Как сбросить давление в топливной системе калина
Проверка технического состояния системы питания
Для выполнения работы потребуется спепиальный топливный манометр.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы
2. Отворачиваем защитный колпачок диагностического штуцера топливной рампы.
3. Подсоединяем наконечник шланга манометра к диагностическому штуцеру топливной рампы. Рожковым ключом заворачиваем наконечник шланга.
При необходимости давление в топливной рампе можно измерить самодельным прибором, изготовив его из манометра от ножного насоса. Перед подсоединением такого манометра необходимо сбросить давление топлива. После этого выверните золотник из штуцера топливной рампы. Это можно сделать металлическим колпачком колесного вентиля. Для соединения манометра со штуцером топливной рампы следует использовать отрезок бензостойкого шланга подходящего диаметра. Концы шлангов должны быть надежно закреплены хомутами.
4. Включаем зажигание. При этом несколько секунд будет работать топливный насос. Дождавшись, когда насос перестанет работать, выключаем зажигание.
5. Для удаления воздуха из манометра, опустив конец сливной трубки в небольшую емкость, отворачиваем прокачной штуцер манометра на 1/3—1/2 оборота и сбрасываем избыточное давление бензина из топливной рампы. При этом будет удален воздух из шланга манометра.
6. Заворачиваем прокачной штупер до упора.
7. Выключаем зажигание.
8. Опустив конец трубки в емкость, открываем штупер и сбрасываем давление из топливопровода.
9. Отсоединяем манометр от диагностического штуцера топливной рампы.
10. Наворачиваем защитный колпачок на штуцер топливной рампы.
Если рабочее давление в топливной рампе нестабильно или больше нормы, то неисправен регулятор давления топлива. Низкое давление (меньше нормы) также может быть вызвано неисправностью регулятора. Возможно, засорился сетчатый фильтр топливного насоса, или топливный насос не развивает необходимого давления. Для очистки сетчатого фильтра вам необходимо снять топливный модуль. Убедиться в неисправности регулятора давления и топливного насоса можно, заменив их заведомо исправными. Также можно заменить топливный модуль в сборе.
Необходимость сброса давления в топливной системе возникает в том случае, когда проводится замена тех или иных элементов автомобиля, непосредственно связанных с двигателем. Например, замена топливного насоса, фильтра или шлангов должна обязательно сопровождаться процедурой стравливания давления, что даёт возможность избежать резкого выброса горючего из шлангов.
Сбросить давление на инжекторных автомобилях, в том числе и на нашей Калине, довольно просто. Из инструментов понадобятся только шило и фигурная отвёртка.
Правило номер 1. Никогда не пытайтесь сбросить давление, ослабляя соединения ТС в процессе функционирования двигателя или после короткого промежутка времени, как был остановлен мотор. Дело в том, что в системе ещё остаётся рабочее давление силой 30 МПа. Так можно ошпариться или забрызгать горючим себя и машину.
Правило номер 2. Перед тем, как сбросить давление, необходимо отключить топливный насос.
Ну, и конечно, важно помнить о следующем: давление в системе после остановки двигателя спадает автоматически не раньше, чем через 180 минут.
Как проводится сброс давления: несколько вариантов
Сброс давления обязан проводиться по инструкции. Последняя подразумевает несколько вариантов. Рассмотрим их подробнее.
- мотор заглушить;
- дать ему остыть 3 часа;
- давление автоматически само спадёт.
Способ второй, когда ждать нет времени:
- открыть монтажный блок и найти там реле или предохранитель, отвечающий за функционирование бензонасоса;
- снять его;
- завести мотор и подождать, пока он сам не заглохнет (пока не закончится топливо в камере);
- поставить предохранитель на место.
- на многих современных автомобилях под капотом имеется контрольный клапан, закрытый защитным колпаком – нужно его вывернуть;
- надавить на золотник контрольного клапана шилом или отвёрткой;
- выйдет немного горючего, что будет означать сброс высокого давления;
- протереть сухой тряпкой остатки бензина;
- вернуть колпак на место.
Способ пятый (если очень срочно надо сбросить давление):
- обесточить АКБ;
- вынуть предохранить, отвечающий за работу топливного насоса;
- надеть клемму на аккумулятор;
- запустить мотор и подождать, пока он заглохнет;
- поставить предохранитель на место.
Если вы являетесь владельцем автомобиля с инжектором, помните! Нужно периодически проверять давление на топливной раме, ведь при его отсутствии это скажется на работе двигателя отрицательно. Пуск, разгон, работа в режиме ХХ – всё это должно тщательно проверяться.
Кроме того, существует несколько признаков, указывающих на отсутствие давления в рампе.
При замене некоторых частей автомобиля возникает необходимость стравливания давления в топливной системе (ТС). Сброс обязательно осуществляют при замене элементов топливной системы (фильтра, насоса, шлангов и пр.), чтобы предупредить резкий выброс бензина из шлангов.
Все работы с топливной рампой производятся только при неработающем двигателе. В работающей системе сохраняется давление в 30 МПа.
Способ 1. Извлечь предохранитель бензонасоса
Если нет времени ожидать, когда давление спадёт естественным способом, то можно сделать это принудительно. Для этого нужно:
- отсоединить аккумулятор;
- найти и снять предохранитель (реле), регулирующий работу бензонасоса;
- подсоединить аккумулятор;
- завести двигатель и дождаться его естественной остановки (после сгорания остатков топлива в камере);
- вернуть реле на прежнее место.
Способ 2. Подождать
Самый простой из способов снижения давления – его естественный сброс. Для этого:
- двигатель глушат;
- выдерживают около 180 минут;
- начинают работы (давление спадёт само).
Способ 3. Надавить на контрольный клапан
Ещё один метод не пролить бензин при сбрасывании давления – воздействие на контрольный клапан. Нужно взять трубку, бутылку и острый предмет (шило, гвоздь или отвёртка). Последовательность действий:
- вывернуть защитный колпак на двигателе, закрывающий контрольный клапан;
- на штуцер надеть трубку;
- свободный конец шланга опустить в бутылку;
- шланг вблизи штуцера проколоть острым предметом;
- на золотник контрольного клапана надавить отвёрткой.
После сброса топлива защитный колпак нужно вернуть на место.
Существует ещё один способ снижения давления:
Для сброса давления в ТС есть несколько способов, но каждый из них следует применять только на холодном неработающем двигателе. Следует помнить, что даже через час после остановки мотора топливо в системе находится под давлением. Естественное снижение давления происходит в течение трёх — четырёх часов после остановки двигателя.
Небольшая предыстория.
В конце лета начал замечать, что машина периодически дергается при резком наборе скорости, да и прыти поубавилось…
Около месяца собирался с мыслями чтобы собрать манометр для топливной системы )
За этот месяц проверил герметичность форсунок следующим способом:
— Вытаскиваем рампу с форсунками;
— Накачиваем давление в топливной магистрали путем включения и выключения зажигания несколько раз;
— Наблюдаем за форсунками, чтобы нигде ничего не капало и не сочилось.
Результат: все форсунки сухие и держат давление.
Потом подошло время замены масла и фильтров (масляного, воздушного и топливного), но изменений в работе двигателя не было.
Наконец, я собрался с мыслями и нашел подходящий манометр со шкалой до 0,6 МПа ~ 6 атм.
В гараже нашел кусок шланга подходящего по диаметру (около метра) и пару ленточных хомутов.
Сначала решил замерить давление на рампе:
1. Снимаем защитный колпачек;
2. Нажимаем на нипель чтобы стравить давление (польется бензин), я под нипель подкладывал тряпку, чтобы бензин не лился на выпускной коллектор;
3. Выкручиваем нипель;
4. Подключаем шланг с манометром и затягиваем хомут;
5. Сначала проверил давление создаваемое насосом при включении зажигания;
6. Потом запускаем двигатель и проверяем давление на разных режимах (оборотах) — вот здесь выяснилось, что не зря взял длинный шланг =) Закрепил его под дворником и наблюдал за показаниями из салона авто;
Итог не утешительный:
1. При включении зажигания насос кое-как накачивал 1 атм, после 3-х включений зажигания накачалось всего 2,5 атм;
2. На ХХ давление 3.2 атм, вроде не плохо;
3. При подгазовке давление падает до 2,5 атм.
Решил проверить давление на самом насосе (без участия обратки):
1. Откидываем заднюю сидушку;
2. Откручиваем 4 винта лючка модуля бензонасоса;
3. С бензонасоса нужно снять шланг справа (если смотреть по ходу движения авто), но аккуратно, если осталось давление — брызнет бензин;
4. Подключаем шланг манометра и затягиваем хомут;
5. Сначала проверил так же как и с рампой — включил зажигание;
6. Подключил ELM адаптер и через программу OpenDiag на смартфоне принудительно включил бензонасос на 10 секунд;
Результат почти такой же:
1. От зажигания на качалось только около 1 атм;
2. После 10 секунд работы насоса давление поднялось до 2,5 атм, но выше уже не поднималось.
Для полной уверенности решил все таки снять модуль бензонасоса и проверить все внутри.
В интернете попадались записи, что перетирается трубка от насоса, у меня слегка подтерта в одном месте, но до полного перетирания еще очень далеко.
Заодно проверил РДТ (Регулятор Давления Топлива):
1. Подключил компрессор к штуцеру слева (см. фото с подключением манометра к насосу);
2. Включил компрессор и наблюдал за давлением.
Итог: Хоть здесь все четко =) срабатывает ровно на 3,8 атм.
После всех проверок насос обратно не стал ставить, все равно менять.
Пошел по магазинам в поисках насоса и гофрированных трубок для него.
Нашел несколько вариантов:
Бош (вроде Германия) — 2800р.
ATS (Германия (Китай)) — 770р.
no name Российского производства — 780р.
Бош взять — жаба задавила.
Выбор встал между Китайским и Российским насосом.
Со слов продавца, на соседней СТО часто берут ATS и не жалуются.
Решил рискнуть и взял ATS за 770р. + две гофрированные трубки по 40р.
Начитавшись интернета про технологию натягивания гофрированных трубок забрал насос домой, чтобы сделать все в тепле.
Кто-то советует греть трубку в воде, кто-то на открытом огне, а кто-то промышленным феном.
Т.к. фена нет, решил пробовать способ с водой:
1. Довести воду до кипения;
2. Окунуть часть трубки в кипящую воду (я держал около минуты);
3. Пробовать натянуть на бензонасос или крышку модула бензонасоса.
В результате таким способом получилось натянуть трубку только на сам насос.
На крышку трубка никак не хотела налазить дальше первого уступа… То пальцы соскальзывают, то трубка быстро остывает.
Решил пробовать способ нагревания на огне (конфорка газ. плиты):
1. Сначала слегка нагрел кончик, чтобы понять как ведет себя трубка нагретая на огне;
2. Нагрел чуть сильнее и натянул его на штуцер крышки с первого раза.
Метод с огнем хорош, но надо быть аккуратней.
У меня слегка подплавился кончик трубки.
Ну и в качестве финального штриха закрепил трубку двумя хомутами, чтоб наверняка =)
На следующий день пошел устанавливать все на машину.
Поставил новую сеточку.
Сразу замерил давление на насосе.
С одного включения зажигания почти 3 атм =)
Все подключил, и проверил на заведенную.
Впечатления:
1. очень шумно работает по сравнению со старым — при открытом лючке;
2. Стал слышать слив обратки — тоже громко журчит.
3. Пропали подергивания при резком наборе скорости, но прыти у машины не прибавилось, надо дальше искать.
PS: после того, как закрыл лючок и положил сверху штатную шумку, насос почти не слышно в салоне.
Читайте также: