Как сделать обратку на карбюраторе солекс на ваз 2106
Обратная магистраль предназначена для слива лишнего топлива из карбюратора при работе двигателя автомобиля на разных режимах.
Устройство системы возврата топлива карбюратора Солекс
— Штуцер возврата топлива с калиброванным отверстием
— Топливная возвратная магистраль
Резиновые шланги и металлическая трубка под днищем автомобиля от топливовозвратного штуцера карбюратора до штуцера на топливозаборнике в топливном баке, по которым лишнее топливо сливается в топливный бак.
— Обратный клапан
Пропускает топливо только в одном направлении. Предназначен для предотвращения выливания топлива из бензобака при опрокидывании автомобиля.
Принцип действия системы возврата топлива карбюратора Солекс
Неисправности системы возврата топлива
Основные неисправности – засорение обратной магистрали и выход из строя обратного клапана. В следствии чего сливная магистраль перестает нормально функционировать, возрастает давление топлива на игольчатый клапан, он начинает его пропускать в поплавковую камеру, уровень в ней поднимается, вызывая попадание лишнего топлива через систему ГДС карбюратора в двигатель. Топливная смесь сильно обогащается. Как следствие залив свечей зажигания и перебои в работе двигателя на разных режимах. Помимо прочего бензонасос сильно перегревается, в нем и подающей магистрали образуются воздушные пробки. Двигатель глохнет. В ряде случаев, быстро восстановить работоспособность бензонасоса, помогает мокрая тряпка, положенная на бензонасос сверху.
Поэтому проходимость обратной магистрали и обратного клапана топливной системы необходимо периодически проверять (продувать, в направлении к бензобаку, при снятой с его заливной горловины крышке), в случае засорения производить ее прочистку.
Примечания и дополнения
— Помимо перечисленного выше система возврата топлива в бензобак предотвращает резкое увеличение давления топлива на игольчатый клапан карбюратора после остановки двигателя автомобиля.
— Возрастание давления топлива на входе в карбюратор может так же случиться по причине неисправности клапанов бензонасоса или неправильной регулировки его привода.
идея заключалась в следующем:
бензин непрерывно качается бензонасосом, если отрегулировано всё правильно, то хорошо. но даже правильная регулировка не поможет, когда машина долго катится на спуске и тормозится двигателем, бензин интенсивно качается, но не сжигается в таком объёме, так как педаль акселератора то отпущена. в следствии чего, идёт большая нагрузка на мембраны и клапаны бензонасоса.
поэтому я решил собрать простенькую топливную обратку(уже собрал до бака), с целью увелечения ресурса бензонасоса, а в дальнейшем, в жаркий период, для лучшего его охлаждения.
карбюратор у меня обычный, 2107, штуцера из поплавковой камеры разумеется нету.
приобрёл следующее:
-шланг обратки 2107
-два топливных тройника
-клапан обратный 2108 (не подошёл) докупил от 2121
-хомуты для бензошланга
врезал первый тройник между фильтром и трубкой бензомагистрали.
второй тройник врезал в шланг прямо перед штуцером карбюратора.
обратный клапан врезал в шланг обратки, можно в любом месте.
по началу купил и установил обратный клапан от 2108, всё работало хорошо, но не долго. после часа езды начинали плавать обороты на холостом ходу, при движении в горку больше 10 минут на 2ой передаче машина начинала дёргаться.
купил клапан от нивы 2121, поставил, уже третий день никаких проблем.
обратка пока не завершена, буду тянуть параллельно основной магистрали новую, для обратки прямо в бак. скоро жаркий сезон, предполагаю образование паровой пробки в районе обратки и бензонасоса под капотом, для лучшего охлаждения бензонасоса за счёт притока прохладного бензина из бака, буду тянуть обратку до бака. (в ближайшее время).
а вот и продолжение, не заставило себя ждать.
пока я ездил с простенькой обраткой, понял что клапаны стравливают слишком много давления, и насос больше гонял бенз по кругу, а чем меньше бензина оставалось в баке, тем неохотнее его оттуда выкачивал…поэтому, как только бензин приближался к 1/4 бака, я переворачивал обратный клапан и система питания работала без сбоев (по старому, без кольца обратки).
приехал домой
докупил:
-2хомута
-2 тройника тормозных трубок
-одну тормозную трубку(та, что идёт к правому переднему колесу)
-привёз с собой две длинные трубки и одну короткую которые мне достались в виде подарка =)
и вот, как-то вечером, когда освободился от домашних дел во дворе, я ушёл в гараж, погрузился в процесс построения полноценной обратки=)
разобрал пластик в багажнике, впервые на своей машине вынул из бака указатель уровня топлива в сборе =))
сверлом на 6.5 высверлил дырку на пятачке указателя
потом поискал в баночках с болтами интересующий меня болт, гайку и шайбу
на сверлильном станке сделал из этого болта штуцер, вроде использовал сверло 3 мм
на точиле снял с болта резьбу, для того чтобы бенз не испарялся и шланг герметично сел на этот штуцер
у друга спросил немного холодной сварки
прикрутил болт в пятачок указателя, затянул, сверху обмазал холодной сваркой и оставил высыхать часа на 3
собрал из трёх привезённых трубок топливную магистраль, протянул её по дну машины
понял что двух трубок оказалось мало, поехал купил третью и второй тройник
соединял все трубки с помощью тройников, третий вывод глушил кусочками короткой трубки, сжатых молотком.
далее всё просто, вернул на место указатель топлива в бак, соединил коротким шлангом трубку со штуцером, на хомуты.
под капотом соединил трубку с уже имеющимся шлангом обратки, один из ранее установленных тройников убрал из системы.
теперь бензин непрерывно циркулируется от бака к карбу, излишки через клапан и магистраль из тормозных трубок уходит в бак.
обороты стали стабильными.
Собственно поставил на ниву карбюратор 21053-20
Это солекс но под классический двигатель.
Обратку завел в тройник перед топливным фильтром, как рекомендуют.
Все отлично работает на трассе, приемистость и прочее великолепны, но такая вот фигня:
Если машина стоит и работает на холостых некоторое время, то глохнет и потом не заводится.
Открыв капот, видим пустой топливный фильтр, качать бесполезно - идет воздух с обрати, ее необходимо пережать и уже тогда топливный насос накачивает бензин.
Можно конечно тупо обратку заглушить, но для чего-то ее придумали ведь?
В чем причина? На ум разве что приходит возможная недостаточная производительность насоса на холостых.
Лучше бы купил комплект инжектора с разбитой классики и не занимался ерундой.
тут зачем (по аналогии на ниву перенести), делали и в карбюратор и через тройник, там это отверстие дросселирующее подбирали на обратку. Ну и про нивы там по ссылке тоже есть, в меню посмотрите.
Обратный клапан не работает мб.
к АлЕру, только к АлЕру))
На дедофоруме есть кто то не забаненный? 😀
Бред советуют! Откровенный бред! Всё правильно - бензонасос сосёт воздух из поплавковой камеры. Не совсем понятно, почему он на больших оборотах сосёт бензин. Хотите чтоб работало как задумано - прокладывайте трубку для слива в бак. Или глушите обратку - но тогда в пробках бензин заимеет право закипать, как на ОЗОНе.
Нормально работающий бензонасос не закипит , отказ от перегрева бензонасоса устранял ; заменой штока на более длинный 1-1,5 мм , или удалением прокладок , или притиркой привалочной поверхности к термопрокладке . " Пекар " ещё можно , но лично я пока его пользовал пару лет , не имел проблем , потом начались с блоком клапанков , так что доработанный штатный , вполне .
Нормально работающий бензонасос не закипит , отказ от перегрева бензонасоса устранял ; заменой штока на более длинный 1-1,5 мм , или удалением прокладок , или притиркой привалочной поверхности к термопрокладке .
1-1.5мм уже много,будет усиленно отгибать "уши"бенза и гнать масло,а если начнут соприкасаться витки обратной пружины то она вскоре лопнет,естественно в пути.А там варианты-запасной насос,"шнурок",или эвакуатор. 😊
от перегрева и закипания мокрая тряпка на бензонасос. Работает даже в жару.
или по слухам помогает притирка чего-то там унутри. но я не пробовал.
Да, обратка надо не в фильтр, а в бак- но это касалось электробензонасосов.
1) Ездил много и долго на моторе ВАЗ-2106 с карбюратором ВАЗ-21083 - без обратки - в жару бывало кипел бензин в карбюраторе .
2) сделал обратку через тройник - тройник ДО бензонасоса . Важно . Бензопровод диаметром 8 мм - тройник и обратка 6 мм .
Если сделаете одинаковый диаметр - поимеете проблемы - обратный клапан можете не ставит - разницы нет.
3) Можно затратить 1 час и сделать обратку из "классической" тормозной трубки 6мм и поставить тройник прям на выходе из бака , а можно и прям в бак завести- тоже не сложно , но за час не управитесь .
Да уж пугать не надо ,при фатальном отказе бензонасоса ; самотёком бензин в карб пустить , накачать в бак насосом воздух через дренажную трубку , 1-1,5 мм вполне компенсирует износ штока бензонасоса , я ж не 10 мм написал .
IS90
от перегрева и закипания мокрая тряпка на бензонасос. Работает даже в жару.
или по слухам помогает притирка чего-то там унутри. но я не пробовал.
Да, обратка надо не в фильтр, а в бак- но это касалось электробензонасосов.
Смысл обратки - чтоб под капотом был всегда "свежий" бензин, т.е. с температурой как в баке. Без обратки - нагревшись до градусов примерно 80 - бензин закипает и. Правильная регулировка производительности бензонасоса(те самые 1-1,5мм) и мокрая тряпка позволяют повысить температуру кипения бензина или отложить время закипания.
Смысл обратки - чтоб под капотом был всегда "свежий" бензин, т.е. с температурой как в баке. Без обратки - нагревшись до градусов примерно 80 - бензин закипает и.
ХЗ как там люди на тазах ездили без всяких обраток,а тут ставишь солекс и сразувсепропало. 😀 Многие солексы на "москвич" ставили,без всяких обраток и тройников,а уж там бензонасос нагревается. И ниче,проблем небыло.
Не трожьте дедушку.
Во-первых, дедушка на карбюраторных не ездит, года с 2001ого, по памяти.
Карб этот лучше выбросить и поставить К-126 от москвича, но его надо разворачивать и пределывать под тросик.
Если про Солекс от 2105 - есть подсос, скорее всего из-за деформации корпуса при перетяжке. Обратка: обратку лучше глушить. Сначала пробовал электромагнитным клапаном от 2108, потом просто заглушил нафик. Потом просто этот карб выбросил.
Помница на гольфе была штатная банка грамм на 200 перед карбом , и после насоса. походу Карб тоже солекс. и в ней , в банке , три штуцера - два прямых и один с возвратки. Работало млин. Хотя конечно гольф не жыга, там прокладка под карбом в палец чтоб он не грелсо.
Всё я услышал - устранял перегрев на многих авто подобным образом и никто никаких проблем , ни с потёками масла (масло всегда там сочиться просто не видно ) , ни с пружинами , на этом останемся всяк при своём мнении , тем более это теперь не актуально . Прокладка и у Вазов под карбюратором была - теплоизолирующая .
Да ладно? Особенно когда умники обрезанные клапана ГРМ вместо штатных штоков ставили,удлиняя на те же 2мм,витки соприкасаются и пружины летят только так.
Про теплоизолирующую прокладку , ответ на пост выше , что на Гольфах стояла , а на Вазе нет . Кстати на " Солексе " , а именно такой ТС поставил на " Ниву " , она ( теплоизолирующая прокладка ) стоит ПОД карбюратором . По штокам погуглите , мой способ вполне применяется и не только мой , ибо не только шток изнашивается , но и выступ на рычаге привода , да и на промвале износ имеет место быть , на сём полагаю прекратить полемику ибо она бесперспективна , и к теме никак уже не относится .
мой способ вполне применяется и не только мой , ибо не только шток изнашивается , но и выступ на рычаге привода , да и на промвале износ имеет место быть
Ваш способ? Не смешите!Да да,все изнашивается,в пределах десятых,1мм точно нет А на пром вале,или распред вале,в зависимости от расположения кулачка,износ вообще отсутствует! 😛
под озоном тонкая прокладка термоизоляции, потому их выгибает со временем, под солексом штатная толстая прокладка более сантиметра для нормальной изоляции.
Сегодня передавил хомутом обратку, пока нет времени возится с насосом.
Карбюратор 2106
Приемистость двигателя хорошая, но при резком нажатии на педаль газа, автомобиль сначала давился, а потом начинал ехать. Это объяснялось тем, что в поплавковой камере Озона, уровень топлива был недостаточным, и при резком разгоне его не хватало.
Карбюратор ВАЗ 21083
Порядок установки
- 2 паронитовые прокладки и 1 бумажную;
- 1 метр шланга, для подачи топлива;
- Карбюратор, обязательно с кулисой;
- Набор ключей, отвертки и остальные слесарные принадлежности.
Теперь, подсоединяем все тросики и шланги. Начинаем с троса дроссельной заслонки. Его необходимо выставить на нужную длину, которой хватит для его подключения. Следующим в очереди, является шланг топливной системы. Перед его установкой, стоит учесть, что на ВАЗ 21083, он длиннее, чем на 2106, поэтому Вам пригодится заранее подготовленный метровый шланг. Один его наконечник, наденьте на выход топливной системы, а второй, на вход в карбюратор. Перед тем, как надевать второй конец, его лучше обрезать, чтоб он не болтался свободно в подкапотном пространстве. Также, помните, чем длиннее будет шланг, тем больше в нем будет топлива, и соответственно веса. Это может спровоцировать его отсоединение, и возможно даже воспламенение двигателя.
Подключаем и настраиваем штанги
Далее, подсоединяем один конец обратки к фильтру тонкой очистки, не забываем установить в него клапан. Второй конец надеть на карбюратор. Надеваем все пружины на свои места (их можно не менять на новые). После того, как все шланги и тросы будут на своих местах, нужно будет побеспокоится о холостом ходе. Для этого, установите электромагнитный клапан.
Настройка
Перед тем, как начать эксплуатацию карбюратора с ВАЗ 21083, на автомобиле ВАЗ 2106, его необходимо настроить.
Для того, чтоб смесь приготавливалась лучше, и Вам было легче проводить регулировку, поставьте автомобиль на ровной местности, без наклонов. Заведите двигатель, и протестируйте его на высоких и низких оборотах. Это даст Вам понять, на какой режим двигатель получает нормальную смесь, а на какой требует настройки.
После того, как двигатель немного поработает на новом карбюраторе, и заполнит его камеры бензином, Вам нужно будет проверить, какой в них постоянный уровень. Для этого, снимите крышку с карбюратора, и с помощью штангенциркуля, отмерьте расстояние от уровня топлива до верхнего края поплавковой камеры. Лучше всего, если уровень будет от 23 до 25 мм. В таком случае, карбюратор не будет заливать свечи, и глохнуть на холостом ходу.
Для регулировки уровня топлива, просто согните поплавок в нужном направлении (вверх или вниз). После каждого изменения положения, проверяйте образовавшееся расстояние. Когда поплавок будет выставлен, соберите устройство, и приступайте к настройке качества и количества топлива.
На ВАЗ 21083, правильная смесь получается при таких настройках:
- Винт количества: 1,5 – 2 оборота;
- Винт качества: 4 – 4,5 оборота.
Проводить настройку устройства, после его установки на ВАЗ 2106, нужно обязательно после того, как двигатель поработает на всех оборотах. А также, топливо должно быть прогретое до рабочей температуры.
Плюсы в том, что двигатель будет более приемистым, повысится максимальная скорость (до 160 -165 км/час), и уменьшится время разгона до первой сотни (вместо 15 секунд – 13). На номинальную мощность, модернизация повлияет не значительно, увеличив ее на 5 – 10 л.с.
К минусам, можно отнести только одно качество – расход топлива. При нормально, не экономной езде в городском цикле, он повысится на 1 — 1,5 литра.
Общий вывод такой: установка данного карбюратора – вещь нужная, так как за цену 1 — 1,5 л, на 100 километров, Вы получите больше комфорта при езде.
Читайте также: