Как разобрать разъем эбу мерседес
Как разобрать колодку жгута ЭБУ авто мерседес спринтер ⇐ Sprinter W901-W905. Электрика
Модераторы: ka750, Эдисон
При шевелении жгута, идущего в крышку ГБЦ, глохнет двигатель. Визуально, потертостей нет, оплетка жгута целая, не удается, точнее отрезка 30 см., определить место повреждения. Есть варианты определить точнее, или весь расшивать?
вообщем дела такие, внутренняя колодка походу сильно износилась и сегодня спрыгнула с положенного места.
рабочий цилиндр при торможении конечно продрал по диску на фотке видно что с ним стало, походу его чуть сточило под углом.
пускать в утиль или можно будет собрать и так? Не будет его подклинивать из за неравномерного прижатия к колодке?
у меня то же самое случилось. только я еще убил диск и стер цилиндр намного больше и вытекла жидкость. У меня вопрос . Если у меня колеса R16 тормозные диски тоже больше по размеру. чем у R15? и размер тормозного цилиндра может отличаться? Сегодня заказал з/ч , но читаю форум и сомневаюсь подойдут ли ? спасибо.
Помогите найти колодку для подключения часов на транзит 2000-2005 года,смотрел вроде в жгуте ее нет,у меня часы выведены на приборную панель,если есть у кого напишите в личку..
а почему они не были подключены изначально?
их изначально не было вобще.. я покупал их отдельно ) вместо них была заглушка,видимо придеться колхозить,вернее аккуратно паять )
Здравствуйте всем! Подскажите знатоки, где находится диагностическая колодка на нашем авто? Мне говорили что с левой стороны от руля, но я ее чето не найду. А если еще подскажете какой (в смысле марку) шнурок применяете и ПО, то будут вообще счастье. Программа по идее VAG-COM, но продаван говорил что в сервисах подключаться удавалась только мерседесовским ПО, по этому и спрашиваю. Ибо надо все же.
Я вчера заказал в чайне но ждать месяц, уже отписались что отправили, получу отпишусь.
Собираю машину на Январь 5.1.
V230 МКПП 96.
На данный момент готовлю косу жигулей к внедрению.
PMS и родная коса двигателя сняты. На месте ПМС лежат его родные разьемы.
ПОдключив Январь,для работы двигателя из этих жгутов нужен насос и замок. Я прав? (Иммо удален)
Что там еще в этих жгутах проходит(штатный иммо,тахометр)?
Как лучше поступить с жирным жгутом ПМСа? Что в нем полезного есть ?
Изо всей силы тянул - не вытаскивается. Какая тут аккуратность.
И потом она уже самыми концами держится, а деталь 2 даже не шатается. Противоположный край ведь должен уже смещаться, если пытаться..
Там форма не такая простая, между клеммами еще вставляется.
Обманул ведь. Это старые разъемы так разбираются. На части 2 сверху видно запаяные площадки? Да и клеммы с оборотной стороны доставаться должны.
домовой Кузьма
Наверное про эти речь?
Мне клеммы вставить нужно (я понял, что от разъёма ЭБУ 81Pin подходят) - пробую вставлять с обратной стороны - не проходят. Или другие искать нужно?
Там тоже разные встречаются - AMP или Bosch, одни из них круглые, другие - квадратные с выступом.
В разъем м74 клеммы ставят изнутри, со стороны крышечки.
домовой Кузьма
мурзик
У ТС такой вопрос тож назревает.
Наверное про эти речь?
Мне клеммы вставить нужно (я понял, что от разъёма ЭБУ 81Pin подходят) - пробую вставлять с обратной стороны - не проходят. Или другие искать нужно?
Это с AMP разъема. У клемм Bosch круглый профиль и один (или два) усик, которые нужно отжать, в колодке хорошо видны отверстия маленькие около гнезда.
В разъем 81-контактный Bosch (там где круглые стоят) запихивал клеммы от AMP, срезал выступ и держались они только за счет фиксирующих боковых скоб (или ошибаюсь? но встали плотно, крепление другое и конечно не держит).
домовой Кузьма
karats
я тоже как то пытался, а тут еще клиент стоит над душой, бросил, прошил универсальным кабелем. Так до сих пор руки не доходят
evgegor
У меня есть колодка обд2, поэтому пока разыскиваются пины.
Если не найду то придется здесь докупать.
Это относится к какому рзъёму, М74 или 81-пиновому?
Тоже вот сижу, и хочу доработать кабель, в связи с выходом нового модуля М74(+J2534),
там надо на В2 большого разъёма подать неотключаемое напряжение,
хотел вытащить этот пин, не получается. как писал АВС2, скобу №1 выдвинул,
а дальше никак.
albert
Наверное про эти речь?
Мне клеммы вставить нужно (я понял, что от разъёма ЭБУ 81Pin подходят) - пробую вставлять с обратной стороны - не проходят. Или другие искать нужно?
Чтобы вытащить пин нужно иголочку воткнуть в отверствие возле пина по диагонали (может быть защелка с одной или с другой стороны) и вытаскиваем пин. а пины я взял с авто которое прошивал(кто то подсказал эту идею здесь на форуме), правда там уже стоял паук и ДК2 был отключен. пин вытаскивал с сигнального провода ДК2 - по схеме можно глянуть какой он там.
Давно собирался обновить тему по ремонту моторных проводок, вашему вниманию предоставляется фотоотчет по ремонту моторной проводки на двигатаель м111 PMS с кондиционером, кузов w202.
Проблема знакомая всем владельцам 111 / 104 / 119 и 120 моторов - осыпающиеся изоляция на проводах. Процесс был подробнейшим образом сфотографирован, и надеюсь, что кому-нибудь из обязательно окажется полезным.
Первый этап - демонтаж проводки с автомобиля. На 202 кузове снятие проводки обычно не вызывает больших трудностей, практически все датчики на поверхности, но есть пару моментов, о которые мне хотелось бы отметить. На моделях, оборудованных кондиционером есть особенно неудобно откручивать V-образную распорку под впускным коллектором из-за непосредственной близости к моторному щиту, вдоль которого проходят трубки кондиционера. Облегчить доступ можно при помощи монтажки и напарника-амбала, задача которого упереться одним концом в лонжерон (не со всей дури конечно), вторым концом - в мотор и дать мотору немного сместиться на подушках, чтобы можно было открутить трещоткой распорку (2 верхних болта - на 13 и нижний - на 17). Далее АККУРАТНО поднять рогатку, сильно не тянуть, потому как на ней закреплен разъем дросселя, можно обломать пластиковое крепление разъема. После чего откручивается сам разъем ДЗ (2 болтика под шестигранник на 5, закрепленные с обратной стороны гайками на 10).
Освободиться доступ к стартеру, наша задача снять клемму втягивающего реле. Убедитесь в том, что у вас отключена клемма АКБ и при помощи головки на 10 и соответствующего инструмента открутить гайку, снять клемму с втягивающего реле. Также встречается особо неудачное исполнение втягивающего реле, на котором вместо шпильки под соответствующую клемму предусмотрено отверстие с резьбой, при этом клемма притягивается винтом (причем шлиц частенько бывает слизан, что существенно добавляет удовольствия взявшемуся за работу). Провозиться с ней можно долго. [1]
2. На дроссель, датчики температуры, компрессор кондиционера, датчик давления масла и втягивающее реле.
2. На колодку коммутации (туда выведены ДТОЖ, датчик уровня масла, втягивающее, кондейная секция) за гидроблоком АБС и фазный терминал, откуда берется питание на форсунки и катушки.
Извлекаем старый жгут из пластикового короба, сам короб тщательнейше отмываем от маслянистых загрязнений моющим средством "DOSIA" с горячей водой (фото справа), а старый жгут используем в качестве образца для плетения новой болванки кабеля. Так плетется ветка на форсунки и катушки зажигания (фото слева):
ЭБУ PMS имеет 4 контакта для управления впрыском и зажиганием два - на впрыск и два на зажигание. Поэтому управление впрыском 1 цилиндра запаралеливается с 4 (синие провода), а 2 - с 3 (белые провода). К форсункам подводятся провода сечением 0,75 кв.мм, далее они объеденны в провод 1,5 кв.мм. На управление катушками - провод 1,5 кв.мм. Все плюсовые цепи (питание форсунок - 4 красных провода 0,75 кв.мм и питание катушек - 1 красный провод 2,5 кв.мм) объедены в один провод сечением 6 кв.мм (также красный). Конструктивно места объеденения проводов реализованы внутри короба на разных уровнях, чтобы избежать при эксплуатации перетирания о кузов и взаимного замыкания.
Таким образом ветка на форсунки будет выглядеть как на фото справа. Заготовка второй ветви (что включает в себя пока цепь на дроссель) представлена слева.
На круглый 2-х контактный датчик температуры охлаждающей жидкости (под 3-х контактную фишку) я предпочитаю пускать провод ПВС 3х0,75. Дело в том что ДТОЖ и датчик температуры всасываемого воздуха имеют одну общую цепь, и для того чтобы не тянуть лишние провода, объединяя их впоследствии в самой колодке ЭБУ, я использую готовый 3-х проводной кабель, у которого к 1-му контакту ДТОЖ (общий) припаиваются 2 провода - синий и коричневый. Далее этот коричневый провод уходит к ДТВ.
На месте ответвления ДТВ с кабеля следует снять общую оплетку и пустить коричневый провод в обратку - в сторону ветви дросселя, именно там выводиться ветвь ДТВ (правое фото). На левом фото показаны вплетенные 3 провода на 2-х конт. ДТОЖ аварийного включения вентиляторов кондиционера и одноконтактного ДТОЖ на приборную панель.
Это заготовка второй ветви. Пока не вплетаю сюда цепи датчика уровня, втягивающего реле и компрессора кондиционера, потому как они будут мешать натягивать сверху трубку ПВХ. Их вплетем чуть позже
Укладываем ветвь в лоток с целью оценки правильности выбора ответвлений на датчики. Если где ошиблись, следует провести корректировку. Когда добьемся желаемого результата, можно приступать к надеванию ПВХ трубки.
Для отвода, объединяющего цепи ДЗ и ДТВ отлично подходит трубка диаметром 10 мм, на дроссель - 8 мм, на ДТВ - 4,5 мм.
Перед тем как натянуть толстую трубку на две тонкие, последние следует смотать друг с другом изолентой, внешняя трубка должна садиться на место разветвления с натягом. Если внешняя трубка налазит очень тяжело, смочите место разветвления 646 растворителем - процесс пойдет веселее
Следующее место ответвления предназначено для вывода ветвей датчика уровня масла, втягивающего реле и компрессора кондиционера. На правом снимке - ветвь, фактически готовая к размещению в пластиковом направляющем коробе. Пока с ней заканчиваем, вернемся к первой ветви (на форсунки)
Итак, на этом куске проводки со стороны двигателя формируем с помощью 3-х трубок диаметром 8мм три отвода:
Карцанг - очень удобный инструмент, который мне подарил уважаемый Константин Otis 4 года назад просто незаменимая вещь! Отводим с помощью нее в месте развелвления внешнюю трубку и работаем с более тонкими:
Теперь внутри лотка следует расположить обе ветви жгута, сначала под форсунки, затем вторую - под дроссель и температурные датчики. Жгут крепиться внутри посредством пластиковых стяжек. Кабельный хомут на выводе желательно использовать попрочнее, что нибудь вроде 4х350, - остальные можно использовать тонкие, например 2,5х100. Вот теперь после того, как обе ветви закреплены в коробе, следует определиться с длиной трубки, которую наденем на ветвь под дроссель/ДТОЖ. Ориентируемся по соседней ветви (фото слева).
По предыдущей фото видны неприкрытые провода, ничего страшного, место разветвления скрепляем матерчатой изолентой Tesa 51006, а на ее край желательно нанести каплю суперклея. Это нужно чтобы впоследствии она у нас не размоталась.
Она оказалась вся в песке и грязи. Всё зачистил, продул воздухом.
Промыл растворителем все пины папа, зубной щёткой и продул всё крепление воздухом.
Круиз на ЭБУ:
8 пин пустой
30 пин пустой
38 пин пустой
42 пин пустой.
Дальше зачистил всю ржавчину, подкрасил, смазал солидолом пины все и саму фишку. Собрал в обратном порядке.
После можно подключить массу на аккумуляторе.
Заодно на нем установил защиту на клемму (+). Пришлось немного подрезать.
Отрезаем этот кусочек и заменяем на толстый шланг. подходящий по внутренниму диаметру.
Собираем систему и вторая фара правая подключена к вакууму.
Теперь необходимо отремонтировать клапан рециркуляции воздуха, то есть заменить на рабочий. Но на это времени нет и мы на тройнике глушим данную магистраль.
Все работает безупречно.
Дальше увидел, что нужно произвести профилактику контактам массы.
С трудом откручиваем вторую гайку с помощью турбинки и других слов ПИ-------------. Примерно.
Зачищаем контакты. У меня были шайбы с нержавейки которые я установил.
Всё смазываем солидолом и прикручиваем на место. Вот теперь будет хороший контакт. И в дороге он не пропадёт. Меньше работы автоэлектрикам.
Читайте также: