Как повысить давление масла в двигателе нива
Приветсвую Вас господа нивоводы! Такая беда приключилась- двс капремонт, пробег 800 км, и вот загорелась лампочка на холостых, на 2000 гаснет. Проверил механическим беда с давлением:-(. И тут случилась командировка, решил на досуге обсудить варианты проверки маслонасоса и вкладышей без демонтажа двс.
Слишком много неизвестного.
Кто делал капиталку, как делал, что делал, какие запчасти ставил.
У меня было такое же в точности, оказалось дерьмовое моторное масло залил. Поменял - все с давлением устаканилось, двигатель жил долго и счастливо. Но такого масла сейчас не купишь (к счастью?).
Из простых решений, не требующих затрат (финансовых и организационных) приходит в голову только - замена масла, замена масляного фильтра.
Но может кто подскажет?
Да вот еще - неплохо бы манометром давление померить, датчик, который на лампочку бывает того (редко). Под манометром можно разуметь также дачик и показометр от классики, правда по подписи судя у тебя оно и так стоит.
Тогда - что кажет?
По маслу. изначально добрый чел сказал не то.. Присадок много, от того белая каша на крышке заливной горловины. Но говорит на обкатку пойдёт и сливай.. Не успел видать. Двс сам собирал, все работы по расточке, шлифовке делали профи. 800 км показатель для сборщика или нет проверим.. Завра буду дома, бум масло и фильтр мен. Пишу с мобилы всего не обскажешь.
И все таки, для снятия поддона проще снять двс или мост и балку отстегнуть. С первым вариантом уже работал. Может как проще..
Проще отстегунть пристегнутое, и вынуть двигатель. Зачастую так и сцепление меняю.
А что ты увидишь, сняв поддон? Сначала убедись, что простые меры не помогают.
Кстати, я так и не понял - а что стрелочка (давления масла) показывает?
Стрелка от 0 еле шевелится. А сняв поддон, хотелось бы увидеть состояние вкладышей и проверить работоспособность насоса.
Сразу посмотрел. И давление механческим мерил. Дядька который эти двигателя в неделю по штуке делает, говорит 100пудово насосос. Тем более новый..
Это бывает. Мы на Таврии делали капремонт двигателя и заодно поменяли маслонасос на новый.
Пришлось двигатель второй раз вынимать - оказалось насос при сборке не был стянут (только свинчен без усилия), а мы, идиоты, не проверили.
Правда, там давления не было с самого начала.
В твоем случае меня смущает именно то, что сколько-то двигатель работал нормально.
А масло, фильтр пробовал поменять?
Может, насос раскрутился или маслоприемник отпустился, а может, канал в нем забился.
На заре появления прокладочных герметиков я первый раз капиталил двигатель УЗАМ-412 и обильно смазал все прокладки. Завел и обкатал нормально, а тысячи через полторы стал замечать, что при разгоне давление растет до 2. 2.5 и резко падает. Кусочки лишнего герметика собрались в поддоне и при всасывании масла насосом полностью перекрывали сетку маслоприемника.
На поддоне был лючок под маслоприемником, который можно было снять и прочистить сетку, поэтому обошлось без снятия двигателя.
докладываю о результатах вскрытия - насос при вращении рукой, выдает добрую порцию масла, вкладыши шатунные и коренные, шейки вала, без задиров. телефонный консультант вещает о износе постелей и необходимости вкладывания портянок между постелью и вкладышем (если я правильно его понял). на что самостоятельно я никак не решаюсь, а вариант найма сторонней силы 6000 р. , что соотв. вызывает королеву" ЖАБО". какие мнения мужики, где тут истена кроется забыл сообщить - масло и фильтр перед демонтажем двс поменял. на холодную давление есть по мере нагревания падает и загорается лампочка.
Если на холодную давление все-таки было, то к факторам риска прибавляются также поросенок и распредвал с постелью. Раз уж двигатель уже разобран, следовало бы замерять их, а также еще раз - шейки коленвала. А потом уже делать вывод об износе постелей и подбирать портянки.
Ващета, установка всякой дряни между вкладышем и яво постелью запрещено (хотел сказать - законом) технологией. Надо мерять колено, мерять толщину вкладышей, определять зазор. И менять то, что неправильно (неправильные вкладыши мне не попадались). А если неправильное колено - перешлифовывать под следующий ремонтный размер, ну и соответствующие вкладыши закупать-устанавливать.
Кстати, в моем вопросе - что кто делал? содержался между строк и такой - колено перешлифовывал? или так новые вкладыши совал? какие?
Всеж-таки какаё-та загадка в твоем двигателе загадочная. Очень интересно, каков окажется в итоге косяк?
Только чичас вчитался - и не понял. Постели не изнашиваются, разве что, при провороте вкладыша. Это - единичные случаи, видно сразу невооруженным глазом.
Если провернуло на шатунной шейке - ремонтируют шатунную постель. Как с этим быть на коренной, не знаю, видимо наврака с последующей шлифовкой с выдержкой диаметра в допуске и соосности с остальными коренными.
Ни о каких прокладках здесь тоже речи быть не может, допуск на некруглость и на диаметр достаточно жесткий.
Я тоже не сторонник применения подкладок под вкладыши хотя бы из-за ухудшения теплоотвода от зоны трения шеек коленвала. Но как крайний вариант их использовали, и движки ходили. Другое дело - ресурс, так что окончательный выбор в любом случае за хозяином. В завалах старых запчастей попадались упакованные заводским способом подкладки под ЗИЛовские вкладыши толщиной 0.05 мм. Вот чего уж точно нельзя делать - это ремонтировать постели в блоке путем протачивания под следующий размер вкладыша (встречал и такое). После этого блоку дорога на свалку обеспечена. Но тут вряд ли это понадобится. Скорее всего, прослаблена шейка коленвала или неправильно развернуты втулки поросенка.
Мне не очень верится, что поросенок (какой бы он ни был изношенный) сможет ТАК снизить давление, да и распредвал в постели, вроде, тоже.
Там в моем посте слово наврака следуват читать наварка
Воопче, в обсуждаемом двигателе слишком много неизвестных фактофф.
это сколько же надо проехать чтобы так упало давление? может пробка гденить вылетела? пропки в колене не перебивали?
Извиняюсь, что не пишу для вас, мои дорогие подписчики, остается очень мало времени, так как все оно поглощено работой. И все же, я стараюсь. К тому же, у меня случилась неприятность, которая и стала темой сегодняшней статьи.
Недавно сел за руль машины, прогрел, собрался уже было трогаться, но вдруг загорелась лампа аварийного давления масла. Первая мысль - дать газу. Потухла. Но после падения оборотов загорелась снова. Вот незадача. Пришлось идти пешком.
Позднее на повышенных оборотах и понижайке поехал в гараж. Манометра, чтобы померить давление не было, поэтому было принято решение скрутить датчик с маминой Нивы и поставить вместо моего,чтобы убедиться в его исправности. Результат неутешительный - датчик исправен, значит дело действительно в давлении масла. К сожалению, возиться не было времени, нужно было ехать домой, поэтому мама любезно дала мне свою машину на неделю, за что я ей благодарен и через неделю решил снять поддон.
Для тех, кто не снимал поддон на Шевике, не откручивайте передний мост! Все гораздо проще - откручиваем подушки, ставим домкрат под КПП и подымаем. Затем откручиваем поддон и вытаскиваем. Если масляный насос мешается, есть хитрый прием - просовываем руки и откручиваем две гайки на 13 насоса и вытаскиваем его вместе с поддоном. Ставить будет геморно, предупреждаю сразу!
Если боитесь, что мотор сорвется, подкладываем под подушки бруски 4-5 см и возимся уже без страха. Снял поддон и сразу протер от остатков старого масла и грязи:
Масляный насос понес на стол и начал промерять. О том, как это сделать, я написал на своем сайте. Так что переходим по ссылке в названии канала и находим мою статью.
Почти все зазоры были в предельных допусках. К тому же, внутри было много задиров, что говорит о том,что в насосе была грязь:
Не думаю, что зазоры были причиной низкого давления. Возможно, механизм прослужил бы еще долго. Скорее всего, под редукционный клапан попала грязь. Выглядит он так:
Редукционный клапан нужен для сброса излишков давления на больших оборотах. Если под него попадает грязь, он все время открыт. Из-за этого нет давления на холостых. Сразу говорю, любители подкладывать под его пружину дополнительные шайбы и прочую фигню - вам тут не место. Кыш!
Кстати, существует способ, как выгнать грязь из-под редукционного клапана. О нем я расскажу в следующей статье, но предупрежу вас, что я не сторонник таких методов. Слишком уж жестко.
Старый насос, как я уже сказал был в допусках - зазоры 0,20 - 0,25 мм. Я решил его заменить. Купил новый масляный насос:
Внимание! Перед установкой обязательно разберите его и проверьте зазоры. Порой встречаются экземпляры, где зазоры больше, чем в старом насосе. Такое изделие возвращайте обратно с руганью и криками! На моем новом насосе зазоры были около 0,10 - 0,15 мм, что является нормой. Обязательно разберите его, шлифаните заусенцы и смажьте его обильно маслом. Лишь после этого ставьте его на машину, разумеется, с заменой прокладки.
Вообщем, поставил, собрал все, поменял заодно масло и фильтр. Завел, первые несколько секунд, лампа естественно не тухла, затем давление появилось. Проехал уже 400 километров, все отлично.
Давление моторного масла - один из важнейших параметров нормального функционирования двигателя, и его падение ниже нормы приводит к очень серьезным поломкам последнего. Поэтому этот показатель требует постоянного контроля со стороны водителя. Для этого на приборной панели установлена сигнальная лампа (раннее встречались и стрелочные манометры), которая в случае снижения давления в системе смазки загорается, указывая на появление неисправности.
КОГДА МОЖЕТ ЗАГОРЕТЬСЯ КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА?
Упасть давление масла в двигателе может по разным причинам, одни из них незначительны и вреда мотору не наносят, другие же наоборот, могут стать виной серьезных поломок силовой установки, устранить которые получится только, проведя капитальный ремонт. Поэтому загорание специальной контрольной лампы – серьезный повод начать искать причину. Лампа давления масла может загораться в самых разных ситуациях, начиная с того, что просто не гаснет после запуска мотора и закачивая свечением во время движения.
ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
Конструктивно система смази достаточно проста, но на ее функционирование могут повлиять другие элементы двигателя.
Поэтому причин загорания контрольной лампы не так уж и мало:
Отметим, что это только основные и общие причины падения давления масла, которые характерны для любых двигателей. Но есть и причины, которые встречаются только на определенных моделях авто.
МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики - визуальный осмотр.
После остановки двигателя следует:
Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла - клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);
Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;
За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.
Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта. Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).
Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.
Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.
Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.
ПОСЛЕДСТВИЯ ИГНОРИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Остановка двигателя при загорании лампы давления – мера обязательная.
Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:
Продукты износа – мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.
Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.
ИЩЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ
А КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СИСТЕМЕ?
Датчик служит лишь для определения падения давления, но точный показатель этого параметра он не указывает. Поэтому для замера используется обычный стрелочный манометр на 10 Бар. Для измерений можно использовать любой прибор, приспособив его к двигателю или использовать специально предназначенный для этого манометр.
Для использования обычного манометра, придется его немного усовершенствовать, чтобы была возможность подсоединиться к мотору. Для этого потребуется сам манометр, отрезок толстостенной резиновой трубки, хомуты и штуцер с резьбой под отверстие для установки датчика давления. Все это соединяем в одну конструкцию, а места стыка трубки с манометром и штуцером надежно зажимаем хомутами.
Со специальным манометром для замера давления масла на двигателях такая процедура не требуется, поскольку он уже оснащен штуцером и переходниками для подключения к мотору.
Замер выполняется по такой технологии:
Отсоединяем провод и выкручиваем датчик давления; В посадочное место датчика вкручиваем манометр и хорошо затягиваем (но не переусердствуем, поскольку резьба в отверстии – алюминиевая и легко срывается);
Если манометр показывает давление выше 1 Бар – система смазки функционирует нормально и причину следует искать в датчике или проводке.
ПРОВЕРЯЕМ УЗЛЫ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
Следующие этапы таковы:
ЗАМЕНЯЕМ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР. Этот элемент оснащен перепускным клапаном и если этот клапан не срабатывает, то после запуска двигателя системе нужно время, чтобы закачать масло (эта проблема проявляется в виде постоянно горящей лампочки после запуска). Еще одна проблема, связанная с фильтром – его сильное засорение, из-за чего он создает сильно препятствие движению масла, не давая ему подняться к ГБЦ, где установлен датчик;
ПРОВЕРЯЕМ МАСЛЯНЫЙ НАСОС. Люфты и следы выработки на шестернях будут указывать на его сильный износ. Из-за зазоров узел просто не способен закачать масло и в нем происходит потеря давления;
ОЦЕНИВАЕМ СОСТОЯНИЕ РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА. Этот элемент предназначен для сброса давления при превышении определенного показателя. Но если клапан заклинит в открытом положении, то он будет пропускать масло, не давая насосу нагнетать нужное давление.
Это указаны причины падения давления, связанные с системой смазки.
УЗЛЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
Но как уже отмечалось, другие узлы и механизмы могут повлиять на функционирование этой системы. К таким механизмам в первую очередь относится КШМ. Если двигатель отработал значительный ресурс без капитального ремонта, то износ элементов этого механизма негативно скажется на работу системы смазки в целом. Из-за больших зазоров между вкладышами и шейками коленчатого вала происходит сильная потеря давления масла, из-за чего и срабатывает лампа. В этом случае решить проблему можно только капитальным ремонтом.
СТОРОННИЕ ЖИДКОСТИ В ПОДДОНЕ
Что касается повышенного уровня масла, то проверять систему смазки не обязательно, поскольку причина срабатывания лампы – попадание технических жидкостей в поддон. И здесь следует установить, откуда они просачиваются и устранить поломку. Если вместо масла обнаружена эмульсия асфальтного или другого цвета - это утечка антифриза. Охлаждающая жидкость обычно попадает в поддон из-за повреждения прокладки ГБЦ, которую придется заменить, чтобы решить проблему.
А вот если эмульсия отсутствует, но уровень выше нормы, а само масло сильно жидкое – в поддон проникает топливо. Основные причины этого явления таковы:
ЕЩЕ ОДИН ФАКТОР - ЗИМА
Повлиять на систему смазки может и сезон эксплуатации авто. Зимой, в сильные морозы, масло может застывать настолько, что первое время после запуска двигателя насос не способен закачать его в нужном количестве. Предварительный разогрев поддона перед пуском мотора эту проблему может устранить.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НА ВАЗ 2106, 2108, ЗМЗ 406, 405
Но есть и причины, которые могут проявиться на конкретных авто, поскольку существует еще один фактор, влияющий на возникновение проблемы – конструктивные особенности двигателя. К примеру, на карбюраторных моторах того же ВАЗ-2106 или 2108, топливо может проникать в поддон через бензонасос. Этот узел на таких двигателях имеет механический привод от ГРМ.
И из-за повреждения мембран насоса, топливо будет проникать внутрь мотора и смешиваться с маслом, разжижая его и повышая уровень. А вот на двигателе ЗМЗ-406 причиной падения давления, помимо описанных, может стать повреждение привода масляного насоса. Из-за этого узел попросту не будет нормально функционировать, что скажется на работоспособности системы смазки.
Не стоит сбрасывать со счетов и механические поломки внутри двигателя, в результате чего оказывается влияние на работу системы смазки. К примеру, обрыв башмака натяжителя цепи привода ГРМ, к примеру, на том же ВАЗ-2106, приведет к тому, что оторванная деталь начнет биться о прилегающие поверхности, выбивая мелкие куски металла. Образовываемая в результате такой поломки стружка попадет в систему смазки, а затем осядет в фильтре, приведет к падению в ней давления. Или на том же ЗМЗ-405, привод насоса осуществляется через промежуточный вал, который приводится в действие от цепи ГРМ. При обрыве звездочки этого вала (она сможет вращаться отдельно от него), насос прекратит работу.
Может случиться такое, что во время движение на автомобиле Нива Шевроле пропало давление масла в двигателе, в такой ситуации следует немедленно остановить автомобиль и заглушить двигатель. Так как если загорелась сигнальная лампочка, предупреждающая вас о данной проблеме то заводить двигатель ни в коем случае нельзя не говоря уже о том чтобы ездить, это касается также случаев, когда предупреждение вспыхивает с определенной периодичностью, и если продолжать движение последствия могут быть критичные.
Причины
Если появилось низкое давление масла в двигателе причин этого, могут быть следующие:
- Необходимо поменять смазку. Возможно, она потеряла свои свойства и стала очень жидкой
- Произошло засорение фильтра
- Имеются неполадки в масляном насосе
- Вышел из строя редукционный клапан
- Подшипники скольжения коленчатого вала имеются небольшие зазоры и возможно, они стали больше допустимого значения
- Появились зазоры больше положенного, между шейками распредвала и его постелью
- Неисправна проводка или есть проблемы с датчиком давления
Если смазка не менялась вовремя, это могло привести к снижению ее вязкости, и поэтому шестеренчатый насос, который перекачивает масло, не смог создать необходимое давление, что привело к появлению предупреждающего сигнала на приборной панели, и чтобы этого не допустить масло необходимо менять каждые десять тысяч километров. Происходит полный или частичный отказ работы одного из цилиндров, происходит накопление топливной смеси в цилиндре, и по их стенкам происходит попадание его в масло, и чем износ поршневой группы больше, тем интенсивней будет, происходит попадания горючей смеси в масло. И если вместе с этим произойдет попадание охлаждающей жидкости в систему, то ремонта двигателя не избежать.
Очень редко причиной появления ошибки может быть засоренный фильтр, так как происходит интенсивный процесс износа деталей, в двигателе. Например, если отлетит башмак успокоителя цепи, и начнет биться о головку цилиндра, появится шум и цепь начнет пробивать в корпусе канавку, и вся стружка начнет оседать в фильтре.
Если автовладелец не обеспечивает достаточный уход автомобиля, то это может привести к засорению сетки маслоприемника. Появление всех остальных причин перечисленных выше, относятся уже более серьезным не исправностям и чтобы их устранить нужно, разбирать двигатель.
Проверка системы
Но прежде чем прибегать к каким либо действиям следует проверить всю систему смазки, на Ниве Шевроле это можно сделать следующим образом:
- Заглушаем автомобиль, открываем капот, ждем пару минут, пока немного остынет двигатель и масло стечет в картер
- Проверяем, в каком состоянии находится масляный картер, если имеется пробоина и наблюдается течь, ее желательно заделать на время пока недоедите до места ремонта, сделать это можно при помощи, деревянной пробки или куска тряпки.
- Смотрим, не подтекает ли масло в районе масленого фильтра из-под прокладки, это может быть по причине слабо затянутого фильтра или повреждение самой прокладки.
- Проверти при помощи щупа уровень масла, он должен находиться посредине между отметками MIN и MAX, если он ниже нормы следует долить масло
Если после проделанных действий ошибка на приборной панели горит, проверти, исправен ли сам датчик давления масла.
Проверить его можно выкрутив датчик и на его место установить механический манометр, заведите двигатель и на холостых оборотах посмотрите показатели, если они более 0.05 Мпа, и продолжают увеличиваться, то проблема скорей всего в самом датчике, или в электрической цепи. Если все видимые проблемы вы устранили, а лампочка все равно горит, то нужно уже проводить полную диагностику двигателя, и уже найдя реальную причину ошибки приступать к ремонту. Ни в коем случае не продолжайте движение до места ремонта на неисправном автомобиле, воспользуйтесь услугами эвакуатора.
Сколько людей, столько мнений. Одна проблема не дает мне покоя весь мой водительский стаж, поэтому жду советов от умных людей.
Чуть менее года назад приобрела Шниву 2004 г.в. Попав на сто, предложили провести диагностику двигателя, по результатам которой снимали головку блока цилиндров и проводили ремонт, заменили сухарь клапана, ГРМ, натяжитель и пр. по мелочи. После этого стала загораться лампочка давления масла на холостых оборотах при прогретом двигателе. Сие инициировало замену масла с Texaco 10W40 (со слов бывшего хозяина) на ZIC 5W40 с промывкой и заменой масляного фильтра. Лампочка продолжала гореть. Проверка датчика и давления манометром показала, что датчик исправен, давление низкое. Пожелали счастливого пути и копить деньги на капремонт двигателя.
С тех пор прошло полгода, наступил момент, когда надо менять масло и чуть-чуть разбоготев, решила продолжить эпопею с давлением масла. Масло поменяла, а на счет низкого давления спецы сказали, что движок надо капиталить. Возможно, что раньше для поднятия давления использовали присадки в масло. Движок работает с шумом, клапана регулировали, но эффекта это не дало.
Я не могу одного понять, почему нельзя опять снять ГБЦ и посмотреть, что там не так стоит, мне кажется, что там надо искать. Но спецы, которые мне попадались, все хором говорят, что потеря давления может быть где угодно и чтобы мозги не пудрить, надо все перебрать. Откуда такая уверенность, что в "голове" все собрали правильно?
Из интересного: до меня в движке были сняты гидрокомпенсаторы, периодически приходилось ездить на сто, поскольку сбегало масло, один раз такая поездка закончилась сменой успокоителя цепи, а в последний раз заменой лобового сальника.
В общем, любуюсь на красную лампочку, жду "абзац", караулю масляные лужицы под двигателем, коплю деньги на капремонт, учу "матерные" слова (типа ГБЦ, ГРМ и т.д.), задумываюсь о том, сколько стоит живой двигатель на Шниву. Понятно, что пока не посмотришь, не переберешь, сложно сказать. Но не хотелось бы движку капиталить, а без капиталки никто гарантию не даст, неужели "дядю Васю" придется искать, а у "дяди Васи" точно никакой гарантии. Вот если честно, не думаю, что капиталка на всем известном сто дает какие-то гарантии, чем больше вожусь с машиной, тем все чаще задумываюсь о том, что многое зависит от специалиста и не важно, где он работает, в гараже или на крутом сто.
У кого какие мнения на сие? Я про кап ремонт движка
и ведь не один засранец не сказал про вкладыши коленвала правильно ?? если она 2004 года пробег точно не мал а голову снимать изза всяких подозрений это бред )) делать все равно надо если давления нет !! а пробег то какой ?
особого внимания не заостряли на них, в списке на замену был и передний сальник коленвала.
Пробег приличный - 160 тыс. км.
Читайте также: