Как работает цилиндр сцепления москвич 412

Обновлено: 09.01.2025

ситуация такая, купил новый главный цилиндр сцепления, подключил его, залил сверху в стакан тормозуху. Начал прокачивать. Сначала вроде шло все норм, но после того, как я пару раз спустил тормозуху со штуцера, цилиндр просто перестал её качать! То есть, цилиндр тормозухой заполняется, но такое ощущение, что она просто в переднюю камеру (перед поршнем) не поступает! Качаешь поршень, а тормозуха просто не идет! Если шприцом налить тормозуху в переднюю камеру, он её как положено вытолкнет, а дальше снова ничего. Цилиндр разбирал, он 100% не забился, тормозуха новая. В чем может быть причина?

все элементы исправны, манжеты не заворачивает, поршень и кольца исправны, цилиндр НОВЫЙ

от воздуха тщательнейшим образом избавлялись, все бестолку. Проблема в том, что после заполнения цилиндра тормозуха из стакана вообще не уходит. Я, как понимаю, она ведь должна уходить в магистраль? А она не идет, уровень стоит на месте.

вот, мы так и делали, потому что думали сначала, что трубка забилась. Отвернули, нажали - результат ноль, ни капли тормозухи из цилиндра.

Ну что сказать. - разбирать его и смотреть каналы, поршень, дырку под стаканом- куда жидкость должна уходить к поршню .

разбирали. чистый новый цилиндр, все на месте, даже ломаться нечему. Это вообще хренова мистика какая-то. Как будто что-то перекрывает выход и все. Но такого быть не может.

ну так она и уходит нормально к поршню. до того момента, как цилиндр ею заполнится. А потом она уходить перестает. Так что отверстие это в норме.

это я понимаю, но тем не менее, такая ситуация имеет место быть. Мне подсказали, что могла просто манжета от тормозухи разбухнуть и начать перекрывать отверстия. Цилиндр fenox, а на их цилиндры что-то часто люди жалуются, может, и я на брак нарвался

ситуация такая, купил новый главный цилиндр сцепления, подключил его, залил сверху в стакан тормозуху. Начал прокачивать. Сначала вроде шло все норм, но после того, как я пару раз спустил тормозуху со штуцера, цилиндр просто перестал её качать! То есть, цилиндр тормозухой заполняется, но такое ощущение, что она просто в переднюю камеру (перед поршнем) не поступает! Качаешь поршень, а тормозуха просто не идет! Если шприцом налить тормозуху в переднюю камеру, он её как положено вытолкнет, а дальше снова ничего. Цилиндр разбирал, он 100% не забился, тормозуха новая. В чем может быть причина?

все элементы исправны, манжеты не заворачивает, поршень и кольца исправны, цилиндр НОВЫЙ

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Привод сцепления гидравлический

Для выключения сцепления необходимо внутренний конец вилки с подшипником переместить в сторону маховика (вперед). При этом подшипник 24 нажмет на пяту 23 рычагов 11, которые, опираясь па свои оси 17, повернутся и, нажимая на диск 31 через опорные пластины 16, несколько сместят его назад, отведя от ведомого диска 3, который окажется разъединенным (отключенным) от ведущей половины сцепления.

Включение сцепления достигается освобождением рычагов И от усилия подшипника, который вместе с внутренним концом вилки отводится назад оттяжной пружиной и между подшипником и пятой образуется зазор в, равный 3,3-3,5 мм, необходимый для нормального действия сцепления.

Вилка сцепления с запрессованными полиамидными втулками установлена на оси, на которой может поворачиваться на некоторый угол. Проем в картере для прохода вилки уплотнен резиновым чехлом.

Привод сцепления гидравлический. Усилие от педали 1 (рис. 27) к вилке 10 привода сцепления передается при помощи главного цилиндра 3, трубопровода 4 и рабочего цилиндра 5 с толкателем 6 через заполняющую систему тормозную жидкость (аналогично приводу тормозов). В исходное положение подвижные части привода при включении сцепления возвращаются пружинами.

Рабочий цилиндр 1 (рис. 28) привода сцепления расположен в гнезде специального прилива с левой стороны картера сцепления и зафиксирован в нем пружинным стопорным кольцом. В сферическое углубление поршня 4 рабочего цилиндра упирается толкатель 6 (см. рис. 27), на внешний резьбовой конец которого навинчен вильчатый наконечник 8, зафиксированный контргайкой 7. Вильчатый наконечник толкателя и вилка 10 сцепления соединены пальцем 11, вставленным в удлиненные отверстия наконечника 8 и отверстие или углубление (паз), имеющееся у наружного конца вилки.

Рис. 27. Привод сцепления: 1 - педаль: 2 - кронштейн; 3 - главный цилиндр; 4 - трубопровод; 5 - рабочий цилиндр; 6- Толкатель (шток); 7-гайка; 8 - вильчатый наконечник; .9 - оттяжная пружина; 10 - вилка: 11 - палец

Рис. 28. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 - корпус цилиндра; 2 - распорный грибок; 3 - манжет; 4 - поршень; б - защитный колпак; 6 - стопорное кольцо; 7 - клапан для выпуска воздуха; 8 - колпачок; 9 - пружина

При нажатии на педаль рабочая жидкость вытесняется из главного в рабочий цилиндр привода, поршень которого выдвигает шток из цилиндра, перемещая этим назад наружный конец вилки, и сцепление выключается.

Сцепление размещено в замкнутом литом алюминиевом картере 13 (см. рис. 26), укрепленном шестью шпильками 14 на блоке цилиндров двигателя, и охлаждается воздухом. Воздух при вращении сцепления засасывается через отверстие в задней стенке картера и штампованным щитком 21, прикрепленным винтами внутри картера, направляется к центру, откуда, обтекая детали сцепления, движется к трем отверстиям в верхней стенке картера и выбрасывается наружу.

Проем, имеющийся в нижней передней части картера сцепления, закрыт съемным штампованным щитком 2 с щелями для прохода воздуха.

В центральном отверстии задней стенки картера, в которое проходит вал коробки передач, установлен резиновый сальник, исключающий проникновение масла к сцеплению из коробки передач.

Сцепление с одной центральной диафрагменной пружиной отличается от рассмотренного выше сцепления с шестью периферийными цилиндрическими пружинами. Нажимный диск 20 (рис. 29) этого сцепления центрируется в кожухе 2 и вращается соединительными пластинами 9, приклепанными к площадкам кожуха и приливам нажимного диска. Благодаря упругости пластин нажимный диск одновременно с вращением может также и смещаться в осевом направлении относительно кожуха.

Нажимное усилие в новом сцеплении создает диафрагменная пружина 19, представляющая в свободном состоянии тарельчатый диск в форме усеченного конуса, выгнутый в сторону коробки передач. От центрального отверстия пружины идут радиальные прорези, образующие 18 лепестков, которые являются выжимными рычагами. Диафрагменная пружина размещена между двумя опорными кольцами 4 и вместе с ними закреплена на кожухе девятью стяжными пальцами 18, вставленными в совмещенные отверстия кожуха и пружины, а затем расклепанными.

Своей наружной кромкой пружина упирается в кольцевой выступ б нажимного диска, который постоянно прижат к пружине тремя упругими звеньями 3, приклепанными к нажимному диску одновременно с пластинами 9. Упираясь в выступ нажимного диска и опираясь на кольца 4'кожуха, пружина при установке сцепления на маховик выгибается и становится плоской, зажимая своим усилием ведомый диск сцепления между маховиком и нажимным диском.

Кожух с диафрагменной пружиной и нажимным диском представляет собой неразборный ведущий элемент сцепления, закрепленный болтами на маховике двигателя.

В центральном отверстии пружины укреплена металлокерамическая пята 5, девять выступов которой входят в радиальные прорези

Рис. 29. Сцепление с диафрагменной пружиной: 1 -шпилька; 2 - кожух сцепления; 3 - звено; 4 - опорное кольцо; 5 - пята; 6 - выжимной подшипник, 11 - штифт; 12 - установочный штифт картера; 13 - ось пилки; 14 - возвратная пружина; 20 - нажимный диск; 21 - ведомый диск; 22 - картер сцепления; 23 - маховик; 27 - блок двигателя а - зазор 2,5 мм;

7 -обойма подшипника; в -сальник; 9 - соединительная пластина; 10 - болт; вилки; 15 -вилка; 16 - кронштейн вилки; 17 -чехол; 18 - стяжной палец; 19 - диафрагмена 24 - щиток; 25 - ведущий вал коробки передач; 26 - демпферная пружина ведомого диска; 28 - шпилька; б - выступ нижнего диска

пружины. При выключении сцепления на пяту нажимает выжимный подшипник 6 вилки 15 привода сцепления. Под усилием подшипника диафрагменная пружина, опираясь на кольцо кожуха, еще более выгибается и своей кромкой за звенья 3 отводит нажимный диск от ведомого диска сцепления. Ведомый диск нового сцепления снабжен шестью демпферными пружинами 26 и надет на шлицованный хвостовик ведущего вала коробки передач.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Снятие и установка сцепления

Снимать сцепление с автомобиля без снятия двигателя можно в следующем порядке: слить масло из картера коробки передач;

разъединить фланцы карданного вала и ведущей шестерни заднего моста, отвернув стягивающие их болты, и, вытянув скользящую вилку вала из горловины удлинителя коробки передач, снять вал;

отвернуть накидную гайку оболочки гибкого вала привода спидометра от штуцера коробки передач и отъединить гибкий вал;

снять штампованный щиток, установленный в передней нижней части картера сцепления;

отъединить фланец приемной трубы глушителя от выпускного трубопровода и отъединить планку крепления приемной трубы от кронштейна коробки передач;

снять промежуточный рычаг привода ручного тормоза с его кронштейна, предварительно ослабив натяжение приводных тросов;

установить рычаг переключения передач в нейтральное положение и отъединить тяги управления коробкой передач от рычагов переключения на боковой крышке коробки;

разъединить вилку выключения с рабочим цилиндром привода сцепления, сняв шток рабочего цилиндра с наконечником;

вынуть рабочий цилиндр привода сцепления из гнезда картера сцепления, сняв его стопорное кольцо; цилиндр остается соединенным с трубопроводом и висит на нем;

отвернуть гайки крепления стартера и снять стартер, предварительно сняв провод с штыря аккумулятора и отъединив провода от стартера;

подвести под заднюю часть картера двигателя вспомогательную опору (подставку) и слегка подпереть картер при помощи деревянного клина, подбив его в зазор между подставкой и картером> отвернуть болты, крепящие кронштейн задней опоры силового агрегата к его поперечине, а также болты, крепящие поперечину к основанию кузова, и снять поперечину;

опустить заднюю часть двигателя, вынув клиновую проставку между его картером и вспомогательной подставкой;

отвернуть гайки шпилек крепления картера сцепления к двигателю, после чего, подавая картер сцепления с коробкой передач назад, снять картер с крепящих его шпилек и одновременно вынуть хвостовик ведущего вала коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления, стараясь вначале не наклонять картер сцепления с коробкой (не перекашивать этим ведущий вал коробки), чтобы облегчить выход его шлицованной части из ступицы ведомого диска сцепления, затем опустить коробку передач в сборе с картером сцепления на пол;

вновь слегка подпереть заднюю часть двигателя на подставке при помощи клина;

нанести две совмещенные метки на маховике и кожухе сцепления. Метки позволят при сборке установить сцепление на маховик в прежнее положение;

отвернуть шесть болтов, крепящих сцепление, затем снять кожух в сборе с нажимным диском с двух установочных штифтов маховика, отделив кожух от поверхности маховика отверткой.

Если будет необходимо, те можно снять вилку привода сцепления с ее защитным чехлом в сборе с кронштейном, вентиляционный щиток и сальник ведущего вала коробки с картера сцепления.

Кожух с нажимным диском разбирают в специальном приспособлении. Перед разборкой надо найти совмещенные цифровые клейма на одном из выступов нажимного диска и на плоском участке поверхности кожуха. Если метки не будут найдены, то их надо нанести. Метки обеспечивают правильную сборку нажимного диска с кожухом без дисбаланса.

Рис. 27. Привод сцепления: 1 — педаль: 2 — кронштейн; 3 — главный цилиндр; 4 — трубопровод; 5 — рабочий цилиндр; 6- Толкатель (шток); 7-гайка; 8 — вильчатый наконечник; .9 — оттяжная пружина; 10 — вилка: 11 — палец

Рис. 28. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 — корпус цилиндра; 2 — распорный грибок; 3 — манжет; 4 — поршень; б — защитный колпак; 6 — стопорное кольцо; 7 — клапан для выпуска воздуха; 8 — колпачок; 9 — пружина

Своей наружной кромкой пружина упирается в кольцевой выступ б нажимного диска, который постоянно прижат к пружине тремя упругими звеньями 3, приклепанными к нажимному диску одновременно с пластинами 9. Упираясь в выступ нажимного диска и опираясь на кольца 4’кожуха, пружина при установке сцепления на маховик выгибается и становится плоской, зажимая своим усилием ведомый диск сцепления между маховиком и нажимным диском.

Рис. 29. Сцепление с диафрагменной пружиной: 1 -шпилька; 2 — кожух сцепления; 3 — звено; 4 — опорное кольцо; 5 — пята; 6 — выжимной подшипник, 11 — штифт; 12 — установочный штифт картера; 13 — ось пилки; 14 — возвратная пружина; 20 — нажимный диск; 21 — ведомый диск; 22 — картер сцепления; 23 — маховик; 27 — блок двигателя а — зазор 2,5 мм;

7 -обойма подшипника; в -сальник; 9 — соединительная пластина; 10 — болт; вилки; 15 -вилка; 16 — кронштейн вилки; 17 -чехол; 18 — стяжной палец; 19 — диафрагмена 24 — щиток; 25 — ведущий вал коробки передач; 26 — демпферная пружина ведомого диска; 28 — шпилька; б — выступ нижнего диска

Как работает цилиндр сцепления москвич 412

больное месте москвичей, раза 2-3 за год менял резинки в главном, в зависимости от того как везло с качествум запчастей.
а в 90-е это был полный отстой(((

цитата: барабаны может поменять уже надо

цитата: он не дорого стоит и менее геморойно менять,

цитата: снятый можно перебрать и в багажник закинуть, зарыв плотно отверстие под трубку + поллитра тормозухи.
запчасти щас лоторея, не дай где в поле поломаешься (был такой опыт), тогда кердык.
поменять его секундное дело, можно без прокачки до дому доехать. главное перед тем как прикрутить трубку залить тормозухой и дать заполниться полостям в цилиндре.

цитата: Originally posted by lazar7:

Заменил рабочий цилиндр,

цитата: Уверен, что зафисировал его надежно?

поправочка: при наличии стопорного кольца внутри цилиндра (туда я лазил один раз, в отличие от главного — плохо помню уже, а мурзилку подарил) поршень упрется в него и педаль сцепления, при рабочем главном, тупо упрется и продавливаться не будет.

цитата: Originally posted by vWv:

)) наивный, там если рабочий выскочит, то поршень цилиндра выдавит и вся тормозуха сольется.

Сцепление

Мне кажется, в аду даже пытка такая есть — не знающих людей заставляют менять сцепление на москвиче…)

Итак десятичасовая эпопея с заменой сцепления. Причина – гул при выжатом сцеплении, ощущение не выключенного сцепления при переключении на высшую передачу, потеря тяги двигателя. Помимо обычного инструмента нам понадобится:
рашпиль (крупный напильник),
подточенный рожковый ключ на 17,
шплинты,
трансмиссионка,
диск сцепления,
выжимной подшипник,
литол,
паронит,
герметик,
человек с двумя руками,
стул или любой предмет способный его заменить,
маломальский набор матерных слов…и еще каждый ремонт москвича, у меня лично, не проходит без порезов или содранного с пальца куска кожи, как правило, из за сорвавшегося ключа. Начнем:

Сливаем тосол. Я не думал что сцепление и тосол как то связаны, но у меня, как и во многих москвичах, патрубок от печки на сливной краник идет по тоннелю кпп, и мешает при снятии колокола.

Яму надо поудобнее. Мне попалась см 90 высотой. Лезем и откручиваем кардан, разбираем механизм ручного тормоза – вытаскиваем шплинт, выбиваем палец.
Коробка лежит на перекладине, которая крепится на 4 болтах, выкручиваем по одному с каждой стороны. Справа болты крепления находятся за штанами и они мешают подлезть к ним головкой, получилось выкрутить лишь ключом. Сама коробка прикручивается к этой поперечине на 2 болтах, которые нужно выкрутить. Отсоединяем тяги и тросик спидометра. Выкручиваем 4 болта на 17 крепления коробки к колоколу. Самым любимым у вас окажется верхний левый, к которому, конечно же, головка не совсем удачно подходит. Снимаем поперечину, с повисшей коробки вам на спину начинает капать масло из коробки, хорошо бы было одеть на это место пакет. Вытягиваем коробку из колокола и на чистое место тащим коробку. Нужно подточить рашпилем вот это место,

что в дальнейшем исключить момент любви болта и головки с вашим мозгом.
Колокол держится на 6 болтах, 4 откручиваются снизу, из ямы, и 2 это стартер. Не забудьте снять пыльник маховика, с передней части колокола – 3 болта на 10. Цилиндр сцепления держится на стопорной шайбе. Ложим тряпочку под нижний патрубок радиатора печки и отсоединяем его, вытягиваем в моторный отсек. Как только колокол снимется с места, равномерно продвигаем его к выходу до момента остановки его движения ) Поддеваем угол моторного щита и тоннеля фомочкой, и давим на гнездо стартера. Снизу, в этот момент кто то снимает колокол.
Корзина сцепления держится на 6 болтах. В моем случае это 4 болта на 12 и 2 на 13. Гениально! У меня на диске была выработка. Подшипник стоял графитовый, но в продаже только шариковоеговно. Старый диск сцепления, хоть и отбегавший свое, выглядел надежнее чем свежекупленный.

Выжимной подшипник держат скобы, которые для его снятия нужно провернуть.
Пора возвращать все на место. Самое муторное теперь поставить диск так, чтобы встала коробка. Если есть запасной вал от кпп это хорошо, у меня его нет. Наживляем корзину, плоская часть — к маховику, торчащая — к корзине. Головкой на 11, надетой на удлинитель для трещотки, центруем диск в корзине и протягиваем еврейской звездой. Накидываем коробку, проверяем ее посадку. У меня получилось со второго раза, да и то не у меня, а у друга. Коробку снимаем, ставим колокол, так же как и при снятии задавливая двигатель. Суем патрубок печки на место. Ставим ЦС. Колокол и коробку обезжириваем, я нанес герметик, на него приложил паронитовую прокладку. ! Сразу проверьте посадочные отверстия на кпп, у меня верхняя левая была прикрыта паронтиом ! только выяснилось это когда коробка была одета 3 болта уже были закручены. Продавили болт большой отверткой. Подпиленный уголок крышки теперь не мешает работать головкой ))) Радостно. Ставим поперечину, одеваем тяги, прикручиваем тросик, ставим на место пыльник маховика, ручник, кардан. Ставим стартер. Заливаем масло в коробку. Льем тосол и катим на ближайший пригорок. Поехать у меня получилось раза с 4го. Непривычно быстро стало работать сцепление. После выхода воздушной пробки операция выполнена. При знании дела, это делается быстрее, но работа дебютная для нас обоих.

Вопрос к знатокам, почему стартер жрет маховик? При заводке авто иногда бывают заедания, в основном на холодный двигатель, на горячую не замечал.

1. Отверните болты крепления фланца карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста, снимите карданный вал, вытянув скользящую вилку с конца вторичного вала и из горловины удлинителя коробки передач.

2. После снятия с автомобиля карданного вала необходимо предотвратить вытекание масла из горловины удлинителя.

3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления, снимите КПП с удлинителем в сборе.

4. Снимите, при помощи круглогубцев, стопорное кольцо рабочего цилиндра сцепления, после чего, выньте его из отверстия в приливе картера. Рабочий цилиндр останется висеть на гибком шланге (1) гидропривода сцепления.

5. Отверните болты (29) крепления грязезащитного щитка (31) к картеру сцепления и снимите щиток.

6. Отверните гайки крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек (25).

7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель вниз, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.

8. Отверните гайки (3) крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего подайте картер сцепления назад и снимите его с установочных трубчатых штифтов (14) и шпилек (4) и (15).

9. Последовательно выверните болты (10). Выворачивайте болты на диаметрально противоположных сторонах во избежание деформации кожуха.

10. Снимите кожух сцепления с установочных штифтов (12) и ведомый диск (30) в сборе.

4. Установка механизма СЦЕПЛЕНИЯ на маховик двигателя Москвича 412

Алгоритм установки механизма сцепления на маховик двигателя

1. Осмотрите рабочую поверхность маховика и проверьте ее осевое биение, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение окажется выше указанного, устраните его во избежание сильного износа шлицев в ступице ведомого диска.

2. Передний подшипник первичного вала коробки передач не должен заедать. Внимательно осмотрите фрикционные поверхности ведомого диска, обратив внимание на их чистоту и отсутствие следов масла.

3. Положите ведомый диск в сборе на нажимной диск механизма сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера была обращена к нажимному диску;

4. Сцентрируйте ведомый диск относительно коленчатого вала двигателя, для чего вставьте в отверстие ступицы диска специальную шлицевую оправку, которая при этом должна одновременно входить во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала;

5. Поставьте кожух сцепления на три установочных штифта 12, запрессованных в маховик двигателя;

6. Заверните болты в резьбовые отверстия на один оборот;

7. Закрепите кожух сцепления на маховике, равномерно затянув все болты крепления до отказа;

8. Выньте шлицевую оправку или первичный вал коробки передач из ступицы ведомого диска сцепления;

9. Наклонив двигатель вниз настолько, насколько позволяют передние опоры его подвески, установите на четыре шпильки 4 и 15 картер сцепления, предварительно собранный с сальником 9 первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления с кронштейном в сборе, вентиляционным щитком 26 и чехлом вилки 24. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальника первичного вала его поверхность смажьте моторным маслом

10. Сцентрируйте картер сцепления по двум установочным трубчатым штифтам 14, запрессованным в блок цилиндров и затяните четыре гайки 17 крепления картера, подложив под них пружинные шайбы. Затем установите рабочий цилиндр сцепления на картер;

11. Покройте тонким слоем смазки центрирующий носок и шлицы первичного вала и установите коробку передач на двигатель. Не допускайте при установке коробки передач на двигатель, чтобы масса коробки передач воспринималась ведомым диском. При установке обеспечьте, чтобы первичный вал коробки передач находился на одной оси со ступицей ведомого диска. Если шлицы первичного вала не попадают в соответствующие пазы шлицевого отверстия ступицы ведомого диска, то, медленно поворачивая вторичный вал коробки передач при включенной прямой передаче, слегка подавайте коробку передач вперед, пока вал своей шлицевой частью не войдет в ступицу и коробка не зайдет в свое правильное положение. Поддерживать коробку передач следует до тех пор, пока не совпадут привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач;

12. Проверьте качество сборки и работу механизма сцепления на автомобиле. Проверку производите первоначально на месте, на холостом ходу двигателя, нажатием педали сцепления до упора в пол. Затем его проверяйте при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующих оборотах коленвала двигателя.

В правильно собранном и отрегулированном механизме сцепления и его приводе не должно прослушиваться стуков или шумов. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, при переключении с низшей на высшую передачу двигаться без дергания и рывков.

5. Регулировка (настройка) сцепления

Регулировка сцепления на автомобиле Москвич (АЗЛК и ИЖ) 412

Алгоритм регулировки сцепления на автомобиле Москвич 412:

Переместите вилку (5), относительно наконечника (4), в направлении Х до тех пор, пока подшипник не упрется в опорную пяту. После этого измерьте зазор между пазами вилки и радиусными поверхностями стойки наконечника. Данный зазор должен быть примерно 4,5-5,5 мм.
Если зазор менее 4,5 миллиметра — укоротите шток путем ослабления гайки (3) и вверните толкатель (2) в наконечник.
Если зазор более 5,5 миллиметра — удлините шток, для этого ослабьте контргайку (3) и выверните толкатель (2) из наконечника.
После успешной регулировки длины толкателя сцепления, надежно закрепите наконечник (4) гайкой (3).

Также, мы рекомендуем вам замерить величину хода штока поршня рабочего цилиндра гидропривода. Величина должна соответствовать полному ходу педали сцепления Москвича — не менее 15 см. Величина хода штока должна составлять не менее 1,9 см, в противном случае, в системе гидропривода может присутствовать воздух.

Читайте также: