Как развести кольца на мотоцикле сузуки джебель 200

Обновлено: 08.01.2025

Активно использую его в Крымских горах ну и по дорогам. Отличный мотоцикл за свои деньги. Куплен мною за 1850 зеленых. Сразу поменял цепь, звезды, масло, оба фильтра и подшипники в колесах. Все остальное в отличном состоянии. Пока даже в Крыму не нашел той горки в которую он меня не вытягивает. Для путешествий небольших самое то. Учитывая и расход его в 3,5 литра. По поводу дальнобоя на нем. Покупал его в Киеве и гнал в Симферополь сам. В 6 утра выехал в 16 был дома. 850 км примерно. Держал среднюю скорость 95 км (старался 100). Ехал в режиме — заправка-полный бак-5минут кофе, заправка-полный бак-5минут кофе, заправка-полный бак-5минут кофе, заправка-полный бак-5минут кофе. Больше 15 минут не отдыхал. Нормально даже при моей массе в 125 кг. Но я привычный к дальнобоям ещё с мотоцикла YAMAHA YBR-125 .

Мот вообще клёвый. я от ездил сезон (364 дня)))) только радовался. несмотря на то что мотоцикл достался, за дорого и с косяком. а потом я вообще круто запорол его,( по неопытности) Сейчас беру себе TTR Reid а дюбеля всё равно восстанавливаю, для жены! (но мне кажется я на нём ездить буду чаще чем она))) Мот клёвый но своеобразный.

Если правильно выбирали мотоцикл, то очень хороший. Отъездил сезон. С одной стороны хочется заменить, попробовать другие, но под мои задачи не могу найти что-то другое. Для меня Джебел 200 оказался лучшим.

Плюсы:

Минусы:

— Легкий, на трассе сдувает. Во дворе страшно оставлять, 2 человека запросто смогут взять его и унести.
— Вроде вилка передняя слабенькая, может мощности не хватает.
— На автотрассе ездить можно, но не оч. приятно. После 80 динамика вялая и тормоза.
— Ресурс двигателя меньше чем у 250

Предназначение данного мотоцикла: для поездки средней дальности. Это очень легкий турэндуро. Конкурентов у него получается что и нет. Вроде можно взять Джебел 250 , для путешествий идеален, но увеличение веса и цена на 80% дороже чем на Джебел 200 .

Ознакомиться с тест драйвами:

Если Вам нужна техническая консультация по мотоциклу Жмите скорее

Репутация: 16

Всем доброго времени суток. Обращаюсь за советом.
Вчера у меня стуканул движок. Собрался на рыбалку съездить, отъехал около 6 км. и встал. Движок сначала начал работать громче обычного и появился жесткий нарастающий грохот при сбросе газа, при добавлении звук уменьшался. Потом мот начал дергаться, я в начале подумал, что бензин закончился, переключил на резерв. Начала пропадать тяга, я свернул на обочину, выжал сцепление и двигатель тут же заглох. Попытался запустить стартером, завелся, но такое пение выдал и скрежет и грохот и опять заглох. Короче в гараж возвращались поменявшись местами, теперь он ехал на мне . До толкал без происшествий, в этот день уже ни чего не хотелось делать и разборку отложил на сегодня.
А все начиналось со звука, описанного в теме "Нездоровый звук в двигателе" в разделе про 200-ку.
С утра скинул движок и с содроганием начал вскрывать.

Снял клапанную крышку. Рокера внешне нормальные, постель распредвала с одной стороны блестящая, с другой матовая, но задиров не ощущается.

Распредвал тоже без следов выработки.

Головка тоже нормальная, масло поступало. Надо будет керосином клапана на герметичность проверить.

Большая выработка на башмаке натяжителя. Замерял штангелем – 3 мм.
Успокоитель тоже изношен. Натяжитель был выдвинут полностью, но я думаю это могло случится из-за большого износа башмака.

Движок при повороте кик стартером, даже без башки издавал о-о-очень не приятные звуки. Цилиндр снимал дрожащими руками, представляя себе ужасную картину задранного цилиндра и поршня. Цилиндр оказался в норме, без видимых следов задиров и прихватов.

На поршне в одном месте следы потертости. Но с таким дефектом летать можно

Начал осматривать каленвал. Обнаружил сильный люфт в коренном подшипнике шатуна. Даже потянув за него, чувствуется хруст и болтанка.
Посмотрел запчасти на МегаЗипе, цены ужас. Получается 10,5 т.р. без доставки, это если брать не каленвал в сборе, а шатун и подшипник.
Кто-нибудь менял шатун? Подойдет ли каленвал с китайца? Какие проблемы возникают при разборке картерных половинок? Надо ли какие-нибудь хитрые приспособы и съемники? На что обратить внимание?

Leksey

Человек с аватарой

Репутация: 267

LoneWolfRU

Репутация: 44

Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью.
ЗиД "Восход-3М" ---> Yamaha Jog C ---> Yamaha YBR-125 ---> Suzuki Djebel 200 ---> Yamaha TT250R Raid ---> BM Motard 200 DD ---> Honda XR250 Baja

skorp777

Репутация: 143

Мало того, что кетайская головка подходит, так в неё вставлены японский распред и рокеры, сборная солянка, и все, как родное. Думаю, что колено в сборе с ГХ-мото нормально встанет. И поршень тоже поменять бы.А вот то, что на Магазипе не сильно дороже- прокладка пол головку, и пр, я бы заказал оттуда. Прокладки половинок и под цилиндр carbon делает, вообще дешево.

Репутация: 2

Доброго времени - была точно такая же проблема, проявилась примерно на 40 тыс. км, менять лучше сразу всё, я заказывал оригинал, цилиндр на то время уже был расточен на первый ремонт. В итоге был перепресован коленвал, нужно делать на станке, расточен цилиндр, заменена по ходу цепь ГРМ, вместе с успокоителями, они не дорого впринципе стоят, прокладки, новый поршень. Съёмник нужен на генератор, и для снятия корзины сцепления, но корзину удалось снять сподручными средствами. При сборке сложность может возникнуть только с коробкой, с первого раза у меня не получилось, выставить правильно.

prokrust

Репутация: 12

У наших кроссовиков такое вылазит на "спортивном" Ликви-Моли.
А здесь какое дешевое масло было залито?

kuzmich

Репутация: 78

Масло там вообще не при делах, пришел пробег, и все устало. Подшипники тоже под замену. все. с сальниками. если оригинальные детальки, тысяч на 40 киллорублей вылезет, если не больше.

. Бивер - это полупластиковый, полудорожнополуспортивно полупоймикакой мотоцикл. Нечто уныло-дефолтное;
Швабодка - чопир/круизёр. Кипелов я свободен;

prokrust

Репутация: 12

ну и ну
постели и распред подошел к замене по пробегу. Такой износ только из-за масла или его отсутствия

StranNik

Репутация: 16

По ремонту буду держать всех в курсе, единственное расходы не запланированные и может потребоваться время для сбора нужной суммы.
Прикинул стоимость на gx-moto, если брать коленвал в сборе и все успокоители и натяжители, и пр. мелочь получается 6700 р.
Единственно у нас нет транспортных компаний и заказ приедет или в Волгоград или в Волжский, короче от меня порядка 150 км.

Доброго времени - была точно такая же проблема, проявилась примерно на 40 тыс. км, менять лучше сразу всё,

У меня пробег 43 тыс. км.

ну и ну
постели и распред подошел к замене по пробегу. Такой износ только из-за масла или его отсутствия

На постели и распредвале особой выработки не видно. Надо будет микрометром промерить.

У наших кроссовиков такое вылазит на "спортивном" Ликви-Моли.
А здесь какое дешевое масло было залито?

Масло использовал Motul 300 10W40 синтетика, последние 500 км. катал на полу синтетике Mannol Plus 10W40, но посторонние стуки были слышны еще тыс. 5 назад, на высоких оборотах в движке появлялся металлический звонкий звук напоминающий звук клапана, но более грубый.

prokrust

Репутация: 12

serg

Репутация: 341

Это рейсинговое супермасло, требующее частой замены. Применять его в 200-ке просто не имеет смысла. Там отлично работает простая полусинтетика. Да и обычное автомасло - тоже.

Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Нежелание читать Правила не освобождает от их выполнения.

StranNik

Репутация: 16

На задиры это не похоже, в моем понимании задир это что-то шершавое на ощупь и когда проводишь ногтем или чем-нибудь острым и чувствуется трение. Может я ошибаюсь?

Это масло менял через 2 тыс., при покупке был залит Motul 5100 полу синтетика.

edge

Репутация: 20

StranNik

Репутация: 16

Братцы джебелисты!
Кто может скинуть размеры съемника генератора и сцепления. Хочу перед разборкой все подготовить.

serg

Репутация: 341

Бэм

Репутация: 27

StranNik, тем много. Вот вывешивал тут уже съемник ротора магнето:

"Татары дружною толпой толкали в жопу студебеккер. " - Данная цитата говорит о сплоченность татарского народа и гнилости американской техники.

Vitekzu

Репутация: 21

А разве там большая резьба не 38х1,5.

А, извиняюсь, не посмотрел что 200ка.

StranNik

Репутация: 16

Спасибо за ссылки, попробую по чертежу Бэма изготовить свой съемник, что б в нашем регионе тоже был. Сейчас пока с запчастями определяюсь, изучаю мануалы, подковываюсь теоретически.

StranNik, тем много. Вот вывешивал тут уже съемник ротора магнето:

Бэм, спасибо за чертеж, на днях закажу съемник.

Ходил в гараж проверил длину цепи ГРМ. Как в Португальском мануале, замерил 20 звеньев. Получилось 124 мм. Согласно описанию новая 123.8 мм, а лимит 128 мм. Одел цепь на звездочку, пытался оттянуть от зубьев, практически не шевелится.
Так значит получается цепь нормальная, а натяжитель был выдвинут из-за большой выработки башмака?
По какой причине башмак так мог протереться? Получается цепь возможно поменяли, успокоитель с натяжителем оставили старые.
Есть какие мысли на этот счет?
Клапана керосином залил, все ОК, держат не пропускают.

skorp777

Репутация: 143

Так значит получается цепь нормальная, а натяжитель был выдвинут из-за большой выработки башмака?
По какой причине башмак так мог протереться?

Не заморачивайся, главное,что цепь со звездами менять не надо, у меня так же было.
Обязательно проверь сетку маслозаборника, там, где сливной болт, крышка на трех болтах. И после сборки мотора, км через 100-200 поменяешь масло и снова эту сетку проверь, на предмет кусков герметика и пр, у меня войлок от протирочных тряпок собрался немного, хотя и старался безворсовыыми тряпками тереть.
StranNik, большая просьба, располовинивание мотора сфотать и добавить комментарии, где какие трудные моменты. И сборку то же. Мануал со спецприспособами- это одно, а российский ремонт на кухне- немного другое .Цилиндр то же не в лучшем виде, вертикальных полос быть не должно. Или расточка под ремонтный размер, или до кучи китайский заказать. Неизвестно, что лучше- знакомый на ТТР купил ремонтный поршень, и отдал спецам растачивать. Попросил сделать зазор поршень-цилиндр 0,05.По мануалу. Спецы говорят, это мало, надо 0,10. Сделали, в итоге снова масло ест.Это с его слов.Уже жалеет, что не взял кредит, и не купил новый горшок. Да и хонинговать надо камнем-хоном, а не наждачкой или стальной щеткой, как многие "умельцы" делают. Внешне почти одно и тоже, а эффект противоположный, говорят.
И по рейсинговым маслам: как ни странно, но от износа они защищают меньше обычных. Вот от задиров -больше, до определенного предела. Защита от износа при нормальных нагрузках, и защита от задира при предельных- это как резина для асфальта и для грязи- одновременно и там и там хорошо не получится. Это не означает, что рейсинговые масла вредны для мотора при штатных режимах, но точно бесполезны. И дороги. Лучше автомасло чаще менять. Но это уже вопрос религии, я сторонник автомасел просто.

Значит, нехрен туда с притирочными пастами лезть, от улучшайзинга больше вреда, чем пользы. Закажешь новые колпачки , но лучше японцкие на мегазипе, и всё. Кстати, башмаки натяжителя и успокоителя я то же Японские заказывал. С учетом скидки для форумчан не сильно дороже.Хотя, есть вариант, что для япии и ГХ-мото все делается на одном заводе. Мировая интеграция, понимаешь. +коммерческая тайна.

Репутация: 0

serg

Репутация: 341

Этому совету столько же лет, сколько лет двигателю внутреннего сгорания
Кто возился с советской техникой, тому не в новинку

Wert

Репутация: 31

я же говорю дедовский способ, а чё делать когда в России живём!

serg

Репутация: 341

Ну, сервисы и у нас появились. Только ценники не детские и мастерство ремонтников временами под БОЛЬШИМ вопросом. Всё делаю сам или, как минимум, под моим присмотром, без самодеятельности.

Репутация: 2

Wert,
отличная идея, чего-то я про нее и забыл, , но вот одна загвоздка, вчера пробовал выкрутить свечу, заодно и нагар посмотреть, но не смог выкрутить, поскольку свечной ключ на 16 неподходит, там наверное на 17 - нестандартный идет. Попробовал выгнуть накидной ключ на 17, вроде как сделал, а все равно не подходит, может кто поделится советом как быть? И второй вопрос, хотел узнать мнения о свече, вот взял недавно новую свечу NGK (DR8ES), хотя по каталогу вроде на джебел 200 подходила DR8EA, но ее не было, отличие между ними на сайте производителя нашел только в глубине колодца самой свечи у DR8ES глубже, а так все ровно!

serg

Репутация: 341

Свечник, вроде, на 18. Точно не помню, т.к. пользуюсь родным, а его не мерял.
У свечей разница не особо значительна, думаю, будет работать. Может, не совсем в том режиме, но маловероятно, что это как-то на движке скажется.

cherish-nick

Репутация: 6

serg

Репутация: 341

Bruno

Репутация: 0

parmenoff

Репутация: 32

Применительно к б.Дюбелю вопрос решенный. Сколько на 200-ке? Варианта вижу два: либо порыскать на японских сайтах, либо найти зазоры на ВМ200. ВМ200 - эндурик от Балтмоторс. В Моторевю уже отмечалось сходство с м.Дюбелем по двигателю.

Репутация: 2

Сегодня разобрался с зазорами, подогнал ключ под свечу, снял бак, крышку клапанов и просто попробовал выставить зазоры рекомендуемые на Djebel 250 xc, о которых узнал в Ремзоне по 250-ам, (0,1-0,2 на впуске и 0,2-0,3 на выпуске) результат меня приятно удивил, мало того что пропал звонкий стук, так еще и мот стал ехать намного лучше! Проехал пока еще немного, но уже впечатлений от проделанной работы прибавилось, буду тестировать дальше!

Huandi

Восемь значков сузуки

Репутация: 135

Не думаю, что стоит на него ориентироваться. С китайского мотора снято всего 2/3 от мощности японского. То есть, двигатель только напоминает Сузуки.

serg

Репутация: 341

В статье от Драйвмото отмечалось, что все 200-кубовые одноцилиндровые китайцы скопированы с этого движка. За счёт применения худших материалов и низкой культуры производства (которая давно превысила нашу. ) потеря в мощности, т.е. 14-16 сил вместо 20-ти. Зазоры в китайцах могут отличаться, скорее всего в большую сторону.
Надо рыться в И-нете, искать. Кстати, можно замутить ТТХ и для 200-кубового Джебела. Присылайте данные, размещу. Только проверенные, без явных ошибок.

parmenoff

Репутация: 32

По поводу зазоров заметьте, что на моторе Бахи, ДР-ки до 96г. с регулировкой винт-гайка значения гораздо меньше чем на моторе с шайбами. А по поводу китайских копий думаю значения те же, только почаще проверять их.

Demon

Репутация: 0

Accel

Репутация: 4

Вот что пишут в мануале:

По идее это значит
впуск - 0.01-0.037 мм
выпуск - 0.03-0.057 мм

Про китайца пишут что впуск и выпуск должен быть в пределах 0.07-0.08 мм

LoneWolfRU

Репутация: 44

0,08 - 0,13мм на обоих клапанах при холодном движке (посмотрел по "самому свежему" мануалу на DR200, стр. 2-4). Полезешь регулировать - не сверни крышки. Я умудрился одну оторвать при откручивании, резьба осталась в головке, а бошка в гаечном ключе. Они силуминовые, заразы.

Accel

Репутация: 4

Ничего себе! И как же ты вышел из положения?

Вот этому мануалу я более склонен верить
Поставлю себе 0,07 впуск и 0,10 выпуск.

0,1-0,2 на впуске и 0,2-0,3 на выпуске мне кажутся очень большими значениями, а какие были зазоры до регулировки?

Утра доброго, байкпостовчане! Вчера писал о своём первом выборе мотоцикла, и как оказалось у него при после минуты работы клинил со звоном двигатель и не заводился пока не пройдёт хотябы полчаса. Я взялся разобраться с этой бедой и вот что обнаружил…

Для начала я снял сидение, под которым находился доступ к воздушному фильтру. Сняв с него крышку обнаружил большой сюрприз! Помимо грязного полорона, всего в пыли и земле, коробка была наполовину заполнена какой-то жидкостью. В фильтр есть доступ двух субстанций, это масла из картера через сапун и бензина через карбюратор. Оказалось, забился карб и бензин через него хлестал в воздушник, а так как дренаж из воздушка был закрыт(трубочка для сброса жидкости), для преодолений бродов, то бензин просто выливался в сапун и попадал в картер. Таким образом при работе охлаждалась поршневая и смазывалась не просто старым грязным маслом, а ещё и хорошенечко так разбавленным старым плохим бензином.

Масло слил, фильтр почистил, бензин слил. Купил всё новое чистое красивое, включая пропитку для воздушных фильтров, и залил в мотоцикл. Следующий шаг был вскрыть клапанную крышку и посмотреть износ ГРМ. Как оказалось там все в порядке. Сильного износа ни на валу ни на коромыслах не заметил. Впускной клапан был пережат, выпускной сильно отпущен. Настроил как нужно!

В процессе дефектовки выяснилось, что на последнем издыхании находится цепь грм. Натяжитель находился почти в крайнем положении. И ещё момент, потом, при перегазовке, не было отсечки, начинали стучать какие-то железки вместо неё. Как я понял, это ослабли пружины клапанов и на больших оборотах поршень пытался повредить их, поэтому под замену будут куплены ещё и они(пружины). Мотик, к слову, после всех процедур завёлся сразу и работал отлично! Проблема перегрева и клина была решена. Попутно я просветил свечное отверстие фонариком и заметил хон заводской на цилиндре в идеале! Т.е. двигатель в отличном состоянии сам по себе, разве что надо сменить расходники и катать ещё на нём тысяч 30-40 бед не зная. Что меня очень порадовало)
По остальным вопросам, оказалась изношена передняя звезда на 15 зубов, заказал сразу 2 на 15 и 16, так как хочу попробовать более высокий крейсер для трассы на этом мотоцикле. Стёрта задняя резина кенда трекмастер, ну и подходят передние колодки. Задние барабаны ещё не смотрел, говорят они вечные=).
В планах заменить/поставить:
-свечи на ирридиевые, так как они хорошо показали себя на советской технике у меня,
-сделать защиту картера, так как клиренс в 200 мм не совсем позволяет без трудностей форсировать брёвна в лесу и камни на горках,
-установить пошире руль, сейчас стоит 700 мм, хочу 800, не хватает контроля и удобства при маневрировании,
-сделать съёмный полужёсткий ветровик для дальняков, когда надо поставил, если съехал в лес, снял и в рюкзак. Потому что на скоростях больше 80 сильно начинает сдувать. Разгонял мот до 105 пока что на стандартных звёздах, дальше переживал за клапана. Попробую после замены пружин максималку.
-поставить всякие элуктроныы штуки, типа прикуриватель, принудительное выключение света для запуска, у меня он включается с зажиганием и жрёт добрую часть аккума., вывести питание для USB гаджетов.
-поменять цепь грм, звезду грм верхнюю, натяжитель, успокоитель, пружины клапанов и заодно маслосъёмные колпачки.
-купить комплект универсальной резины для асфальта и лёгкого бездорожья.
-купить нормальный экип.

После всех манипуляций мотоцикл должен стать мне второй кожей) Железки будут в порядке, эргономика подогнана под себя.
Сразу скажу, что рост мой 183, вес 63, мотоцикл хотелось бы чуть повыше и больше. Но рулём исправлю положение немного, зато в лесу на горках, в грязи его легко кантовать! Мощности предостаточно, мой бараний вес возит без проблем)

Всем спасибо за внимание Ровных дорог и длинных межсервисных интервалов!)

Читайте также: