Как разобрать фишку генератора митсубиси галант
Ремонт генератора на Mitsubishi Galant 2008 г.в.
Ремонт генератора на Mitsubishi Galant 2008 г.в.
Здесь речь пойдет о ремонте генератора 1800A145 на Mitsubishi Galant 2008 года выпуска, с двигателем 4G69
Всё начиналось с плавающих оборотов. При этом причину выяснить сразу не удалось. Но со временем, после долгой езды по городу, стали замечаться случаи вспышки сигнальной лампочки генератора на приборной панели (там где аккумулятор нарисован). Однако никаких особых проблем по началу не возникало. Однако вскоре проблема стала резко усугубляться. Появились явные просадки напряжения во время движения автомобиля. Это выражалось в периодическом притухании подсветки приборов и одновременном падении оборотов. Проблема стала появляться всё чаще и чаще. И усугублялась при использовании большого количества потребителей (фары, печка, обогрев). В итоге это привело к тому, что машина просто заглохла на ходу и не завелась, т.к. аккумулятор уже разрядился.
В этот момент было уже очевидно, что дело в генераторе. Оставалось понять в чём именно - диодный мост или регулятор напряжения. Чутьё подсказывало - второй вариант. Но я решил сначала проверить показания выдаваемого напряжения осциллографом. После зарядки аккумулятора и запуска двигателя показания были в норме, но стоило нагрузить бортовую сеть потребителями, как это сразу спровоцировало "приступ" просадки напряжения и появления помех. Так же было замечено, что генератор как бы запускался, но тут же отключался вновь, это и провоцировало плавание оборотов двигателя. Характерные показания подтвердили первоначальный диагноз - регулятор напряжения.
Процесс ремонта для человека более менее понимающего в электрике особого труда не составит, поэтому отмечу лишь некоторые факты.
Снимаем генератор с машины. Для этого нужно снять клеммы с АКБ, отсоединить провода с генератора, снять ремень и открутив крепление вынуть его из моторного отсека.
К сожалению блок регулятора напряжения находится внутри! Поэтому придется полностью разобрать генератор.
Снимаем шкив, откручиваем шпильки крепления корпуса и аккуратно снимаем переднюю крышку. Далее необходимо вынуть ротор. Это нужно делать очень осторожно и без резких движений. Дело в том, что отвести щетки от ротора у Вас не получится поэтому нужно делать всё медленно и спокойно, что бы не повредить токоснимающие кольца на роторе. Вынув ротор мы увидим блоки выпрямителя и регулятора напряжения.
Регулятор напряжения выполнен в одном корпусе с щеткодержателем. Поэтому при замене блока, Вы так же поменяете и щетки.
Для снятия необходимо отвернуть два винта и отпаять два контакта (указаны стрелками).
По какой то причине в оригинальных каталогах нет номера детали для регулятора напряжения. Только генератор в сборе! Поэтому мне пришлось сперва всё разобрать, что бы заказать нужную деталь.
Номер установленного регулятора напряжения: IM341-5313-12V
Я заказал аналогичный. Обошелся он примерно в 950 руб (с доставкой).
.
При сборке так же рекомендую сразу проверить состояние подшипников и при необходимости заменить их.
Перед установкой ротора необходимо зафиксировать щетки в "сжатом" положении. Для этого в них есть маленькое отверстие совпадающее с отверстием в задней крышке, через которое можно продеть кусок тонкой проволоки (подойдет разогнутая канцелярская скрепка) и тем самым зафиксировать их на момент установки ротора.
Далее аккуратно собираем генератор, установив и закрепив крышки на месте. Устанавливаем на место шкив. Проверяем свободность вращения. Вал должен крутиться свободно и без заеданий! Когда убедитесь, что всё собрано правильно, можно вынуть проволоку удерживающую щетки и освободить их.
Как ясно из названия поста, я попытался продлить жизнь генадию методом замены подшипников и щеток. Пробег гены 95 тыс миль по штатам и 53 тысячи миль в суровых условиях России — матушки. Что очень не мало. И за столь солидный срок службы подшипники начали повизгивать а щетки стерлись так, что еле касались ротора.
Извлекли гену из-под капотки и открутив шкив, начинаем разбирать. Откручиваются 4болта головой на 8, они держат корпус и 4 болта под фигурную отвертку вокруг шкива. Держат подшипник, и как обычно их хер отвернуть и отварачивал при помощи зубила.
Аккуратно лупим молотком по корпусу ибо он прикипает к статору будь здоров. Наша цель снять переднюю крышку и вытянуть ротор. Если мы смогли, то молодцы. Нет ипемся дальше)))
Чтобы снять заднюю крышку надо открутить гайку сзади гены головой на 12 и 3 болта фигурной отверткой внутри. 2 болта легко можно достать, а один сцука будет под намоткой статора. Так вот народ тут то и надо быть осторожным, ибо надо слегка вытащить статор из задней крышки и отогнуть немного в сторону, потому что косоглазые припаяли диодный мост к намотке. Отогнули, подлезли и отвернули. Крышка после всего этого задняя сама отвалится.
После этих манипуляций видим такую картину.
Сбоку аккуратно отковыриваем крышку и видим что наши щеточки припаяны
Нагрев паяльник аккуратно распаиваем и вытаскиваем старые огрызки
Все это дело припаиваем обратно.
И получаем такую красоту.
Обратите внимание, что щетки дырявые. Это жжж не с проста. Это для того чтоб собрать гену.
Прикручиваем заднюю крышку с таким же маразмом как и разбирали
И вот нам и понадобились наши дырки в щетках. Топим пальцами щетки до талого, а на задней крышке ищем дырочку, примерно посередине и вставляем в неё иголку проволочинку похер что, главное осторожно не сломав щетки
И вуаля можно собирать без опасения
Вставляем ротор, натягиваем переднюю крышку и закручиваем все обратно. Правда перед этим новыми винтами прикручиваем пластинку, фиксирующую передний подшипник. И не забываем накинуть перед крышкой на ротор втулочку. Затянули болты провернули ротор, легко крутится приварачиваем шкив, нет скидываем опять переднюю крышку. Как достигли норм результата притянули шкив и вот он воскрешен))
Обратно вкрячиваем его на место, натягиваем ремень и радуемся хорошей зарядке если ваши руки из плечь. Если нет чешим репу что делать далее.
У меня вроде все огонь, время покажет. На сколь хватит щеток.
Затраты около 700 рублей и часа 4 времени.
Спасибо другу Сергею, что даёт в пользование свой гараж со всем инструментом. Все крупные и не очень ремонты проходят в этом гараже, а так же и небольшие колымы))
Всем спасибо за внимание. И извиняюсь за сумбур и качество фот. Мой Филипс китайский лучше не умеет.
Пы.Сы. Если руки растут из жопы, не делай это сам. Если не умеешь паять, не лезь, а полез и разобрал, ищи того кто запаяет. Если нет гаража хорошего, лучше не браться. Короче ребят сделать можно все, вопрос времени и денег))
Заголовок заголовком, но начало это истории случилось немного раньше, не за 500 км. Едем мы с друзьями как-то прекрасным зимним вечером из Литвы, трасса пустая, ровная, в машине тепло, приятная музыка, хорошая компания… Идеальное описание путешествия, думаю всем знакомо, когда за рулем в радость! Но тут внезапно на панели начинает тускло "помыргивать" лампочка заряда и давления масла. Первая мысль — ремень лопнул? Масло перед поездкой проверено, а к электрике вообще никаких вопросов; увлечение автозвуком, генератор проверен вдоль и поперек, все контакты надежны, все клеммы затянуты, аккумулятор должен быть в норме. В первую очередь, конечно, отключаем музыку и все потребители, ничего не изменилось. Съезжаем на обочину, фары явно светят тускло желтым, т.е. генератора нет, а аккум уже мертв. Поднимаю капот…и в этот же момент фары вспыхивают белым, ремень на месте, напряжение на заведенную, на клеммах 14,1В. Магия? Что это было?
Всю оставшуюся дорогу проблема не повторялась. Как и следующий день, неделю, вторую неделю… в общем, я благополучно забыл об этом, посчитав, что это был единовременный глюк, может вода куда попала.
Итак, едем мы, значит, очередной раз с друзьями! На этот раз уже в Германию, на концерт Prodigy в Берлине. Раннее утро, Польша, ровная трасса, никаких тебе "климатических условий" с ямами и колдобинами, ухоженные улочки небольших европейских городков, в машине тепло, музыка и т.д. Оказывается, чем ближе к границе с Германией, тем дороже кофе на заправках! Отъезжаем от границы РФ километров на 500…Опять! Начинает "мыргать" лампочка!
Что делать? Пробуем повторить предыдущее шаманство, вдруг прокатит! Сворачиваем с трассы, останавливаемся — ничего, отключаем всё — нет, "под капот смотрим, по колесам пинаем" — неа…, странно может другой ногой пинать?!))) Ну а дальше приходит глупейшая по своей сути идея — заглушить двигатель! Ну да, когда на аккумуляторе 10В, отлично)) Конечно же, завести двигатель уже невозможно, стартер даже не пытается. Автомат, с толкача тоже не вариант. Повезло, что, памятуя о предыдущей проблеме, мы догадались взять с собой второй аккумулятор! Кстати, удивительно, но до него даже не докопались на границе, а могли. Двигатель на новом аккуме мы конечно завели, но проблемы это не решило. В голове уже подсчеты "счас эвакуатор заказывать до границы, там толкать, там еще по области везти…денег ппц, хоть бросай тут машину". Размышляя я начал дергать преды, вдруг что-то коротит. Тогда я еще не знал, но пред, который у нас в авто отвечает за аварийку, подсветку приборки, память климат-контроля, да еще хрен знает за что, отвечает еще и за регулятор напряжения!
Выдернув пред, напряжение плавно начало расти! Хм?! Вставляем пред на место — 14,4В. Идеально, блин! Все работает! Что это опять только что было? До Германии и до гостиницы километров 30-40, да и билеты сгорят, так что разворачиваться и ехать назад как-то не вариант, надо уже доехать, а потом назад до куда получится, чем ближе к границе, тем дешевле выйдет эвакуатор…
Самое главное и первое впечатление, когда въезжаешь на территорию Германии на авто, это бросающийся в глаза странный знак! Его как-то видишь, сначала не обращаешь внимания, а потом до тебя доходит)) Знак "конец ограничения в 120 км\ч". И ты такой, "стопэ, конец ограничения в 120? А какое тут ограничение то?! О_о". А никакого! Почти все загородные трассы без ограничения скорости. И это чудесно)))
Всю дорогу назад ехали в режиме старт-стоп… Глюк начал проявляться с завидной регулярностью, примерно раз в 20-30 км! Дергаешь пред — напряжение растет. Вставляешь — едешь 20 км, заряд пропадает. Ехать без преда? Нет тоже не вариант, так как без него заряд плавно проходил отметку в 15В и рос дальше, ехать так — остаться без мозгов. Молились всем Японским богам, чтоб проехать в таком режиме границу, дальше проще, там друзья-знакомые, кто-нибудь да дотянет до Калининграда!
По возвращении домой, начался поиск косяка. Вариантов на самом деле не много, но от самого простого к сложному: клеммы\контакты (нет, точно), реле регулятора (похоже), диодный мост (пробит диод? почему заряд возвращается?), щетки (похоже, может едва касаются?), проводка к мозгам (только не это…). Позвонив "генераторщикам" услышал, что даже браться не будут, т.к. "дефект плаааавающий, мы поставим на стенд, а генератор рабооотает и бла-бла…". Выходит нужно лезть самому. Диодный мост проверить не получится, диодные сборки проверяются только с распайкой, а (это я забегая вперед) там все на клею. Регулятор по сути тоже не проверить. Выходит нужно все менять, регулятор, диодный мост, всю внутрянку генератора! Ну, не так и дорого, даже в сравнении с контрактным генератором…
Достаем генератор. На самом деле ничего сложного, генератор у нас вынимается даже без домкрата, при помощи всего 2х-3х ключей и небольшого запаса матерных слов!)))
Для этого:
— (1) снимаем ремень, откручиваем плюсовой провод от генератора
— откручиваем винты (2) крепления самого генератора (нижний болт длинный, его надо вытащить целиком), после этого генератор с двигателем не связан, но вытащить его не получится
— снимаем кронштейн (3) впускного коллектора
— снимаем кронштейн самого генератора (4)
— тянем генератор через верх, постоянно разворачивая его, потому что будет упираться в трубки и шланги, тут нам пригодится запас матерных слов)))
Сразу повторюсь здесь речь пойдёт о четырёх контактных генератораторах они делятся на 85-100А и 120-125А, почему именно так? - потому что у них разные по ширине статоры, у наших 85-110А ширина статора между крышками 20 мм, у наших 120-125А ширина обычно 25 мм (иногда есть модели 120А с шириной статора 20мм с выводами на 3 обмотки)
Слева 20 мм с права 25 мм
Так же генераторы у митсубисши бывают с разной шириной диодного моста наши с креплением диодного моста 100 мм. мерить не разбирая можно так
И так мой гена сдох и после разбора было установлено, что вышло из строя всё диодный мост, регулятор и даже статор (расплавилась обмотка и её часть намотало на ротор)
Как всегда проштудировав интернет я понял, что покупать якобы контракт за 6-7 руб. + рисковать 50/50 что там уже стоит регулятор дешовый Китай нет смысла, да и покупать отдельно диодный мост и регулятор новый тоже по деньгам накладно + они долго не живут самые боле менее живучие
Т.к. внутряшки у митсу одинаковые (кроме тех отличий, что я описал выше), а отличие лишь в шкивах и алюминиевых крышках и проишинах крепления на них то
Вместо генераторов 85-100А можно использовать дешовые генераторы:
Вместо генераторов 100-120А можно использовать дешовые генераторы:
1. MD370479 Для двигателей 6G74 используемый на моделях: Mitsubishi Pajero 3 V73W, V65W, V75W
Они 12v 125A, 4 Контакта (ширина статора 25 мм, ширина крепления диодного моста 100 мм) Цена от 2950 руб.
2. MD341353 Для двигателей 6G74 используемый на моделях: Mitsubishi Challenger K99W; Mitsubishi Pajero V25C, V25W, V45W, V25
Они 12v 125A, 4 Контакта (ширина статора 25 мм, ширина крепления диодного моста 100 мм) Цена от 2450 руб.
3.1800A155, 1800A121 - 130A + 1800А323 тоже 130А (с нашим корпусом но шкив не наш)
Так же диодные мосты у митсу тоже разные:
Родные 100-125А с 8 диодами и перемычкой (4 контактный регулятор)
А 85-90Амперные с тремя дополнительными диодами (всего 11 штук) (расчитаные на двух контактный регулятор)
В ремонтных мастерских их ставят как попало но часто 11 штучный ставят на 4 контатный регулятор и получают большую просадку на холостых (на прогретом движке)
Да к стати перековырял за неделю 5 генов и заметил что диодные мосты при регуляторе 4 контактном имеют 8 диодов, а при регуляторе 2 контактном 11 диодов, поэтому метод их прозвонки тут другой на левом отводе на регулятор (тот что со шпилькой) звонится (загорается лампа на 55W) в обе стороны только на левом выводе на обмотку статора на других трёх прозванивается только в одном положении + и -, на правом отводе под регулятор не прозванивается в обе стороны.
Также тут важно, что часто вам в гену 120А ставят диодный мост на 70А или 85А он конечно прослужит но не долго.
А вот при установке регулятора на 85А на гену 120А мы на выходе получим не более 85А.
ТАКЖЕ:
Щеточный блок Мобилтрон в vr-h2009-70A есть конденсатор, в vr-h2009-73 его нет (справа в внизу нет выступа), поэтому те кто ставил вместо маркировки 70А маркировку 73, получали работающий гену, но шумом в динамиках (наводку в сети) и ТЛЕЮЩУЮ ЛАМПОЧКУ отсутствия заряда на приборке, разница в них что один с дополнительным конденсатором, а другой нет.
Список замены для гены на 100-120А такой:
Диодный мост родной MD619280, замена Mobiltron RM-134, Utm MIA10013, MIA10035
щеточный блок, родной MD 619268, замена Mobiltron vr-h2009-70A
Проверка проводки на обрыв:- на снятой фишке при включенном зажигании - один провод молчит, 3 других должны показывать напругу аккума. Далее при включении зажегания должен приходить плюс на белый провод (при снятой фишке!) и при замыкании его на массу загораться лампа АКБ на панели приборов.
У нас распиновка контактов регулятора G-R-L-F(Fr).
R - это контроль напруги, гена смотрит по нему какая напруга получается.
L лампа приборов.
про G и F:
При первоначальном запуске двигателя до выхода параметров на рабочие G-терминал находится в состоянии ON и реле-регулятор генератора работает в обычном режиме - практически как на любом автомобильном генераторе.
После прогрева мотора до рабочей температуры при появлении признака холостого хода, ECU, контролирующий напряжение на генераторе (FR терминал), переводит G-терминал в состояние OFF - и генератор переходит в режим холостого хода. В этом режиме выходное напряжение на генераторе будет порядка 12.3V - аккумулятор при этом практически не разряжается и не заряжается.
Этот режим работает только на холостом ходу на полностью прогретом до рабочей температуры двигателе с выключенным вентилятором охлаждения и прочими силовыми потребителями.
Если происходят следующие события:
- включается вентилятор охлаждения
- включаются фары головного света
- включается размораживатель стекла (defogger)
- включается стоп-сигнал
- включается прочие силовые потребители
- пропадает признак холостого хода
- работает ГУР
- переключаются передачи на АКПП
ECU подает на G-терминал сигнал ON - и реле регулятор генератора начинает работу в обычном штатном режиме (13,2-14,6V).
На G-терминале и FR-терминале управляющие напряжения от 0,2 до 3,5 вольт
Чтобы исключить вмешательство от ECU надо перекусить желто/черный провод или вытащить его из мозгов вот тут
Снимаем боковушку и вот он сверху мозг движка, отсоединяем третий разъём (с лева на право) и вытаскиваем вот эти два провода, я вытащил только один жёлтый с чёрной полосой
получаем 13-14 вольт на холостых прогретом движке
Управляющие провода:желт/синий следящий,черн/красн. управляющий.
Идут прямо на мозг, третий разъем слева из 4-х, 55 и 54 нога соответственно(6А13 два вала).На овощах по другому:4g94 8 и 54, 4g64 33 и 41 соотв-но.
это мозг двигателя 6А13 и 6А13ТТ :
C37-4 Alt G terminal B-R
С37-5 Alt FR terminal Y-B
Эти два надо вытащить
но будет ошибка 64 висеть, чек по ней не зажигается
Вообще есле вы в свои крышки вставите чужые внутренности например в гену 85-100А вставите внутряшки от 120-125А то при монтаже вам придётся подложить шайбу 5 мм под этот упор и наоборот если с большего 120-125А поставите внутренности от 85-100А то вам придётся укоротить его на 5 мм (из-за разной ширины статора)
Также в корайнем случае можно использовать статор от 100А, а ротор от 120А но необходимо будет на болты поставить трубочки
РАЗБОРКА-ДЕФЕКТОВКА-СБОРКА ГЕНЕРАТОРА за видео огромное спасибо Димке "САМО-ГОНЩИК"
Разборка:
1. Если у вас есть пневмопистолет или рядом СТО то отворачиваем гайку 1 крепления шкива 2 . Если нет ни того ни другого то смачиваем гайку "ВД-40" или "Жидкий ключ" (пусть пока отмокает), а мы разбираем дальше
2. Откручиваем четыре болта 4 стягивающих переднюю 5 и заднюю крышку 12
3. Лёгкими ударами по периметру отделяем переднюю крышку 5 в сборе с ротором 8 от статора 19 в сборе с задней крышкой 12 (получаем две половинки генератора)
4. Кто открутил гайку 1 в самом начале пропускает этот пункт, ну а другие зажав в тиски ротор 8 с помощью головки, воротка и куска трубы откручиваем гайку 1 и снимаем шкив 2
5. Вытаскиваем ротор 8
6. Откручиваем гайку 10 крепления диодного моста на плюс АКБ (на фото помечено стрелкой)
7. Откручиваем три винта 18 крепления регулятора 16 и диодного моста 13 от задней крышки 12
Всё свободные потроха можно дефектовать и засовывать в свои крышки
Дефектовка:
Перед сборкой рекомендую проверить диодный мост и статор на пробой, для этого нужно их распаять для этого потребуется паяльник в районе 100Вт
Статор нужно просто проверить на равное сопротивление между контурами обмоток и проверь на пробой прозвонив на корпус (но тут важно понимать что есле вы видите отслоение лака на обмотке, то возможно он не будет звонится на пробой но в работе при нагрузке по любому будут большие наводки или пробои что приведёт к очень быстрому выходу из строя диодного моста и регулятора. Поэтому лучше его заменить).
Щётки должны выходить минимум на 3 мм, а новые на 20 мм.
Новые не оригинал
Оригинальные имеют значок митсу и номер 041, новые имеют с краю отверстие для их фиксации. Можно заказать новые Mitsubishi MD611689, Аналог JAAX36, SJAAX36, SJAAX-36, IA370,5 940113190039, 140576, 140817, 0.1916.1, а можно использовать любые подходящие по размеру хоть от ТАЗгенераторов но они быстрее стачиваются. Чем краснее щётки тем лучше т.к. в них меньше угля а больше медной стружки.
Что-бы их поменять надо снять крышечку на регуляторе 16 как раз на картинке именно на неё указывает номер. И перепаять. Крышечка часто ломается от старости из-за высыхания пластика, но не расстраивайтесь даже с крышечкой я рекомендую замазать контакты любым автомобильным герметиком от короткого замыкания из-за попадания воды.
Читайте также: