Как разобрать прикуриватель ксиаоми

Обновлено: 08.01.2025

Принцип работы

Адаптеры с питанием от сети в подавляющем большинстве случаев выполняют по импульсной схеме. Это позволяет получить легкие, компактные, экономичные устройства. За это приходится платить усложненной схемотехникой и сниженной, по сравнению с трансформаторными БП, надежностью.

Большинство сетевых зарядников имеют одинаковую структуру:

выпрямитель с фильтром;
генератор импульсов;
инвертор;
импульсный трансформатор;
вторичный выпрямитель с фильтром;
цепи индикации;
цепи стабилизации (могут отсутствовать).

Выпрямитель часто выполняется по однополупериодной схеме – потребляемая мощность зарядника невелика, поэтому этого достаточно. По этой же причине емкость сглаживающего конденсатора невелика. Генератор импульсов часто схемотехнически объединен с инвертором – один и тот же транзистор генерирует колебания и коммутирует обмотку. Но иногда этот узел строится и на специализированной микросхеме. Вторичный выпрямитель также обычно однополупериодный, чтобы избежать излишнего падения напряжения на диодах. С этой же целью применяются диоды Шоттки. Цепи индикации в большинстве случаев – светодиод с резистором.

Стабилизация производится методом широтно-импульсной модуляции через обратную связь. Во многих схемах для ее организации применяется оптрон. Так обеспечивается гальваническая развязка выхода от высоковольтной части.

Схемы зарядок для мобильных телефонов

Так как за процессом пополнения аккумулятора энергией следит встроенный контроллер телефона, адаптеры питания для мобильников выполняются по достаточно простой схеме. Некоторые из них даже имеют нестабилизированный выход.

Таким способом изменяется напряжение смещения на базе транзистора VT1 и уменьшается длительность генерируемых импульсов. При понижении выходного уровня происходит обратный процесс, ведущий к увеличению длительности импульсов.

Блоки питания, предназначенные для заряжания телефонов от автомобильной бортсети, устроены еще проще – они не имеют преобразовательной части. Они состоят из стабилизатора, который часто строят по линейной схеме, и фильтра.

Как разобрать зарядное устройство телефона

Часть корпусов зарядных устройств собирается на винтах или саморезах. Но многие недорогие устройства заключаются в оболочку, которая просто склеивается.

Если возникла необходимость разобрать подобный адаптер, его придется разрезать по шву. Сделать это можно с помощью ножа или другого острого инструмента. Разрезать корпус надо с соблюдением мер предосторожности, чтобы нож не соскользнул и не нанес травму. Также надо следить, чтобы в процессе не повредить внутреннее содержимое.

Если надо вновь собрать устройство после ремонта, его придется склеить. Это можно сделать дихлорэтаном или другим клеящим составом. В крайнем случае, можно замотать корпус изоляционной лентой, пожертвовав эстетикой.

Видео-пример вскрытия оригинальной зарядки Samsung ETA-U90E.

Основные неисправности и ремонт

К основным неисправностям можно отнести проблемы с разъемом питания, со шнуром и с электронными компонентами. Для каждого вида ремонта надо иметь свой уровень квалификации, набор инструментов и приборов.

Как самостоятельно заменить разъём

В процессе эксплуатации разъемы питания адаптеров разбалтываются механически. Процесс зарядки превращается в мучение или становится невозможным. Заменить разъем своими руками несложно, имея минимум навыков.

На этом процесс замены завершен, устройство готово к эксплуатации. Можно заряжать телефон.

Если адаптера-донора в наличии нет, подходящий разъем можно купить в специализированном магазине или в интернете. Старый коннектор надо так же отрезать, а новый припаять, строго соблюдая полярность.

Как отремонтировать провод зарядки

Во время эксплуатации проводник кабеля может переломиться внутри изоляции. Ломается провод из-за многократных перегибов при использовании. Обычно это происходит на выходе из коробки адаптера или около разъема, но не исключена поломка и в любом другом месте – зависит от обращения с устройством.

Найти место повреждения можно с помощью тестера и иголки. Один щуп прибора подключается к разъему питания, ко второму подключается иголка. С ее помощью прокалывается изоляция в разных местах кабеля и находится место, где контакт исчезает.

В месте обрыва кабель надо перерезать, зачистить провода, спаять и заизолировать проводники, как в предыдущем пункте.

Видео-процесс починки кабеля зарядки.

Простой ремонт блока ЗУ

Для проведения самого простого ремонта зарядного устройства для мобильного телефона, связанного с электронными компонентами, надо иметь как минимум тестер, а еще лучше – осциллограф. Удобно, если есть схема на конкретный адаптер, но можно обойтись без нее. Сначала надо осмотреть плату на наличие обуглившихся элементов или вздувшихся оксидных конденсаторов.

Если визуально все в порядке, тестером можно проверить напряжение на конденсаторе фильтра. Он находится рядом с диодом, со стороны ввода от сети.

В приведенном примере напряжение можно измерить на двух емкостях 1 и 2 – здесь входной фильтр построен по П-образной схеме с дросселем. Напряжение должно быть примерно одинаковым – не менее 220 VDC, в зависимости от нагрузки. Если оно существенно меньше, можно предполагать неисправность диодов высоковольтного выпрямителя 3, 4, 5, 6 (здесь выпрямитель мостовой двухполупериодный) или других элементов входной части - резистора 7 или дросселя 8.

Если все в порядке, надо измерить напряжение на выходном конденсаторе 9. Оно должно быть примерно равно выходному номиналу. Если напряжение существенно ниже, предполагается выход из строя диода вторичного выпрямителя 10. Если заметно выше – оптрона обратной связи 11. Если эти элементы исправны, надо проверить наличие импульсов на выводах транзистора задающего генератора 12. Для этого понадобится осциллограф. Если импульсов нет, надо выпаять транзистор и прозвонить его. Если он в порядке, надо по очереди проверить остальные элементы высокой стороны. Если и здесь все ОК, можно предположить обрыв обмоток импульсного трансформатора 13. Их надо прозвонить тестером – сопротивление должно быть близким к нулю или составлять не более нескольких Ом.

Для наглядности советуем просмотреть.

В каких случаях лучше купить новый адаптер

Основная ситуация, когда лучше не пытаться отремонтировать сетевой адаптер, а приобрести новый – если становится понятно, что даже при восстановлении работоспособности не удастся полностью обеспечить безопасную эксплуатацию. Если поврежден корпус или защитная изоляция и возможно случайное прикосновение к токоведущим частям.

Разумеется, лучше приобрести новое устройство, если нет уверенности в конечном результате – не хватает квалификации для починки или нет запасных частей. Вообще, ремонт адаптера для телефонов экономически нецелесообразен, поэтому новый рациональнее покупать в любом случае, если только неисправность не выражена явно (на ее поиск уходит большая часть времени). И, конечно, если новый адаптер невозможно купить. Это касается, большей частью, старых телефонов – новые гаджеты оснащаются стандартными разъемами USB type C, приобрести такой зарядник (или отдельно шнур) не составляет труда.

Можно конечно припаяться к вилке, замотать изолентой и втыкать обычную вилку, но поскольку я собирался всё это засунуть в корпус кухонной вытяжки рядом с блоком питания светодиодной ленты, то решил разобрать и посмотреть, что у неё внутри.
Аккуратно распилил дремелем и получил вот что:

Плата с кнопкой и микроконтроллером с zigbee NXP JN5169 держится на восьмипиновом разъёме. Заранее отстегнул её чтобы не сломать в процессе отгрызания остатков пластика и вилки.

С отпаянной вилкой плата выглядит так:

Земляной контакт держится только за пластик. Клеммы упругие медные ни в какое сравнение не идут с теми, что в переходнике, который прислал китаец. Подпаялся в отверстия вилки (провод 0,5 мм^2, под 10 А впритык, но мне для освещения нужно меньше).

И поместил плату в обычную разделочную коробку из леруа. Посередине платы оказалось отверстие точно по месту через которое она идеально крепится к коробке.

Возможно спросите, почему не Sonoff, так вот, хотелось бы чтобы система работала шустро и надёжно, а кнопки и сенсоры движения от Xiaomi аккуратные и удобные. (Кстати, сенсор движения оказался намного меньше, чем я думал).
Теперь светодиодная подсветка на кухне включается, когда кто-то входит на кухню и не нужно идти до плиты и искать кнопку на вытяжке.

Встречайте внезапный обзор. Скончался у меня на днях диспенсер от Xiaomi. А это очень востребованная у нас в семье вещь. У меня их два. Один на кухне, второй в туалете (там есть умывальник). Отработал кстати больше года. И вот через несколько дней после поломки, пришло осознание того, что пользоваться обычным механическим диспенсером для мыла просто невыносимо. Поэтому вопрос стоял либо заказывать новый, либо оживить старый. Решил начать с попытки оживления. Но тут есть одна проблема. Диспенсер неразборный. И если начать его пилить дремелем или пилкой, то эстетики ему это явно не добавит. Поэтому разобрать нужно так, что бы потом не было мучительно больно. Нужно что бы диспенсер до и после разборки, внешне не отличался.

Оговорюсь сразу. Я не буду здесь описывать сам диспенсер, его работу и ТТХ, потому что его обозревали здесь и без меня 100500 раз. Здесь будет описана только разборка и поиск неисправности.
Итак, диспенсер

Глядя на него, в голову приходят мысли, что разобрать можно либо со стороны крышки, либо со стороны отсека с батарейками. Второй вариант неверный, потому что глядя на картинку, которую я разместил на превью, становится понятно, что снимать нужно крышку, и что все узлы расположены по сути в верхней части.
Крышка в свою очередь сидит очень плотно и явно приклеена. Если начать её ковырять по краям, то скорее всего внешний вид будет подпорчен окончательно и бесповоротно.
Что делать? Можно конечно напустить внутрь газа да и взорвать к чертям этот диспенсер, но это может быть расценено как терроризм. А я это осуждаю.

Поэтому делаем следующее. Берём шуруповёрт и сверло по дереву 8 мм

Сверлим вот в этом месте, со стороны батарейного отсека (не делайте так и не повторяйте моих ошибок)

После образовавшегося отверстия я понял, что просверлил его наполовину удачно. Почему на половину? Потому что я ничего не задел сверлом и это уже удача. А неудача в том, что отверстие нужно было сверлить ближе к краю, именно там открывается прямой путь к крышке, ничем не преграждённый.

Оценив ситуацию, я взял нож Ganzo (это обязательное условие))) и сделал так

Теперь нам нужен тонкий длинный стержень, что бы попытаться вытолкнуть крышку изнутри. Для начала я позаимствовал у дочки карандаш

Почему для начала, потому что через пару минут я ей вернул его вот в таком виде

Пришлось подбирать что-то прочнее. Было выбрано несколько вариантов: строительный карандаш, палочки для еды, длинное сверло, удлинитель для бит. Начать решил со строительного карандаша.

Вставил и нанёс по нему несильный удар плоскогубцами. И вуаля

Крышка открылась просто идеально. Никаких сколов и деформаций

Добравшись до внутренностей меня в первую очередь заинтересовал инфракрасный сенсор. Скажу сразу, я не такой гуру электроники, как kirich и другие достойные авторы из нашего комьюнити, поэтому разбирая диспенсер я надеялся на какой-то лайтовый ремонт. Типа протёр внутри тряпочкой и всё заработало. Ну или если, к примеру, там механическая поломка, то я её скорее всего устраню. А поломка по электронике, прям явно должна быть видна, иначе я её фиг обнаружу. А отдельно все эти запчасти на Алике не продаются, что бы купить и заменить.

Поэтому лезу в сенсор, который прячется под носиком-трубочкой

И вот он извлечён, и выглядит так себе

На него попала влага, и дорожки окислились в местах пайки. Посадочное место под сенсор тоже всё в следах окисла

В общем я всё почистил, протёр тряпочкой с растворителем, подкинул батарейки и ничего не заработало. Это конечно же меня опечалило. Пришлось доставать тестер и прозванивать целые на вид дорожки. И не зря. Не зря. Одна из них не звонилась. Вот эта, которая идёт к IR TX

Я её немного зачистил, что бы было к чему припаяться и вслед за тестером пришлось доставать паяльник и всю его свиту

Кстати вот на этом фото можно полноценно увидеть внутренний мир диспенсера. Моторчик, а под ним я так понимаю насос

Но не будем отвлекаться от основной задачи. Я взял жилку от кабеля ПВС и напаял (как умел) её на дорожку и на ножку излучателя

Далее вставив сенсор в своё гнездо, и поднеся снизу руку я получил порцию остаточной пены на кусачики

Это была победа!
Теперь можно всё приводить в порядок и собирать. Для начала я покрыл плату, украденным у жены, прозрачным лаком

Конечно же очистил посадочное гнездо под сенсор

И здесь стал вопрос предотвращения намокания платы в дальнейшем. Потому что очевидно, что заводской уплотнитель не справляется. Лить туда герметик не хотелось. Я решил смазать носик смазкой для шестерёнок и ремней купольных PTZ камер. Смазка эта водоотталкивающая, надеюсь поможет

И собственно закрываем крышку

Крышка села на своё место идеально. Сидит плотно. Открыть можно, упёршись пальцем со стороны носика. Теперь мой диспенсер работает, я вполне себе доволен результатом и иду спать со спокойной душой)))

UPD: Наш читатель разобрал свой диспенсер произведённый 09.12.2019 г. и у него проблемное место, через которое проникала влага, из-за которой окислялась плата, было покрыто прозрачным силиконом. Имейте это в виду. Если у вас диспенсер выпущен после этой даты, превентивно разбирать его возможно и не стоит.

Колбеншмидт выпускает детали высочайшего качества. Мерседес, Порше, Манн, БМВ при производстве моторов используют в основном детали этой компании. Сам не раз убеждался покупая оригинальные компоненты у дилера к мерседес в упаковке оказывался колбеншмидт. В данном случае, видимо, покупатель (говноед) решил с экономить, будучи уверенным, что он сможет перехитрить судьбу, купив распредвал китайский или турецкий за 10% от цены оригинального. Возможно была куплена подделка. А Рувиль - это упаковщик, при этом качество к упаковках этого поставщика очень посредственное. В данном случае, вам повезло.

Мне приятель сказал с предохранителем прикуривателя на мерсе до сих пор проблем еще не было )) Спасибо огромное! Сам чуть не сломал. А благодаря вашему видео все получилось!

Чем дело закончилось? 1. Печка работает только при запущенном двигателе, предпологаю что именно по этому нет питания на розовом проводе в предохранителях. 2. Моргает 'F' с капелькой это уровень масла в двигателе, твоя индикация показывает что у тебя его нету. Вывод. Я предпологаю что накрылся датчик уровня масла и сработала какая нибудь защита от дурака чтобы без масла не катался. Расскажи чем дело закончилось

Не частые трудности с предохранителем прикуривателя это еще что… Спасибо за видос, а то такая группа на прадо стоит 20к, чуть не заплакал)

Спасибо. Избаылюсь наконец то в родительской тачке от этого гемора Ж)) У меня на mercedes и без предохранителя прикуривателя полно чего поломалось.

Постоянные трудности с предохранителем прикуривателя уже напрягают! Спасибо чистил доросель загорелась а . все поставил а она горела помог

спасибо. большое!! !сегодня поменял магнитолу и отключил индикатор подушки на панели,затем по незнанию завёл машину,настроил магнитолу,всё собрал на место,и только после этого увидел это мигание подушки,посмотрел в мануал к машине,но там следует обратится к официалам,расстр оился капец,но тут нашёл это видео,спасибо,всё сбросилось. Мне друг сказал и без предохранителя прикуривателя на мерседес бенц много чего навернулось ;)

Интересное устройство,подс казать по забортной температуре не смогу.Так стоит голова стандартная.А ссылку можно на это устройство? Про предохранитель прикуривателя и так все ясно Ж))

Читайте также: