Как работает регулятор давления задних тормозов москвич 2140
Проблема моя такая: Не держат задние колёса или точнее не тормозят задние колёса. Прокачал всю систему, передние колёса тормозят оба, задние пока машина на весу жмешь на тормоз держат, а когда тормозишь. тормозит только перед. Заменил накладки, заново прокачал без изменений. Я вот заметил такою странность, на задние колёса идёт только одна тормозная трубка, так должно быть?
не, система у меня такая: с главного идёт одна трубка, она доходит до заднего моста там и крепится к тройнику и от тройника сразу до колес
наверно в главном манжета перепускает, и судя по всему у тебя тормозную систему уже переделали, судя по описанию нехватает сигнального уст-ва
главный купил только в том году осенью, значит есть вероятность что уже ему нужен ремонт? и если о кого есть желание, распишите сколько трубок и что ещё должно быть(стоять) в тормозной системе к задним колёсам
ну между колесами и ГТЦ еще стоит сигнальное устройство, а с него уже идут трубки к колесам причем система "сам черт ногу сломит" без бутылки не разберешься, я пока научился прокачивать то чуть не поседел
не, система у меня такая: с главного идёт одна трубка, она доходит до заднего моста там и крепится к тройнику и от тройника сразу до колес
у меня такая же система ,только вроде чуть модернизирована ,стоит тройник в левой части моста ,от него идут трубки (медные) на колеса ,а вот соединяет этот тройник (на фото красным) с главной трубкой резиновый шланг (это и есть модернизация ,не знаю может и есть спец. шланги для зада и это вовсе не модернизация ,а заводское ) сделаный из двух передних и герметично скрученый по середине.
з.ы. простите за фото ,другой не нашел
А ты точно уверен, что задние поршеньки работатют? З.Ы.Резиновый шланг можно от нивы присобачить (если АЗЛК).
ну между колесами и ГТЦ еще стоит сигнальное устройство, а с него уже идут трубки к колесам причем система "сам черт ногу сломит" без бутылки не разберешься, я пока научился прокачивать то чуть не поседел
Регулятор давления тормозов корректирует при торможении давление тормозной жидкости в задних тормозных механизмах, исключая возможность опережения блокировки задних колес. Это достигается уменьшением давления в задних тормозах по отношению к давлению к передних пропорционально динамической нагрузке на задний мост.
Регулятор закреплен на днище кузова и при помощи нагрузочной пружины 1 (рис. 1)
реагирует на нагрузку, воспринимаемую задним мостом. В корпусе 15 регулятора установлена гильза 14, на которой смонтирован шариковый клапан. Уплотнительная манжета 28 разделяет корпус регулятора на две полости, одна из которых соединена с задними тормозами, другая трубопроводами связана с главным цилиндром.
На поршне установлен управляющий конус 7, который приподнимает или опускает шарик клапана при перемещении поршня, соединяя или разъединяя полость.
При торможении поршень под действием нагрузочной пружины, а также под действием давления тормозной жидкости со стороны различных полостей корректирует давление в цепи задних тормозных механизмов, открывая или закрывая шариковый клапан.
Проверка работы регулятора давления
Для того, чтобы убедиться в необходимости демонтажа и ремонта регулятора давления, выполните следующее:
1. Снимите нагрузочную пружину со стойкой, для чего отсоедините нижний шарнир стойки 6 (рис. 188) от кронштейна, расположенного на балке заднего моста, и, ослабив стопорный винт 20, выньте нагрузочную пружину 1, после чего стопорный винт затяните.
2. Проведите контрольное торможение на горизонтальном участке дороги с сухим бетонным покрытием. При этом на автомобиле помимо водителя должен быть размещен груз, включающий запасное колесо, инструмент и 10 л топлива к баке. Торможение проводите со скорости 50-60 км/ч, плавно увеличивая усилие на тормозную педаль. При достижении блокировки передних колес следует прекратить дальнейшее увеличение усилия на тормозную педаль.
Отсутствие блокировки задних колес указывает на исправную работу регулятора.
Снятие регулятора давления
Снятие регулятора производите в следующем порядке:
1. Отсоедините нижний шарнир стойки 6 (рис. 188) от кронштейна на балке заднего моста, для чего отверните гайку, снимите пружинную шайбу и выньте ось нижнего шарнира из отверстия в кронштейне.
2. Отсоедините трубопроводы.
3. Снимите регулятор, отвернув три гайки, крепящие кронштейн регулятора.
Разборка, сборка и регулировка регулятора давления
Разборку регулятора производите в следующем порядке:
1. Выверните винт 20 (рис. 1), выньте упорный штифт 21 и освободите конец нагрузочной пружины.
2. Выньте ось 22 и снимите нажимной рычаг 4.Не нарушайте положения регулировочного болта 2 при разборке регулятора.
3. Снимите защитный чехол 5.
4. Выверните втулку 18 крепления корпуса регулятора.
5. Выньте возвратную пружину 17 и пружинную шайбу 16.
6. За хвостовик поршня 25 извлеките поршень с гильзой из корпуса.
7. Снимите с гильзы 14 прижимную пружину 13 и выньте шарик 12 из гнезда гильзы.
Для разборки конуса снимите стопорную шайбу 9.
Вынимайте поршень из гильзы только в случае замены дефектных деталей, входящих в указанный узел а также при замене манжеты поршня.
В случае недостаточной герметичности шарикового клапана легкими ударами молотка через оправку шариком откалибруйте гнездо.
После замены дефектных деталей произведите сборку в обратной последовательности. При сборке все детали обильно смажьте свежей тормозной жидкостью.
Работоспособность собранного регулятора проверьте на специальном стенде.
Давление жидкости на выходе из регулятора, установленного на стенде, должно быть примерно вдвое ниже давления на входе. Удерживая подаваемое давление на определенном уровне, плавно нажмите на нагрузочную пружину 1. Давление на выходе начнет возрастать, что указывает на исправную работу регулятора. Контрольную проверку регулятора производите только свежей тормозной жидкостью.
Проверенный регулятор установите на автомобиль, проделав в обратной последовательности все операции, описанные при снятии. После установки регулятора на автомобиль прокачайте тормозную систему.
Регулировку регулятора проводите на горизонтальном участке дороги с твердым сухим покрытием.
Разгоните автомобиль до скорости 50-60 км/ч. Затем затормозите плавным увеличением усилия на тормозную педаль до блокировки колес. Находящийся вне автомобиля наблюдатель должен фиксировать некоторое опережение блокировки передних колес.
При более ранней блокировке задних колес, удерживая от проворачивания регулировочный болт 2, отверните стопорную гайку 3, затем поверните против часовой стрелки на пол-оборота регулировочный болт и затяните стопорную гайку, не допуская вращения регулировочного болта.
Пробный заезд повторите.
При слишком поздней блокировке задних колес регулировочный болт вращайте по часовой стрелке.
Некоторое количество времени и денег пришлось потратить на доведение до ума тормозов. Так-то тормоза работали чётко, но вот неприятное ощущение оставлял глубокий "нырок клювом" при резком торможении. Поскольку задние тормозные цилиндры в начале лета были заменены на новые, то причина естественно была в регуляторе тормозного усилия — в момент торможения включение в работу задних тормозов происходило с большим отставанием.
Изучение конструкции и разборку/дефектовку начал с колдуна "Ржавого". Задачка разобрать проржавевшие втулку-ось, те в которые вставляется пружина — это жесть. Я и стучал молотком, и давил в тисках, и прогревал горелкой её. Но расчленил, почти на молекулы :). Посмотрел на конструкцию цилиндра, перебрал /почистил. Все руки в тормозухе, потому без фото. И кстати, на ржавом ижаке тормозные соединения на резьбе 12, а на 2140 S`A диаметр 10, однако.
И все же решил купить новый цилиндр колдуна. Поход в газелевский магазин, 800 рубликов, и вот он, уже собранный колдун с резьбой на 10.
Слева газелевский кронштейн, справа — цилиндр от "ржавого", по центру гибрид — готовый к установке на 2140:
Встал как родной
Фото на память прежнего колдуна.
Ну и немного обновил тормозуху, примерно 0,5 литра залил свеженькой, сколько было.
А далее отрегулировал, так что бы при торможении задние колеса блокировались немного позднее передних.
В общем клевок носом значительно убавился и теперь почти доволен тормозами. Почему "почти" — так ведь нет предела совершенству :)
Надо бы отписаться ещё про другие выполненные работы. По возможности постараюсь.
Здравствуйте друзья!
Есть у меня на москвиче старая и нерешённая проблема. У меня не тормозят задние колёса. От слова совсем. Передние как вкопанные, а задние ни в какую.
Да, вы правы, в системе воздух. Но он там постоянно. К примеру.прокачиваю одно заднее колесо, пока не уйдёт воздух. заворачиваю штуцер и начинаю прокачивать другое заднее опять пока не выйдет весь воздух. Возвращаюсь к первому колесу, а там опять откуда-то воздух взялся.и причём так.приличное количество. Нигде и ничего не течёт. Тормозная жидкость не уходит и не приходит.
Подозревал колдун.
Купил от Газели, так как они у нас взаимозаменяемы.
Замена прошла довольно-таки быстро. Все гайки открутились легко, хотя их с завода никто не трогал.
Также увидел тормозной шланг весь в трещинах. Сразу подумал.ну вот она проблема!
В запасе у меня лежал тормозной шланг, но оказалось, что он не подходит. +2 часа и на рынке был куплен тот, что нужен.
Колдун отрегулировал.
Начал прокачивать тормоза. И опять двадцать пять.Опять воздух в системе задних тормозов. И опять до бесконечности можно прокачивать задние колёса.Откуда он берётся? Проблема оказалась не в колдуне и не в шланге. А где искать тогда проблему? Уже не знаю что и думать…
Когда были родные ГТЦ и ВУТ такое тоже было. И сейчас вот при ГТЦ и ВУТ от ВАЗ 2110 продолжается. Хотя, по логике, наоборот, задние тормоза должны перетормаживать. А у меня наоборот…слегка нажимаю на педаль — так схватываются передние.прям пищат немного, а задние не тормозят. Может в обход колдуна попробовать подключить.Опять же, я так понимаю, проблема с воздухом никуда не денется. Да и от колдуна избавляться не хотелось бы. Очень прошу помощи советом!
Всё-таки тормоза дело серьёзное…
Москвич 2140 1979, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 35
Посмотри, разбери сигнальное устройство под капотом. У меня была похожая ситуация. Поршеньки в нем просто закисают. Могут подклинить. Перекроют нужный контур и сколько не качай, толку не будет
Я ещё раз перечитал. " А у меня наоборот…слегка нажимаю на педаль — так схватываются передние.прям пищат немного, а задние не тормозят." Вообще-то, при наличии воздуха хотя бы в одном из контуров слегка нажимать не получится. Ход педали вырастет.
Ну.пишу как есть.видимо, один поршенек схватывает.
Т.е. ход педали абсолютно нормальный, небольшой, педаль твёрдая. Так?
Как прокачаешь, то есть в первый день — ход педали нормальный. Слегка прижму педаль и тормозят передние. Но задних так и нет. Даже если нажимаю педаль до пола. На следующий день ход педали увеличивается. Педаль ватная. И передние тормоза срабатывают только когда педаль почти у пола.то есть, тормозов почти нет. Ни передних толковых, ни задних. Но нигде не течет. Всë сухо.
Возьму слово как человек, проехавший на Москвичах больше всех, здесь отметившихся. Давайте пойдём от простого: воздух в тормозную магистраль не мог попасть даже через демонтированный тормозной шланг на одном из фото, иначе были бы следы жидкости. То же касается и магистрали в целом — где-нибудь да капиллярные следы были бы.
Что касается контрольника под капотом — неисправностей там типовых несколько, они следующие: один раз сработал на перепад давления и не возвращается в исходное положение при прокачке и уравнивании давления — застрял один поршень. Правильно прокачали, лампа не горит, тормоза в норме и примерно с десятого нажима вдруг загорается лампа — остался воздух в жидкости и собрался в один пузырь, качать снова. Увлажнился корпус в зоне выключателя лампочки на самом контрольнике — прохудились резиновые кольца на поршнях внутри. Демонтировать, разбирать и дефектовать. Как правило всё лечится очисткой корпуса изнутри последовательными проходами наждачкой зерном 800\1000\1500. Начальный уровень шероховатости можно выбрать в зависимости от степени повреждения поверхности цилиндра контрольника. ВСЁ. Подсос через него исключён, жидкость постоянно находится под небольшим давлением в гидроприводе и обязательно найдёт даже капилляр для выхода наружу. Так что искать причину Я бы стал в плохом нагнетании этого самого давления ГТЦ. Аргумент то, что он вазовский и новый — не аргумент, так как все знают, что всё вазовское — говно по определению.
При москвичевском гтц тоже была эта проблема. Думаю поменять ртц…
В таких случаях одновременно прокачивают оба колеса. Опускают прокачные шланги с обоих колёс в бутылки с жидкостью и качают педаль. Только надо жидкость всё время подливать, а то она быстро будет убывать. Если воздух при этом удаётся выгнать с обоих колёс, а потом он опять появляется, то он просто подсасывается. Теоретически может и через тормозные цилиндры засасываться, при этом они могут и не течь.
У меня один с завода цилиндр стоит. Второй в позапрошлом году поставил. Заказал ремкомплект и один новый цилиндр. Я так понимаю, если б подсасывало суппортов, то у меня передние тормоза не работали бы?
Так там два контура. Передние цилиндры меньшего диаметра объединены с задними колёсами. Большего — вообще отдельный контур, чисто передний. Вот когда в задних есть воздух, есть ли спереди, где малые поршни?
А вот это я завтра и гляну.
Та же история на 2141, в заднем левом колесе постоянно появляется воздух, да так что при прокачке аж выстреливает воздух с тормозухой. Но тормоза задние работают, потому что когда подведешь задние колодки что бы ручник работал, то тормоза хорошие, педаль упругая, когда ручник перестает деражать (а хватает его не на долго, как будто задние только и работают) то педаль становится ватной и с первого качка тормоза плохие. Замучился, не знаю что делать, уже поменял 3 главных, и газелеский ставил, все то же самое, на колдуне полностью открутил болт регулировочный что бы задние тормоза были перекрыты, но они все равно тормозят, если колдун отрегулировть по книжке, тормоза очень плохие становятся, как будто ГТЦ не хватает обьема жидкости на всю тормозную систему.
Вот и у меня бывает…выстреливает спустя минут 15 после прокачки.
Прокачай самотеком. Неспешно весь воздух выйдет. Пожулькай педалью, дай снова стечь. Несколько раз задние по очереди. Воздух в систему можно загнать только ГТЦ. Если ты уверен что по бачку там нигде не подсасывает и сам ГТЦ исправен, то остается просто прокачать. Это может быть и 10 и 15 раз. Бывало у меня такое, особенно когда всю систему завоздушивал, долго очень он выходит, контур длинный.
Кстати из-за закисшего колдуна ты до этого скорее всего и не мог прокачать и тормозов не было. Он перекрыл частично проток жидкости, от этого воздух выходил еще медленней, т.к. был слабый приток.
Качай Форест, качай.
С новым колдуном ничего не поменялось.)
Бывает машина простоит неделю. И тормозов прокачанных как не бывало.
Регулировка регулятора давления в гидравлическом тормозном приводе к тормозным механизмам задних колес Москвич-2140
Регулятор давления изменяет давление в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колёс в зависимости от расстояния заднего моста от Пола кузова автомобиля. А это расстояние зацисит от нагрузки на задние колеса и изменяется в зависимости от наличия или отсутствия пассажиров на заднем сиденьи или груза в багажнике, а также от увеличения или уменьшения массы автомобиля, приходящейся на задние колеса при энергичном торможении или форсированном разгоне (по закону инерции). Таким образом, следя за нагрузкой на задние колеса, регулятор устанавливает оптимальное давление в рабочих цилиндрах тормозных механизмов и предотвращает тем самым преждевременное вхождение в состояние юза задних колес относительно передних.
Рис. 32. Регулировочный узел регулятора давления в гидравлическом тормозном приводе к тормозным механизмам задних колес:
1 — нагрузочная пружина; 2 — регулировочный болт; 3 — стопорная гайка; 4 — нажимный рычаг; 5 — регулятор давления; 6 — стойка нагрузочной пружины
Это позволяет избежать занос автомобиля при торможении. Поэтому правильная регулировка регулятора давления и периодическое повторение ее в связи с изменением расстояния между задним мостом и кузовом в процессе эксплуатации из-за осадки рессор автомобиля, являются необходимыми для обеспечения безопасности движения.
Эту регулировку следует обязательно произвести после обкаточного периода нового автомобиля (4—5 тыс. км), повторяя ее затем согласно периодичности, указанной в табл. 1 настоящей главы. Порядок регулировки следующий.
Установите полностью укомплектованный ненагруженный автомобиль на яму или эстакаду.
Отпустите на несколько оборотов стопорную гайку 3 (рис. 32) и регулировочный болт 2, отсоедините от заднего моста нижний шарнир стойки 6 нагрузочной пружины 1, установите при помощи линейки (или специального шаблона) расстояние между центром верхнего шарнира стойки и центром оси кронштейна заднего моста, от которой была отсоединена эта стойка, согласно следующим величинам.
Для автомобилей, имеющих дисковые тормозные механизмы на передних, колесах и барабанные на задних:
с кузовом типа седан — 90 мм (модель 2140);
с кузовом типа универсал и фургон — 65 мм (модели 2137 и 2734).
Для автомобилей, имеющих барабанные тормозные механизмы на всех колесах:
с кузовом типа седан и фургон — 134 мм;
с кузовом типа универсал — 115мм.
Зафиксируйте верхний шарнир на указанном расстоянии при помощи деревянной или металлической планки, скрепив ее концы мягкой проволокой с верхним шарниром и кронштейном на заднем мосту (при специальном шаблоне фиксирующим элементом будет он сам).
Вращая регулировочный болт 2, установите между ним и концом штока поршня регулятора 5 зазор, равный 0,1 мм.
Затяните стопорную гайку 3, удерживая регулировочный болт 2 от проворачивания. Закрепите нижний шарнир стойки 6 регулятора в кронштейне на заднем мосту. Нагрузочная пружина 1 получит при этом некоторый предварительный натяг и зазор между регулировочным болтом и концом штока поршня исчезнет. Проверьте правильность регулировки при торможении автомобиля, движущегося со скоростью 50—60 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым сухим покрытием. Блокировка передних колес при этом должна несколько опережать блокировку задних колес.
Читайте также: