Как разобрать салон лансер 10

Обновлено: 09.01.2025

Шумоизоляция днища + фотоотчет (Обновлен 22.01.2010г.)

Отчет обновлен 22 января 2010 года.

Для вашего удобства сформирован более подробный отчет, чем его первоначальная версия. Здесь описан отработанный и проверенный вариант исполнения шумоизоляции Lancer X по опыту более 30 машин. В отчете использованы как мои личные фото процесса изоляции, так и наших соклубников.

Бимаст бомб выбран как наиболее эффективный по характеристикам вибропогаситель. Заменить его можно следующими материалами (по убыванию, в зависимости от коэффициента поглощения вибраций):
1. Бимаст Супер
2. Бимаст Стандарт
3. Визомат
4. Вибропласт Голд
5. Виброфильтр ВФ 100
6. Вибропласт М2
Советую всеже не экономить на шумоизоляции днища и использовать наиболее эффективные материалы.

Разборка салона:
Пожалуй, удобнее всего начать разборку салона Лансер Х со снятия заднего дивана. Снимаем задний диван, отщелкнув вверх в указанных на фото местах направляющие, затем потянув в сторону передних сидений. Направляющие защелкнуты в днище, в специальные лунки с защелками, поэтому для того чтобы их сорвать с места нужно подсунуть руку под край дивана и задвинуть как можно ближе в сторону середины и сорвать вверх.

Подлокотник консоли. Открываем крышку подлокотника, затем сдергиваем корпус подстаканников вверх. Действовать можно смело - сломать там нечего (всего 4 продолговатых пистона). Отсоединяем разъемы кнопок подогрева сидений и разъемы кнопок управления полным приводом (для переднеприводных - просто вынимаем 3 заглушенных разъема). Откручиваем 2 болта крепления в кармане подлокотника.

Далее откручиваем рукоятку МКПП (для авто с вариатором CVT: пропустить пункт), откручиваем 2 самореза на панели управления КПП(для вариатора: 3 самореза).

Сдергиваем панель вверх и немного на себя (аналогично подстаканникам), отсоединяем сзади разъем прикуривателя. Откручиваем 2 самореза и подтягиваем консоль в сторону задних сидений и чуть вверх, предварительно убедившись в том, что все разъемы разъединены и не мешают снятию.

Сняв консоль, увидим по бокам по 2 самореза - они держут боковые накладки, уходящие в ноги. Откручиваем эти саморезы, а также еще по одному в ногах пассажира и водителя ( саморезы спрятаны в лунках). Далее сдергиваем эти 2 панели по тому же принципу, что и снятие подстаканников, начиная от себя и в ноги.

Снимаем передние сидения. С передней и задней стороны передних сидений по их углам снимаем пластиковые корпуса, закрывабщие болты крепления. Снятие производится аккуратным отгибанием краев (желательно при температуре не ниже +10С и отщелкиванием распорок с обратной стороны. (на месте сами увидете - ничего сложного нет, главное внимательно осмотрите крепление). Откручиваем по 4 болта на каждом сидении + заодно откручиваем болт крепления ремня безопасности (на рисунке - слева). Далее отсоединяем разъемы под сидением: подогрев сидений, зуммер непристегнутого ремня, подушка безопасности сидения (желтый разъем).

Снимаем пластиковые панели порогов. По одной стороне черные пластиковые панели состоят из 4 частей: в ногах, у передней двери, на средней стойке, у задней двери. Начнем с той, что возле передней двери: со стороны улицы - поддеваем один из краев накладки, чуть отгибая вверх, чтобы он вышел из паза (у него направляющая), то же самое и с другим краем накладки. Далее срываем накладку сбоку в ногах, предварительно открутив в самой глубине пластиковую гайку (руками). Срываем сначала ту часть, которая смотрит назад (на себя), затем внизу в сторону центра салона. Примерные направления воздействий показаны на рисунке:

Далее снимаем аналогично накладку возле задней двери (там еще проще). Немного сдергиваем резиновые уплотнители дверей в районе средней стойки с обеих сторон для снятия больной вертикатьной накладки стойки: накладка держится распорками (заходящими под уплотнитель), направляющими (входящими с торцов в серую вертикальную накладку)и тремя пистонами. Вынимаем верхние края из серой накладки и сдергиваем на себя с пистонов ( местоположение пистонов под накладкой видно после вынимания уплотнителей дверей)

Вот схема расположения пистонов:

Подставка под ногу для водителя. Поддеваем тонкой отверткой заглушку и головкой "на 12" откручиваем накладку.

Затем откручиваем головкой на 10 крюки-держатели коврика под ногами водителя. Они расположены на уровне пятки ноги.. полагаю сами догадались про что я. Откручиваем винты и выдергиваем на себя.

Проклеиваем первый слой
Для достижения максимального эффекта вовсе не стоит обклеивать максимум поверхности, важно не сколько ты приклеил, а как и где. Достаточно 70-80% покрытия вибродемпфирующим материалом для хорошего эффекта. Ребра жесткости вовсе не стоит обклеивать, ибо там значимых вибраций металла нет, а по сему и нет смысла попусту утяжелять авто. Прежде чем наклеить кусок материала, обезжирьте поверхность. Затем приложите отформованный кусок материала к поверхности, не снимая агдезионной пленки, разогрейте техническим феном до достижения эластичности и прикатайте его по форме рельефа кузова. Далее снимите агдезионную пленку и тщательно прикатайте материал к поверхности.

Проклейка вибродемпфера на примере STP "Бимаст Бомб" и "Виброфильтр ВФ100":

Проклейка шумопоглощающим и теплоизолирующим материалом (второй слой изоляции)

Мы уже проклеили пол вибропогасителем, который успокаивает механические колебания, распространяющиеся по кузоному металлу (низкие частоты шумов). Теперь дело за тепло-звукоизоляцией. Наиболее распространенный и приемлимый в цене материал для этих целей - Сплен. Этим материалом можно закрыть максимум поверхности, но при этом нужно учитывать, что некоторые детали интерьера могут не встать на свое место при сборке из-за толстого слоя изоляционного матеиала.

Проклейка днища Лансер Х вторым слоем изоляции на примере Сплен 4 мм и слен 8 мм:
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]

Схема проклейки вторым слоем материала

Как было указано выше, толстым слоем везде заклеить нельзя. Ниже приведено схематическое расположение по толщине слоя шумопоглощающего материала:

Синими кругами на схеме выделены места, де располодены отверстия для пистонов и прочих крепежей деталей интерьера. Не заклеивайте их материалом - это может затруднить обратную сборку салона.

Всем приветы!
Ну наконец то дошли руки до шумки пола, но я решил разборку и саму шумоизоляцию разделить отдельно. Все таки фото много, и думаю так будет удобнее если кто то решил заняться :)
Ну и саму торпеду я пока снимать не планирую.
По снятию задних сидений я писал в шумке багажника — там ни чего сложного, а вот дальше уже чисто интуитивно, без Гугла, начал разбираться.
Сразу скажу — нам понадобится:
1) отвёртка крестовая
2) головка на 10, 12, 14, 17 (кажется не путаю)
3) желательно набор клипсосъемников — иногда очень полезны (но можно обойтись и плоской отверткой

Первым делом снял бардачок.
Открыв его, справа увидите такой держатель, просто снимаете аккуратно в бок.

После в "верхней" части бордочка увидите такие ограничители. Немного подгибаем и вытаскиваем на себя.

Далее окрываем его до конца вниз и снимаем с "петель".

Вторым этапом снимаем центральный тоннель (кстати по пути можете поменять лампочку подсветки вариатора, тоже есть в бортжурнале)
Раскручиваем два болта на 10 под подлокотником

Панельку с подстаканниками нежно тянем В сторону багажника, как отойдет одна половина, потихоньку тянем вверх/вниз и она нам поддастся.

Снимаем все фишки, парочка кос проводов держится на металлический углах, так же дерганьем снимаются. Ни чего сложного, сломать что то почти не реально, считая что я разбирал этот тонель уже раза 4 и все целое, думаю знак)

Так же посоветую делать фото как что стояло, на всякий случай, лишним не будет.

После откручиваем два шурупа из трех здесь.

Тем же способом что и ранее, стаскиваем верхнюю панельку КПП. Я не стал снимать не полностью, просто убрал в бок.

Далее откручиваем один оставшийся шуруп по центру (где открутили два первых)
И откручиваем ещё два уже у самого прикуривателя.

Будьте аккуратны, не стоит их ронять, малоли в какие места захотят улететь) лучше пять секунд потратить вытащить аккуратно, нежели потом парится искать их.

С тоннелем по факту покончено, тупо так же стаскиваете его, и убираете.

Следующим шагом я решил снять полку, к полу конечно не относится, но решил сразу это делать, так как тоже найду время и ее зашумить.
Просто снимаете клипсы плоской отверткой поддев вверх и вытаскиваете.

Сама полка снимается так же легко, тянется вверх, главное снять панельки боковые на стойках. Так же тянутся аккуратно на себя :) в принципе по снятию полки щас инфу нашел по первому запросу в Гугле, потому в подробности вдаваться не буду.

Снимаем пороги.
Они держатся на клипсах к полу, передние чисто на пластике по бокам.
Что те, что те, тупо тянете аккуратно вверх, придерживая соседний пластик — сломать сложно, но можно.

Далее снимаем передние сиденья.
Поддеваем этот пластик, он закрывает крепящие болты на 14 (надеюсь не обманываю, на память не уверен, но вроде точно).

Просто остегиваете его он рельс сиденья и аккуратно в расскачиваете, внизу он крепится с двух сторон, надо хотя бы с одной так снять.
Открутив все болты, если у вас как и у меня есть подогрев, отрубаете фишки. Опять же, посоветую зафоткать.

После снял ремни, они просто прикручены внизу болтом на 17 (это уже точно)

По пути так же снял панели с боков, просто держатся на клипсах, можно аккуратно стянуть.

Следцющим этапом перешёл к пластику у торпеды.
Тот что по центру, держится на трёх шурупах и клипсах, тянутся очень жёстко, я чуть отгибал и поддевад отверткой, подлезть легко.

Тот пластик что по бокам у дверей снимается просто с клипс, ни чего нового там не увидите.

А вот полножник (под левую ногу) держится на гайте на 12. Заметил что обычная на 10 там не подходит точно)

Ну и снимаем со стороны эти штуки для коврика, мешают снять карпет. И вот честно, не помню какие там, но что то из нашего набора точно) по-моему болты на 10

Ну и собственно все, остаётся снять карпет, не бойтесь сгибать, ему ни чего не будет :)

Так добавочно, не много успел сделать. Пришлось сдирать старый сплен и нормально укатывать вибру 1мм, клееную прошлыми владельцами.
На пол кидать 1мм бред полный, толку ноль. Но я просто решил клеить поверх 3мм шуммоф, и в больших зонах sgm броню 4мм (лютая тема конечно)

В сравнении там где я уже проклеил вибраций стало ноль. А вот там где была 1мм остался значительным металлический призвук при стуке.
Но об этом в следующем посте, его создам через несколько дней, так как сейчас закончить не представляется возможным, да и майские, надо бы шашлыки сделать 😂

По факту на разбор салона ушло примерно полтора часа.
Всем спасибо и побольше времени на любимые дела!

Mitsubishi Lancer 2008, engine Gasoline 1.8 liter., 143 h. p., Front drive, CVT — other categories

Comments 10

За одно и кавролин можно почистить😉

Вот это точно, я правда думаю как лучше, в плане чтоб было быстро…
Пылесосом то подчищю, но мне кажется химией надо, а в этом случае боюсь на след день не высохнет ни как

Завести на мойку у них есть специальная пена которою при высыхании просто пылесосом удаляют. Делала себе в авто после зимы — соль убрали. И не дорого

Понял принял, спасибо)

Спасибо, старался. Но можно было лучше😅

Как от пола эффект?

Пока не знаю😅 доделаю в воскресенье только.
Но считая что багажник так же был зашумлен прошлыми владельцами, и после моей доп шумки был эффект, то думаю пол плюсанет знатно. Потому как попробую ради эксперимента в три слоя — Вибра, сплен, Бибитон. И четвертый на арки — виолон.

Жду именно твоего вердикта от пола! У меня багажник, двери, крыша, арки зашумлены а вот пол нет! Вот и думаю делать пол или нет!

Да, скоро отпишу, по-любому сразу поеду проверять как что.
Но, до этого одному человеку шумил Мазду 3 (я к сожалению по результату так и не прокатился). Ее мы перешумливали, до нас сделали очень не понятно все, где то нормально где то плохо.
Но три человека, включая владельца, сказали что стало значительно тише по сравнению с тем что было.
По логике вещей, от нормальной шумки пола должно быть много плюсов. Банально проклеев хотя бы виброй 3мм и бибилоном хотя бы 6мм уже будет эффект не только в меньшей вибрации/шуме, но и тепло/холод в машине будут оставаться дольше, как и музыка (не будет "выходить" через металл) станет лучше.
По крайней мере на потолке я это испытал, а поверхность пола то поболее будет :)

Большой проект по перетяжке салона своего автомобиля задумал владелец этого Mitsubishi Lancer X и поручил воплотить свои идеи нашей команде. Перетяжке подверглись сидения автомобиля, которые украсила алькантара, строчка "стиральная доска", а так же красная вышивка логотипов Митсубиши на сидениях. Потолок по задумке владельца сменил свой цвет на черный (алькантара), а торпедо мы пошили в натуральную кожу с красной прострочкой. Красивый, практичный и индивидуальный салон вдохнул новую жизнь в интерьер и долго будет радовать своего владельца.

Стоимость работы по перетяжке салона Mitsubishi Lancer X составила:

- пошив сидений и подлокотника из эко-кожи 65.000 руб. - доплата за алькантару по центрам сидений 20.000 руб. - доплата за строчку "стиральная доска" 8.000 руб. - вышивка логотипов на сидениях 6.000 руб. - перетяжка потолка, стоек, козырьков алькантарой 75.000 руб. - перетяжка торпедо натуральной кожей 70.000 руб. Итого: 244.000 рублей

Еще работы по перетяжке салона Mitsubishi Lancer X

Перетяжка торпедо кожей Mitsubishi Lancer X

Пошив кожаного салона Mitsubishi Lancer X

- пошив салолна 52.000 руб. - доплата за "пахлаву" по центрам 10.000 руб. - замшевые "ушки" сидений 5.000 руб. - пошив дверных вставок с пахлавой 18.000 руб. Итого 85.000 рублей

Перетяжка сидений Mitsubishi Lancer X

- пошив сидений и подлокотника из эко-кожи 52.000 руб. - доплата за строчку ромбиками 10.000 руб. - пошив потолка, 4 стоек, 2 козырьков алькантарой 75.000 руб. Итого: 137.000 рублей

Одни из самых частых гостей у нас - автомобили Митсубиси Лансер 10 поколения. Мы производим внешний тюнинг, кузовной ремонт, шумоизоляцию, а так же пошив салонов на эти автомобили. Этот красненький автомобиль нашего клиента поступил к нам "на тряпке" и с заводским серым потолком. Недолгое согласование цвета и строчек, и работа нашего кожевенного цеха началась и продолжилась одну неделю. Хотим отметить, что мы располагаем запасными креслами на LancerX, поэтому на время пошива салона клиенты остаются на своем автомобиле с нашими запасными креслами. Лицевые поверхности сидений мы выполнили в красном цвете, а торцы в черной эко коже. Индивидуальности довольно скромному салону добавила прострочка ромбиками по сидениям и дверным вставкам. Изменение цвета коснулось крыши и потолочных стоек, которые мы перетянули в черную алькантару, а всю потолочную фурнитуру выкрасили в черный матовый цвет.

Хотим отметить, что эко кожа практически не требует ухода, а гарантийный срок ее эксплуатации составляет 5 лет. Интерьер красного Лансера заметно преобразился и теперь долго и с нашей гарантией будет радоавть владельца долгие годы.

Стоимость работы по перетяжке салона Mitsubishi Lancer X составила:

- перетяжка сидений и подлокотника эко кожей 52.000 руб. - перетяжка дверных вставок 18.000 руб. - доплата за строчку ромбиками 10.000 руб. - перетяжка потолка и стоек в алькантару 75.000 руб. Итого: 155.000 рублей

Еще работы по перетяжке салона Mitsubishi Lancer X

Кожаные дверные вставки Mitsubishi Lancer X

Перетяжка сидений Mitsubishi Lancer X

Пошив кожаного салона Mitsubishi Lancer X

Полная перетяжка салона Lancer X

Шумоизоляция mitsubishi lancer x просто ужасна, десятки владельцев за месяц, обращаются за помощью на СТО, втрое больше решают проблему самостоятельно. Заменить шумоизоляцию в авто просто необходимо, заводская обработка недостаточна, а может отсутствовать совсем.

Выполнить работу самостоятельно может любой, имеющий желание и терпение, любящий разумно экономить.

Зачем это делать

Отвечаем на главный вопрос всех новичков – зачем она нужна:

Она необходима, для снижения шума внутри салона машины
Шум – громкие посторонние звуки, (скрипы, тарахтение, дребезжание) которые отвлекают, раздражают и мешают общаться и слушать музыку
Давно известно, что повышенный уровень шума вызывает утомление, раздражение, снижает реакцию и рефлексы, что для водителя не безопасно
Продолжительное нахождение в шумном месте вызывает сужение кровеносных сосудов
От этого возрастает нагрузка на ваше сердце, со временем появляется стенокардия и рис инфаркта
Так что митсубиси лансер 10 шумоизоляция это не только повышенный комфорт и качество звучания акустики, но и забота о здоровье

Материалы

Выполнить работу, без знания материалов, это ноль эффекта и деньги на ветер, поэтому не стоит применять линолеум, ватин, строительные материалы, вам нужны:

Вибропоглотитель – предназначенный для глушения вибраций, превращения её в тепловую энергию (изготовлен на базе битума), требует нагрева, перед наклеиванием
Шумопоглотитель – материал, в структуре которого звуки затихают, плюс служит неплохой теплоизоляцией
Шумоотражатель – отражает все звуковые волны в обратном направлении, нужен при обработке капота и моторного щита, тоже будет теплоизолятором
Антискрип – этот материал устраняет скрипы и сверчки, возникающие при трении двух поверхностей (обшивка с металлом, трение элементов обшивки между собой и прочее), достаточно обработать лишь одну из двух скрипящих поверхностей

Инструменты и материалы

В любой работе без инструментов не обойтись, нужны будут:

Ключи и отвертки (лучше наборами)
Растворитель (обезжирить поаерхности)
Ветошь и ведро с водой (отмывать поверхности)
Нож и ножницы (для нарезки материалов)
Твердый валик (прикатывать виброматериал)
Обогреватель (строительный фен или что -то вместо него, так как виброматериалы требуют нагрева, перед наклеиванием )

Подробно о шумоизоляции

Шумоизоляция капота

Шумоизоляция митсубиси лансер 10 самому выполнить не трудно, просто соблюдайте последовательность наложения материалов и начните с наиболее простых участков, например капота:

Открываете капот и снимаете заводскую изоляцию, если она там есть
Отмываете поверхность, затем обезжириваете
Вырезаете вибропоглотитель кусками, по впадинам на капоте, фото ниже
Чтобы вышло аккуратнее, лучше сначала изготовить шаблоны из картона
Если купили готовый нарезанный комплект, тогда шаблоны вам не пригодятся

Обработка капота Митсубиси вибропоглотителем

Снимаете пленку и подогреваете вибропоглотитель, затем прикатываете его с помощью валика
Вторым слоем, кладется шумоотражатель, с покрытием из фольги, чтобы лучше выдерживал температуру
Шумоотражатель кладется цельным куском, чтобы закрывал всю поверхность
Поверх, можете прикрутить заводскую изоляцию, если она была
Моторный щит – один из источников шума и вибраций от мотора, поэтому его тоже следует обработать
Отмываете щит, обезжириваете, проклеиваете виброизоляцией и шумоотражателем

Шумоизоляция крыши

Снимаете потолочную обшивку, отмываете и затем, обезжириваете потолок
Тут лучше работать с помощником, он и вынуть обшивку поможет и придержит нагретый материал, пока вы его прикатаете
Кладете вибропоглотитель внахлест, так эффект лучше, толщина виброматериала для крыши – не толще 3-х миллиметров
Затем клеите звукопоглотитель, толщина его 5миллиметров будет достаточной
Если перегрузить крышу, она может просесть и прогнуться

Обработка потолка Митсубиси вибропоглотителем

Затем нужно вернуть обшивку потолка на место
Такая обработка своими руками устранит звон дождя и даже града, а так же снизит проникновение шумов снаружи

Шумоизоляция дверей

Обработку дверей выполняют делается так:

Снимаются все рукоятки, декоративные панели и обшивка
Затем, отмываете и обезжириваете внутреннюю стенку двери
Затем, через технологические отверстия, заводите кусками виброматериал и прикатываете внахлест
Нужно убедиться, что все механизмы (рычаги, тяги и тросики) работают без заедания

Совет: Лучше работать в матерчатых перчатках, и оставлять открытыми дренажные отверстия.

Обработка внутренней стенки дверцы Митсубиси

Затем, производится заклеивание вибропоглотителем всех технологических отверстий, чтобы создать нужный замкнутый объем для динамика

Заклеивание технологических отверстий в двери

Поверх вибропоглотителя, кладется кусок шумопоглотителя, чтобы он закрывал всю поверхность
Кроме этого, шумопоглотителем покрывают обшивку дверей изнутри
По контуру прилегания обшивки и вокруг рукояток, нужно наклеить антискрип
Затем, возвращаете обшивку и панели с ручками обратно

Шумоизоляция днища

Это наиболее трудоемкий участок, так как вам придется разбирать салон:

Снимаете и вытаскиваете все кресла, затем снимаете коврики и обшивку
Если присутствует заводская изоляция – удаляете её

Совет: лучше запомнить либо записать порядок разборки, а крепеж сложить в коробку или банку.

Затем отмываете днище, обезжириваете, после чего начинаете наклеивать вибропоглотитель, не забывая прогревать его
Тут можно применить вибропоглотитель 5миллиметров и даже толще, арки колес покрываете двойным слоем
Шумопоглощающий материал берите толщиной 10миллиметров
Затем салон собираете обратно

Шумоизоляция подкрылков

Если на вашем авто установлены подкрылки, не помешает их обработать тоже:

Жидкую шумоизоляцию проще нанести в труднодоступных местах, кроме того, она долговечнее и легче стандартных листовых материалов

Успешной вам обработки, наслаждения комфортом и дополнительно, можете просмотреть видео материал, если остались непонятные моменты.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Читайте также: