Как промыть моновпрыск на фольксваген пассат б3
Привет всем! Вот решил написать, как установить ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) на моновпрыске! Т.к. часто всплывают темы по этому вопросу, а общей темы, где бы все оговаривалось, так и нет!
Начнем, для этого потребуется следующий инструмент:
1. Тестер желательно цифровой
2. Набор тораксов
3.Спирт
4.Ватные палочки
5.Тестер аналоговый (стрелочный)
6.Осциллограф желательно
7.Стробоскоп (в моем случае Искра1 80х годов)
Проблемы связанные ДПДЗ: Провалы при трогании, на малых положениях ДЗ (у меня было 9-11*) провалы в работе двигателя вплоть до остановки ДВС (двигатель внутреннего сгорании), немного увеличен расход топлива (примерно на 1литр), недостаточная динамика, при адаптации ДЗ выскакивала ошибка потенциометра ДЗ (номер к сожалению не помню), при прогреве особенно в холодное время года (температура –5* и больше) наблюдался эффект плавания ХХ (даже не плавывания а подгазовывала сама, как будто кто то газ дал и отпустил), в конце когда уже ДПДЗ умер окончательно нестабильный ХХ и частые остановки ДВС особенно на холодном моторе.
Сразу хочу оговорится, что это все справедливо только в том случае когда в моторе и электроники авто все остальное исправно и отрегулировано (метки ГРМ, зажигание выставлено, лямба зонд (датчик кислорода) 100% живой и его пробег не больше 100т.км, ДТОЖ рабочий и соответствует характеристике температура сопротивление, РХХ исправен, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблера исправны, и все расходники заменены). Иначе можно разобрать исправный и не в чем не повинный ДПДЗ!
Простой способ, разобрать почистить и собрать для тех кто сначала читает потом делает!
С начало прогреваем машину до 90*. Чтобы замерить начальное напряжение 0* ДЗ, для этого надо задвинуть до конца шток РХХ, можно сделать тремя способами:
1. Снять с него разъем и подать на верхние 2 контакта (для 4 контактного РХХ) напряжение такой полярностью, чтобы его шток вдвинулся до конца. Напряжение подавать желательно от АКБ 6в, если нет источника 6в можно подать 12в но через лампочку 12в 5W, она будет выполнять роль ограничительного сопротивления, чтобы не поломать редуктор РХХ. Делается при выключенном зажигании.
2. Если вы один и нет источника 6в, включаем зажигание, подходим к двигателю с правой стороны (по ходу движения) одной рукой открываем ДЗ на столько чтобы можно было нажать на концевик РХХ, в этот момент РХХ вдвинется (нажимаем на концевик тойже рукой, которой открываем ДЗ) а потом немного выдвинется, так вот надо поймать такой момент, когда он вдвинулся, но еще не успел выдвинуться и отключить разъем (соответственно другой рукой) с него, если не получилось с первого раза. попробуем еще, у меня с первого второго раза удается так сделать!
3.Открутить 3 болта под торакс и снять РХХ.
Шток РХХ убран теперь надо проверить не упирается ли шток РХХ в ДЗ, иначе замер напряжения будет неточным. Как проверить зазор и отрегулировать после чистки, описано здесь сюда.
Теперь снимаем моновпрыск с машины.
В к рации как снять моновпрыск: снимаем гофру от воздушного фильтра к моновпрыску 2 хомута, отсоединяем 2 шланга сзади моновпрыска на отсорбер потолще на заслонку горячего холодного воздуха потоньше (по аккуратней штуцеры пластиковые) ,откручиваем улитку 3 болта под ключ на 10, отсоединяем трос газа, отсоединяем всю проводку от моновпрыска (форсунка ,РХХ, ДПДЗ, подогрев ежа), провод подогрева ежа еще снимаем с держателя моновпрыска, отсоединяем топливные шланги 2 хамута отверстия обязательно заткнуть, чтобы не попала грязь, откручиваем 4 болта под ключ на 10 проставку моновпрыска ,моновпрыск в руках!
Теперь надо замерить сопротивления дорожек между разными контактами как в таблице и записать на бумажку все значения, чтобы потом сравнить с теми, что будет после читки ДПДЗ
В скобках указано значение у большинства измерявшихся .
Если ваши значения будут выше максимально допустимых то ваша машина не как не могла нормально работать, значит, вы идете в верном направлении. Я у себя менял на новый ДПДЗ, на новом значения все были на минимальных значениях. Старый мой ДПДЗ имел сопротивление(1+4) 8 кОм уже, хотя после чистки все приходило опять в норму, я продлил своему потенциометру жизнь на 1 год до полного умирания.
Приступаем к снятию ДПДЗ, откручиваем 4 болта под торакс, обратите внимание на свой инструмент торакс должен иметь отверстие внутри себя иначе не получится открутить.
Или аккуратно откручиваем ДПДЗ на месте, сразу скажу не очень удобно, и плохо будет видно состояние ползунков.
Вскрываем ДПДЗ он сидит на оси ДЗ и имеет уплотнение виде резинового колечка, аккуратно подеваем по краям его и снимая, покачивая по оси ДЗ! Смотрим что у нас внутри, на оси ДЗ остались ползунки. Осматриваем их состояние, должны быть в идеальном состоянии. У меня самый верхний был такой ощущение как будто обгоревший, если вдруг у Вас также берем шкурку (зернистость желательно 2000) и аккуратно чистим, чтобы не погнуть лепесточки. Подгибать ползунки не стоит, это приведет к более быстрой выработке резистивного слоя ДПДЗ.
Смотрим на сам потенциометр, не протерт ли резистивный слой? Обращаем внимание на контакты от разъема, нет ли там подозрительного не чего в виде трещин или расшатанных контактов?
Если резистивный слой выглядит пристойно и не сильно изношенным, то советую просто протереть резистивный слой спиртом и собрать все обратно, видно дело было не в Бабине!
Можно протереть резистивный слой веретенным маслом ТОЛЬКО ПРОТЕРЕТЬ, а не залить. Или есть даже специальная смазка для потенциометров. Но многие почему то против смазки, ну это дело ваше каждому свое я считаю что с маслом исключается эффект дребезга контактов, как наверняка все слышали на старой технике громкость крутишь и шуршит и трещит, там типа такой же потенциометр, я их даже не разбирал не когда прокапывал просто маслом и забывал про них навсегда. Так вот такой дребезг контактов ЭБУ ой как не понравится т.к. оцифровка идет очень быстро и представьте что думает ЭБУ от таких всплесков напряжения!? Правильно, не чего хорошего начинаются проблемы с ХХ в первую очередь.
Если все таки резистивный слой изношен сильно и тем более уже виднеется подложка (как на фото выше) тут надо предпринимать какие, то действия просто чистка здесь уже не поможет! Как я понял обычно протирается, почему то самая верхняя дорожка. Есть 2 способа полечить.
1. Как делал я но он не совсем удачный все таки т.к надо быть очень аккуратным и надо понимать что куда согнуть и подогнуть. У меня была протерта верхняя дорожка и мне надо было по сути сместить всего один ползунок на еще не работавший слой, я тоненькой иголочкой аккуратненько подогнул несколько лепестков ползунка одини вверх другие вниз, при этом надо следить чтобы сам ползунок остался на том же расстоянии как другие по выступу к резистивному слою. Такого ремонта мне хватило на год, хотя как видно на фото протертость на моем ДПДЗ очень большая и она такая была уже при первом его вскрытии может совсем немного меньше. После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.
2.Способ намного проще и наверно удачней не проверял, его предложил мне Ten70.
Суть стоит в том чтобы сместить весь потенциометр по вертикали вверх или вниз на 0.5мм, и этим добьемся смещения ползунков на 0.5мм чего вполне достаточно если учесть что ползунок один около2мм. Куда смещать потенциометр надо смотреть по каждому потенциометру отдельно, где больше нерабочего слоя относительно потертого в обратную сторону и сдвигаем. Например: видна потертость от ползунков и вверху больше расстояние не тронутого еще резистивного слоя, значит, чтобы попасть на этот слой потенциометр надо опустить! Теперь т.к сам потенциометр сидит на оси ДЗ, и просто так его не опустить значит надо расточить втулку в потенциометре на 1мм в диаметре чтобы он мог двигаться относительно оси верх и вниз на 0.5мм. Растачивать втулку лучше разверткой, ну если развертки нет можно сверлом, данные сверл и разверток писать не буду, неисключено что оси могут быть разного диаметра. Берм штангельциркуль меряем диаметр оси и прибавляем 1-1.1мм, и получаем нужный размер сверла или развертки. Развертываем (сверлим) втулку, должно получится что то типа этого:
вот как выглядит после расточки разъверткой
После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.
После этого ставим потенциометр обратно и наживляем болты, во втором случае следует отметить ,что надо не забыть куда надо поднимать или опускать потенциометр и стараться не смещать его вправо и влево. Перед установкой моновпрыска на машину следует проверить зазор между концевиком РХХ и упором ДЗ как описано здесь.
жми
Ставим моновпрыск на машину, подключаем только ДПДЗ, включаем зажигание, подключаем тестер к 1и 2 контакту и выставляем ранее записанное напряжение, слегка подтягиваем болты ДПДЗ не отключая тестера открываем и закрываем несколько раз ДЗ и убеждаемся, что напряжение осталось таким же, в ином случае повторяем регулировку. Выключаем зажигание, отсоединяем разъем ДПДЗ. Проверяем показания, приведенные в таблицы с измеренными нами до и после чистки, если где то все равно не вписываемся в пределы, то ДПДЗ под замену. Лучше проверять осциллографом как говорил выше, цифровым тестером плавность отследить не как не получится только значения сопротивлений, нужен хотя бы при не имении осциллографа аналоговый тестер (стрелочный) и проверяем им плавность изменения сопротивления согласно таблице, стрелка должна перемещаться плавно без рывков и провалов, как описано при измерении осциллографом.
Подключаем все разъемы, отключаем АКБ на 10 мин, чтобы обнулить ошибки, подсоединяем АКБ и заводим, прогреваем мотор. Смотрим, изменилось что ни будь в работе мотора или нет. Теперь нужен компьютер чтобы сделать адаптацию ДЗ, иначе может быть обогащение или обеднение смеси по лямба зонду, как было у меня после замены ДПДЗ. Как это сделать описано здесь жми.
После адаптации если все системы мотора исправны коэффициент лямбы должен плавать в районе единицы 0.980-1.020, у меня, где то в этом районе. Обязательно проверить ХХ он должен соответствовать мануалу вашего двигателя иначе измерения проводить бессмысленно! Считать ошибки, ошибок потенциометра быть не должно, если они опять появляются значит не чего хорошего не получилось и лечится только заменой. Хотя я некоторое время и с ошибками ездил, и машина вела себя нормально, это вообще сами определитесь по ходу событий.
Потом можно замерить напряжение между 1 и 2 вторым контактом на ХХ, с выключенными энергопотребителями ,если опять же все системы исправны впрыска должно получиться 0.7в ( на моей 0.65-0.95в немного погуливает) если сильно отличается больше чем на 0.5в неисправность надо искать в другом месте. На форуме вычитал, что если завышенное напряжение, то это скорей всего убитый лямба зонд или позднее зажигание. Не пытайтесь добиться 0.7 в вращением ДПДЗ на заведенной машине я сколько я не пытался добиться завышения напряжения так у меня и не получилось оно сначала поднимается но потом ЭБУ все корректирует и вворачиваемся на круги свои. Все зависит от системы в целом, это просто показатель исправности впрыска не чего более. Вращение ДПДЗ очень слабо влияет на ХХ вообще, очень сильно влияет на обогащение или обеднение смеси по лямбе.
Вот это все что касается метода когда прочитал и начал делать ,а если снял и не померил здесь еще добавляется несколько пунктов.
PS. В интернете много есть статей как настроить ДПДЗ но в большинстве их требуется газоанализатор. Я исходя из того, что нашел в интернете и что у меня имелось из приборов и интрументов делал так на своей. Расход топлива по трассе был 6.5-7 литров, городской цикл 9-11литров. После того как поставил новый ДПДЗ расход не изменился или изменился но этого не заметно, т.е. получается что при выполнеии того что я написал, ДПДЗ вполне можно настраивать по такой методике. Хочу заметить также что датчики все были новые в том числе и лямба или имели совсем малый пробег до 20т.км.
Отдельное спасибо Ten70 за помощь в создании данной темы!
Ну в принципе вот и все что я хотел Вам поведать по этой теме, Удачи всем !
Чтоб ваша машинка бегала!
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992
SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)
порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic
 |
 |
Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:
 |
 |
 |
элемент с подпаянными новыми проводами:
 |
Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:
 |
Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 - 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:
 |
 |
Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:
 |
Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…
Замеряем сопротивление форсунки:
 |
1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…
Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:
 |
 |
 |
В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:
 |
Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:
 |
 |
 |
По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:
 |
Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…
Вот родной ДПДЗ:
 |
Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:
 |
Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.
Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:
 |
 |
Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:
 |
После этого аккуратно затягиваем датчик контролируя напряжение, оно может немного уплывать и настройку придётся повторить, датчик затягивать сильно не стоит.
После регулировку инжектор устанавливаем на машину, подключаем АКБ, заводим и прогреваем двигатель до рабочей температуры (2 включения вентилятора радиатора*). Выключаем зажигание, отключаем АКБ минут на 10-15, подключаем, заводим не трогая педали газа, доводим температуру до рабочей* и выключаем зажигание.
Всё это время педаль газа не трогать!
Заводим двигатель и всё, готово…
ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.
Признаки и причины неисправности
Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:
- Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
- Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
- Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
- Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
- Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
- Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
- Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.
Необходимые инструменты
- Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
- Комплект рожковых ключей.
- Комплект новых свечей зажигания.
- Комплект торцовых головок с воротком.
- Мультиметр.
- Наждачная бумага.
- Изолента.
- Набор плоских щупов.
- Новая прокладка под моновпрыск.
- Новая крышка трамблёра.
Ремонт и регулировка (с фото)
Моновпрыск снимается торцовой головкой
Бензонасос снят, можно осматривать провода и датчик
Сопротивление на выходах датчика измеряется мультиметром
Моновпрыск установлен, проверяются контакты заслонки
Так контакты располагаются в разъёме дроссельной заслонки Volkswagen Passat B3
Видео о работе с системой
Настройка моновпрыска в гаражных условиях
Регулировка или настройка устройства впрыска на (VW) Volkswagen может быть осуществлена самостоятельно в гаражных условиях. Для этого не требует какого-либо опыта или специальных навыков. Главное — четко следовать указанному ниже алгоритму действий и ориентироваться на все советы профессионалов.
Пошаговое руководство
Процесс ремонта должен происходить в несколько этапов:
Значительно упростить процесс может видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3. Стоит обратить внимание также и на то, что после сброса системы моноинжектора нужно осуществить проверку напряжения на разъеме заслонки. Замеры необходимо провести на двух контактах — №1 и №5. При этом зажигание в машине должно быть включено. Показания мультиметра, как правило, в таком случае следующие: от 5 до 6 Вольт. Если перейти на другие контакты — №1 и №2 — прибор должен показать 0,186 Вольт. В противном случае необходимо заняться новыми корректировками системы. Вполне возможно, первая настройка узла не удалась.
Для исправления проблемы нужно открыть винт №4 на крышке дроссельной заслонки. Затем стоит к контактам №1 и №2 подключить мультиметр. После этого крышку в течение некоторого времени необходимо поворачивать, определяя напряжение в разных ее положениях. Остановиться необходимо в том случае, когда показатели на приборе совпадут с необходимыми. В итоге проблемы с оборотами должны уйти.
Технические характеристики мотора VW RP 1.8 моновпрыск
| Точный объем | 1781 см³ |
| Система питания | моновпрыск |
| Мощность двс | 90 л.с. |
| Крутящий момент | 142 Нм |
| Блок цилиндров | чугунный R4 |
| Головка блока | алюминиевая 8v |
| Диаметр цилиндра | 81 мм |
| Ход поршня | 86.4 мм |
| Степень сжатия | 9.0 |
| Особенности двс | SOHC |
| Гидрокомпенсаторы | да |
| Привод ГРМ | ременной |
| Фазорегулятор | нет |
| Турбонаддув | нет |
| Какое масло лить | 3.8 литра 5W-40 |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | ЕВРО 1 |
| Примерный ресурс | 350 000 км |
Причины неисправности инжекторной системы подачи топлива в мотор
Система моновпрыска Volkswagen Passat B3 отличается надежностью, стабильностью, легкостью обслуживания, длительным сроком эксплуатации. Автомобиль укомплектован мощным двигателем и устойчивым к коррозии кузовом. О возникновении неполадок говорит следующее:
- затрудненный запуск мотора;
- нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
- детонация;
- плавающие обороты;
- увеличенный расход топлива;
- снижение динамики при разгоне.
По внешним признакам точно определить поломку моновпрыска можно только при правильной работе всех узлов системы. Для более точного выявления неисправностей понадобится компьютерная диагностика автомобиля.
Недостатки, поломки и проблемы VW PF
Чаще всего на форуме жалуются на плавающие/повышенные обороты холостого хода
Виной тому обычно в грязь на дросселе, глюки датчиков или клапан стабилизации х/х
Далее по популярности идут отказы по системе зажигания: свечи, трамблер, провода
Гидрокомпенсаторы не любят дешевого масла и могут застучать еще до 100 тысяч км
На большом пробеге нередко начинается масложор из-за износа колец или колпачков
Задумал я почистить моник. И подушку под ним поменять. В рамках постов "борьба с расходом". В этой серии я что только уже не делал, и не безуспешно в общем то.
Снял моник. Обращайте внимание — где у вас подача, где обратка, чтоб потом не перепутать. У меня на шланге подачи белая риска, на шланге обратки — голубая.
Принес домой, разобрал на 2 части, отвинтил РХХ. Достал форсунку. Помыл железные составляющие — они были не очень грязные, а уж после водных процедур то — чуть ли не блестели.
Взглянул на старую подушку. Она конечно приуныла и потрескалась, но дыры в ней ещё образоваться не успели. Достал новую фирмы Febi — 600+ рублей, кажется.
Далее задумал я промыть форсунку. Но вот незадача — всевозможных шлангов у меня по дому не валяется, да и подача с обраткой не под обычные шланги, а под специальные с винтами сделаны (винт полый, в нем три дырки, на конце шланга шайба, которая притягивается винтом, а бензин поступает через эту шайбу в дырки стержня винта и далее в моник) — суть в том что ни на подачу, ни на обратку просто так шланг и не накинешь.
Смекалка спасла. Дырки в винтах заглушил резиновыми квадратиками, которые вырезал из велосипедной камеры, положил их на отверстия и заткнул битами от маленькой отвертки. Получилось прикольно)
В одну из дырок опять же через свернутый в трубочку резиновый квадратик (для герметизации) вставил трубочку от баллончика с очистителем.
Купил в магазине батарейку крону на 9в чтоб не мудрить с источником энергии.
Вцелом чистка удалась — полной герметизации я не добился конечно, но давления было достаточно, заставил форсунку немного попрыскать очиститилем.
Кстати да, перед тем как буду с вами прощаться — вопрос на засыпку тем, кто дочитал.
Ёж значит есть, провод на подогрев ежа значит есть — а датчика для ежа (он должен быть рядом с датчиками ОЖ в мозги и приборку, в тройнике, только снизу) — и провода для этого датчика нету! И соответственно ёж не работает. Может ли быть что прям так оно с завода? (подозреваю, конечно, что нет…)
Далее собрал все и установил на авто. (Предварительно выставив зазор на концевике РХХ).
На этом тема заголовка исчерпана. Но продолжение следует!
Спасибо, что прочли, приемистости вам!
Читайте также: