Как разобрать компрессор кондиционера автомобиля ниссан

Обновлено: 08.01.2025

Предназначение системы кондиционирования заключается в обеспечении более комфортного пребывания водителя и пассажиров в салоне транспортного средства во время поездки. Как и в любом агрегате, в данной системе есть механизмы, которые подвержены износу и поломкам. Из этого материала вы сможете узнать, в каких случаях необходим ремонт компрессора автокондиционера.

Описание компрессора автокондиционера

Если кондиционер в автомобиле перестал включаться из-за того, это может быть обусловлено выходом из строя компрессорного механизма. Причин, по которым узел мог заклинить и перестать работать, может быть множество. Прежде чем приступить к диагностике, рекомендуем ознакомиться с устройством, а также принципом действия системы кондиционирования.

Устройство

Устройство компрессорного механизма автомобильного кондиционера:

приводной вал, который должен находиться на торцевой части;
направляющая планка;
вращающийся наклонный диск;
регулировочный клапан устройства;
приводная ступица;
пружинки;
поршень;
также внутри устройства имеется специальные калибровочное дроссельное отверстие.

Принцип действия

Если со схемой механизма все понятно, то перейдем к принципу работы. В целом, в данном вопросе нет ничего сложного. Предназначение компрессорного механизма заключается в сжатии, а также преобразовании расходного материала — газа — в жидкое состояние. После преобразования жидкость будет циркулировать по магистралям системы.

Обычно в современных авто используются поршневые агрегаты, которые оснащаются одним или несколькими поршнями. Сам принцип действия заключается в том, что после активации поршней они начинают функционировать в результате воздействия нагнетательного устройства.

Сам нагнетатель расположен на шкиве, он может перемещаться исключительно в осевом направлении. Поршни механизма осуществляют сжатие фреона до того момента, пока газ не примет необходимое состояние, а когда это произойдет, посредством поршней хладагент будет направлен дальше по системе. Все движущиеся составляющие механизмы должны быть обработаны смазкой, поэтому в системе также используется масло. При функционирующем компрессоре мощность силового агрегата автомобиля снижается на 2-15 лошадиных сил.

Диагностика и ремонт компрессора домашнего кондиционера

Зачастую, в настенных кондиционерах компрессор располагается в наружном блоке. Благодаря этому уровень шума в помещении существенно снижается.

Основными характеристиками компрессора являются предельно допустимый объем хладагента, который он способен нагнетать, а также степень его сжатия.

Пожалуй, данная деталь кондиционера имеет наибольшую стоимость, именно поэтому до ее поломки лучше не допускать.

Основными причинами выхода из строя компрессора являются пренебрежение правилами монтажа, а также использования агрегата.

Рассмотрим основные признаки, которые свидетельствуют о наличии поломки столь важной детали.

Состояние масла компрессора. Неприятный запах и темный цвет смазывающего вещества свидетельствуют о перегреве данного механизма. Основными причинами возникновения такой неисправности являются утечка хладагента или эксплуатация кондиционера на обогрев в условиях очень низких температур окружающей среды ( от -20°С).

В данном случае масло в компрессоре не выполняет смазочную функцию, портится, при этом происходит выделение веществ, которые оказывают пагубное влияние на работоспособность аппарата в целом.

Во избежание возникновения данного явления, следует максимально быстро произвести замену смазки.

Если масло имеет зеленоватый оттенок, это свидетельствует о содержании солей меди в нем. При этом, причина изменения цвета заключается в попадании в холодильный контур кондиционирующего устройства жидкости.

Помните, если масло имеет исходный окрас и слабо выраженный запах, в отличие от вышеперечисленных случаев, с заменой смазки можно повременить.

Нарушение герметичности фреонового контура. Данная неприятность может произойти по разным причинам, при этом не всегда она заканчивается поломкой. Как правило, все зависит от количества потерянного вещества, места возникновения утечки, длительности вытекания хладагента и выбранного режима функционирования агрегата.

Принцип разгерметизации аппарата заключается в следующем: после появления утечки охлаждающей жидкости, происходит перегревание компрессора, а нагнетаемый горячий газ в конструкции способствует выходу из строя четырех ходового вентиля. Как следствие, в системе возникают сбои, что является причиной затекания масла в конденсатор.

Определить утечку охлаждающей жидкости можно по следующим признакам:

— срабатывает термозащита компрессора;
— темнеет масло и появляется запаха гари;
— обгорает изоляция на трубах;
— темнеет теплоизоляция компрессора;
— появляется иней на трубках наружного блока.

Для того, чтобы исключить вероятность разгерметизации контура, необходимо систематически производить осмотр климатической техники, наблюдая за тем как она функционирует. Если через 5 минут после включения устройства, система не подает прохладный воздух, стоит проверить работоспособность конструкции, выполняя диагностику агрегата.

Попадание воды в фреоновый контур сплит-системы. Данное явление, как правило, возникает в результате неправильного монтажа кондиционера. А именно, для обеспечения бесперебойной работы системы важно создать вакуум в фреоновой магистрали, однако недобросовестные мастера в процессе установки климатической техники зачастую ограничиваются только продувкой системы, что является причиной образования наледа, который со временем трансформируется в жидкость, оказывая негативное влияние на работоспособность агрегата.

Опасность появления влаги в системе заключается в том, что до отказа функционирования компрессора ее практически невозможно выявить, поскольку в летний период она быстро испаряется. Именно поэтому увидеть наличие воды в устройстве вероятнее всего в зимнее время, когда она превращается в лед, вызывая закупорку капиллярной трубки, что в свою очередь ведет к перегреву и сгоранию агрегата.
Таким образом, выход из строя компрессора влечет за собой большие затраты, необходимые на реставрацию оборудования.

Помните, гораздо легче предотвратить появление проблемы, чем ее устранять.

Своевременно произведенный профилактический осмотр поможет предотвратить появление неприятности или вовремя диагностировать нарушение работы агрегата, снижая к минимуму риск появления поломки.

В случае непринятия срочных мер, проблема будет усугубляться, что в последствие может привести к невозможности реставрации климатической техники.

Диагностика устройства

Устроить разборку и переборку агрегата необходимо в том случае, если система кондиционирования стала работать с неполадками. Причин, по которым кондер не функционирует, может быть множество, начиная от выхода из строя электромуфты и заканчивая износом сальников. Прежде чем разобрать систему, необходимо проверить работоспособность всех ее элементов, поэтому сначала рекомендуем ознакомиться с признаками поломки.

Признаки

Следует отметить, что определить неисправность компрессорного механизма можно по внешним признакам, просто осмотрев устройства.

Какие симптомы свидетельствуют о его неработоспособности:

Слабый воздушный поток, доносящийся из воздуходувов системы, определить этот признак можно и без разбора девайса. Заведите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры, после чего включите систему кондиционирования на полную мощность и проверьте работоспособность агрегата. Если воздушный поток слишком слабый, то причина также может заключаться в утечке рабочей жидкости из системы.
Появление нехарактерного для работы кондера шума. Одной из причин в данном случае является именно компрессорный узел, однако шумность при работе кондера не обязательно связана именно с этой причиной.
Звонкий стук. В отличие от шума, этот стук довольно громкий и его появление заметит любой автолюбитель. О том, появился ли стук, можно узнать при включении автокондиционера.
Если вы будете более внимательны, то заметите, что система стала активироваться не так, как всегда. К примеру, если обычно после запуска кондера появляется щелчок, то теперь он будет отсутствовать.
Задержка включения компрессорного устройства после активации системы кондиционирования.
Еще один признак — масло в кондере стало иметь более зеленый оттенок. Это может сообщить о том, что в компрессорный узел попала влага. В том случае, если вы не успеете вовремя удалить влагу, это приведет к тому, что со временем она может стать льдом. Соответственно, лед закупорит капиллярный патрубок, в результате чего кондер будет регулярно перегреваться, а это, в свою очередь, приведет к поломке компрессорного механизма.

1. Изношенный подшипник

Причины

Какие причины приводят к поломке компрессорного устройства:

Износ сальника. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому время от времени его в любом случае надо менять. Выход из строя сальника, как правило, связан с утечкой фреона из агрегата. В том случае, если в работе механизма появились механические неисправности, то, как правило, протекает либо сам сальник, либо место состыковки. Определить утечку сальника можно визуально, с помощью ультрафиолетовой лампы, но для этого заранее следует добавить в агрегат люминесцентную краску. При износе сальника приобретается ремкомплект и производится замена детали.
Если при работе кондера появился шум, то это может свидетельствовать о выходе из строя подшипниковых элементов вала либо приводного шкива. Помимо этого, шум может быть обусловлен необходимостью натяжки ремня. Диагностировать такую неполадку можно путем поворачивания вала компрессора, при этом муфта должна быть отключена, а ремень немного ослаблен. Если вал будет поворачиваться тяжело, то причина, вероятнее всего, заключается именно в подшипниковом устройстве. В том случае, если вал поворачивается без особых усилий, то скорей всего, причина кроется в подшипниковом элементе вала.
Одной из причин, по которым компрессорный механизм выходит из строя, является перегрев катушки. При регулярном перегреве компрессора катушка со временем начнет плавиться, что приведет к поломке устройства.
Если причина неисправности заключается в появлении стуков, то скорей всего, проблема обусловлена погнутыми клапанами либо изношенными рабочими поверхностями поршней. Если причина заключается в этом, то можно попытаться заменить клапана или поршни, но обычно стоимость такого ремонта достаточно высокая, поэтому возможно, целесообразней будет заменить узел целиком (автор видео о замене подшипникового устройства в компрессоре SANDEN — vassilij pavliuk).

Причины

На самом деле причин того, что сломался компрессор кондиционера много, но все они основаны на том, что компрессор выходит из строя после того, как за ним перестают следить.

Первая причина — это отсутствие герметичности компрессора.
Самая распространенная причина того, что утекла вся жидкость из компрессора, — это пропускающий сальник. По теории его можно заменить без демонтажа. Но это только на теории, а на практике, чтобы произвести замену сальника, потребуется очень сильно выгибать руку. Иногда проще снять его и заменить, чем мучить себя. После того, как был установлен и отрегулирован новый сальник, в систему нужно налить новое масло. Это стоит сделать обязательно, чтобы жидкость была свежей и чистой, потому что когда масло вытекало через сальник, то его стало меньше, и оно стало очень некачественным.
Есть еще одна причина того, что кондиционер работает неправильно. Он дует только тогда, когда автомобиль движется, если машина стоит, то и воздух не дует. Причина здесь в том, что забиты радиаторы. Это достаточно частая причина, потому что грязи не избежать, в этом случае нужно просто периодически прочищать радиаторы. Если при засорившемся радиаторе ничего не делать, то это может привести к тому, что к концу сезона кондиционер вовсе сломается.

В любом случае в последнее время компрессор всегда работает на износ, из-за чего внутри него появляются различные зазоры, сколы и царапины. А в итоге мы получаем сломанный компрессор, который во время поломки даст о себе знать. В этот момент может соскочить или оборваться ремень генератора. Но на современных автомобилях уже практически не слышен этот звук во время поломки. На новых автомобилях в основном просто перестает дуть кондиционер, а о том, что он сломан, водитель узнает только после того, как приедет на станцию технического обслуживания автомобилей.

Способы устранения основных неисправностей

Вкратце об устранении основных неполадок в работе кондера:

Если вы заметили, что на корпусе механизма образовались трещины или другие типы повреждений, то можно попытаться их заварить. Для этого потребуется сварочный аппарат.
Если причина заключается в выходе из строя сальника, то перед заменой следует удалить весь фреон из агрегата, а затем произвести демонтаж компрессорного узла. Корпус нагнетателя, который состоит из нескольких частей, следует разобрать, как показывает практика, утечка обычно происходит между этими частями. Для замены сальника сначала нужно снять ступицу муфты, после чего извлечь стопорное кольцо, фиксирующее прокладку, а затем снять сам сальник. Для дальнейшей установки нового сальника вам потребуется оправка. После сборки нужно осуществить подключение механизма и проверить его работоспособность.
Для замены подшипника узел также нужно будет демонтировать. Извлекается муфта, а затем и сам подшипниковый элемент, который меняется на новый.
В том случае, если причина кроется именно в муфте, то для замены следует произвести демонтаж нагнетательного устройства. С данного механизма демонтируются пластина, катушка или вал, если на нем есть следы выработки. Вышедшие из строя детали следует заменить на новые.

Причины нарушения работы компрессора автомобильного кондиционера

В настоящее время сложно найти автомобиль, в котором отсутствует кондиционер, поскольку данный прибор позволяет значительно увеличить уровень комфортности и уюта в салоне машины.

Некачественные детали прибора, интенсивная эксплуатация, естественный износ комплектующих элементов, а также неправильный монтаж являются основными причинами возникновения преждевременных поломок агрегата. В первую очередь, выход из строя автомобильного кондиционера связан с появлением неисправности в компрессоре.

Рассмотрим наиболее распространенные признаки нарушения работы охлаждающего оборудования.

Возникновение шумав процессе выключения аппарата, а также в период вращения вала на холостом ходу. Зачастую, неприятные звуки издает подшипник на ранней стадии износа, однако бывают случаи, когда причина гудения заключается в том, то ремень вала слишком перетянут.

Прежде, чем приступать к устранению неисправности, следует проверить целостность крепежных элементов компрессора, а также комплектующих деталей кондиционера. Помимо этого, необходимо внимательно осмотреть ремень привода вала, проворачивая его вручную. При правильной установке, он должен осуществлять оборот с небольшим усилием.

Помните, производить проворачивание вала компрессора, во избежание травмирования человека, следует за ступицу диска при отключенной электромагнитной муфте и выключенном двигателе.

Если в процессе выполнения данной процедуры он совершает оборот слишком туго, нужно ослабить ремень привода, затем повторить манипуляцию снова. В случае, если прибор все еще издает посторонние звуки следует особое внимание обратить на подшипник вала, вероятнее всего он пришел в негодность.

Образование шума после выключения компрессора за исключением появления звуков от подшипника вала. Как правило, данная неисправность свидетельствует о выходе из строя механизма, который создает давление в системе.

Основными причинами поломки компрессора автомобильного кондиционера являются:

— не дозаправка/перезаправка системы, зачастую такая проблема возникает из-за не качественного обслуживания климатической техники;
— не циркулирует хладагент, самыми распространенными причинами возникновения неприятности являются забивка/замятие конденсатора или смятие трубок;
— закрыт терморегулирующий вентиль;
— поломка вентилятора.

В случае возникновения проблемы, не торопитесь нести оборудование в сервисный центр, в первую очередь следует проверить работоспособность вентиляторов, установленных в автомобильном кондиционере, поскольку поломка хоты бы одного из них может привести к перегреванию агрегата, как следствие давление в системе кондиционирования будет постепенно возрастать. Помимо этого, важно обратить внимание на чистоту конденсатора.

Если в результате визуального осмотра диагностировать поломку не удалось, нужно обратиться за помощью к профессионалам. В противном случае не принятие данных мер, приведет к заклиниванию компрессора, при этом дорогостоящего ремонта уже не избежать.

Полное или частичное отсутствие давления в системе нагнетания. Степень проявления данной проблемы напрямую зависит от профилактического обслуживания и своевременно произведенной диагностики аппарата. Причинами нарушения работы компрессора могут быть поломка клапанной группы устройства или естественный износ детали из-за интенсивной эксплуатации климатической техники. При этом, восстановить работу кондиционера поможет замена поломанного элемента.

Помните, своевременно произведенный технический осмотр охлаждающего устройства позволит существенно увеличить срок службы агрегата.

Подробная инструкция на тему самостоятельной разборки компрессора автокондиционера в гаражных условиях приведена в ролике ниже (автор видео — канал Ремонт автомобильных кондиционеров).

Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!

Оценить пользу статьи:

Принцип работы

Смазку движущихся рабочих частей компрессора обеспечивает специальное масло, добавляемое в хладагент. Для разных марок фреона добавляется соответствующее масло, к марке R12 добавляется минеральное масло, в R134а доливают (PAG) полиалкиленово-гликолевое.

после того как перебрал гену и насос гура руки добрались и до компрессора кондиционера система полностью демонтированна с машины кроме саллоного испарителя ( на днях и его вытащю) для того что бы все это дело помыть просушить подобрать манжеты собрать и радоваться)
кондей работал но не долго в прошлом году летом, заправили с братом и он честно неделю отработал в салоне был кайф жара за 30 стояла и по трассе просто велеколепно ехать)
я люблю открытые окна но в этом случии мне не нравится что очень много пыли в салоне да и от шума на больших скоростях некомфортно становится вот и решил заморочится)
и так основная проблема при разборке компрессора это снятия муфты шкива которую притягивает электромогнит
я знал это и по этому проливал вд40 несколько дней)

затем когда была изготовлина вторая версия семника ( первый согнулся из за того что тонкая пластина была)

семник крепится в муфте есть 3 отверстия на 5 с резьбой а давим винтом в центор шкива зарание выкритив болт и заменив родной на болие длинный что бы упираться в его шляпку и не испортить резьбу

после того как сняли муфту снимаем шкиф перед етим убираем штопорное кольцо у подшипника

Nsk 35BD219T12DDUCG21- 413 руб. подшипник шкива кондиционера оригинал
ну и затем снимаем магнит и половинем корпус

вот такая муть была в нем я не знаток но может масло окислилось из за того что система была не герметично

все было вымыто большим количеством бензина масло очень стойкое не так просто его смыть и вымыть отовсюду ну а затем собрано в обратном порядке
кстати кому интересно непосредственно насос имеет схожую конструкцию как и насос гура т.е он лепестковый а не поршневой для меня этот факт был интересен)
сальник не менял он в очень достойном состоянии а разборка компрессора была лиж для того что бы вымыть из него все старое масло и помазать свежим и собрать

Своими руками Замена подшипника муфты компрессора кондиционера.

Всем доброго времени суток. Покатавшись неделю с металлическим шумом из под капота, решил найти время и поменять подшипник. Итак, приступим, если у вас нет гаража с ямой, то придется полазить под машиной, как и мне. Для начала, поддомкрачиваем правую сторону, откручиваем колесо и снимаем защиту крыла и двигателя. Берем накидной ключ на 14, отводим натяжной ролик в сторону руля и скидываем поликлиновый ремень со шкива компрессора.

Далее, головкой на 12 откручиваем откручиваем трубки от компрессора и радиатора, у меня не был заправлен кондюк, поэтому спускать фреон не пришлось. Вытаскиваем трубки из своих посадочных мест.
Далее залезаем под машину и откручиваем сам компрессор, он прикручен четырьмя болтами с гранями на 12.

И все компрессор у вас в руках. Берем его и несем на стол, для снятия шкива.

Берем ключ на 10, откручиваем центральный болт, он закручен не сильно, вытаскиваем верхную часть, она сидит на шлицах, но особых усилий не придется прикладывать. Вот так выглядит уже со снятой верхней частью.

Снимаем два стопора, наружный и внутренний, далее вкручиваем болт на место и лекими ударами, держа на весу за шкив, снимаем шкив с вала. У меня шел достачно хорошо.

На фотографиях хорошо видно, что подшипник имел люфи и пластины терлись друг об друга. Выпрессовываем подшипник, лучше использовать пресс, а то шкив на ощупь хрупкий.

Далее идем в магазин, покупаем новый подшипник, в Барнауле брал в триале, обошелся 350 рублей, новый, номер на коробочке.

Запрессовываем новый подшипник в посадочное место и собираем все в обратной последовательности.

Для тех кому жалко фреона можно попробовать все это сделать на весу, будет чуть менее удобно и меньше операций придется делать

А теперь о грустном, пока ездил за подшипником, машина соскользнула с домкрата, бампер вхлам, крыло выгнуло кверху.

Надеюсь кому-нибудь поможет мой отчет, спасибо за внимание. Не забывайте кроме домкрата еще что-нибудь подкладывать под машину.

Привет всем участникам!)У меня сломался компрессор кондера,авто.Ниссан кашкай J10 MR20DE? был компрессор такой рис.1 и есть в наличии такой вариант рис.2,3!На старом была одна фишка, на новом их 2.вообщем поставил я этот компрессор, все вроде ниче, но только включаешь кондер, он начинает работать, охлаждать но почти сразу же вырубается и греется, как будто не идет циркуляция, т.е.фреон не идет по системе.В чем может быть причина, может кто сталкивался с данной проблемой?

не ясно,что просто взял и поставил?? или масло заливал нужное .давление мастер проверил и всякие примудрости при закачке выполнял??

То есть ты считаешь,что в сервисе ,в живую не разобрались, а мы тут с бубном порешаем?
Могу посоветовать лишь съездить к другому кондиционершику.

+, была подобная проблема. Тоже обойдя кучу автосервисов по автокондиционерам нашли одного спеца, который разложил все по полочкам: щась насосы нового поколения идут с этим предохранительным клапаном уже внутри (типа там какие-то "усики"), ремонту не подлежит, замена полностью с сборе.

Привет всем участникам!)У меня сломался компрессор кондера,авто.Ниссан кашкай J10 MR20DE? был компрессор такой рис.1 и есть в наличии такой вариант рис.2,3!На старом была одна фишка, на новом их 2.вообщем поставил я этот компрессор, все вроде ниче, но только включаешь кондер, он начинает работать, охлаждать но почти сразу же вырубается и греется, как будто не идет циркуляция, т.е.фреон не идет по системе.В чем может быть причина, может кто сталкивался с данной проблемой?

все там разбирается и ремонтируется, если болты есть значит можно разобрать. найти просто мастера кому это будет не лень делать. открутить и прикрутить новый много ума не надо,спецы мля

Шкив установлен на шариковом двухрядном подшипнике, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте его только для замены.

Вам потребуются: ключ TORX ТЗО, пресс или приспособление для выпрес- совки подшипников, отвертка с плоским лезвием.

. специальный съемник для снятия шкива компрессора.

. и съемник стопорного кольца подшипника.

2. Снимите компрессор кондиционера (см

3. Удерживая вал ротора от проворачивания, выверните болт крепления прижимной пластины.

4. Снимите прижимную пластину с вала компрессора.

5. Осмотрите рабочие поверхности трения шкива.

6. . и прижимной пластины, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, явных следов износа и перегрева. При необходимости замените дефектные детали.

7. Осмотрите шлицы прижимной пластины. При износе шлицев замените пластину.

8. Осмотрите заклепочные соединения А и Б, а также упругие стальные поводки В пластины. Если сломаны поводки или ослаблены заклепочные соединения, замените прижимную пластину.

9. Осмотрите поверхность вала. При наличии следов подтекания масла через сальник вала компрессор подлежит замене.

В некоторых случаях при обнаружении течи сальник можно заменить. Однако следует помнить, что течь, как правило, бывает вызвана люфтом вала вследствие износа подшипников, коррозией или износом поверхности вала в зоне прилегания сальника. Поэтому замена сальника даст в лучшем случае только кратковременный результат. При обнаружении течи сальника рекомендуется заменить компрессор в сборе.

10. С помощью специального съемника разожмите.

11. . и снимите стопорное кольцо подшипника шкива.

12. Установите съемник.

13. Спрессуйте шкив с посадочной шейки передней крышки компрессора.

14. Осмотрите шлицы И наконечника вала, канавку А для стопорного кольца и посадочную поверхность В шейки подшипника (для наглядности катушка магнита снята). При их износе или повреждении компрессор подлежит замене.

15. Срежьте на токарном станке завал ьцов- ки, фиксирующие подшипник в шкиве.

16. С помощью оправки подходящего диаметра выпрессуйте старый подшипник из шкива.

Для повторного использования после снятия подшипник не пригоден, поэтому его надо заменить.

17. Запрессуйте новый подшипник. При запрессовке прилагайте усилие только к наружной обойме подшипника.

При запрессовке подшипника будьте максимально аккуратны.

У наружной обоймы подшипника шкива очень тонкая стенка. Даже незначительный перекос может привести к выходу подшипника из строя. После запрессовки проверьте состояние подшипника. Он должен вращаться бесшумно, без заеданий, равномерно. Не должно быть осевого и радиального люфта.

18. Зафиксируйте подшипник кернением края посадочного отверстия шкива.

19. Напрессуйте шкив на переднюю крышку компрессора. При напрессовке прилагайте усилие только к внутренней обойме подшипника.

20. Установите стопорное кольцо.

После напрессовки шкива на компрессор убедитесь, что шкив вращается равномерно, без заеданий и шума. Не должно быть осевого или радиального биения. В противном случае шкив необходимо заменить.

21. Наденьте на вал прижимную пластину и вверните болт крепления пластины.

22. Измерьте плоским щупом зазор между поверхностями трения прижимной пластины и шкива. Если зазор неодинаков в разныхточ- ках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене. Номинальный зазор составляет 0,25-0,45 мм.

23. Более точно зазор можно проверить с помощью стрелочного индикатора. Для этого установите компрессор в тиски.

24. Установите стрелочный индикатор, как показано на рисунке. Подсоедините положительную клемму аккумуляторной батареи

к разъему обмотки катушки, а отрицательную клемму - к корпусу компрессора. Измерьте зазор А между поверхностями трения прижимной пластины и шкива, равный измеренной разнице размеров между положениями прижимной пластины при включенной и выключенной муфте компрессора, через каждые 60° по окружности. Если зазор неодинаков в разных точках окружности, значит, прижимная пластина деформирована и подлежит замене.

25. Если зазор отличается от номинального значения, снимите прижимную пластину. С помощью регулировочных шайб, устанавливаемых на вал ротора, отрегулируйте зазор. Снова наденьте прижимную пластину и проверьте полученный зазор.

Для регулировки зазора используйте специальные калиброванные регулировочные шайбы.

26. По окончании регулировки вверните болт крепления прижимной пластины, предварительно нанеся анаэробный фиксатор на резьбу болта.

27. Установите компрессор и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

28. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Nissan Qashqai, Qashqai+2. ЗАМЕНА КОНДЕНСОРАКОНДИЦИОНЕРА

2. Снимите декоративный кожух двигателя

При определенных навыках и квалификации исполнителя радиатор системы охлаждения двигателя можно не снимать. Достаточно лишь сдвинуть верхнюю часть радиатора в сборе конденсором в сторону двигателя, освободив тем самым доступ к болтам крепления трубопровода высокого давления к конденсору. Отожмите четыре фиксатора конденсора, приподнимите его и выведите из пазов кронштейна радиатора. Продолжайте снятие конденсора в порядке, описанном ниже.

6. Выверните болт крепления верхнего фланца трубопровода к конденсору..

7. . и отсоедините фланец трубопровода от конденсора.

8. Аналогично выверните болт крепления нижнего фланца трубопровода к конденсору и отсоедините фланец трубопровода от конденсора.

Сразу после отсоединения заглушите открытые концы трубопроводов во избежание попадания в систему грязи и влаги.

9. Снимите конденсор, подняв его вверх.

11. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

Обратите внимание на уплотнительные кольца фланцевых соединений трубопроводов. Во время ремонта системы при разъединении трубопроводов уплотнительные кольца подлежат обязательной замене.

Технологические заглушки фланцев нового конденсора открывайте только непосредственно перед подсоединением трубопроводов.

При установке новых уплотнительных колец фланцев трубопроводов обязательно смажьте их маслом для компрессора кондиционера.

Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. ЗАМЕНА ПОДШИПНИКА ШКИВА ПРИВОДА КОМПРЕССОРАКОНДИЦИОНЕРА"

Замена подшипника компрессора NISSAN X-TRAIL Замена ремня привода НИССАН КАШКАЙ 1,6 Замена подшипников. Вариатор JF011E

Читайте также: