Как развоздушить систему охлаждения лада веста

Обновлено: 23.01.2025

Заметили, что в автомобиле печка дует холодным воздухом? Причин проблемы может быть несколько, но чаще всего это происходит из-за образования воздушной пробки в системе охлаждения двигателя. Далее мы расскажем, как выгнать воздух из системы охлаждения автомобилей Лада (Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Нива, Веста или XRAY) несколькими способами.

Напомним, АВТОВАЗ устанавливает на свои модели однотипные силовые агрегаты, поэтому инструкция аналогичная для всех автомобилей Лада.

Как выгнать воздух, способ №1

Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

Внимание! Охлаждающая жидкость является ядовитым веществом, поэтому рекомендуем вам использовать другие методы решения проблемы.

Как выгнать воздух, с пособ №2

Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление.
Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем.
Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом.

Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны.

Как выгнать воздух, с пособ №3

На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения.
Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку.
Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин).
Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру.
Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее.
Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения.

Доработка СОД от завоздушивания

Владельцами автомобилей LADA Kalina (1.6л, 8кл) предлагается простая доработка, которая решит проблему постоянного завоздушивания системы охлаждения двигателя. Если антифриз уходит, значит следует искать утечку. Если антифриз стоит на месте, а воздушная пробка периодически появляется, следует удлинить шланг от радиатора таким образом, чтобы его конец погружался в охлаждающую жидкость в расширительном бачке:

Если эта доработка не помогла и завоздушивание системы охлаждения происходит периодически, значит система охлаждения автомобиля не герметична. Проверьте на герметичность соединения всех шлангов системы, а также крышку расширительного бачка.

Как выгнать воздух, способ №1

Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

Как выгнать воздух, с пособ №2

Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление.
Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем.
Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом.

Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны.

Как выгнать воздух, с пособ №3

На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения.
Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку.
Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин).
Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру.
Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее.
Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения.

Доработка СОД от завоздушивания

Как выгнать воздух, способ №1

Снять шланг с подогрева дроссельного узла.
Открыть крышку расширительного бачка, накрыть горловину чистой тряпкой и подуть в бачок.
Когда из снятой трубки побежит тосол, быстро одеваем шланг на место и затягиваем его хомутом.

Как выгнать воздух, с пособ №2

Прогреть двигатель, чтобы в системе охлаждения двигателя поднялось давление.
Заглушить мотор и снять шланг с подогрева дроссельного узла. Крышку расширительного бачка не открываем.
Как только из шланга побежит тосол, быстро одеваем его обратно и затягиваем хомутом.

Внимание! Тосол может быть очень горячим, будьте аккуратны.

Как выгнать воздух, с пособ №3

На остывшем двигателе снимаем верхний шланг от расширительного бачка, идущий от радиатора системы охлаждения.
Наполнить бачок до максимума охлаждающей жидкостью и завернуть пробку.
Шланг помещаем в пустую канистру, а на патрубок бачка одеваем шланг от воздушного насоса (для накачивания шин).
Накачиваем насосом давление в бачке, вместе с этим тосол будет переливаться в канистру.
Следим за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливаем ее.
Через 2-3 долива жидкости восстанавливаем все соединения.

Доработка СОД от завоздушивания

Итак, сегодня мы наносим последний удар по инженерному гомосексуализму. Поскольку инженеры АвтоВАЗа в силу своей бездарности или необразованности не в состоянии решить обозначенные ранее проблемы, здесь будет дан конкретный пошаговый ответ на второй извечный русский вопрос — "что делать?" — применительно к отопителю Весты.

Но плясать сегодня мы начнем от печки, а если конкретнее, то от ее радиатора. Радиатор Вестовской печки выглядит следующим образом.

На снимке он перевернут вверх ногами. Казалось бы радиатор и радиатор, что в нем особенного? Как и радиатор двигателя он имеет верхний и нижний бачки, соединенные вертикальными каналами, по которыми циркулирует охлаждающая жидкость и нагревает проходящий через радиатор воздух. Но в отличии от радиатора двигателя жидкость двигается по нему снизу вверх, чтобы в радиаторе не образовывалось воздушных пробок, т.к. радиатор печки не имеет собственного расширительного бачка, через который выходит воздух при заполнении системы или ее завоздушивании. Если радиатор спроектирован правильно, то этот факт не создает особых проблем, но радиатор Весты проектировали идиоты, поэтому через какое то время в сторону пассажира начинает дуть менее теплый воздух, чем в сторону водителя.

Почему это происходит? Жидкость подается в радиатор печки принудительно водяной помпой двигателя. Радиатор находится в байпасе основной системы охлаждения двигателя и выполняет ту роль, которую на ранешних автомобилях выполнял малый контур. Но есть отличие — реньше малый контур при прогреве двигателя перекрывался клапаном термостата, а сейчас через контур радиатора отопителя всегда, даже летом, циркулирует охлаждающая жидкость и все дерьмо, которое в ней содержится.

Когда двигатель полностью прогрет расход через печку уменьшается, т.к. термостат открывает большой контур, сечение патрубков которого больше, а гидравлическое сопротивление меньше. Что это влечет за собой? Помните как регулировалась температура печки в Жигулях и Москвичах? Краником. Краник уменьшал расход и из воздуховодов шел более холодный воздух. Здесь роль краника выпоняет термостат, открытие которого ведет к уменьшению расхода ОЖ через контур отопителя. Т.е. на Весте, пока двигатель прогрет градусов до 75 и термостат закрыт, из печки идет более горячий воздух, чем когда ты едешь по трассе и двигатель работает в стационарном режиме. В этом и кроется секрет того, что многие на коротких пробегах и не замечают неприятных особенностей работы печки. На этих режимах теплый воздух начинает идти из дефлекторов чуть раньше, примерно с 9-й палки.

При полностью открытом термостате радиатор пропускает через себя меньше жидкости, чем мог бы. Но общее сечение перемычек между верхним и нижним бачками гораздо больше сечения подводящих патрубков, а жидкость имеет свойство проходить по наиболее короткому пути. Что получается? Получается, что скорость движения жидкости по ближайшим к патрубкам перемычкам выше скорости жидкости по дальним перемычкам и со временем дальние каналы забиваются всяким дерьмом из системы охлаждения. Циркуляция воды по ним прекращается и в сторону пассажира дует холодный воздух. Такая же беда случается со многими иномарками, где радиатор устроен подобным образом.

Если бы патрубки были с разных сторон, то эта проблема проявлялась бы реже или не проявлялась бы совсем. Например, на Москвичах ее не было. Но там была другая проблема — радиатор москвича имел три ряда трубок.

В результате сопротивление радатора проходящему воздуху было очень большим и он просто напросто не продувался. В середине 80-х конструкторы убрали один ряд перемычек и в московских Москвичах стало тепло, а в 90-е и в ижевских.

Радиатор Весты — это радиатор нового образца. В логаны в аналогичный отопитель ставились другие радиаторы, которые были спроетированы чуть-чуть грамотнее. Вернее одно решение там было правильным, а второе идиотским, как на Весте. Итак, выглядит радиатор Логана следующим образом.

Жидкость в нем циркулирует по U-образным трубкам, а не по прямоугольным каналам, и проходит таким образом жидкость в трубке через радиатор два раза — туда и обратно. Но объяснить, почему это лучше, нагляднее на примере радиатора Калины, т.к. трубки там расположены не в шахматном порядке, а входной и выходной патрубки расположены прямо.

Ударимся в теорию. Например, нам необходимо передать тепло от одной жидкости другой посредством простейшего теплообменника. Простейший теплообменних представляет собой две коаксиальные трубки. Для того, чтобы теплообмен был эффективным, надо пустить по нему жидкости противоходом. То же самое, чтобы теплобмен в радиаторе был эффективным, необходимо, чтобы воздух прошел сначала через более холодные трубки, по которым жидкость течет обратно, а потом прошел через более горячие трубки.

В радиаторе Логана все именно так и было, но был там косяк, аналогичный косяку нынешнего радиатора Весты — подача и забор воды были на одном уровне и вода шла быстрее по верхним трубкам, а по нижним трубкам вода шла медленне и всякое дерьмо собиралось в них хотя возможно и в меньших количествах т.к. сечение трубок больше. Но опять же там в работу включалась конвекция, вернее ее отсутсвие — в нижней части радиатора вода была холоднее и более теплая вода не спешила туда идти. Возможно именно эти факторы заставили поменять конструкцию радиатора Х-рэя, где он впервые появился. Т.е. по сути это не радиатор Весты, а радиатор Х-рэя. Идеальным радиатором для Весты был бы некий симбиоз радиатора Логана и Х-рэя, где тосол бы шол по U-образным трубкам, а подача в радитор была бы снизу, как сейчас.

Но это повлияло бы на максимальную температуру выходящего воздуха и долговечноть радиатора, а как быть с промежуточными температурами? Чтобы температура регулировалась плавно, надо заставить воздух двигаться через печку в промежуточных положениях заслонки регулировки температуры. Но зделать это сложно, т.к. окно из холодной части в "смеситель" в два раза шире, чем окно из печки в смеситель, причем как мы помним сам радиатор печки создает дополнительное сопротивление проходящему через него воздуху. Ну не хочет воздух идти в печку и жариться там. Но можно его заставить, если установить на выходе из холодной части в "смеситель" диафрагму, которая уменьшила бы сечение данного канала до размера выходного канала печки. Диафрагму нужно установить сюда.

Естественно это может сделать только производитель (хотя существует другой менее эффективный способ для тех кто по какой то причине снял печку и хочет ее усовершенствоать). Полная площадь проходного сечения диафрагмы теперь равна площади выходного сечения печки. Определенного паритета мы добились, но все же из холодной части воздух идет в "смеситель" напрямую с меньшим сопротивлением. Поэтому придется установить не простую диафрагму в виде прямоугольников, а диафрагму типа "ласточкин хвост", вернее несколько этих самых "хвостов". Развертка диафрагмы должна выглядеть вот так.

В среднем положении заслонки площадь сечения на входе в печку будет уже в три раза больше, чем площадь сечения на переходе из холодной части в "смеситель". Возможно это уже перебор. Скорее всего в диафрагме должны быть не треугольники, а трапеции, но очевидно производитель может подобрать оптимальную форму зубцов. Какие ништяки мы можем получить еще от установки этой диафрагмы? А ништяк неожиданный. Помните из выступ на выходе из печки, который был показан во второй части?

Очевидно разработчики отопителя были вынуждены его добавить для лучшего смешивания потоков из холодной и теплой частей отопителя. Но этот выступ частично перекрывает и без того неширокий выход из печки и свою задачу судя по всему решает крайне плохо. Чем же нам может помочь диафрагма? А тем, что воздух после нее будет идти струями и частично будет турбулизирован. Между струями поперек потока будет спокойно проходить горячий воздух из печки, а та часть воздуха, что не прошла, будет уноситься струёй и все это будет замечательно перемешиваться.

Ну а что же делать тем, кто уже поимел счастье приобрести автомобиль с данным отопителем (Логан, Весту, дустер)? Если вы по каким-то причинам сняли печку, то можно сделать диафрагму из люмениевых пластин или можно напечатать их на 3D-принтере. Но установить их можно только следующим образом.

Естественно диафрагма должна быть установлена зубцами вверх.

Предварительно необходимо срезать дефлектора, расположенные на выходе из холодной части.

В качестве побочного ништяка мы можем получить, что если заслонка печки полностью открыта, т.е. если выход из холодной части в смеситель закрыт, то торчащие зубцы будут препятствовать прямому прохождению теплого потока воздуха их печки прямо в верхние патрубки и часть потока будет отражаться в ноги.

Лада Vesta SW Cross 2020, двигатель бензиновый 1.6 л., 113 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 124

Добрый день! Парни, я так и не понял, можно ли в нашу печку воткнуть параллельно электрический радиатор отопителя (ТЭН)? И если можно, то от какого авто?

Можно, от Дустера.

А фильтр салона при этом остаётся? Где можно почитать про такую доработку?

Да как бы нигде. Просто в дастере стоит точно такой же отопитель, только с мех приводом. И место на вестовсеом для установке тэна есть. Посмотри фотку чуть ниже в коментах. Ну с там уж смотре электросхему Дастера и устанавливай. После прогрева там тэн отключается. Он для того, чтобы стекла быстрее отошли.

Что на ВАЗе идиоты я понял, когда из передних крыльев Калины вытаскивал кусок мокрого поролона.

Ставиться на выход печки доп помпа электро типо газелевской но лучше бош и проблем больше нет

это не поможет — проблма в воздушной части

Здравствуйте. Подскажите вот это место для электро тена?

Да. Стоит на Дастерах и Каптюрах. У моего брата на Дастере сразу после старта идет теплый воздух из печки. Потом ТЭН отключается с какого то момента.

Вот жмоты, зажали, было бы в сто раз лучше, Веста не особо тёплая ещё и в самом начале, значит надо ставить

Если нет обогрева стекла то смысл есть, а если есть то смысла в этой системе нету.

Мне на это стекло пофигу, мне в ноги тёплый воздух нужен сразу, считаю весту достаточно не тёплой машиной,

Ответ на вопрос "Что делать?" есть. Продать это ведро и купить машину.

Это не наши методы. Продавать отличный автомобиль из-за страного франзузкого отпоителя? А где гарантия, что в "машине" не будет других промблемм? Я пытаюсь склонить АвтоВАЗ к исправлению ошибки.

Листаешь ленту и волосы встают дыбом от косяков в св кроссе. Нафиг.

Ровно 15 лет назад по необходимости пришлось перепроектировать хиленький примитивный отопитель Оки. Устанавливали в него тогда умельцы от восьмерки вентилятор-улитку, но в штатный корпус она не влезала, а на кустарных переделках работала плохо. Мне пришлось его полностью заново спроектировать и изготовить в свою машину. Отопитель в Оке успешно работает по сей день. Прикрепил несколько скринов из промежуточных термо- и газодинамических расчетов и финальный, изготовленный вариант для примерного понимания сложности проектирования такого рода вещей (каждая из нескольких десятков сессий в программе расчета занимала примерно по 3 часа). Но это всего лишь любительский проект древнего простейшего отопителя. Сложность современных отопителей выше на два порядка.

А тут автор на голубом глазу вывозит "инженеры АвтоВАЗа в силу своей бездарности или необразованности". Самому то не смешно?

imho, наглядный пример эффект Даннинга-Крюгера.

Я занимаюсь проектированием промысловых и магистральных трубопроводов. Я специализируюсь на вопросах прочности. Но по своей работе сталкиваюсь с профи, которые считают гидравлику в очень крутых импортных программах. Я им потом на пальцах объясняю, что они фигню насчитали. Потому что есть пользователи, которые формально подходят к расчету а есть инженнры, которые используют ПО лишь для проверки своих идей.

Сейчас численное моделирование используется везде, а в отопителях использовалось ещё десятилетия назад.

Вы опять ничего не поняли.
Конечно профессионалы знают в своём деле многократно больше любых гаражных умельцев. Только именно потому, что они профессионалы, то им приходится работать с другими, более важными чем они профессионалами — технологами, экономистами, менеджерами и т.д. Все они стоят в производственной иерархии выше проектировщика. Инженер — он не сферический конь в вакууме и делает так, как ставится ТЗ этими людьми и хорошая, красивая, эффективная конструкция проектируемого узла в этом ТЗ не входит даже в первую тройку требований по приоритету, мало того, зачастую такая конструкция в принципе невозможна при поставленном ТЗ.

Я начинал свою работу как конструктор с проектирования повышающего редуктора для сельсина. Это такой датчик угла поворота вала, который весил грамм 50 и по размерам был 50xd25 мм с микроскопическим моментом на валу. Редуктор, который пошел в мелкосерийное производство весил 4,5 килограмма, был размером 350x300x60 мм. Со стороны могло показаться, что проектировал этот редуктор полный дебил — внутри три здоровенные стальные шестерни, железный паяный корпус и стоил этот редуктор, как вертолет, хотя можно было сделать коробочку с капроновыми шестернями в 100 грамм весом вместе с сельсином и размером в разы меньше. А знаете почему так пришлось делать? Потому что серия была маленькая (8 штук), наше предприятие не производило собственные мелкомодульные шестерни, заказ на стороне был от 300 штук или можно было заказать в Германии капроновые шестерни от 50 штук, только доставка-валюта-растаможка обходились дороже, чем 300 заказных. В итоге 8 уродливых "вертолетов" всё равно оказывались многократно дешевле всех остальных вариантов и вписывались в бюджет заказчика. В итоге и заказчик и производитель остались довольны. Наверное какой-нибудь эксплуатант нашего оборудования, подобный Вам, где-то потом тоже, глядя на редуктор, выдавал перлы про "бездарных и необразованных", вообще ничего не зная по сути дела — эффект Даннинга-Крюгера в действии.

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

Заливать антифриз нужно тонкой струей

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10. 15 минут, после чего выключите его.
Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80. 90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
Дайте поработать двигателю 10. 15 минут.
Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Читайте также: