Как разработать задний тормозной цилиндр ниссан альмера классик
Такая же тема была. На приличной горочке в гаражах приоткрыл дверь и на 10км/ч нажал тормоз в пол. Задние не тормозили.
Поменял задние колодки и все стало ровно.
Пробег 62 тысяч
Ничо там тянуть не нуно, тож масквич нашли. При нормальной езде только передних колодок хватает для заявленного замедления машины, потому оне более интенсивно изнашиваются, кроме того есть механизм ограничения тормозных усилий (у кого не установлена АБС), срабатывает только на задок и не как колдун, от нагрузки, а от СКОРОСТИ ХОДА педали. Этот фактор учитывается и в системе break assistant.
Ежили машина новая - скорее всего не притерлись колодки к барабанам, притираться будут от 3 до 10 тык в зав-ти от стиля езды. ежили пробег средний - значится не срабатывает храповый механизм подвода колодок, потому как храповичек при повороте удлиняет распорную планку, подводя колодки наиболее полно при торможении в пол, можно просто на месте, одновременно подводится и ручник, потому что его рычаг в барабане давит на ту-же планку. Под самой ручкой ручника в салоне ты регулируешь только слабину тросов ну и количество щелчков. Т.е. напр при смене колодок надо сначала подвести колодки самоподводом, интенсивно нажимая на педаль, (будут слышны щелчки храповика) а потом просто выбрать слабину тросов ручника. Механизм подвода очень боится грязи и перестает срабатывать, особенно когда ездишь аккуратно, нет ИНТЕНСИВНОГО постоянного подвода колодок вот тогда и тянут ручник, компенсируя отсутствие самоподвода. На каждых 15-20 тыках нуно скидывать барабаны и продувать, прочищать все енто хозяйство и смазывать резьбу самоподвода медной смазкой. Вообще это самый понт нашей гаевни при прохождении НОВОЙ машины на ТО завернуть ее именно на плохом срабатывании задка. Вот ставили на учет в конце года Ситроен - тож самое. Вообще при экстремальном торможении важнее сохранить управляемость машиной (не блокировать все 4 колеса) а не тупое торможение до юза (без АБС) с максимальным замедлением.
Можно сделать такую фишку. За ступицей есть резиновая заглушка. Ее снимаешь и можно разжать колодки, не снимая барабан.
Об этом писали в теме про замену задних колодок.
Думаю что asksmith прав. По моему стоит снять барабаны, осмотреть и при необходимости попробовать храповичком через отверстие закрытое резинкой( сзади пылевого щита) подвести колодки. Или же послушать совета Равиля или Борисыча.
а у меня вот немного другой трабл, не могу подтянуть ручник =(
в салоне под чехлом, гайка затянута до конца, ручник при этом щелкает щелчков 9-10, плюс к этому появился шаркающий звук сзади при торможении,если плавно нашимать на тормоз чувствуется когда начинают схватывать задние тормоза, причем они как-то рывками тормозят, машину колбасит при этом, как буд-то барабаны внутри яйцеобразные и колодка с диском соприкасаются не равномерно.
если ручник вытащить на 3-4 щелчка, то торможение сразу становиться резкое и более эффективное.
Барабаны снимал, грязь почистил, колодки целы.
Что можете посоветовать, кроме поездки в сервис?
как подтянуть ручник?
а у меня вот немного другой трабл, не могу подтянуть ручник =(
в салоне под чехлом, гайка затянута до конца, ручник при этом щелкает щелчков 9-10, плюс к этому появился шаркающий звук сзади при торможении,если плавно нашимать на тормоз чувствуется когда начинают схватывать задние тормоза, причем они как-то рывками тормозят, машину колбасит при этом, как буд-то барабаны внутри яйцеобразные и колодка с диском соприкасаются не равномерно.
если ручник вытащить на 3-4 щелчка, то торможение сразу становиться резкое и более эффективное.
Барабаны снимал, грязь почистил, колодки целы.
Что можете посоветовать, кроме поездки в сервис?
как подтянуть ручник?
Мой случай один в один, правда с ручником не проверял. Поскажите в чем дело? Эта фигня появилась 2 дня назад. Пробег 47200.
а у меня вот немного другой трабл, не могу подтянуть ручник =(
в салоне под чехлом, гайка затянута до конца, ручник при этом щелкает щелчков 9-10, плюс к этому появился шаркающий звук сзади при торможении,если плавно нашимать на тормоз чувствуется когда начинают схватывать задние тормоза, причем они как-то рывками тормозят, машину колбасит при этом, как буд-то барабаны внутри яйцеобразные и колодка с диском соприкасаются не равномерно.
если ручник вытащить на 3-4 щелчка, то торможение сразу становиться резкое и более эффективное.
Барабаны снимал, грязь почистил, колодки целы.
Что можете посоветовать, кроме поездки в сервис?
как подтянуть ручник?
Мой случай один в один, правда с ручником не проверял. Поскажите в чем дело? Эта фигня появилась 2 дня назад. Пробег 47200.[/b]
у меня уже недели 2 :shock: пробег 73000
плюс к этому появился шаркающий звук сзади при торможении,если плавно нашимать на тормоз чувствуется когда начинают схватывать задние тормоза, причем они как-то рывками тормозят, машину колбасит при этом, как буд-то барабаны внутри яйцеобразные и колодка с диском соприкасаются не равномерно.
если ручник вытащить на 3-4 щелчка, то торможение сразу становиться резкое и более эффективное.
Барабаны снимал, грязь почистил, колодки целы.
У меня тоже самое :(
Хочу поделиться решением одной проблемы, с которой столкнулся много лет назад еще на 90-й Королле.
Суть дела в следующем: при движении с горки или движении "накатом" нажимаем ПЛАВНО на педаль тормоза и в первый момент машина ускоряется. Это хорошо видно по болтающийся голове пассажира :).
Сначала я решил, что виноваты передние супорта, типа перекашиваются, а при нажатии педали выравнивают кололдки ну и т.д. Перебока супортов, смазка направляющих супер-пупер смазкой ничего не дала. Мучал этим вопросом слесарей Херсона, Николаева, Одессы, Киева. никто толком не мог объяснить в чем дело.
Казалось бы мелочь, но во-первых не люблю, когда машину "тянут за хвост", а это временами ну очень ощущалось, во-вторых зачем жечь лишний керосин, а в-третьих это не совсем безопасно.
Как-то возвращаясь с женой с моря, обогнал кучку авто и стал плавно вписываться в коллону, естественно ПЛАВНО нажал на тормоз, и в этот момент мой шарабан вместо плавного торможения лихо помчался в жопу впереди идущей машине, ну крайне неприятное зрелище. Т.е. на малой скорости это поведение тормозов выливается в резкое ускорение, а на на скорости около 100км\ч - в потерю нескольких метров в дистанции. Вобщем я крепко задумался.
Проблема оказалась в ЗАДНИХ тормозах. Наши х..евы японские друзья сделали ПЛАВАЮЩИЙ тормозной цилиндр, и колодки никогда НЕ ЦЕНТРОВАЛИСЬ в барабане! Из-за разницы в скольжении по тормозному щиту ( это круглаю железяка, на которой крепится тормозной цилиндр и тормозные колодки, прикручен к тормозной балки) "передние"(в кавычках, потому что это задние колодки, стоят они только впереди по направлению движения авто) оставались лежать на барабане и немного притормаживали авто.Это очень хорошо видно по их износу. При плавном нажатии на педаль тормоза цилиндр сначала давил на заднюю колодку, та через стяжную пружину оттягивала "переднюю", колодки центровались и барабан освобождался, машина весело мчала вперед! Конечно, при дальнешем нажатии на тормоз, начинали тормозить переднии колодки и расходиться и тормозить задние.
Я не буду писать, какие варианты решения я пробовал, напишу просто последовательность дейсвий, и дам фотки с коментами. Поверте, после переделки стало ездить намного приятней, сказать что накат улучшился - это не сказать ничего, да и свободный ход у педали тормоза почти пропал, а это не что иное, как безопасность. Так что переделка тормозной системы иногда не просто допустима, но и необходима! :)
всем привет, вчера менял колодки задних тормозов (а они у меня барабанные) и столкнулся с такой проблемой:
при снятии барабана со ступицы раздался щелчок, я подумал так он со ступицы слетел, как оказалось же сломался бортик тормозного цилиндра, то есть та часть, которая держит колодку неким зазором, так вот с одной стороны этот зазор отломался. снимал вроде бы аккуратно по чуть чуть поочередно вкручивая болты. так вот решил я эту проблему надпилом болгарки колодка держится нормально, надпил около 1.5 мм. Так вот в чем вопрос, не грозит ли мне этот надпил чем - либо ? кстати на другой стороне случилось тоже самое. и да, ручник почему то ослаб, это нормально?
to troy93: Здравствуйте.
Не стал переименовывать тему, ибо сам не совсем понял ее суть. А суть должна быть ясна из заголовка. Названия типа "Нужна помощь" на форуме запрещены - изучайте Правила.
Итак, что ж Вы там такое обломали и восстановили? Судя по описанию, обломился бурт поршня тормозного цилиндра? Это я даже представить себе не могу, что такое возможно.
Поясните, что именно у Вас сломалось?
Вот картинка для наглядности:
to Messir:
в помеченных местах есть зазор, для держании колодок на цилиндре, тут он скрыт за пыльниками, так вот при снятии барабана одна из сторон зазора отломалась.
to troy93:
Хреново. Придется менять цилиндр! Чревато тем, что колодка может сместиться куда ни попадя и заклинить колесо.
to troy93: Ну да, как я и предполагал, обломился бурт поршня тормозного цилиндра.
Ремонт болгаркой в данном случае недопустим. Меняйте цилиндры всборе.
На будущее, перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого ослабить трос ручника и через отверстия в тормозном щите тверткой ослабить регулировочный механизм.
А о том, как вставлять фото в комментарии читайте здесь .
всем спасибо) и извините за косяки, я тут только начинаю осваиваться))
to troy93: дружище не паникуй, этот косяк не у тебя одного.
я тоже столкнулся с такой же проблемой при замене задних колодок, причем на одном цилиндрике поршенек уже был отломан , видимо прежним хозяином а другой я отломал, проблему решил переворотом поршенька вокруг оси на 180гр, езжу уже два года и ни каких проблем!!
to владимир альмера N16 2005г: я про форум)) но все равно спасибо за поддержку) кстати, хорошо придумал, но я все же поменяю на досуге) как то на безопасности экономить не хочется, хотя слабо верется мне, что что то заклинит там)
у меня бортик цилиндра сломал слесарь в автосервисе при первом ТО на новой машине. появился скрип в заднем колосе при отпускании педали тормоза. в сервисе (это был автомир гребаный) слесарь при мне снимал задний барабан закручивая пневмопистолетом болты для отжатия барабана и при перекосе послышался стук. сняв барабан он естественно ничего не обнаружил. пока я не подергал колодки и не ткнул его носом. вызванный мастер заявил что это заводской брак и мне поменяли по гарантии тормозной цилиндр. после этого я ушел в другой сервис. в сервисах чсто что нибудь ломают и умалчивают а потом при следующем ТО выявляют поломку. часто это бывает с манжетами тормозных поршней, они их закусывают при отжатии тормозных колодок.
и через отверстия в тормозном щите тверткой ослабить регулировочный механизм.
Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок - 0,5 мм.
Заменяйте колодки в следующих случаях:
- толщина фрикционных накладок меньше допустимой;
- поверхность накладок замаслена;
- фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
- накладки с глубокими бороздами и сколами.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.
Замена задних тормозных колодок на Nissan Almera Classic
6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец нижней стяжной пружины, отцепите ее конец от задней колодки и снимите пружину.
7 Отцепите пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины.
8. . отцепите ее конец от передней колодки и снимите пружину.
9. Удерживая хвостовик опорной стойки, нажмите на тарелку прижимной пружины, поверните ее на 1/4 оборота.
10. . и снимите тарелку, пружину и опорную стойку задней колодки.
11. Снимите аналогичные детали крепления передней колодки.
12. Снимите переднюю тормозную колодку.
13. Отсоедините регулятор зазоров от наконечника задней колодки.
14. Снимите наконечник регулятора с задней колодки.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Almera , двигатель Nissan Almera , ремонт Nissan Almera , ремонт двигателя Nissan Almera , характеристики Nissan Almera , регулировка клапанов Nissan Almera , система впуска Nissan Almera , система выпуска Nissan Almera , система питания Nissan Almera
4. Главный цилиндр
Снятие и установка
Внимание:
Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности кузова. При попадании жидкости на кузов немедленно смыть ее водой.
Снятие
1. Подсоединить виниловый шланг к штуцеру спуска воздуха.
2. Нажав на тормозную педаль, слить тормозную жидкость из штуцеров всех тормозов и опорожнить главный цилиндр.
3. Отсоединить штекер датчика уровня тормозной жидкости.
4. Воспользовавшись специальным ключом, отвернуть соединительные гайки и отсоединить тормозные трубки от главного цилиндра.
5. Отвернуть гайки крепления и снять главный цилиндр в сборе.
Установка
1. Установить главный цилиндр и притянуть его гайками крепления.
2. Затянуть гайки с требуемым моментом. Момент затяжки: 15 – 17 Н·м.
3. Полностью заполнить бачок главного цилиндра новой тормозной жидкостью.
4. Заткнуть каждый канал цилиндра пальцем, чтобы предотвратить проникновение воздуха.
5. Прибегнуть к помощи ассистента, который медленно нажмет на педаль тормоза 4 – 5 раз, чтобы вытеснить воздух из главного цилиндра. Не допускать проникновения воздуха при отпускании педали.
6. Подсоединить трубки к главному цилиндру.
7. Воспользовавшись специальным ключом, затянуть соединительные гайки трубок с требуемым моментом. Момент затяжки: 15 – 17 Н·м.
8. Прокачать тормоза.
Разборка и сборка
Разборка
1. Ввести в паз плоскую отвертку и снять ограничительную крышку с главного цилиндра. В ходе снятия под действием пружины из цилиндра может выскочить поршень, поэтому следует снимать крышку аккуратно, придерживая пальцем.
2. Установить оправку на крышку бачка, как показано на рисунке.
Примечание:
Установить оправку в определенном положении.
3. Закрепить главный цилиндр в тисках. Затянуть штифты так, чтобы они не прикасались к стенкам своих каналов.
Внимание:
- Закрепить в тисках так, чтобы каналы, в которые вводятся штифты, были обращены кверху.
- Не зажимать цилиндр в тисках с чрезмерным усилием, так как это может привести к повреждению.
4. Воспользовавшись пробойником (стандартное приспособление, Ø4 мм), выбить крепежные штифты бачка.
5. Снять главный цилиндр.
6. Снять бачок с корпуса цилиндра.
7. Воспользовавшись крестовой отверткой, вдавить поршень и извлечь его стопор с корпуса цилиндра.
8. Не допуская повреждения стенки цилиндра, аккуратно извлечь первичный поршень.
9. Не допуская повреждения стенки цилиндра, аккуратно извлечь вторичный поршень. Для этого следует аккуратно постучать по фланцу деревянным штифтом или подобным приспособлением.
Осмотр после разборки
Осмотреть следующие элементы.
Главный цилиндр
Убедиться в отсутствии признаков повреждения, износа и подверженности коррозии стенок цилиндра и штифтовых отверстий. При обнаружении дефектов произвести замену.
Поршень
Осмотреть крышку поршня на наличие признаков деформации и других видов повреждения. При необходимости произвести замену.
Сборка
Внимание:
- Запрещено использовать для очистки нефтесодержащие растворители, например, бензин или керосин.
- Убедиться в отсутствии инородных частиц (пыли) на стенке цилиндра, поршне и уплотнителях колпачка. Не допускать повреждения элементов инструментом в ходе установки.
- Не допускать падения деталей. Упавшую деталь следует заменить.
1. Смазать тормозной жидкостью DOT 3 или DOT 4 внутренние поверхности корпуса цилиндра и контактные поверхности поршня. Ввести в корпус цилиндра вторичный, а затем первичный поршень.
Внимание:
- Первичный и вторичный поршни не подлежат установке после снятия. Произвести замену.
- Заменить внутренние элементы цилиндра единым комплектом.
- При установке правильно расположить колпачок поршня и ввести его так, чтобы он не зацепился за стенку цилиндра.
2. Осмотреть желоб вторичного поршня через каналы прилива бачка на соответствующей стороне цилиндра и установить стопор поршня.
3. Установить ограничительный колпачок. Вдавить поршень с новым колпачком так, чтобы произошла надежная посадка в пазы корпуса цилиндра.
Внимание:
Ограничительный колпачок не подлежит установке после снятия. Произвести замену.
4. Смазать тормозной жидкостью DOT 3 или DOT 4 прокладочные кольца и вдавить их в корпус главного цилиндра.
Внимание:
Прокладочное кольцо не подлежит установке после снятия. Произвести замену.
5. Установить оправку на крышку бачка так, как в ходе процедуры снятия.
Примечание:
Установить оправку в определенном положении.
6. Установить бачок на корпус цилиндра так, чтобы стрелка указывала вперед автомобиля и скрепить элементы так, чтобы произошла фиксация всех штифтов.
Внимание:
- Закрепить в тисках так, чтобы каналы, в которые вводятся штифты, были обращены кверху.
- Не зажимать цилиндр в тисках с чрезмерным усилием, так как это может привести к повреждению.
7. Воспользовавшись пробойником (стандартное приспособление, Ø4 мм), установить крепежные штифты бачка.
Внимание:
- Штифты крепления бачка не подлежат установке после снятия. Произвести замену.
- Ввести штифт со стороны установочной поверхности канала в корпусе цилиндра.
Читайте также: