Долго не выключается главное реле газель
в общем при выключении зажигания у меня тут же выключается главное реле, РХХ не успевает выставится. авто с первого раза не заводится. нужно включить зажигание, выключить и опять включить и заводить. проблему определил на слух. что дело именно в этом.
стоит сига с автозапуском старлайн А91.
все четко слышно на слух. когда после выключения движка через 5-6 секунд выключается гл. реле авто прекрасно запускается
а бывает что ничего не жужжит (РХХ) и не щелкает. то есть выключается мнгновенно вместе с мотором. причем неважно - ключем заглушил без автозапуска или же зажигание подхватывается сигой.
проблема с любым ЭБУ. с любой прошивкой - хоть стоком хоть своей трс.
где искать где зарыта собака? напрягает эта * иногда. аж бесит!
РХХ не выставляется при выключении зажигания в свои 100 шагов пусковых.
вернее не успевает.
проблема не постоянная. то есть то нет. от чего зависит я не знаю.
мозги январь 7.2 авто - всем известно. проводка - от сенса. родная.
массы датчиков и мозгов на клеме АКБ. ацп датчиков эталонные. ничего не врет ни капли.
ГР управляется минусом. Мозги и прошку ты отсеил. Остается питание . Вешай контрольку на плюс катушки реле смотри что будет при выключении зажигания .
Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.
Попробуй электролитический конденсатор подключить к обмотке реле.
попробую это сделать. только наверно тогда еще и диод нужен чтобы конденсатор только на реле разряжался. а не обратные цепи.
попробую это сделать. только наверно тогда еще и диод нужен чтобы конденсатор только на реле разряжался. а не обратные цепи.
эт какой емкости кондер надо ставить чтоб реле держало 5-6 сек.. А если реле питается от ЭБУ - будет сильная нагрузка на ключи. в общем надо решать проблему, а не бороться со следствием.
эт какой емкости кондер надо ставить чтоб реле держало 5-6 сек.. А если реле питается от ЭБУ - будет сильная нагрузка на ключи. в общем надо решать проблему, а не бороться со следствием.
там в чем то в другом косяк. пока не искал. займусь когда немного потеплеет. щас звиздец. а в гараже то печки нету
В чем проблема сравнить твою проводку и любую вазовскую под 81пин? В тазах то бывают приколы, например 7.2 работает, на той же косе 7.9.7+ не запускает Б/Н и вентиль охлаждения, на проводке от свежего таза с эбу м73 этот же бош прекрасно работает.
В чем проблема сравнить твою проводку и любую вазовскую под 81пин? В тазах то бывают приколы, например 7.2 работает, на той же косе 7.9.7+ не запускает Б/Н и вентиль охлаждения, на проводке от свежего таза с эбу м73 этот же бош прекрасно работает.
Что за бред? 797, не запускает насос(предварительно) ,это нормально алгоритм у него такой, иногда не запускает, синхра пошла , запускает.
А с карлосоном. ну если Кало прошивки путать с Самарсиким. в общем нет там никакой разницы , кроме как на кале другой пин на вентилятор. А по питанию и ГР ваще нет.
Тут автор по моему загоняется. Что то мне кажется, что на седьмом Январе, алгоритм предустановки РХХ несколько иной, чем ему кажется. Не как на пятом.
Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.
В чем проблема сравнить твою проводку и любую вазовскую под 81пин? В тазах то бывают приколы, например 7.2 работает, на той же косе 7.9.7+ не запускает Б/Н и вентиль охлаждения, на проводке от свежего таза с эбу м73 этот же бош прекрасно работает.
у меня от главного реле запитывается только + на форсунки ШТАТНО
ну у меня - еще и +12 вольт на ДМРВ
правда тут проводка чуть другая. у меня например возбуд генератора как у всех тупо через лампу, нет датчика фаз
Я хз, давно уже не в теме, ну вечером покумекаю, раньше постоянно с похожими траблами сталкивался, мож че вспомню.
в общем при выключении зажигания у меня тут же выключается главное реле, РХХ не успевает выставится. авто с первого раза не заводится. нужно включить зажигание, выключить и опять включить и заводить. проблему определил на слух. что дело именно в этом.
стоит сига с автозапуском старлайн А91.
все четко слышно на слух. когда после выключения движка через 5-6 секунд выключается гл. реле авто прекрасно запускается
а бывает что ничего не жужжит (РХХ) и не щелкает. то есть выключается мнгновенно вместе с мотором. причем неважно - ключем заглушил без автозапуска или же зажигание подхватывается сигой.
проблема с любым ЭБУ. с любой прошивкой - хоть стоком хоть своей трс.
где искать где зарыта собака? напрягает эта * иногда. аж бесит!
РХХ не выставляется при выключении зажигания в свои 100 шагов пусковых.
вернее не успевает.
проблема не постоянная. то есть то нет. от чего зависит я не знаю.
мозги январь 7.2 авто - всем известно. проводка - от сенса. родная.
массы датчиков и мозгов на клеме АКБ. ацп датчиков эталонные. ничего не врет ни капли.
Скорее всего, от мороза загустела смазка в РХХ, поэтому он срабатывает медленнее и не успевает.
Скорее всего, это - контактная группа. На 24ке если не ошибаюсь, надо тонкой отвёрткой либо кончиком ножа подцепить колечко, которое ее держит - смотришь на замок со стороны, обратной ключу, колечко - вокруг клемм замка, между пластмассовой пластиной (контактная группа) и металлическим корпусом замка. Главное - провода потом не попутать, так что менять нужно , перетыкая провода по одному со старой группы на новую. И делать всё это при выключеном аккумуляторе, а то замкнёшь колечком + на массу.
Зачем сразу замок менять? Контактная группа - деталь копеечная, и меняется легко. Скорее всего это она. В ней от времени ослабевает пружинка, прижимающая контакты друг к другу, получается плавающий контакт и конт.группа выгорает. Кстати, посмотри на клеммы конт.группы, если дело в ней, они могли оплавиться, это - верный признак.
Проверил полностью замок зажигания, все реле, выключатели, переключатели - оказалось, силовой провод идущий от аккумулятора к генератору слипся и контачил рядом с другим проводом. Спасибо всем! Тема закрыта.
Обязательно проверь, отчего один из проводов так нагрелся, что они слиплись. Возможно, плохой контакт, или когда-то хорошо замкнуло, но тогда бы провода перемкнулись скорее всего сразу. Во всяком случае, если причина не устранена, то в следующий раз может и пожарчик случиться.
Бывает такое, контакты (пятаки) во втягивающем реле стартера залипают. Проверяется так: когда вновь стартер начнет самостоятельно работать, постучи молотком по втягивающему, если стартер отключается, то снимай втягивающее либо ремонтируй (разбор и замена, зачистка изношенных деталей) либо меняй целиком.
Еще проверь реле стартера если она есть,
Бывает такое, контакты (пятаки) во втягивающем реле стартера залипают. Проверяется так: когда вновь стартер начнет самостоятельно работать, постучи молотком по втягивающему, если стартер отключается, то снимай втягивающее либо ремонтируй (разбор и замена, зачистка изношенных деталей) либо меняй целиком.
Еще проверь реле стартера если она есть,
значит впервую очередь посмотрю втягивающее реле
Бывает такое, контакты (пятаки) во втягивающем реле стартера залипают. Проверяется так: когда вновь стартер начнет самостоятельно работать, постучи молотком по втягивающему, если стартер отключается, то снимай втягивающее либо ремонтируй (разбор и замена, зачистка изношенных деталей) либо меняй целиком.
Еще проверь реле стартера если она есть,
реле стартера находилось за пластмассовой боковиной под рулем (если смотреть на педальный узел, то слева). Открути 3 самореза, которые держат эту боковину, и увидишь там это реле. Оно похоже на обычные 4-х контактные релюшки. Отличие в том, что у него один контакт в два раза больше остальных. Проверить? На белые контакты подать + и -. Должно щёлкнуть и жёлтые контакты должны замкнуться (проверить омметром)
реле стартера находилось за пластмассовой боковиной под рулем (если смотреть на педальный узел, то слева). Открути 3 самореза, которые держат эту боковину, и увидишь там это реле. Оно похоже на обычные 4-х контактные релюшки. Отличие в том, что у него один контакт в два раза больше остальных. Проверить? На белые контакты подать + и -. Должно щёлкнуть и жёлтые контакты должны замкнуться (проверить омметром)
Подскажите пожалуйста что делать?
менять или не менять замок зажигания. Машина заводится. Т.е. замок работает. Но у него сдвинуто нулевое положение, чуть правее. Тоесть поворачиваю ключь направо глушится машина потом выключается зажигание, а потом снова включается прям тогда когда надо ключь вытаскивать. Приходится постоянно снимать клемму газ 3102 1996
а бы ло ли такое раньше? или появилось недавно? я бы для начала залез бы за замок и посмотрел как подключены провода, если все ок, отключи все провода от замка и посмотри выключилось ли зажигание. проверь тестером замок. после этого станет ясно он или не он.
ну и конечно самое простое решение сразу заменить замок и посмотреть на результат, там работы то на полчаса.
Попробуй просто разобрать и перебрать замок зажигания. Я так уже делал ничего сложного нет, если не полениться работа несложная и недолгая.
Подскажите пожалуйста что делать?
менять или не менять замок зажигания. Машина заводится. Т.е. замок работает. Но у него сдвинуто нулевое положение, чуть правее. Тоесть поворачиваю ключь направо глушится машина потом выключается зажигание, а потом снова включается прям тогда когда надо ключь вытаскивать. Приходится постоянно снимать клемму газ 3102 1996
Если тебя устраивает такая работа замка, то можно конечно не менять.
Если ты никуда не лазил и у тебя началась такая беда, то тогда конечно придется его снимать: ремонт или замена.
А вот насчет снятия за полчаса - незнаю. По крайнер мере я свой когда менял, потратил только на снятие почти час, а точнее на его разламывание и раздалбливание, просто есть замки с болтами, головку которых нужно отламывать после установки на рулевую колонку - это типа от угонщиков, чтоб снять не могли. Дак вот у меня такой и стоял.
Новый поставил с обычными под ключ, но чтоб их нормально затянуть, тоже хорошо из. ться нужно!
__________________
И вовеки веков, и во все времена
Трус, предатель - всегда презираем,
Враг есть враг, и война все равно есть война,
И темница тесна, и свобода одна -
И всегда на нее уповаем.
вот такая проблема(нет даже щелчка реле…соответственно не работает насос…реле заменил…но это не решило проблему…перетряс проводку…тоже ничего не нашел…подскажите что не так?!
у меня такое же было на 3110 инжекторе.Сигналка есть?Если есть сигналка-дело в ней
не…сигналку снес…и соединил провода на зажигании…там они в цепь питания к мозгам походу вставлялась…что то другое…
попробую восстановить хронику событий того вечера:
1.собрал печку и т.д.
2.хотел завести, но вспомнил что отключал провода генератора и стартера…(бензонасос качал)
3.решил поменять провода силовые к гене, стартеру…и на массу…поменял
4.все собрал, завожу(бензонасос работает), не завелась…пошел проверить все датчики бензин и все такое.проверил все провода
5.пробую еще, поворот ключа, никакого эффекта реле уже не щелкает…беда и я очень растроился…теперь мне грустно, воооот…
Запитываются мозги из трех точек, смотри на разъеме ЭБУ:
18 — акумулятор (постоянно +12)
27 — ключ зажигания (+12 при включеном зажигании)
37 — от главного реле (+12 при срабатывании реле)
Для запуска необходимо чтобы +12 было на всех трех контактах. Если небудет +12 на 27 ножке ищи в проводке от ключа зажигания, если нет +12 на 37 ищи от главного реле.
ага спасиб.сегодня буду проверять)
Итак, после очередного вечера в гараже прояснилось следующее:
1. На 18 контакте мозгов есть +12
2. На 27 контакте мозгов есть +12 при включенном зажикагии
3. На контакте 37 нет +12…
Начал рыть на последнем пункте…не включается главное реле…не приходит -12в с 46 контакта мозгов для срабатывания реле…тут же проверил реле бензонасоса…тоже не срабатывает. Проверил напряжение на 3 контакте мозга. Получилось -9,85в не хватает на включение реле. Заодно проверил напругу на лампе ошибок( контакт 22 мозгов) -2,38в
Из всего это можно ли вынести вердикт о том что мозги сдохли или нет?
Нет нельзя. Неправильно померяны напряжения на выходах мозгов, отрицательных быть не должно, нужно "плюс" прибора измерения подключить к +12 а "минусом" пройтись по выходам мозгов для главного реле и реле бензонасоса. Вообще реле бензонасоса запитывается главным реле, надо посмотреть приходит ли +12 на главное реле 86 и 87 контакты, и для начала предохранитель главного реле проверить.
Отрицательных и нету…я просто показывал что подключал "плюс" прибора к +12, а минусом проверял контакты на реле 86. При включеном зажигании тестер никак не реагирует. Из чего я сделал вывод того что сдохли мозги.
Понятно. А проверь ещё "массу" или "земля"(кому как нравится) на корпусе мозгов и на 19,14,2,24 выводах и почисти клемы массы на впускном коллекторе. Лучше всего эти цепи замерить на Омы относительно двигателя и относительно "-" аккума.
на корпусе мозгов это как?то есть прикрутить корпус мозгов к корпусу машины или как?
(3.решил поменять провода силовые к гене, стартеру…и на массу…поменял) — Вот гдето сдесь чтото с массой не то стало.
да вроде все ок…масса есть…при повороте ключа приборка работает. горят ампочки стоп и давление масла…
Ну эти лампочки отношения к мозгам не имеют, на 19,14,2,24 выводах мозгов "массу" проверил? Дело в том что главное реле и прочие исполнительные устройства управляются именно подключением на массу, если у мозгов масса плохая — будут получатся несрабатывания реле и прочего навесного.
да вроде все ок…масса есть…при повороте ключа приборка работает. горят ампочки стоп и давление масла…
Попробуй ещё при включенном зажигании ближний и дальний свет включить, нагрузку дать на провода, если дело в проводке все должно резко погаснуть.
ребят посоветуйте электронщика какого нить хорошего…
вообщем, продолжаем тему)))
решил на париться и купить бу мозги…
Вчера купил, поставил все заработало, завелась все круто (полные штаны счастья=))доделал систему охлаждения, залил воду, завел, работает все круто, но не тут то было…
Заглохла, сожусь за руль, выключаю зажигание, включаю и тут вижу что опять же не загорается контрольная лампа, не работает бензонасос…
Сразу же подумал что беда с проводкой…опять спалил мозги…
Разобрал мозги проверил на наличие сгоревших элементов. Проверил, все вполне адекватно выглядит, ничего горелого нету.
Подключаю еще раз, опять все заработало. Поработала чуток и опять заглохла. пробую завести еще раз. Но мозги не реагируют. Отключаю мозги жду пару минут оопять подключаю все работает. Подключил самодиагностику. И пробую завести. Завел, тут же заглохла. Смотрю ошибки, выдает 53, 61, 62. Через минуту гдето после выданных ошибок. мозги опять отключаются…Вообще не понятно как все это работает… что делать?что проверять?(
Неисправность датчика синхронизации 53
Неисправность блока управления 61
Неисправность оперативной памяти (ОЗУ) блока управления 62
ага спс)это я знаю)))
Мой тебе совет: Купи новый ЭБУ и не мучайся!
У меня менее недели назад точно такая же ситуация произошла: приехал на работу своим ходом, а уехал на буксире. Прямиком к компьютерщику пригнали, тот полчаса с бубном вокруг машины попрыгал и сказал, что сдох ЭБУ (тоже небыло сигнала "-" от мозга). У него моей модели новый мозг стоит 6 рэ, а я взял за 5 рэ и тоже новый. Сейчас езжу и реально кайфую!
ну собственно так уже и сделал)))не езжу пока что)но заводится все здорово)
В большинстве случаев повышение уровня шума происходит по причине растущей нагрузки на бензонасос, которому становится сложнее прокачивать необходимое количество топлива. Реже отмечается перегрев или выход из строя самого насоса.
На начальном этапе следует понимать, что если бензонасос издает звук (хотя отличающийся от нормального), значит питание подается на устройство и сам насос реагирует на подачу электричества. На основании этого проблему удается локализовать быстрее. Перед диагностикой рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы исключить вероятность снижение пропускной способности на данном участке.
Начинать проверку насоса для подачи топлива необходимо с того, что понадобится замерить давление горючего в топливной рампе манометром. Усредненным показателем считается давление в 3 атмосферы. Данный способ позволяет точно оценить производительность топливного насоса.
Существует также простое решение, которое позволяет быстро проверить состояние устройства. Способ заключается в том, что снимается шланг обратки и вставляется в отдельную емкость, подходящую для заливания бензина. Далее необходимо засечь, сколько топлива сливается обратно в бак. Нормой для многих бензонасосов является минимальный показатель на отметке от 1.5 литра в минуту и больше. Минусом таких замеров можно считать весьма приблизительные показания, которые не позволяют получить точных данных.
Если проверка показала, что насос не выдает нужного давления или постоянно работает для его поддержания, тогда нужно поменять или почистить сеточку бензонасоса. Для этого понадобится снять топливный насос, который обычно находится в задней части автомобиля под сиденьем
Обратите внимание, что на автомобилях, которые длительное время находятся в эксплуатации, параллельно с заменой сетки требуется мыть сам бензобак. Дело в том, что грязь и отложения быстро выведут новый фильтр из строя
После замены фильтра насоса или его очистки также следует проверить регулятор давления в топливной рампе и почистить инжекторные форсунки. В большинстве случаев указанные процедуры позволяют снизить уровень шума или практически полностью исключить свист и гул бензонасоса. Если насос продолжает шуметь, тогда высока вероятность того, что моторчик насоса нужно менять.
Почему не работает бензонасос на Газели
В работе погружного электробензонасоса, на автомобиле Газель, принимают участие: главное реле, реле бензонасоса, электронный блок управления, а защищают эту электрическую цепь предохранители. Кроме этого, если на автомобиле, установлена противоугонная система, то в схему добавиться ещё одно реле, которое будет отключать подачу напряжения на клеммы бензонасоса.
А те автомобили Газель , которые работают на газу, заводятся всё равно на бензине и у них в электрическую схему бензонасоса, также будет поставлено дополнительное реле, которое будет отключать работу бензонасоса, в момент перехода работы двигателя на газ.
Поэтому, поиск неисправностей, связанных с не рабочим бензонасосом на Газели, нужно начинать с проверки целостности предохранителей. Проверить нужно и состояние контактов, на предмет их окисления. Далее проверяем работу всех реле, которые задействованы на данном автомобиле в электрической схеме подачи напряжения на клеммы бензонасоса. Если это не помогло, то придётся проверять проводку и колодки от электронного блока управления до главного реле и реле бензонасоса.
Ещё одной частой причиной отказа в работе бензонасоса бывает окисление или подгорание минусового контакта, расположенного на бензонасосе внутри бака. Там стоит колодка белого цвета, только не путайте, пожалуйста, её с колодкой, которая расположена на поверхности бензобака. Обычно эта неисправность первоначально проявляется периодическим включением и выключением в работу бензонасоса. Если эта проблема возникла, то эти контакты придётся периодически чистить, снимая модуль или их один раз и навсегда соединить напрямую, минуя клемму.
К сожалению, водителю, самостоятельно не всегда удаётся найти неисправности связанные с отказом в работе погружного бензонасоса на автомобиле Газель и приходится искать грамотного автоэлектрика, для решения этой проблемы.
ГАЗ 2705 Проверка реле топливного насоса
Проверка реле топливного насоса
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||
|
