Как развести колодки газ 21

Обновлено: 24.01.2025

Они саморегулирующиеся.Но при замене колодок или цилиндров поршни нужно утопить внутрь цилиндров до упора и после установки барабана нажать на педаль тормоза вот и вся регулировка.И болтами-эксцентриками там ключ на 19 и на 8 .Но это в общих чертах а в поиске всё очень подробно и грамотно найти можно.

Регулировка колодок на барабанных тормозах не сложная.
Фото уже есть. Вывешиваешь колесо (не на домкрате конечно, на стойку), откручиваешь контргайки на эксцентриках, если колесо зажато- немного расслабляешь. Крутишь колесо. Добиться наиболее близкого расположения колодок к барабану, но чтобы колесо легко прокручивалось.
Затягиваешь контргайки (следить, чтобы эксцентрик не повернулся, даже немного- для этого желательно держать его ключом). И все. Опускаешь колесо.
Задние так же. Только там еще ручник. Его предварительно прослабить надобно, под днищем регулировка, где трос ручника расходится на левый/правый барабаны. Потом конечно подтянуть.

Тормозным шлангам сколько лет? У меня в 12-летнем возрасте шлангов они забились с разницей в год. Вариант.

Болт крепления колодки (он-же эксцентрик) на передке разрезом смотрят на цилиндр , а задних друг на друга . И кольца в цилиндрах должны смотреть строго разрезом в верх.

для начала натяни трос при помощи натяжника, если не поможет, то тут труднее. есть эксцентрики ручного тормоза на колодках, только придется снимать барабаны

снимаешь барабаны, крутишь эксцентрики ручника, чтобы свободных од троса не превышал 5 мм с каждой стороны. одеваешь барабаны. перемещаешь на один щелчок и крутишь регулировочную гайку так, чтобы колеса вращались свободно. проверяешь - при 5. 6 щелчках автомобиль должен удерживаться на подъеме 23%

Когда уже тросики вытянулись или где то подзаедает их,то лучше их поменять на новые,т.к. регулировка не помогает достичь желаемого результата.Проверено.

это новый салон. то, что у всех под машиной, в новом салоне под подлокотником, снимаеш его за 2 минуты и подтягиваеш, по крайней мере у меня так

Как отрегулировать эксцентрики опорных пальцев колодок? Оценка:

Собстно поменял сегодня колодки спереди. Как правильно теперь отрегулировать эксцентрики опорных пальцев? В книжке написано что нужно нажать на педаль с усилием 10-15 кг и потом подвести этими эксцентриками колодки так чтоб касались барабана.
А какие-нить более гуманные способы есть? А то непонятно как-то, гирю чтоль на педаль вешать?

Кстати говоря, хороший вопрос, сам недавно интересовался. А вот буквально в четверг прочитал в мануале 57-го года, что опорные эксцентриковые пальцы нельзя трогать, чтобы не нарушить заводскую регулировку, только разводные эксцентрики и больше ничего. Но это так, к слову. У себя сделал следующим образом: свел регулировочные эксцентрики, и проворачивая колесо отрегулировал экс. пальцы до зажатия колодки, потом отпустил их, чтобы колесо свободно вращалось(ну, или чуть шаркало, если накладка не очень ровная), примерно 1/8 -1/6 оборота, и потом, как обычно развел колодки регулировочными эксцентриками. Не знаю насколько это правильно, но, по-моему, более менее логично. И еще, грани накладок лучше, наверное, немного сточить(сделать фасочки), что обеспечит более равномерное прилегание накладки к барабану. А как по научному - не нашел.

Здрасте господа! Все сделано правильно. Главное, чтобы при нажатии на педаль колодка прижималась по всей поверхности. Про нетрогать руками для тех у кого их "нет" (не в обиду никому, у самого долго отсутствовали ) . А вобще мне перепала от одного дедушки хорошая приспособа - тормозной барабан с прорезанными окнами (самопальный) специально для регулировки. Оч удобная штука. При наличии свободно болтающегося по гаражу или квартире тормозного барабана и ювелирного инструмента - болгарки легко изготовить это приспособление самому.

Дык, а если барабан проточенный попадеться, а приспособа, допустип непроточена, то зазор между колодкой и барабаном будет слишком большой. Как быть?

Элементарно-спинка дивана наклоняется и сам диван двигается вперед-назад.Поднимаем перед машины домкратом,чтобы оба колеса висели[я пользуюсь подкатным],далее сводим колодки в цилиндрах и эксцентриками.Берем доску,упираем в педаль и спинку,и диваном нажимаем педаль до тяжелого прокручивания колес руками.Далее поджимаем экс.пальцы одной стороны до упора ,но без усилий.Колесо после этого должно не прокручиваться руками.Делаем так же другую сторону.Отпускаем диван,убираем доску и проверяем легкость вращения при отпущенной педали.ВАЖНО:экс.пальцы не должны иметь поперечный люфт[качаться в плоскости колеса] в отверстиях тормозных цилиндров-при первом же сильном нажатии на педаль регулировка уйдет.

Насчет проточенных барабанов. В мануале не сказано, что при проточке барабанов компенсировать ее (проточку) эксцентриковыми пальцами. В принцыпе логично. При малой проточке колодки сами притруться быстро и встанут как надо, а при большой проточке надо менять барабан, т.к. он не равномерно стачивается, как правило. Поэтому приспособа правильная, заодно, если вдвоем работать, позволяет посмотреть как работают цилиндры.
А про диван - класно придумано -)) дочего же удобная машина .

Эксцентрики на опорных пальцах нужны для компенсации неравномерности прилегания колодок из-за несоосности ступицы и барабана. Не совсем понимаю, как и зачем регулировать эксцентрики, прикладывая усилие к педали? У себя, после установки барабана, подводил сначало одну колодку основным эксцентриком ( не знаю как правильно), проворачивая барабан, до тех пор, пока не происходило задевание за барабан. Далее, поворачивая барабан в этом месте туда-сюда, с помощью эксцентрика опорных пальцев, добивался положения, при котором "чирканье" прекращалось. Опять подводил основным эксцентриком, и так находил оптимальное положение. Думаю, что вроде логично. Книги родной по 21 у меня нет, только современная, издательства "Пончик", но толку от нее мало. Если что не так делаю, подскажите.

кароче мужики есть такая тема, как оказалось!
Когда менял тормозные барабаны, разкурутил все нах, в том числе и опорные пальцы.
Поставил новые т.б., собрал, подвел колодки но колесо стало крутиться как-то хреново.
сначала не придал этому значения.
далее, на нейтралке заметил, что машина произвольно слегка тормозит. долго думал.
поддомкратил колесо, подвел еще раз колодки, при максимально сведении их к центру, колесо все равно имеет тугой ход.
Поехал к другу по 21 волге, он мне подсказал и показал одну фишку. На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.

кароче мужики есть такая тема, как оказалось!
Поехал к другу по 21 волге, он мне подсказал и показал одну фишку. На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.

Пардон, полный бред!
Точки эти показывают только положение колодки, регулируемое опорным пальцем, относительно барабана (т.е. приближаешь ты ее при регулировке или отдаляешь). И единого положения для колодок со всевозможной толщины накладками, относительно барабанов любой степени изношенности или проточенности, просто не может быть.
2Dim: Если мы говорим об одном и том-же мануале, то там написано что нельзя трогать эксцентрики опорных пальцев при подводке колодок к барабану, а только при замене колодок. Вот!

На опорных пальцах есть гайка на 19, если ее отпустить, ключом на 8 можно отрегулировать сам палец, на котором есть МЕТКА с точечькой. так вот на верхнем пальце эта точка должна смотреть вниз (к дороге), и тоже самое снизу на пальце она должна смотреть вверх. Вот так. Тогда все будет подводится эксентриками правильно. Я этого не видел не в одном мануале.

Странно ,во всех инструкциях про эти метки указывается,при направлении меток к центру диска колодки будут максимально сжаты.

PNC, ты ошибаешься.
Если бы эти самые точки надо было выставлять куда-то там, это было бы написано в мане. А в мане написано именно про эти самые 10 кг на педаль и тд. А ман писали не дядиваси из соседнего гаража, а конструкторы волги. А они, как известно, плохого не посоветуют

не знаю бред или нет, но вчера приблизил точки к центру, отрегулировал колодки эксентриком, тормозит, и машину никуда не бросает машину.

И еще такой вопрос, поддомкрачиваем машину, если крутануть колесо, сколько в идеале (с правильно подведенными колодками) оно сделает оборотов?

Если колодки отрегулированы правильно, то количество оборотов будет зависеть только от подшипников и веса колеса.

я ж написал в идеале, тобишь с правильно отрегулированным подшипником и т.п.
хочу собрать статистику, хоть приблизительно, а то мне скоро ехать в другой город, надо поднастроить.

Ну колличество оборотов-вещь очень и очень относительная. Во первых у всех разное усилие на раскрутку колеса прикладывается. Но думаю должно не меньше 10 оборотов сделать(если за колодки не цепляется). А ещё эксцентрики опорных пальцев, мой знакомый механик, выставляет по шляпкам болтов. Они имеют с одной стороны срез. Так оба болта должны быть направлены срезами друг к другу и соответственно перепендикулярно земле. Они на базе всем волжанам так колодки выставляют, говорит никогда не промажешь

у меня с трудом 1 оборот!
на опорных пальцах есть точечки, можешь спросить куда они должны смотреть? (по срезам не могу сориентироваться)

Про пальцы, метки и про то, что и куда должно смотреть.
На опорных пальцах есть эксцентриковые бронзовые втулки на которые одеваются неподвижные концы колодок. Метки на этих пальцах показывают где самый большой радиус эксцентрика. Эти пальцы надо крутить только когда устанавливаются новые колодки. При подведении вследствие износа их не трогают.
Теперь по поводу того, куда эти метки должны смотреть. При установке новых колодок эти метки надо поставить на передних тормозах к штуцерам крепления тормозной трубки между цилиндрами, а на задних друг к другу. Иными словами так, чтобы максимально отвести неподвижные концы колодок от барабана. Эксцентрики, которыми подводим колодки тоже максимально отодвигаем от барабана. После этого начинается регулировка, тут без помощника почти не обойтись. Нажимаем на педаль тормоза (как пишут в книгах силой 10-15 кг), короче просто сильно, и держим (помощник держит) или ставим распорку. Лезем под машину и поворачиваем опорные пальцы так, чтобы колодки неподвижными концами уперлись в барабан, но без фанатизма (почувствуется увесистое сопротивление и хорош) . Слегка затягиваем стопорные гайки. Крутим до легкого упора те эксцентрики, которыми подводим колодки. Отпускаем педаль и подкручиваем эти же эксцентрики так, чтобы колодки не задевали за барабан. Если все равно задевают, то отпускаем стопорные гайки и чуток поворачиваем опорные пальцы. Все затягиваем и наслаждаемся тормозами. Да, совсем забыл, колесо, на котором производим регулировку надо поддомкратить. Хорошо бы еще, чтобы сам барабан не был эксцентриком, иначе.

Система гидравлического привода тормозов состоит из тормозной педали, главного цилиндра, трубопроводов, гибких шлангов и колесных цилиндров. Система заполнена специальной тормозной жидкостью.
При нажатии на педаль тормоза во всей системе создается одинаковое давление, что обеспечивает одновременность действия всех тормозов.
Диаметры колесных цилиндров всех тормозов одинаковы. На передних тормозах установлены отдельные цилиндры на каждую колодку, что значительно увеличивает их эффективность вследствие самотормозящего действия каждой колодки. На задних тормозах обе колодки приводятся от одного цилиндра; эффективность их действия несколько меньше, так как самотормозящим действием обладает одна колодка.
Такое сочетание эффективности действия передних и задних тормозов обеспечивает снижение усилия на педали тормоза и одновременность возникновения юза всех колес при торможении на сухом асфальтовом шоссе. При торможении на скользкой дороге юз наступает несколько раньше на передних колесах, что снижает опасность заноса.
Тормозные барабаны всех четырех колес комбинированной конструкции: стальной штампованный диск залит в чугунный обод барабана (см. рис. 89 и 97). К центральной части диска барабана приварено усилительное кольцо.

Для удобства доступа к тормозам барабаны сделаны съемными. Барабан надет на шпильки колес, сцентрирован буртиком ступицы или фланца полуоси и привернут тремя винтами. Винты расположены неравномерно по окружности, что обеспечивает установку барабана на фланце ступицы или полуоси в одном определенном положении.
Переставлять барабаны с одной ступицы на другую не рекомендуется, так как это приведет к увеличению биения рабочих поверхностей.
Усилительное кольцо имеет три отверстия с резьбой, которые служат для снятия барабана при помощи болтов, ввертываемых в эти отверстия.
Колесные цилиндры и колодки укреплены на тормозном щите. Тормозные щиты передних тормозов прикреплены к фланцам поворотных кулаков, задних тормозов — к фланцам кожухов полуосей.
К верхней и нижней частям тормозного щита переднего тормоза (рис. 111) при помощи опорных пальцев 3 прикреплены колесные цилиндры 6. Пальцы 3 одновременно служат опорами неподвижных концов тормозных колодок 11 и 13. На эти пальцы надеты бронзовые или металлокерамические эксцентрики 15, являющиеся осями качения колодок. При поворачивании пальцев 3 поворачиваются и эксцентрики. Эксцентрики служат для первоначальной правильной установки колодок; пользоваться ими нужно только при замене колодок или их накладок. При правильной установке колодок с новыми неизношенными накладками метки на пальцах (керны на наружных торцах) должны быть расположены как указано на рис. 111.
Подвижные концы тормозных колодок входят в пазы упорных сухарей 17 поршней колесных цилиндров. На колодки наклепаны тормозные накладки. Обе колодки одинаковые, стянуты между собой пружинами 12 до упора в эксцентрики 1.
Оси эксцентриков 1, имеющие шестигранную головку, выведены на наружную сторону тормозного щита. На ось надета сильная пружина, прижимающая эксцентрик к щиту и удерживающая его за счет трения в любом положении. При помощи эксцентриков устанавливается необходимый зазор между колодками и барабаном. Внутри каждого колесного цилиндра находятся поршень 8 с уплотнительной манжетой и коническая пружина 9. Сбоку цилиндр имеет два отверстия. Нижнее отверстие служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, верхнее — для выпуска воздуха при прокачке; оно закрыто перепускным клапаном 5, головка которого защищена резиновым колпачком 4. Цилиндры соединены между собой трубкой 16.
Задний тормоз (рис. 112) отличается от переднего тем, что имеет в верхней части щита один колесный цилиндр на обе колодки. Поршни, манжеты и другие детали цилиндра такие же, как и у переднего тормоза. В нижней части щита расположены опорные пальцы 8, на которые надеты такие же, как и у передних тормозов, регулировочные эксцентрики 9, являющиеся осями качания колодок.

При правильной установке колодок с новыми неизношенными накладками метки на пальцах должны быть обращены одна к другой, как указано на рис. 112. Колодки задних тормозов одинаковые, по накладки у них разные: у передних колодок длинные накладки, у задних — короткие.
Педаль тормоза вместе с педалью сцепления и кронштейном составляет отдельный блок, который прикреплен к передней стенке кузова (см. рис. 79).

Конструкция педали тормоза аналогична конструкции педали сцепления. При помощи эксцентрика 9 (рис. 113) к педали прикреплен толкатель 11 поршня главного цилиндра. На эксцентриковый палец надеты пластмассовые втулки, которые не требуется смазывать. С помощью эксцентрика регулируют зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. Главный цилиндр тормоза выполнен в одной отливке с главным цилиндром сцепления и имеет общий резервуар для жидкости.

В верхней части правой колодки на оси 8 укреплен рычаг 7 колодок тормоза, выступ которого опирается на разжимное звено 9, помещенное между выступами верхних концов колодок. Рычаг 17 привода, соединенный тягой 16 с рычагом колодок, установлен на оси, ввернутой в бобышку задней крышки коробки. К наружному концу рычага привода присоединена вилка 20 наконечника приводного троса 21. Рычаг привода оттягивается назад пружиной 18. Щель в тормозном щите, через которую рычаг привода проходит внутрь тормоза, закрыта резиновым чехлом.
Тормозной барабан 12 посажен на центровочный бурт фланца выводного вала коробки передач и укреплен болтами. К этому же фланцу присоединен фланец промежуточного карданного вала. На диске тормозного барабана имеется лючок для регулировки тормоза, закрытый резиновой заглушкой 13.
Рукоятка 4 привода, установленная на кронштейне под панелью приборов с левой стороны от водителя, имеет рейку 3, в зубья которой входит собачка 1, удерживающая рукоятку в заторможенном состоянии. Для того чтобы отпустить тормоз, следует повернуть рукоятку против часовой стрелки на 1/6 оборота и переместить от себя. Трос 21 привода тормоза помещен в жесткой трубке. В верхней части трубки, около переднего щита кабины, имеется отверстие для смазки троса, закрытое пружинным хомутиком 2.
В нижней части кронштейна установлен выключатель 4 (рис. 115) контрольной лампы ручного тормоза. При отпущенной рукоятке тормоза штифт 3 нажимает на плунжер и выключает лампу.

говорят что они не регулируються.
Они саморегулирующиеся.Но при замене колодок или цилиндров поршни нужно утопить внутрь цилиндров до упора и после установки барабана нажать на педаль тормоза вот и вся регулировка.И болтами-эксцентриками там ключ на 19 и на 8 .Но это в общих чертах а в поиске всё очень подробно и грамотно найти можно.

зажато правое переднее колесо, ведет в право:(

Тормозным шлангам сколько лет? У меня в 12-летнем возрасте шлангов они забились с разницей в год. Вариант.

хз как у всех, у меня прям из салона можно, под подлокотником гаечка, покрутил и готово)))
Это как. snooks:

Все как в книжке написано. Спасибо.

буду реаниматором.
такой у меня вопрос: при регулировке стояночного тормоза надо эксцентриком добиться люфта троса в 5мм.
зачем это нужно?? я конечно так и сделал, вот только немного увеличился ход рычага ручника - щелчков 6-7, а было щелчка 4-5.
я просто не могу понять - нафига там этот люфт? да ещё такой большой. что он даёт? почему нельзя эксцентриком его уменьшить или вообще исключить?

при регулировке стояночного тормоза надо эксцентриком добиться люфта троса в 5мм.
:shok::shok:
Откуда такая методика. Вообще-то эксцентрики для регулировки колодок,а не регулировки натяжения тросов ручника.

что бы тот же ручник не мешал работе основной тормозной системы.
как он будет мешать?

Люфт нужен для того что бы ручник сам не затягивался, на кочках, или на груженной машине.
а вот это уже ближе к истине. то есть при колебаниях моста вверх\вниз возможно подзатягивание ручника из за изменения длинны расстояния между точками крепления ручника.
принято.
может ещё для того, что бы уменьшить риск закисания троса внутри оболочки? ведь чем меньше ход тем больше риск прикисания\прихвата троса. а тут получается довольно нехилый ход у троса.

может ещё для того, что бы уменьшить риск закисания троса внутри оболочки? ведь чем меньше ход тем больше риск прикисания\прихвата троса. а тут получается довольно нехилый ход у троса.

закисает трос изза того, что на нем оплетка :) используя троса без оплетки решается эта проблема

как он будет мешать?

скорей всего будет мешать возврату колодок,не буде свободного хода у них, его будет ограничивать натянутый трос,
но это мои мысли, могу конечно и ошибаться.

используя троса без оплетки решается эта проблема
это где такие используются? если только на прямых участках такое прокатит. а тут тросы проложены с изгибами и без оплётки просто не будут работать.
з.ы. да и вносить изменения в конструкцию тормозов ЗАПРЕЩЕНО.
стоят в оплётке - нечего мудрить. трос не закиснет если его шевелить, то есть постоянно пользоваться ручником.

С заменой моста на своей волге на неразрезной, в комплекте получил трос без оплетки. На 29ке мы имеем ровное, без изгибов дно(не имею уверенности что на 10 и 105 модели что-то в конструкции было в корне измененно). Если с данным тросом без оплетки тех осмотр был пройден значит мы не имеем "изменения конструкции тормозов". Да и в ГОСТе не указанно что бы трос был обязательно в оплетке.

На 29ке мы имеем ровное, без изгибов дно
на 29ке не знаю, а на 105ке оплётка идёт по днищу и там есть изгибы. так что поставить тросс без оплётки не получится.
щас попробую по каталогу полазить, может удастся глянуть как на других моделях это реализовано.
в общем с вопросом разобрались более менее.
вывод - люфт действительно необходим.

Без оплетки трос быстрее помрет. Без наличия поворотов и тому подобного. Оплетка в первую очередь защищает трос от воздействия внешней среды. А что бы трос не закисал ручником пользоваться надо.

Даже если пользоваться ручником, то агрессивная среда соленых улиц, так же влага которая скапливается в оплетке, сделает свое гнусное дело :(

как показала практика, не сильно спасает и обработка рубашки и самого троса смазывающими материалами(весь его не смажешь, гниет, махрятится), и трос в пластиковой оплетке (изнашивается платиковое покрытие, заедает ручник). при открытом же тросе его быстрее просушивает, не закиснет в рубашке(т.к. она отсутствует), но можно порвать/повредить по неосторожности.

Основная функция рубашки -это защита троса от внешней агрессивной среды.На рисунке показано ,как выглядет современная рубашка,лично на моём авто так и есть.

alexxx, Всё понял о чём речь. Я только никогда этот люфт эксцентриком не выводил. Я по старым парковским методам регулирую. Сначала минималку(примерно 1-1,5 мм) высталяю нижние эксцентрики,потом машину из гаража..разгон вперёд-тормоз в пол,ЗХ-тормоз в пол..Эт чтоб развести стопорные кольца в цилиндрах..После снова на яму,ставлю "хитрый" барабан одеваю и уже выставляю зазор верхним эксцентриком..между колодками и барабаном. И уже только поле этого просто подтягива троса,чтоб ьыло 3-4 щелчка..

Сначала минималку(примерно 1-15 мм) высталяю нижние эксцентрики
не понял что такое 1-15мм. между чем и чем?

потом машину из гаража..разгон вперёд-тормоз в пол,ЗХ-тормоз в пол..Эт чтоб развести стопорные кольца в цилиндрах..
тоже не очень понял зачем вперёд\назад. а просто завести двигатель и со всей дури несколько раз нажать на тормоз не прокатит?

Каждую колодку нужно регулировать отдельно.Врашая колесо в направлении переднего хода,поворачивать эксценрик до тех пор,пока колодка не прижмется к барабану,т.е.до ощутимого сопротивления при вращении колеса.Направление вращения эксцентриков при этом должно быть следуюшим;для обоих колодок тормозов передних колес и для передней колодки тормозов задних колес-против вращения колеса при переднем ходе автомобиля;для задней колодки тормозов задних колес-по направлению вращения колеса при переднем ходе автомобиля.

Как вообще правильно регулировать задние колодки?

Сколько человек столько и мнений(
Читаю книжку в одной для новых колодок пишут вообще не регулировать просто поставит эксцентрики напротив друг друга стрелками.
Открываем следующею книгу. Там пишут нажимаешь на тормоз, удерживаешь его и подводишь до упора эксцентрики.
Тут читаешь пишут по отдельности подводишь чтоб не цепляли.
И как Правильно.

У меня проблема после замены колодок большой ход педали тормоза. Систему прокачал. отрегулировал по второму методу как написано в книге. Эффекту ноль.

Открываем следующею книгу. Там пишут нажимаешь на тормоз, удерживаешь его и подводишь до упора эксцентрики.
Тут читаешь пишут по отдельности подводишь чтоб не цепляли.
И как Правильно.
это одно и тоже. вот так и регулируй.

Вчера заменили колодки на всех колёсах и теперь только дотронься до педали как сразу же тормозит. При резком торможении со скорости 50 км в час след почти ровный, но такое впечатление, что задние чуть раньше схватывают.
Может ли быть это из-за того, что со вчерашнего дня почти не ездил или же задние неправильно отрегулированы?

Ну подскажите. Регулировку эксцентрика стояночного тормоза нужно производить:
1. После установки колодок, барабана, прокачки тормозов, и регулировки нижними эксцентриками?
2. На глаз перед установкой барабана?

elvis03, разница и в длине самих цилиндров. Я в магазине постоял и подула, диаметр поршня больше, педаль дальше ( не надо). Диаметр больше, тормозить будут сильнее (не надо).

Dimitriy, 24-ный цилиндр больше, т.к. на 24 другая система - ГВУТ, распределитель и т.д. Ну и соответственно другие усилия на поршнях.

А про РЕГУЛИРОВКУ МНЕ скажет кто-нить? Мокну под дождем, мозг сломался, дырки в барабане нет. КТО делал на волго мост задние дисковые тормоза, ненавижу барабаны.

поставил колодки? перед этим утапливал поршня в цилиндры? теперь поставь барабан, заведи движок (что бы вут работал) и нажми несколько раз сильно на педаль. поршни встанут как надо.
теперь регулируешь НИЖНИЕ концы колодок эксцентриками. я делал так, что бы при кручении барабана колодка еле-еле шоркала по нему. эксцентрики крутить надо друг к другу.
сделал? теперь отрегулируй ручник.
я так делал и как результат - мастерюга при прохождении гто был удивлён и штатными тормозами и стояночным тормазом. говорил что у волг это вечная проблема.

эксцентрики крутить надо друг к другу.
сделал? теперь отрегулируй ручник.
Значит опять снимать барабан. :(

Исходная проблема - греется барабан правого переднего колеса.
Это появилось после замены колодок на новые
После установок новых колодок отрегулировал их положение (по свободному вращению барабана) барабан накинул поехал (колодки менял сразу на всех 4 колесах). поездил все нормально потом обращаю внимание что воняет паленым (резкий) запах прошел вокруг баржи правое переднее огонь рука не терпит даже через колесный диск.
колесо долой барабан от руки совсем не крутится пвторяю регулировку все пучком . но после нажатия тормоз колесо не растормаживается (эксцентриками добиваюсь свободного вращения барабан после нажатия на тормоз он вращается туго пертуго - опять греется это колесо). меняю тормозные цилиндры и пружины сводящие - добиваюсь свободного вращения и после нажатия на тормоз все растормаживается , но теперь пр затяжке эксцентриков барабан опять подклийнивает, если ослабляешь то все крутится пучком, внешний осмотр места сочлинения эксцентрика с колодками гничего криминального не выявил тем более на другой стороне все хорошо (я менял все синхронно по всей машине).
Чем может вызвана сие поведение колодок и эксцентриков я всю голову уже сломал. помогите плиз советом

расскажу как я делал! когда у меня была 029.

после того как одел барабан (эксцентрики еще не затянуты,колесо вывешено на домкрате)пару раз нажал на тормоз,крутим колесо,если клинов не наблюдается,то продолжаем,просим кого нибудь нажать на тормоз и держать ногу, не отпускать сам лезу кручу один эксцентрик до легкого упора и гайкой подтянуть не сильно ,дальше убираем ногу с тормоза,крутим колесо ,если заеданий нет то повторяем тоже самое со вторым эксц. после этого подтягиваю эксцент. но уже тормоз не трогаем.
да еще барабаны передних тормозов нужно правильно одеть я неделю мучился (руль колбасило при тормозе) типа балансировка там заводская.вроде как понятно написал.

Тормозным шлангам сколько лет? У меня в 12-летнем возрасте шлангов они забились с разницей в год. Вариант.

Читайте также: