Не работает генератор волга
Добрый день, столкнулся с проблемой, генератор возбуждается при подаче плюса на клейму д+ напрямую, подругому не хотит, на розовом проводе 12 вольт!! при заводе как положено, гену поставил новый на 100А "ПРАМО", но и на старом 75 А родном такая проблема и на белорусском "гомне" 90 А. Есчо на новом отсутствует контакт W зелёный провод. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
Я про ето и подумал, значит етот зелёный провод с тахометра ненужен т.к. без него работает, а вот с розовым надо разобраться, может через лампочку вольт 12 а токов маловато?? Кстати недавно поменял в панели приборов лампочки на диоды, вот наверное в чём проблема, менял не только подсветку но и индикацию
Я про ето и подумал, значит етот зелёный провод с тахометра ненужен т.к. без него работает, а вот с розовым надо разобраться, может через лампочку вольт 12 а токов маловато?? Кстати недавно поменял в панели приборов лампочки на диоды, вот наверное в чём проблема, менял не только подсветку но и индикацию
Лампочка должна быть лампочкой, если светодиод, то параллельно ему надо ставить сопротивление для начального возбуждения.
И гореть она должна при заглушенном двигателе - это информация, что цепь возбуждения исправна.
Кстати недавно поменял в панели приборов лампочки на диоды, вот наверное в чём проблема, менял не только подсветку но и индикацию
Лампочка должна быть лампочкой, если светодиод, то параллельно ему надо ставить сопротивление для начального возбуждения.
Ибо через диод и его токоограничивающий резистор идет слишком маленький ток, недостаточный для возбуждения гены.
Доброй ночи! У меня ГАЗ 3110 406 дв,пару дней назад началась проблема,на оборотах пропадает зарядка.
Так у меня на БК показывает 12.3, когда заведёшь 12.4 - 11.8 и опять 12.3 иной раз 13.6, но как только даёшь обороты 1500 загарается лампочка и напряжение падает до 11.4 и в низ 10 а то и до 8 вольт.Отпускаешь педаль,обороты падают до холостых и напряжение поднимается до 12.4 в. Я также проверил,на заведённом двигателе снял клему,работает но как только набираешь обороты 1500-2000 опять загорается лампочка и матор глохнет. Мне сказали может у тебя где нибудь на массу пробивает при вибрации двигателя. Потом говорят поменяй диодный мост и щётки с регулятором напряжения. Сегодня поменял и мост и щётки с РН но толку от этого ни какого только деньги зря потратил. А в чера была такая ситуация еду ночью вроде нормально и тут раз подсветка на приборке потускнела,фары тоже, на БК показывает 8 вольт. Машина уже начала дёргаться вот вот заглохнет и раз всё опять в норме. Я уже с ума схожу не понимаю не чего всё было нормально и такая фигня началась. Если с можете помогите плиз. И ещё вспомнил может так и надо,у меня на генераторе прикручивается провод + , подключается провод с фишкой к разъёму D+ а разъём W не чего не было подключено.
Как я понял D+ на возбуждение идёт. Сегодня такая же фигня на холостых нормально лампочка не гарит а на оборотах загорается. Мне сказали что когда лампочка загарается значит нет возбуждения генератора. В чём же может быть дело.
Доброго времени суток всем! Ну начнем с небольшого предисловия. В конце зимы это было. Ехал я по своим делам, печка работает, головной свет тоже, музыка поет, в общем электропотребители какую-никакую нагрузку на бортовую сеть создают, и вдруг фары притухли почему-то, музыка отключилась, печка тоже дуть перестала, и главное автомобиль задергался. Я сразу к обочине прижался, "аварийку" включил, двигатель заглушил. Стою понять ничего сразу то не могу, замыкание что-ли какое. Ну сначала думаю, ну если замыкание какое, значит предохранители нужно глянуть, проверил, целые, перегоревших нет. Капот открыл, там тоже "пошарился", тоже ничего не увидел. Дай ка думаю попробую опять завести двигатель, что будет. В общем все электропотребители отключил, ключ на старт, стартер ели крутит, ну ладно, как-то завелась, работает не стабильно, смотрю на приборке вольтметр то 11 Вольт только показывает и это при работающем моторе. Ну значит вот где "собака порылась" оказывается, зарядку значит генератор не дает, а АКБ уже подсевший. И когда этот генератор зарядку перестал давать, непонятно, может я уже на одном АКБ ехал какое то время. В общем отключил все что можно по электрочасти, и ехал на одном АКБ, до дома километр примерно не дотянул, пришлось позвонить и меня на буксире притащили домой. Вот такое предисловие.
В общем где и как искать причину отсутствия зарядки с генератора? Так как опыта и знаний на тот момент в области электротехники у меня было сравнительно мало, поэтому было решено найти побольше информации и только потом начинать диагностику. В общем получился такой, если можно так сказать, самоучитель по диагностике генератора для начинающих, поэтому прошу относиться к этому снисходительнее.
Начнем с самого начала:
1) Замеряем сначала напряжение мультиметром на клеммах АКБ.
2) Плюсовой щуп мультиметра ставим на так называемый "вывод 30" на генераторе (это от которого силовой провод идет на АКБ), а минусовой ставим на минусовую клемму АКБ и также замеряем напряжение.
3) Если напряжение при этих двух замерах практически не отличаются, то значит делаем вывод, что силовой провод между генератором и АКБ исправен, а значит дело именно в самом генераторе.
4) Снимаем генератор. Для этого откручиваем силовой провод с генератора, снимаем клемму, ослабляем натяжитель ремня, откручиваем сам генератор и снимаем его.
5) Разбираем генератор.
В моем случае я сразу обратил внимание после снятия задней крышки генератора, что на диодном мосту произошло "замыкание", виден был один оплавленный диод. Вот подумал я и проблема, сейчас куплю новый диодный мост, заменю и все генератор будет работать. Поехал, купил такой же новый в магазине за 600 рубликов, заменил, и собрав генератор, установил его на двигатель. Завел машину, все нормально, зарядка идет. Ну думаю нужно проехаться, посмотреть что, да как. Поехал, но через 5 км, вольтметр на приборке стал вдруг показывать опять 12.1 В. Что за дела? Пришлось вернуться и все начинать сначала. Поэтому для себя я сразу решил, если разбираю какой либо агрегат, проверяй сразу все составляющие.
Разобрал весь генератор заново, диодный мост на вид целый, нигде ничего не видно страшного, ничего не оплавлено, сажи никакой, как при замыкании бывает, тоже не видно. Решил все узлы в генераторе проверить, прозвонить, и вот на этом моем опыте и родились эти записи в моем бортовике, вдруг думаю кому из начинающих автовладельцев пригодяться.
Так что же вообще такое автомобильный генератор? Давайте разбираться, и если не сильно углубляться в конструкцию, то автомобильный генератор – это такая "электрическая машина", преобразующая механическую вращательную энергию ДВС посредством ременной передачи в электрический ток. Ременная передача обеспечивает вращение ротора генератора со скоростью в 2-3 раза превышающую частоту вращения коленчатого вала. В автомобиле генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи и питания электрооборудования при работающем двигателе. В качестве автомобильного генератора применяется генератор переменного тока.
Так из чего же состоит генератор? А состоит он из четырех основных узлов:
— Статора,
— Ротора (или в по простому якоря),
— Выпрямительного блока (он же диодный мост или подкова),
— Щеточного узла совмещенного с регулятором напряжения. (Хотя регуляторы напряжения бывают и выносными, но это не наш случай)
Основное предназначение ротора – создание вращающегося магнитного поля. Статор же служит для создания переменного электрического тока.
Ну а так как вся бортовая сеть автомобиля работает именно на постоянном токе, то в конструкции генератора имеется выпрямительный блок (тот самый диодный мост), который и преобразует (так сказать "выпрямляет") переменный ток в постоянный. Регулятор напряжения в свою очередь предназначен для поддержания напряжения генератора в определенных пределах, чтобы хватало для бортовой сети и для зарядки АКБ одновременно. Это так сказать простой и понятный ликбез и для меня самого, чтобы иметь представление как оно вообще работает.
Далее попробую рассмотреть и вам рассказать, что и каким способом я проверял. Многие конечно это и так знают, но повторюсь, это мой личный опыт как начинающего разбираться именно в электрической части автомобиля. На этом пока все. Всем пока. Продолжение следует.
Генератор 9422.3701 – это трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах.
Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем.
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках.
Смазка в подшипники заложена на весь срок их службы.
Задний подшипник запрессован на вал ротора и в заднюю крышку.
Передний подшипник установлен с внутренней стороны передней крышки и поджат шайбой с четырьмя винтами.
Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом.
В статоре генератора две трехфазные обмотки, выполненные по схеме “звезда” и подключенные параллельно друг другу.
Выпрямитель – мостовой схемы, состоит из шести силовых ограничительных диодов или обычных (на части генераторов). Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели.
На одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после запуска двигателя.
На роторе расположены обмотки возбуждения генератора.
Выводы обмоток припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подводится через две угольные щетки.
Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения.
Регулятор напряжения неразборный, при выходе из строя его заменяют.
Для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения радиопомех между выводом “+” и “массой” генератора установлен конденсатор.
Внутренние обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются центробежными вентиляторами через окна в крышках. Генератор 2502.3771 имеет некоторые конструктивные отличия.
Проверка генератора двигателя ЗМЗ-4062 на автомобиле
Запустите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, затем доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин –1 .
Включите дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.
Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, значит неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом, окислены или замаслены кольца обмотки возбуждения.
Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения – выключите все потребители кроме габаритного света и замерьте напряжение при частоте вращения 1000–1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5–14,2 В.
Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками контрольную лампу (21–35 Вт, 12 В). К выводу “D 1” подключаем +12 В, а к выводу “масса” – “минус”.
Лампа при этом должна гореть, а при повышении напряжения источника в пределах 13,5–14,2 В – погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, регулятор подлежит замене.
Выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуется заменять в сборе.
Допускается замена и отдельных диодов, однако при этом потребуется их перепрессовка в держатель. Эта операция требует аккуратности и навыка.
Причина неисправности - Метод устранения
Генератор работает, но аккумуляторная батарея заряжается слабо или не заряжается совсем
Слабое натяжение ремня привода генератора - Отрегулировать натяжение ремня
Повреждение регулятора напряжения - Заменить регулятор напряжения
Ослабло крепление проводов на генераторе или аккумуляторной батарее, окислились клеммы аккумуляторной батареи, обрыв электропроводов - Затянуть клеммы, зачистить клеммы аккумуляторной батареи, заменить поврежденные провода
Износ или зависание щеток генератора - Заменить щеткодержатель в сборе со щетками или восстановить подвижность щеток в щеткодержателе
Повреждение обмотки возбуждения - Проверить пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам и при необходимости восстановить ее или заменить обмотку возбуждения
Пробит один из диодов выпрямительного блока - Заменить выпрямительный блок
Неисправна аккумуляторная батарея - Заменить аккумуляторную батарею
Повышенный износ щеток и контактных колец
Повышенное биение контактных колец - Проточить и прошлифовать контактные кольца
Замасливание контактных колец - Устранить причину замасливания и очистить бензином контактные кольца
Изменение упругости пружин щеток - Заменить щеткодержатель
Перезарядка аккумуляторной батареи
Неисправен регулятор напряжения - Заменить регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея - Заменить аккумуляторную батарею
Повышенный шум при работе генератора
Выход из строя подшипников генератора - Заменить дефектные подшипники
Задевание ротора за полюса статора - Заменить дефектные подшипники
Износ посадочного места под подшипник в крышке генератора - Заменить крышку генератора
Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-402
На автомобили с двигателями ЗМЗ-4025 и ЗМЗ-4026 устанавливают генераторы 16.3701 или 191.3701, неоснащенные встроенным регулятором напряжения.
Эти генераторы работают совместно с выносным транзисторным регулятором напряжения типа 13.3702-01 или 50.3702, имеющим электронную защиту от короткого замыкания в цепи обмотки возбуждения генератора.
Работу удобнее выполнять вдвоем.
Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; аварийную сигнализацию.
В таком режиме замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.
Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – выключаем все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при оборотах 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,8…14,5 В.
1. Для проверки цепи возбуждения генератора отсоединяем соединительную колодку от регулятора.
Проверка генератора на автомобилях с двигателем типа ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
На двигатели семейств ЗМЗ-406 и ЗМЗ-405 устанавливают генераторы 9422.3701 или 5122.3771 со встроенными интегральными регуляторами напряжения.
Включаем потребители: дальний свет фар; вентилятор отопителя; стеклоочиститель; аварийную сигнализацию. Замеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 12 В.
Для того чтобы убедиться в неисправности регулятора напряжения – отключаем, все потребители кроме габаритного света и замеряем напряжение при 1000…1200 мин –1 , которое должно находиться в пределах 13,5…14,2 В.
Снятый регулятор напряжения можно проверить следующим образом.
Если лампа горит в обоих случаях, заменяем регулятор.
Проверку диодов выпрямительного блока и дополнительных диодов см. Генератор 9422.3701 ГАЗ-2705
Выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе. Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель – операция, требующая аккуратности и навыка.
Читайте также: