Как разработать суппорт не снимая с автомобиля форд

Обновлено: 23.01.2025

Недавно решил обслужить тормозну систему на своём автомобиле – колодки ещё в хорошем состоянии, диски тоже, но всё же снял суппорта, колодки. Цель проверить, почистить, смазать, всё-таки тормоза — это важно и раз в 20 000 подобная процедура будет не лишней.

На даче уже много лет стоит самодельная удобная эстакада, поэтому практически все свои автомобили при необходимости некрупного ремонта или обслуживания делаю самостоятельно. Долгое время на этой эстакаде обитали отечественные модели ВАЗ, потом их начали сменять японские иномарки, а сейчас Skoda Rapid.

Если лезть что-то делать своими руками, то стоит хорошо изучить тему, особенно когда это касается таких важных механизмов как тормоза. Лучше всего искать инструкции по обслуживанию от производителей конкретного механизма. Сняв колесо с автомобиля, увидел на суппорте клеймо ATE. Далее начал искать заводские инструкции и рекомендации по тому, как обслуживать эти суппорта, какие смазки использовать. Был сильно удивлен, когда прочитал следующее “Очистить (но не смазывать!) направляющие пальцы”.

На всех предыдущих автомобилях я всегда смазывал направляющие, собственно, ради этого всё и затевалось – смазать направляющие, чтобы суппорт легко растормаживался, а как следствие, колодки изнашивались равномерно и не ухудшался накат автомобиля. Стало интересно, с чем это связано и почему именно у передних суппортов ATE не рекомендуется смазывать направляющие.

Чтобы примерно понять суть рекомендации достаточно внимательно посмотреть на то, как устроен пыльник направляющего пальца, а также на то, как ходит палец относительно пыльника.

Так вот, пыльник, который снаружи гладкий, внутри имеет несколько выступов, которые плотно контактируют с направляющим пальцем. Сам же палец ходит немного под углом относительно пыльника. Всё это кажется немного странным и непонятным, но получилось найти ответ от представителя компании ATE, который объяснил, что такая конструкция позволяет суппорту лучше растормаживаться.

Резиновые выступы работают как демпферы, которые помогают вернуть направляющую на место после того, как педаль тормоза отпускается. Соответственно, если смазать направляющие на суппортах ATE с плавающей скобой, то описанная инженерная особенность попросту не будет работать.

Подобные суппорта встречаются на многих автомобилях VAG группы – Octavia, Tiguan, на некоторых моделях Ford, Volvo, BMW. Важно понимать, что в специализированных сервисах об этом скорее всего знают, но если вы решите обслуживать тормоза самостоятельно или мультибрендовых гаражах, то на всякий случай информацию о том, нужно ли смазывать направляющие или нет – лучше уточнить заранее.

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
изношены на 70–80 процентов диски — из‐за агрессивной манеры езды или естественных причин;
неверно подобрана смазка или она отсутствует;
внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20–30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД−40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500–600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Доброго всем дня.
Вчера всё таки нашёл время и гараж, и решил всё таки провести профилактику суппортов.
Новый комплект дисков и колодок Brembo пронзительно скрипели при нагреве, и я решил подойти к проблеме из далека.
Были заказаны ремкомплекты Autofren D41039C и Meyle 014 698 0006/S.
Прядок действий:
1. Поднимаем машину на домкрате, подкладываем бруски и т.п. так как работа может затянуться на долго.
2. Снимаем колесо.
3. Отщёлкиваем пружину внешней колодки.
4. Плоской отвёрткой либо другим подручным инструментом немного вдавливаем внутреннею колодку/цилиндр. Внимание, будьте аккуратны и не повредите колодку или диск.
5. С внутренней стороны есть 2 пластиковых заглушки, снимаются руками. Берем шестигранник на 7 и откручиваем направляющие болты.
6. Снимаем суппорт, и не забываем что его нельзя подвешивать на тормозном шланге!
7. Снимаем обе колодки.
8. Нажатием на педаль тормоза выдавливаем рабочий цилиндр. При выходе будет много тормозной жидкости.
9. Снимаем все пыльники. От места крепления к самому суппорту отковыриваем отвёрткой. Там металлическое кольцо жёсткости.
10. Берем WD40 и тщательно очищаем от грязи и ржавчины.
11. Внутри суппорта есть рабочая уплотнительная резинка. Вытаскиваем и меняем на новую. Резинка ровная, но когда устанавливается в паз то она немного задирается внутренним краем.
12. Устанавливаем новый цилиндр, немного смазываем тормозной жидкостью, смотрим чтобы не было грязи.
13. Вдавливаем его качательными движениями. Будьте аккуратны чтобы не порвать резинку. Вдавливается очень туго! Дальше я взял вороток и с помощью ручки молотка сделал рычаг.
14. Оставляем 3-5мм от суппорта до края канавки на самом цилиндре.
15. Одеваем пыльник на цилиндр. Одевается так же туго как и снимается. Сначала загоняем нижний край, потом по бокам, и в конце аккуратно поддавливаем пассатижами. Край резинки внутри с металлическим кольцом. Для надёжности аккуратно вдавливаем края плоской отвёрткой. Фиксируем другой конец пыльника на канавке цилиндра. Я заложил в пыльник какую то красную смазку которая шла в ремкомплекте.
16. Откручиваем штуцер, и ждем чтобы тормозная жидкость самотёком прошла через него. Закручиваем обратно.
17. Собираем всё в обратном порядке и не забываем одеть заглушки на направляющие пальцы.
18. Проделываем то же самое с другим суппортом.
19. Прокачиваем тормозную систему.

Подготовьте ненужные тряпки и бутылки под тормозную жидкость. Будет очень мокро)
Следите за уровнем жидкости в бачке, иначе могут возникнуть проблемы с прокачкой или выдавливанием цилиндра при обслуживании.

Тормоза есть, но не так уверенно как раньше. Возможно не достаточно прокачал. Нужно будет заехать на СТО.
После большой серии интенсивных торможений скрип остался, но стал во много раз тише(пришлось открывать окно и выключать музыку). Буду наблюдать и заново притирать колодки))
Если что то не написал или не понятно то можете задавать вопросы.
На всё про всё убил 7 часов и 2 литра тормозухи:)

Запчасти

Ford Focus Sedan 2003, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 9

Либо самый бюджетный вариант у тебя на данный момент это: сделать проточки самому, но не глубокие, а 3-4 мм и посмотреть что получится. В этом случае с колодками ничего не случится. Если даже не поможет, они просто в рабочем режиме дотрутся до конца пропила, а дальше будут сплошными… Как то так…

Вот такие тебе нужны

Я так понимаю это заводская проточка, что посередине что и скосы по бокам. Я бы побоялся ездить с такими колодками кустарного производства))

Заводская однозначно! Остальное колхоз. Тебе просто нужно купить такие с проточкой. Скосы не обязательны. Я не вижу в них (скосах) какой либо смысловой нагрузки.

Направляющие супортов Ауди Шкода Фольксваген. Что делать если сорвали резьбу.

Когда суппорт заклинил

Комментарии 67

Это правильный ремонт наших "двадцатилетних вёдер", ибо если делать всё как пишут в коментах содержать такую машину будет не выгодно. А так получается имеешь нормальную тачку, получаешь уйму удовольствия владея ей, и в обслуге она выходит дешевле девятки. Молодец ! КЛАСС!

КОЛХОЗ! Больше писать смысла нету, до меня всё сказали!

У многих бомбит))Это радует-значит зацепило 🙂

я в школе это еще проделывал, ты попробуй закисший суппорт от зтд продавить воздухом !у меня не получилось, даже гидравликой, две недели в коле потом wurtтом в пакете, только тогда он поддался, а это школьникам покажи! для них ты будеш богом авто прома!

Это типа ремонт? Поменять один бу поршень на другой бу? В грязи, в пыли? И сколько он отходит? Не ну если делается на "отвали" и чисто до ворот гаража, то да. Стыдно так делать. Что значит нет возможности? Надо сделать за час хоть как-то? Яб и не взялся. Тьфу

+1. Зато у автора на видео время нашлось ) И чтоб запостить очевидность.

песок в систему — манжетам труба

заклинивший — это когда его воздухом не вытащить! 🙂 у меня благо тормозной шланг сзади прикручивается — можно взять, скажем, прут металлический и выбить, так и делал!)

прут как и пресс через прут работает только с одним цилиндром))

всё делается в пыли — минус. Продувочным пистолетом с металлический носиком в отверстие с резьбой — минус(резьбу так можно покоцать, да и негерметично), и вообще надо подставлять деревянный брусок, тк если прилично заклинил — вылетает так — что и чугунную скобку повредить может.
повезло что 1 поршень, с 2мя и больше такой трюк не получится, один вылетит и всё, тут уже надо будет бруски подкладывать и все равномерно "выдувать".
сначала до откручивания тормозного шланга, чтобы не попала пыль, всё чистится щеткой.
направляющие колодок тоже чистятся перед сборкой и смазываются спец смазкой — как раз той что вы намазали на поршень, то есть это смазка как бы универсальная, но от нее набухают резиновые пыльники, поэтому ее лучше использовать только на направляющих колодки и на обратной стороне колодки, между противоскрипными пластинами. А для поршня лучше использовать гликолевые смазки с литиевым загустителем, которые расворяются в тормозной жидкости( например розовую тойотовскую, wurth, ATE, TRW и других брендов. но тойотовскую найти проще и дешевле)
При прокачке тормозов вроде не достаточно 1 раз открутить штуцер и закрутить?
вот вырезка:
"
С клапана выпуска воздуха необходимо снять защитный колпачок и надеть на него шланг, другой конец шланга опустить в резервуар с немного наполненной тормозной жидкостью (можно в бутылку любую, желательно прозрачную). Шланг должен быть погружен в жидкость!

5. Теперь помощник должен нажимать на педаль тормоза примерно от 3х до 5 раз с интервалом 1-2 секунды. В последнем нажатии нужно зафиксировать педаль тормоза в надавленном положении и так держать.

6. Теперь нужно немного (на 1/2–3/4) отвернуть клапан воздуха. В выходящей из шланга тормозной жидкости будут замечены пузырьки воздуха. Как вытекать жидкость прекратится, обратно закрутите клапан выпуска воздуха. Теперь педаль тормоза можно отпустить.
"
ну и по терминологии:
0:52, 6:25 — откручиваете/прикручиваете скобу/суппорт, но не циилиндр
4:26 — масло?

Почти полностью согдасен.
Кроме:

1) Направляющие как тут нельзя смазывать!

2) Для смазки поршня самый доступный как по цене так и по распространённости вариант это ATE

Подскажи номерок АТЕшной, может возьму на пробу)
по направляющим хз — такие в руках не держал (механизм их работы по видео мне не очевиден), я перебирал только свои субаровские, и парочку тойотовских, на них направляющие в скобу входят, там смазывать надо)

Что бы там ни говорили автопроизводители, многие узлы и агрегаты автомобиля подлежат ремонту и восстановлению, среди них и тормозные суппорты. Если в каком-то сервисе механики опускают руки из-за порванных пыльников или закисших поршней и предлагают вам купить новый суппорт, не спешите расставаться с крупной суммой денег.

Основная сложность при ремонте тормозных суппортов — отсутствие оригинальных запчастей и сложности с подбором заменителей. Многие автопроизводители предлагают только ремкомплекты, включающие манжеты и пыльники, забывая про поршни, которые тоже частенько требуют замены. При этом некоторые автогиганты вообще не поставляют никаких запчастей для суппортов определенных моделей машин из своей линейки. Мол, эти узлы официально считаются неремонтопригодными. Благо, профильные сервисы накопили достаточно опыта и могут подобрать качественные запчасти для любого суппорта.

Ремкомплект для суппорта

Суппорт Brembo

Тормозной суппорт Порше Каен

Практически все проблемы с суппортом решаемы, причем за умеренные деньги. Для замены закисших или сломанных штуцеров и направляющих используют рядовые токарные приемы. Поврежденные элементы высверливают, нарезают в корпусе суппорта новую резьбу большего диаметра и устанавливают проставки, которые напоминают футорки для восстановления заводской резьбы при ремонте моторов.

Для любого суппорта можно подобрать неоригинальные, но качественные манжеты и даже поршни. К примеру, хорошо себе зарекомендовала продукция Frenkit. Извлечь закисшие поршни из колодцев крайне тяжело, но нет ничего невозможного. Опытные сервисмены имеют хорошую оснастку. Тут главное не повредить посадочные места для внутренних манжет. Качественно их восстановить уже невозможно. При этом небольшие задиры в колодцах подлежат ремонту. Их можно немного зашлифовать. Вопреки расхожему мнению (мифу) этот никак не скажется на работе суппорта.

Колодцы тормозного суппорта

Поршни тормозного механизма

Суппорт после пескоструя

Последнее ограничение при ремонте суппорта — целостность его корпуса. Зачастую его повреждают неопытные сервисмены при монтаже/демонтаже узла. Восстанавливать корпус нецелесообразно экономически и никто не поручится за качество.

Также восстанавливают и суппорты со встроенным механизмом ручника, даже если он электрический. По сути оба исполнения имеют похожие болячки. Электрическая версия лишь добавляет проблем с отказом моторчика, а приводы закисают одинаково в обоих случаях. На рынке можно найти запчасти: это либо отдельные элементы, либо ремкомплекты. При этом некоторые автопроизводители выпускают даже оригинальные детали. С моторчиками ситуация сложнее, но всегда можно найти хороший бэушный вариант.

Восстановление суппорта в некоторых фирмах включает его обработку в пескоструйной камере и нанесение аэрозольной краски для создания внешнего вида, как будто узел только что сошел с конвейера. Цена услуги включена в общую стоимость ремонта.

Некоторые фирмы предлагают свои восстановленные суппорты. При этом они дают на них приличную гарантию в два года. Восстановленный передний однопоршневой суппорт стоит примерно 3500–4500 рублей, а задний вариант со встроенным механизмом ручника — около 6000 рублей. К слову, последний пример в новой коробочке для некоторых моделей бюджетных машин стоит аж 40 000 рублей.

Покраска тормозного суппорта

Тормозной суппорт Bentley

Тормозные механизмы — ответственные узлы, напрямую влияющие на безопасность. Однако не стоит опасаться их ремонта, даже если эту процедуру не предусматривает сам автопроизводитель. К услугам профильных компаний по восстановлению суппортов прибегают владельцы разношерстных автомобилей. Качество работ профессиональных сервисов проверено в условиях гоночных треков и удовлетворяет клиентов, которые могут себе позволить машину из автопарка, обитающего на Рублевке.

3 года

Приветствую читателей форума!
По причине собственной глупости запорол задний правый суппорт. Встал вопрос о замене оного. Цены на новые даже неоригиналы совсем не радовали. И после недолгих поисков на разборе был куплен суппорт от матрёшки со штампом fomoko всего за 1 т.р.. Внешнее состояние было далеко от презентабельного. Слой окислов вперемешку с пылью от колодок, куски окислов даже под пыльником. Но вот механизм ручника работал. А раз купил, то надо приводить в порядок.
Вот фото внутренностей разобранного суппорта

Разборку производил в следующей последовательности:
1. Очистить от грязи, слить остатки тормозной жидкости
2. снять пыльник, аккуратно поддевая плоской отвёрткой по периметру. Пыльник усилен металлическим кольцом.
3. Выдавить поршень. Можно сжатым воздухом или поворотами рычага привода ручного тормоза
4. Поршень состоит из пяти деталей. Корпус 2, гайка конусная 3, подшипник 4, шайба 5, пружина 6. Разбирается легко. Достаточно подцепить край пружины и разневолить её.
5. Снять уплотнительное кольцо 12
6. Снять фигурную стопорную шайбу 7.

Ей достаточно надавить сверху на стопорную шайбу и она вынимается.
7. Вынуть пружину 8, шайбу 9, винт 10 и шпонку 11
8. Снять возвратную пружину с поворотного рычага стояночного тормоза
10. Вынуть стопор поворотного рычага.

Для чего его немного рассверлить сверлом на 3 мм с обратной стороны, где он раскернён. Далее легко выбивается молотком. На другом суппорте стопор выбил без рассверливания. Операция не обязательная
11. Вынуть поворотный рычаг

12. Снять прижимную пружину между скобой и суппортом. Возможно придётся повозиться, если она закисла

На этом разбор суппорта я закончил.
Вот фото посадочного места поворотного рычага

Далее сборка в обратной последовательности с нанесением смазки в необходимые места. Между конусной гайкой и корпусом поршня, на поверхность поршня тонким слоем, в посадочное место поворотного рычага. Пыльник был вымыт и намазан силиконом на 3 дня. После вытерт снаружи.
---

24 дек абря 2021

Romax@
Там ведь рабочая часть не вся, а которая ближе к штоку, примерно до середины, толкатель №11 будет на месте глубоких борозд на моём фото, а та часть которая за ними, почти полностью гладкая

Подскажите задний суппорт на русфокусах отличается о евросборки. Купил б\у а теперь мучают сомнения. Один раз хотел поставить диски тормозные от еврофокуса так они были в диаметре больше и как-то смещены. Вообщем нельзя было ехать натирали. Одинаковые ли там суппорта?

slask18072
суппорта одинаковые, могут отличаться скобы в зависимости от диаметра диска, диски на заряженных версиях больше.

sepet89
Вопрос бюджета.
Из того, с чем сталкивался:
ATE - понятно. Оригинал по сути, цена соответствует.
TRW и FTE - восстановленный ориг. Ходят без проблем, ремонтопригодны.
Fenox - работает из коробки, живет 4-5 лет.
Совсем дешмань и пытаться не стоит. Они могут просто не работать будучи новыми.

Можно помониторить на Авито новый оригинал, там всплывают периодически в районе 5000р. за штуку.

19 февраля

Здравствуйте, подскажите передние суппорты фирмы TRW/LUCAS можно ставить взамен оригинала? Левый передний не давно заклинил, вроде поршень новый поставили и резинки все, но почему-то всё равно горячий.

Andreizzzz
Приветствую, а в направляющих резинки тоже меняли? Или если старые оставили вы их вытаскивали-посадочные места чистили от окислов? Бывает посадочное место сильно окисляется и тем самым сдавливает резинку в которой ходит палец направляющий и поэтому свободный ход становится хуже и суппорт не возвращается в исходное положение.

sepet89
их как грязи на разборках, что передних что задних. От мазды подходят, от вольво. Перебирается, правда, не очень легко, если полностью, как тут в шапке темы.

Решил тоже поделиться своей работой. Готовился к замене задних тормозных дисков с колодками, а получилось, что они заклинили раньше. При замене столкнулся с проблемой, это закисание скобы в отверстие. Ну никак не хотела выходить. В итоге пробовал отмочить wd40, нагревал горелкой, отмачивал преобразователем ржавчины. Очистил отверстия с обратной стороны суппорта, выбивал выколоткой, для этого пришлось снять суппорт. Хорошо шланг отвернулся. В итоге 2 часа работы, скоба поддалась, вытянул клещами knipex.

При снятие суппорта увидел порванный пыльник. Под замену. Приобрёл 93187990 (оригинал ate). Перед установкой разработал сам поршень, несколько раз погоняв его туда сюда. Сначала шёл при помощи съёмника, далее стал двигаться практически от руки, с помощью тонкогубцев легко вкручивался. Перед установкой пыльника, почистил поршень, натёр до блеска войлоком и смазал смазкой 03990205112 ate. А также попытался добавить wd40 под пыльник привода ручника. Пыльник поршня запресовал при помощи самопальной оправки. Сам не разу не токарь, выточил как мог, благо есть где.
Но главное получилось. 5 минут работы и пыльник на месте. Размеры оправки 51х58х25 У меня высота была 40мм,это очень много. Пришлось обрезать на скорую руку.

Далее заменил резиновые направляющие втулки, долго искал артикул по дешевле, нашёл такие 11817100221
Отполировал пальцы в шуруповёрте при помощи войлока. При установке не смазывал! Смазку использовал противоскрипную только на направляющих скобы, предварительно очистив их. Посадочные места втулок очистил наждачной бумагой.

Заменил диск. Тут тоже попал на закисший болт. Пришлось греть и выкручивать клещами. Болт под замену. 1471746 стоит как чугунный мост. Цены ужас. Собрав всё обратно, прокачал систему в одно жало при помощи шприца

magvai
Подход внушает. Наклеечка на оправке особенно доставила. )
По пружинке колодок имхо.
Нужно больше горелки - во-первых.
Во-вторых ее есть смысл распилить пополам и вытаскивать две половинки, так значительно проще.
После поставить новую. Деньги, сэкономленные на ее спасении, не стоят того геморроя. А выколотку там можно еще и сломать, в этом случае процесс заиграет новыми, невиданными доселе красками. )
WD40 под пыльник привода - мертвому припарки.

Romax@
Да, пружинку я принёс в жертву, новая уже была. А вот интенсивно греть было страшно, вдруг произойдёт ослабление металла, не рискнул. А оправку подписал-) Чтобы потом не выбросить как ненужную вещь. Люблю порядок. Хотя перед установкой пришлось отпилить и уже было не до красоты-)

magvai
Ослабление металла пружинки? Да и пес с ней - в помойку все равно.
Про порядок, почему-то, так и подумал. ))

Romax@
Не пружинки, суппорта.
В любой случае, теперь нужно найти новые шланги, На одном из задних суппортов есть растрескивания резины. Да и возраст авто уже 16лет. Артикул точный найти не могу. Длину шланга замерил, примерно 410мм,насколько я смог это сделать при помощи рулетки. В каталогах нашёл 1387272, вроде похож, но на форуме пишут разные длины этого артикула. Жалко нет информации в шапке по шлангам, очень не хватает. Под оригинальным артикулом идёт например шланг 410мм, в аналогах может идти 435мм. Короче полный хаос.

28 марта

magvai
Красота, медяхой так хорошо, щедро залит тормозной диск, даж немного на рабочую поверхность попало. А зачем медяху лить под алюминиевый диск? Чтобы гальванопару создать? Или в наше время нет нормальной алюминиевой смазки? Странно что у вас пружинки к суппорту прикипели, если их мазать перед установкой медной,алюминиевой или любой другой антиприкипайкой- никаких проблем нет. Да и с гайками просто огонь! смотриться просто бомба на алюминиевых дисках.

red010
Согласен. Это когда руки сработали быстрее чем голова. Не подумал, хотя ранее проблем не было. Старый диск сполз нормально.
Да и медная в наличии, а алюминиевой нет.
А про смазку пружинок, раньше никогда не смазывал, это пружинка не снималась с завода, а при замене первого комплекта тормозных дисков, её отгибал, что не гуд. Это уже третий комплект пошёл. Пора-)

red010
Старая пружина не особо прижимала. Одна часть снималась, поэтому позволяла вывести вторую из зацепа. Но это всё в корне не правильно. Хотя самое интересное, что колодки не стучали и снашивались равномерно.

28 марта

red010
букварь я тоже читаю, но приходилось выкручиваться из ситуации таким образом.
Пружинка закисла и не выходила, крутил, лил, (грелки не было). Боялся обломать. До этого на другом супорте обломилась от попыток достать, психанул и сильно провернул и кусок остался внутри. Потом высверливал. Сверла маленького еще не было под рукой, а они тонкие, ломаются, опыт и акуратность нужны

Не, ну кобры, конечно-супер! Не меня одного они, смотрю, в авторемонте выручают. Хороши еще самые маленькие, 150-е. На хомуты шлангов гур и охлаждения без них не смотрю ))

Может кому пригодится. Не совсем по теме конечно, но считаю, что информация по тормозным шлангам здесь должна быть. Часто при ремонте суппорта необходима и замена шланга.
Ниже фото тормозного шланга для задних колёс, он оказался примерно на 10мм длиннее оригинального, авто фф2 1,8л кузов хетчбек 5 дверей. Артикул 1387272 FORD

Длина шланга 440мм. Подошёл отлично. Перед отворачиванием на суппорте, очистил металлической щёткой, продул воздухом, обработал очистителем карбюратора, подождал, снова обдул воздухом, затем обработал WD40, оставил на 15 минут, далее спец ключом на 11 и ключом на 14мм попробовал отвернуть трубку.

Гайка пошла нормально. Шланг заменил. С помощью программы FORScan прокачал тормозную систему.
Заодно заменив втулки на передних суппортах и высверлив грязь сверлом 3мм в отверстиях под скобу.

Читайте также: