Как разработать суппорт не снимая с автомобиля на митсубиси асх

Обновлено: 08.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Mitsubishi RVR , техобслуживание Mitsubishi RVR , обслуживание двигателя Mitsubishi RVR , ремонт Mitsubishi RVR , запчасти Mitsubishi RVR , моменты затяжки Mitsubishi RVR , каталог запчастей Mitsubishi RVR , техническое обслуживание Mitsubishi ASX , техобслуживание Mitsubishi ASX , обслуживание двигателя Mitsubishi ASX , ремонт Mitsubishi ASX , запчасти Mitsubishi ASX , моменты затяжки Mitsubishi ASX , каталог запчастей Mitsubishi ASX , техническое обслуживание Mitsubishi Outlander , техобслуживание Mitsubishi Outlander , обслуживание двигателя Mitsubishi Outlander , ремонт Mitsubishi Outlander , запчасти Mitsubishi Outlander , моменты затяжки Mitsubishi Outlander , каталог запчастей Mitsubishi Outlander

1. Технические операции на автомобиле

Проверка и регулировка педали тормоза

Высота педали тормоза

*Выключатель ламп стоп-сигналов Коврик пола Пол*

1. Измерить высоту положения педали, как показано на рисунке. Если измеренная высота не соответствует номинальному значению, то необходимо выполнить следующие операции.

Номинальная величина (A+B): 219.8 - 227.8 мм.

2. Отсоединить разъем выключателя стоп-сигналов.

3. Отвернуть контргайку толкателя и, вращая толкатель в ту или иную сторону при помощи пассатижей, отрегулировать

необходимую высоту расположения педали над полом.

4. Затянуть контргайку толкателя.

5. Толкать выключатель стоп-сигнала в направлении хода педали до упора (выключатель движется при сильном нажатии).

*Ограничитель педали Выключатель ламп стоп-сигналов Ограничитель педали 0,5 -1,5 мм*

6. Поднять педаль до полного выдвижения толкателя, и затем передвинуть выключатель стоп-сигналов в требуемое положение. Вращая выключатель, отрегулировать его положение так, чтобы зазор соответствовал показанному зазору на рисунке.

7. Подсоединить разъем выключателя.

8. Убедиться в том, что лампы стоп-сигналов не горят при не нажатой педали тормоза.

Свободный ход педали тормоза

При неработающем двигателе нажать на педаль тормоза два или три раза. После удаления разрежения из вакуумного усилителя тормозов нажать на педаль рукой и убедиться в том, что перемещение педали до начала сопротивления (свободный ход) находится в оптимальном диапазоне.

Номинальная величина (В): 3 – 8 мм.

Если свободный ход педали тормоза превышает номинальное значение, то, вероятно, существует повышенный зазор в соединении рычага педали тормоза с кронштейном крепления педали. Проверить зазор и заменить поврежденные детали при необходимости.

Расстояние между педалью тормоза и полом

1. Убрать коврик из-под педали тормоза.

2. Запустить двигатель, нажать на педаль тормоза с силой примерно 500 Н, и измерить расстояние между педалью тормоза и полом.

Номинальная величина (С): 80 мм или более.

3. Если расстояние не соответствует номинальному значению, проверить наличие воздуха в тормозной магистрали, расстояние между накладками тормозных колодок и барабаном, и работу стояночного тормоза. Отрегулировать или заменить неисправные детали при необходимости.

4. Установить коврик на место.

Проверка работы вакуумного усилителя тормозов

1. Проверить работу гидравлического усилителя, выполнив перечисленные ниже простейшие операции.

*Хорошо Плохо Третье Второе Первое*

1) Запустить двигатель и дать ему поработать 1-2 минуты, затем выключить двигатель. Затем нажать на педаль тормоза с обычным усилием несколько раз. Если величина хода педали при первом нажатии будет большой, а при втором и третьем нажатии будет уменьшаться, значит, усилитель работает нормально. Если величина хода педали тормоза не изменяется, значит, усилитель неисправен.

*Двигатель выключен Двигатель запущен*

3) Нажать на педаль тормоза при работающем двигателе и, не отпуская педаль, выключить двигатель. Если в течение 30 секунд после выключения двигателя высота нажатой педали не изменяется, значит, гидравлический усилитель работает нормально. Если педаль поднимается, значит, усилитель неисправен.

2. Если результаты проверки для всех описанных выше трех операций положительные, то можно с большой степенью уверенности полагать, что система гидравлического усилителя находится в исправном состоянии. Если хотя бы в одном из перечисленных выше случаев происходит отказ системы, возможной причиной этого является неисправность однонаправленного клапана, гибких вакуумных шлангов или собственно гидравлического усилителя.

Прокачка воздуха из гидропривода тормозов

Применять только рекомендованную тормозную жидкость . Избегать смешивания рекомендованной жидкости с другими типами тормозных жидкостей .

Рекомендованная тормозная жидкость : DOT3 или DOT4.

Прокачка главного тормозного цилиндра

На данном главном тормозном цилиндре отсутствует обратный клапан, поэтому, если произвести удаление воздуха из главного цилиндра по нижеследующей методике, то процедура удаления воздуха из гидравлической системы тормозов (когда в главном тормозном цилиндре отсутствует тормозная жидкость) станет значительно проще.

1. Заполнить бачок тормозной жидкостью.

2. Нажать и удерживать педаль тормоза.

3. Попросить помощника закрыть пальцем выходные отверстия главного цилиндра.

4. Удерживать закрытыми выходные отверстия, и отпустить педаль тормоза.

*Выходные отверстия Главный цилиндр*

5. Чтобы заполнить внутренние полости главного цилиндра тормозной жидкостью, повторить операции пунктов со 2 по 4 три или четыре раза.

Стравливание воздуха из тормозной магистрали

*Передняя часть автомобиля*

Стравливание воздуха из тормозной магистрали выполняется в определенной последовательности, как показано на рисунке.

Проверка тормозных колодок

Передний тормозной механизм

Задний тормозной механизм

1. Визуально проверить толщину тормозной колодки через сервисное отверстие в корпусе тормозного суппорта.

Стандартное значение: 10,0 мм.

Предельное значение: 2,0 мм.

2. Если значение толщины тормозной колодки меньше предельного значения, то необходимо заменить тормозные колодки.

Замена тормозных колодок

Замена передних тормозных колодок

1. Снять направляющий штифт (указан стрелкой на рисунке), поднять тормозной суппорт вверх и закрепить его при помощи проволоки или другого подходящего приспособления.

*Внешняя сторона транспортного средства*

2. Снять следующие компоненты со скобы тормозного суппорта.

1) Снять накладку (1).

2) Снять тормозную колодку (2).

3) Снять фиксаторы тормозных колодок (3).

*Корпус тормозного суппорта Поршень*

Не наносить смазку на тормозные диски и тормозные колодки.

3. Очистить поршень тормозного суппорта, и запрессовать поршень внутрь тормозного суппорта при помощи приспособления для сжатия поршня тормозного суппорта (МВ990520).

4. Установить накладки, тормозные колодки и фиксаторы тормозных колодок на скобу тормозного суппорта. Опустить вниз тормозной суппорт, удерживая тормозные колодки. Установить направляющий штифт и затянуть его рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 44 ± 5 Н·м.

Установить тормозную колодку таким образом, чтобы индикатор износа тормозной колодки был наверху.

Замена задних тормозных колодок

*Внешняя сторона транспортного средства*

2. Снять следующие компоненты со скобы тормозного суппорта.

1) Снять накладку (1).

2) Снять тормозную колодку (2).

3) Снять фиксаторы тормозных колодок (3).

*Корпус тормозного суппорта Поршень*

Не наносить смазку на тормозные диски и тормозные колодки.

Момент затяжки: 44 ± 5 Н·м.

Установить тормозную колодку таким образом, чтобы индикатор износа тормозной колодки был внизу.

Проверка тормозного диска

Проверка толщины тормозного диска

1. Удалить следы грязи и других посторонних материалов с поверхности тормозного диска.

2. Используя микрометр, измерить толщину диска в восьми точках приблизительно через каждые 45° на расстоянии 10 мм от наружного края диска.

Толщина тормозного диска:

Передний тормозной диск: 26,0 мм.

Задний тормозной диск: 10,0 мм.

Минимально допустимое значение:

Передний тормозной диск: 24,4 мм.

Задний тормозной диск: 18,4 мм.

Разница толщины диска между любыми измеренными точками не должна превышать 0,015 мм.

3. Тормозной диск подлежит замене, если его толщина стала меньше минимально допустимой. Если разница толщины диска превышает допустимую, то необходимо заменить диск, либо проточить его на специальном токарном станке.

Проверка биения тормозного диска

1. Осмотреть поверхность диска для выявления раковин, ржавчины и трещин. Тщательно очистить диск и удалить всю ржавчину.

2. Закрепить индикатор стрелочного типа на расстоянии примерно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерить биение диска.

Максимально допустимое значение:

Передний тормозной диск: 0,06 мм или меньше.

Задний тормозной диск: 0,08 мм.

Для закрепления тормозного диска на ступице затянуть колесные гайки рекомендуемым моментом затяжки 100 Н·м .

Проверка и регулировка хода рычага стояночного тормоза

1. Затянуть рычаг стояночного тормоза с усилием 196 Н, посчитать количество щелчков.

При проведении проверки необходимо обеспечить точность усилия затяжки рычага – 196Н.

Стандартное значение: 3-5 щелчков.

2. Если величина хода рычага стояночного тормоза выходит за пределы диапазона, регламентированного спецификацией, необходимо выполнить регулировку соответственно следующей процедуре.

*Тяга Регулировочная гайка*

1) Ослабить регулировочную гайку троса стояночного тормоза таким образом, чтобы трос находился в свободном состоянии, как показано на рисунке.

2) Запустить двигатель в режиме холостого хода, нажать на педаль тормоза с усилием пять-шесть раз. Убедиться в том, что величина хода педали тормоза стабилизировалась. Если величина хода педали тормоза стабилизировалась, значит, автоматический регулятор тормозного механизма работает нормально, и зазор между накладкой тормозной колодки и внутренней поверхностью тормозного барабана находится в пределах допустимого диапазона.

3) Вращая регулировочную гайку, отрегулировать величину хода рычага стояночного тормоза таким образом, чтобы она соответствовала диапазону стандартных значений. После завершения регулировки проверить наличие зазора между регулировочной гайкой и рычагом управления стояночным тормозом. Убедиться в надежности фиксации регулировочной гайки относительно гнезда.

Если величина хода рычага стояночного тормоза незначительно меньше допустимого значения, значит, тормоз затянут слишком сильно. В этом случае возможно заклинивание тормозов задних колес.

4) После завершения регулировки величины хода рычага стояночного тормоза, поднять заднюю часть автомобиля на домкрате. Отпустить рычаг стояночного тормоза. Вращая задние колеса, убедиться в полной разблокировке задних тормозных механизмов.

Проверка антиблокировочной тормозной системы

1. Поднять автомобиль на домкрате и установить под него стальные опоры в точках, специально предназначенных для подъема на домкрате, либо установить проверяемое колесо на роллер стенда для испытаний тормозного усилия.

Роллер стенда для испытаний тормозного усилия и колеса в процессе проведения испытаний должны быть сухими.

При проверке передних тормозов установить автомобиль на стояночный тормоз, при проверке задних тормозов – заблокировать передние колеса с помощью тормозных башмаков.

2. Повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF и подключить диагностический прибор.

При подключении и отключении диагностического прибора ключ в замке зажигания должен находиться в положении OFF.

3. Убедиться, что рычаг переключения передач установлен в положение нейтральной передачи, и запустить двигатель.

4. Проверить исполнительные устройства соответственно процедуре поиска и устранения неисправностей с помощью диагностического прибора.

Перед началом проверки обеспечить нормальное состояние кабельной шины гидравлического блока и ее контакт с электронным блоком управления антиблокировочной системы. В процессе испытаний исполнительного механизма аварийный индикатор антиблокировочной системы горит, контроль антиблокировочной системы запрещен.

5. После завершения проверки повернуть ключ в замке зажигания в положение OFF и отключить диагностический прибор.

Действия в случае разрядки аккумулятора

Если двигатель запускается от пускового устройства в случае полной разрядки аккумулятора, после чего сразу начинается движение автомобиля, не дожидаясь подзарядки аккумулятора, может произойти ошибка в системе зажигания двигателя, и движение в некоторых случаях будет невозможно. Это происходит потому, что антиблокировочная система в процессе самотестирования потребляет значительную электрическую мощность. В этом случае необходимо либо подзарядить аккумулятор автомобиля в течение некоторого времени, либо отсоединить разъем гидравлического блока с электронным управлением антиблокировочной системы согласно процедуре технического обслуживания, предусматривающей снятие гидравлического блока. При отключении разъема блока загорается аварийный индикатор антиблокировочной системы. После зарядки аккумулятора до достаточного уровня емкости подключить разъем гидравлического блока с электронным управлением антиблокировочной системы и повторно запустить двигатель. Затем убедиться, что аварийный индикатор антиблокировочной системы не горит.

На машинах с "барабанным " ручником ( до рестайленга) присутствует сложность с обслуживанием ( снятием ) верхней направляющей заднего тормозного суппорта. Тормозной шланг мешает выкрутить верхний болт-направляющий, так же нельзя выкрутить тормозной шланг из суппорта.

Для нормального обслуживания ( замены и тд. ) верхней направляющей. Нужно разобрать фиксирующие крепление ( не знаю как правильно это называется ) резинового тормозного шланга и тормозной трубки, расположенной на заднем продольном рычаге.

Разбирается просто нужно выбить зубилом или толстой отвёрткой фиксатор, выбивать снизу вверх. После получаем возможность двигать все тормозные трубки и суппорт.

Далее откручиваем нижнюю направляющую, поднимаем суппорт и сдвигаем вперёд от себя вынимая верхнюю направляющую из тормозной скобы вместе с суппортом.

Теперь можно выкрутить тормозной шланг из суппорта, и выкрутить верхнюю направляющую.
У болтов-направляющих ключ на 14 и у тормозного шланга так же на 14 только для шланга нужно специальный разрезной ключ для тормозных шлангов.
При таком способе верхнюю направляющую можно обслуживать ( смазывать ) на суппорте ( не выкручивая), только если для замены.
Так же можно попробовать поменять тормозной шланг на более длинный.

Например от Mitsubishi Grandis.
У меня не получилось так как машина сильно не новая и соединение тормозного шланга и тормозной трубки открутить не получилось, и я не стал усердствовать, может получиться сильно затратно.

Проблема с ручным тормозом

снимать колесо, снять пружину, тросик, пыльник и чистить там, тыркать несколько раз туда сюда, потом смазывать, я сначала антиржавчиной, потом тормозухой, в пыльник солидолу набил, пока работает, узел проблемный, можно не снимая колеса на яме, перед этим не забыть ручник ослабить.

Проблема с ручным тормозом

По Вашим симптомам рекомендовано только одно лечение - визит к ОД!
Чтоб на 15 тыс пробега самому куда то лезть нужно много чего знать уважаемый.
Если уж не дано или не случилось - К ДИЛЕРУ.

Проблема с ручным тормозом

Дело не в тросике, сам столкнулся с такой проблемой, загонял на яму, снимал колесо, снимал тросик ручника, проверял, тросик зажимает и опускает идеально, а вот на тормазном суппорте есть рычажок, за который крепится тросик, так вот его проблемотично сдвинуть. Т.е тросик его задерает номально, когда ручник поднять, а вот при отпускании рычажок опускается с тдруом, и до конца не доходит, что приводит к подклиниванию колеса ( у меня заднее правое), и как результат ручник имеет некий "люфут" вверх и в низ, на опущенном полном ручнике!. Проблему я так и не решил, пробег у меня чуток побольше. Слоняюсь к тому что нужно менять весь задний суппорт в сборе и прокачивания тормазной системы с нуля, что является судя по всему еще тем гемороим. Летом я решил проблему, но ровно до ноступления холодов. Я забрызгал все во круг рычажка WD-шкой, снял тросик, взял ключ с головкой, и методом "вверх и вниз" простоя погонял туда сюда, несколько минут, вроде бы заработало, но как получается что не всего на пару - тройку месячец! Притом осомотрев внимательно суппорт, я на нешл видимы повреждений, не рваных пыльников ничего подозрительного, как снять рычаг я так же не понял. Как устроен суппорт с рычагом внутри я так же не знаю. Но в любом случае, если туда залазить то тормаза придется прокачивать заного.
Если найдешь способ, как устронить данный дефект, не забудь поделится.

Проблема с ручным тормозом

crazydope
На моем фыче таже проблема, тоже склоняюсь к замене суппорта, но это в будущем проблему не решит, надо что то придумывать как защитить этот узел (( вот вам и интегрировали ручник в суппорт

Проблема с ручным тормозом

Mitrich51
Для начала было бы не плохо, разобрать подопытный суппорт, и посмотреть конструкцию, а там уже можно и делать какие то выводы. Судя по всему проблема имеется, но не поголовно.

Проблема с ручным тормозом

AlexVAN
Отличный отчёт, но наш суппорт ремкоплекта не нашёл, механизм такой же, по размерам надо уточнить
crazydope
С разборки как вариант

Проблема с ручным тормозом

А пружинки,колечки и прочая требуха внутри суппорта нужны для обеспечения работоспособности ручника по мере износа колодок? Я правильномыслю?

Проблема с ручным тормозом

Народ - у человека тачка на гарантии ей 2 года всего с пробегом совсем нет ничего.
Сам он не в теме.
Зачем ему советовать всяко разно не проверенно?
Щас он залезет наковыряет и попадет на платную замену механизма в сборе - вместо бесплатной замены явно дефектного узла по гарантии!
К дилеру батенька - К ДИЛЕРУ и желательно официальному.
Не ищите приключений на кормовой бампер и кошелек.

Проблема с ручным тормозом

Але)(андро
А что делать тем, у кого машина уже не на гарантии ? Извините
60 тыс как не как, а проблема началась тыс на 55.
Mitrich51
Да я тоже думаю, что варианто нет, только на разбор и только на БУ, а то мне кажется в emex я смотрел и цена на новый суппорт в сборе, ценник около 40 тыс! Это не реально дорого!

Проблема с ручным тормозом

у меня на таком же пробеге началась проблема, менял тросик, помогло не на долго, ставил пружины от классики, укорачивал саму пружину, тоже не на долго помогло, сам механизм как то надо защищать, заказал БУ суппорт и троса, будем решать проблему.

ASX: Суппорт переднего тормозного механизма Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross. Передний суппорт. Направляющие переднего суппорта. Все вопросы в одном месте

Навигатор темы
Суппорт переднего тормозного механизма Mitsubishi ASX. Направляющие переднего суппорта Mitsubishi ASX.
Суппорт переднего тормозного механизма Peugeot 4008. Направляющие переднего суппорта Peugeot 4008.
Суппорт переднего тормозного механизма Citroen C4 Aircross. Направляющие переднего суппорта Citroen C4 Aircross.

На Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross передняя тормозная система одинаковая и взаимозаменяемая.
Стоят однопоршневые передние суппорта, аналогичные Mitsubishi Outlander XL

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Рекомендуемая смазка для передних суппортов Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross

Front disc brake
Piston, caliper body, piston seal - DOT3 or DOT4
Guide pin, lock pin, pin boot, bushing - Repair kit grease (Colour: Translucent red), Niglube RX-2 or equivalent
Piston boot - Repair kit grease (Colour: Translucent red), Niglube RX-2 or equivalent
Shim, brake pad assembly - Repair kit grease, AS880N or equivale

Шоб было: смазка для направляющих суппортов от митсубиси Niglube RM, упаковка 100 грамм, код для заказа MZ101616EX

Показательней всего смазки для тормозной системы выглядят в ремкомплекте субару:

Что примечательно на пакетиках даже написано куда эта смазка предназначена.
Первая "cosmo rubber grease" (то же самое что Toyota 08887-01206 или наш аналог в ремкомплекте niglube RX-2, номер subaru 000041000) под пыльник поршня суппорта
Вторая "niglube rm" (mitsubishi MZ101616EX) в направляющие и их пыльники,
Третья силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, итп.

Лично я выбрал для обслуживания тормозных систем своих (и не только) авто и настоятельно рекомендую держать 2 смазки (они покрывают весь набор смазок необходимый для тормозной системы):

1. Niglube RM под пыльник поршня и направляющие. Высокотепмпературная смазка которая _дружит_ с резиной, то есть пыльники останутся целыми при долгой эксплуатации
2. ATE 03.9902-1001.2 (03.9902-1002.2 75 мл) "Plastilube" или Bosch SUPERFIT для всего остального где нет резины, ибо тратить смазку номер 1 для этих целей расточительно
Другая альтернатива мазать все универскальной силиконовой смазкой типа Slipkote® 211, но я не сторонник такой унификации, хотя эти смазки у меня тоже есть. Универскальных вещей не бывает да и производитель в сервис мануале и ремкомплектах нам явно говорит об этом .

Смазка для тормозной системы: красная/розовая, оранжевая, прозрачная - какой смазкой что смазывать

Балу уже все разложил по полочкам

Про смазку:
основное - тут (и про красную и про желтую/оранжевую и про прозрачную/белую)
и еще тут и тут

Красная / розовая - под пыльник поршня суппорта; "cosmo rubber grease" или niglube RX-2 (то же самое что Toyota 08887-01206 или 08887-83010)
Оранжевая / желтая - в направляющие и их пыльники; "niglube RM" (mitsubishi MZ101616EX или Subaru 72519-1040 или subaru 000041000)
Прозрачная - силиконовая общего назначения: направляющие колодок, обратная сторона, антискрипные пластины, итп.

Niglube RM смазка известна с конца 90-х годов. До некоторых пор "засекреченная" по составу (на сайте производителя Nippon Grease Co.Ltd до сих пор не указаны технические данные смазки ).
Однако, сама смазка при продаже в 100 г тюбиках снабжается листом с подробным её описанием…
Итак, Niglube RM p/n MZ 101616 EX (100g tube) — "is specialty grease that excels in lubricity, low temp. resistance, solvent resistance and compatibility with rubber. Niglube RM contains glycol type synthetic oil and natrium complex soap and antirust and oxidation inhibitor. Especially the product does not adversely affect rubbers made of NR, SBR and EPDM. Has a wide range of operating temperature limit (-30…+200 C).
Applications: lubrication for automotive braking system and points at where rubber contacts metal (Corresponds to JIS K 2228 Class
2)…NLGI- class 2… Evaporation Loss(90Cx22h)- 0.4(JIS K 2220 10)… Oxidation stability(99Cx100h)-30 kPa(JIS K 2220 12)…
Hamidity Cabinet test(500h)-class A…
Salt spray test(120h)-class A…
Rubber swelling standard SBR(120Cx70h)- Diameter increase- 0.4 mm, volume increase — 3%, hardness change — 5 Hs…Metal corrosion(mg/cm2)(100Cx120h)…steel- 0.00."
Данная смазка применяется для смазывания направляющих пальцев подвижной скобы суппорта тормозных механизмов Akebono и входит в состав ремонтных китов для суппортов для автомобилей Мицубиши, Jeep/Dodge/Chrysler…
Color — orange
Аналогами-заменителями данной смазки являются Molykote G-3407, PFG-110(TRW/Lucas), Fuchs Renolit LX-PG2, Kluber Syntheso GL EP1, Niglube RX2, Toyota Rubber grease 08887-01206, Wurth p/n 0893.980, G052150A2(VW/Audi)=Febi 31942 и некоторые другие.
Нужно понимать, что силиконовые высокотемпературные смазки, имеющие посредственные смазывающие свойства и плохо работающие в парах трения металл-металл полновесными заменителями указанных полигликолевых смазок не являются …и в конструкциях суппортов, сходных с Akebono где имеется контактная пара трения "металл-металл" в настоящее время автопроизводителями НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ.
Хотя на вторичном рынке таких "силиконок" хватает и применяются они довольно часто.

Про красную / розовую Cosmo rubber grease или Niglube RX-2:
Для смазки деталей тормозной системы, WM рекомендует смазку Cosmo rubber grease
Не Niglube RX-2, AKB100 или Molykote 7439 (как для машин без электроручника), а именно Cosmo rubber grease!

LUBRICANTS Rear disc brake
Piston, caliper body, piston seal - DOT3 or DOT4
Guide pin, lock pin, pin boot, bushing - Cosmo rubber grease or equivalent
Piston boot - Cosmo rubber grease or equivalent
Shim, brake pad assembly - Repair kit grease
O-ring - Cosmo rubber grease or equivalent

Вот про производителя этой смазки.
Смазка розового цвета. Есть аналоги от Тойота и др.марок.

Тормозное управление любого автомобили, а в особенности кроссовера, должно быть исправным всегда. Проверка данного узла — обязательный пункт ТО. Колодки и тормозной суппорт Митсубиси Аутлендер, а также привод с другими механизмами нуждаются в своевременной заботе со стороны владельца.

Тормозной суппорт Mitsubishi Outlander: особенности, устройство

Суппорт тормозной Митсубиси Аутлендер представляет собой устройство, стопорящее колодки во время остановки машины. Работа его основана на принципе жидкостного давления тормозной магистрали — нажатие педали вызывает сдвиг поршней суппорта, задействование всего механизма. Кроме поршней, узел имеет направляющие, пыльник, прижимные скобы. Обязательно предусмотрены конструкцией сальники, уплотняющие кольца. Фиксируется деталь непосредственно к ступице.

На Митсубиси Аутлендер применяется гидравлический тормозной привод с вакуумным усилителем. Здесь также активирована антиблокировочная система (ABS), электронное распределение (EBD), стабилизационный режим (DSC). Оба тормоза дисковые (исключение ранние модели), с автоматической регулировкой зазора между колодками. Передний механизм вентилируемый, а в задний — встроена система ручного тормоза. Суппорт японского автомобиля имеет конструкцию упрощённой плавающей скобы (Piston floating caliper assembly).

Когда ремонтировать: признаки несвоевременного обслуживания

Хотя это более компактная в установке система, гидроцилиндры тут устанавливаются только с внутренней стороны диска. По этой причине направляющие данного типа раньше выходят из строя. Кроме того, из-за внедрённого механизма стояночного тормоза, усложняется конструкция заднего прижимателя. Он частенько заклинивает по причине загрязнения и коррозии.

Обычно проблемы начинаются уже после 60-тысячного пробега машины. Может даже раньше, если условия эксплуатации жёсткие, а ручником пользуются чересчур активно. Неожиданно может выдавить поршень или закиснут направляющие пальцы. Это аварийная ситуация, которая нуждается в срочном вмешательстве!

Учитывая всё это, следует периодически осматривать механизм. Если автомобиль на гарантии, то новый суппорт в сборе, чаще с модифицированным пыльником, установит дилер. На подержанном Outlander придётся покупать данный узел за 30-40 тыс. рублей или проводить ремонт.

При износе и загрязнениях возникает односторонний износ накладок/диска, что сопровождается вибрациями, скрипом. Обычные симптомы, возникающие при неисправности заднего суппорта Аутлендера:

ухудшается движение накатом (холостой ход);
сильно греются ступицы;
слышен при езде писк, скрип — если выжать педаль тормоза, шум пропадает;
автомобиль ведёт в сторону.

В условиях обычной эксплуатации тормозной суппорт Outlander надо периодически осматривать, очищать от дорожной грязи каждые 30 тыс. км пробега или 1 раз в год.

Ремонт суппорта задних колёс

Восстановить работоспособность прижимателя колодок Митсубиси Аутлендер можно двумя способами:

частично, когда механизм разбирается только снаружи, пыльник снимается, внутрь заливаются различные химические средства — этот метод малоэффективен, так как не убирает ржавчину с самого штока;
в полной мере, когда подразумевается капитальная разборка суппорта и тщательная очистка деталей.

Именно капитальный ремонт механизма даст наилучший эффект. Нужно подготовить готовый ремкомплект и инструменты — пассатижи, отвёртки, головки.

Теперь подробнее про снятие суппорта.

Переборка тормозных суппортов выполняется следующим образом:

Всю ржавчину и грязь с поверхностей надо счистить. Использовать для этого можно наждачную бумагу или надфиль — кому как удобнее. Если детали чересчур повреждены, их надо заменить новыми из ремкомплекта — тормозной цилиндр Митсубиси Аутлендер, направляющие, пыльники, сальники.

Далее проводится сборка:

Установка механизма — процесс сложный. Его надо протолкнуть вниз так, чтобы защёлкнулись стопорные усики. Делать это легче удлинителем с головкой.

Далее останется вставить сальник, вкрутить поршень и установить пыльник. Всю зону вокруг пыльника обильно смазать. Рычаг вставлять на шток следует крайне аккуратно — потихоньку набивать с помощью головки, а затем только натягивать гайку! Последней ставится пружина. До установки следует проверить работу механизма — ходит ли поршень свободно назад и вперёд. Уже после этого только суппорт ставится на машину. Тормозная система в обязательном порядке прокачивается. Трос ручника натягивается из салона — главное его не перетянуть! Прижимной механизм по желанию можно покрасить термостойким лаком и эмалью.

Какой ремкомплект установить, что включает

Обычно в процессе восстановления тормозного суппорта необходимы запчасти под замену. Они могут идти отдельно или в рекомплекте.

направляющие	Mitsubishi 4605A211, MB618228
ремкомплект переднего суппорта, включающего пыльники, направляющие и смазку	Lucas/TRW ST1706, Seiken 26020423
ремкомплект заднего суппорта	Seiken 27010651
поршень заднего и переднего механизма	Seiken 15010348, 15020313
уплотнительная шайба крепления тормозного шланга к суппорту	Mitsubishi MA111832
противоскрипные пластины	Mitsubishi 4605B926, MR389651

Чем смазывать

Смазывать детали обязательно, но делать это нужно строго предназначенными составами:

для направляющих подходит смазка Textar 81001400 или PFG110 TRW;
для поршней и манжет — синтетическая ATE Bremszulinder-Paste 03990205112.

Паста ATE не вымывается тормозной жидкостью и безопасна для резиновых изделий.

Применение других смазок, не соответствующих рекомендациям производителя, приведёт к нарушению работоспособности узлов ТС!

Как выбрать новый тормозной суппорт

Автомобиль Mitsubishi Outlander выпускается с 2001 года. За десятилетия с конвейеров сошло много поколений этого кроссовера. Они модифицировались по разным направлениям, менялись объемы двигателей, кузовы. В том числе изменялась тормозная система. Поэтому, выбирая новый суппорт Митсубиси Аутлендер, не всегда ориентируются на производителя.

Заметим, что многие автомобилисты считают тормозную систему японского кроссовера традиционно слабым местом. Впрочем, это смотря с чем сравнивать. И все же тут уделяйте внимание таким сегментам как:

При каких проблемах и симптомах требуется замена суппорта:

если невозможно деталь отремонтировать;
если после восстановления не исчезает скрип и/или стук в зоне расположения суппорта.

Итак, пришло время выбирать.

Выбор support и прочих комплектующих этой системы во многом зависит от года выпуска автомобиля. Всегда рекомендуется ставить оригинальные запчасти. Но в данном случае есть множество производителей, помимо самого Mitsubishi, которые выпускают механизмы, подходящие для данного кроссовера.

Среди популярных у автомобилистов такие производители комплектующих:

Выбирая, опирайтесь на такие параметры:

1. Код кузова.
2. Год и модификация автомобиля Mitsubishi.
3. Номер в каталоге.
Минимальные цены на запчасть стартуют от 70 у.е. Оригинальные суппорты Митсубиси Аутлендер стоят в пределах от 250 до 550 у.е.

Читайте также: