Как промыть инжектор на уаз хантер

Обновлено: 23.01.2025

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Вам понадобится

Как делать

Снимите дроссельный узел и топливную рампу. Отсоедините провода форсунок и достаньте их.
Налейте немного жидкости для очистки прямо в колпачок от баллона и поместите туда форсунки на 15–20 минут для растворения нагара. Тем же очистителем можно промыть дроссельный узел, пока тот снят.
Соедините проводами с зажимами контакты батарейки и форсунку, соблюдая полярность. Разрежьте один из проводов и установите в разрыв кнопку звонка.
Сделайте из корпуса шприца переходник, надев тонкий конец на трубочку аэрозоля.
Извлеките микрофильтр из первой форсунки: вверните в топливный канал шуруп и вытяните пассатижами.
Наденьте шприц на форсунку со стороны распылителя. Надавите на клапан баллона с очистителем и одновременно несколько раз нажмите на кнопку звонка.
Наденьте шприц на форсунку с обратной стороны. Надавите на клапан и прерывисто нажимайте на кнопку звонка, пока жидкость не начнёт распыляться равномерным факелом.
Повторите процедуры из пунктов 5–7 для каждой форсунки.
Лёгкими постукиваниями на весу замените фильтры и уплотнительные резинки.
Установите форсунки и рампу на место, соберите все детали в обратном порядке.

Инженер-механик, хорошо разбираюсь в технике и технологиях. Более 10 лет пользуюсь Mac и iPhone, знаю всё об экосистеме и продуктах Apple. Не только пишу, но и умею и люблю работать руками. 3 года трудился автослесарем, машину чиню только сам. Спроектировал и с нуля построил дом своими руками, накопив по ходу немало опыта. Обожаю олдскульные видеоигры и комиксы, играю на гитаре.

Вопчем так. Мафын мой стал работать так дррррдддрррррдррбббррррррбббббрррррр как будто на простом карбюратонрном свеча 1 не работает и бензин стал жратьььь многооооооо на 100 порядка 30 литров и ваще не тянул (плохо ехал). И попробовал сделать я маршрутником (скат-2) тест на мощность двигла, и получил результат по каждому цилиндру по отдельности (делал три раза как тут советовали) и 1-й цилиндр 84%, 2-й 100%, 3-й 85% и 4-й 13% только, попробовал я снять свечу 4 цилиндра обнаружил, что он пачти не работал весь черный и в бензине. Попробовал поменять катушку и провода ВВ не помогло также херово работает, поменял свечу все равно не поменялось и появилась у меня детонация по маршрутнику. Осталось тока грешить на форсунку и разобрал я с двигла всякую фигню и добрался до форсунок, снял 4-ю форсунку и визуально посматрев пачти ничего не обнаружил вроде форсунка как форсунка, и там ведь он подключается 2 проводами + и - ,чтоб прочистить компрессором (Беркут r14 у меня) и взял очиститель-спрей для карбюратора, чуток прыснул во внутрь форсунки этой как бы жидкости чуток нажимая на него, чтоб внутренность форсунки наполнилась этой жидкостью, потом включил компрессор и подключил форсунку + и - к аккумулятору, чтоб там клапан открылся и с дырочек (4) форсунки покапала у меня струя этой самой жидкости как водичка с крана, а не спрыснула всю жидкость как спреем, как должна заработать форсунка, сделал это несколько раз прыснув спрея и т.д. и после 3 раза как наполнил я форсунку этой жидкостью и включив ее и продув компрессором, он у меня эту жидкость спрыснул как должно быть прям как будто спреем выдуло эту жидкость из форсунки и решил, что я ее прочистил. Все остальные форсунки я не промывал подумал вдруг не получиться и т.д., все собрал поставил на место, и завел свой мафын и заработал он у меня как часики. Сделал тест еще раз маршрутником и результат 4-й цилиндр заработал на все 100%. Зато остальные форсунки чуток изменились проценты, тожу буду промывать их кода время будет.
Вот так я форсунку прочистил в гаражных своих условиях!

А и еще, что я обнаружил при разборке верхней части двигла забыл как называется, отсоединив там есть два шланга одинаковых и спервого шланга у меня потекла чуток жидкость похожая на тосол мне так показалось, почему там должна находиться жидкость, не понятно?
Вот на фото отметил стрелкой с какого шланга у меня потекла жидкость!
потом выложу подробное фото с разабранной части и т.д. там еще есть вопросы по фотографиям!

Кстати детонация у меня по маршрутнику не пропала так и есть, езжу на 92 бензине, маршрутник на датчик детонации не грешит и ошибку не показывает вообще, нет ошибок. От чего может быть? А мафын работате норма, и при езде тоже норма.

Кто пробовал в домашних условиях прочистить или промыть инжекторы, есть ведь спреи для прочистки инжекторов!
Инсрукция по применению спрея такая: снять воздушный фильтр, завести двигатель и брызнуть этим спреем в эту трубу и прогазовать.
Интересно какой будет эффект?
Попробовать или нет, кто пробовал?
В моем районе где я живу нет СТО!
Машинка моя что-то плохо тянет, я думаю что может загрязнились инжекторы или я ошибаюсь? Может из-за того что я ездию на 76-80 бензине из-за отсутствия 92 у нас?
====================
уаз-хант, змз-409, 2007г.в., пробег 5 тыщ.км.

Вот так делать не надо. Можно спрей тот же что и для прочистки карбюраторов. Снять рамку вынуть форсунки, по крайней мере посмотреть в каком они сосотоянии, ну и побрызгать. По идее надо побрызгать, отмочить, а потом неплхо бы продуть, например от компрессора для колес, подав на форсунку 12 вольт чтоб открылась. Тянуть от того что грязные инжектора запросто может хуже.

А значит как в инструкции спрея не делать , а снять и промыть или вычистить. А как снять рамку и вынимаются форсунки, ни разу этого не делал? Как вообще их продуть не понял, т.е. отдельно это сделать после снятия с движка или как?

Я бы просто поменял форсунки, потом проблем меньше будет, и на 80-ом ездить инжектору нельзя
1.Что-бы поменять форсунки не на сервисе, надо проделать большинство работы, от того, что я писал. Тем более, это все видимо в стационарных условиях, а не в лесу, как у меня.
2.Менять-то как? Все не глядя? У нас форсунка SIEMENS стоит от 400 до 500 руб, в Якутии думаю дороже. И так 4 штуки. Я бы так сделал только в одном случае - на сервисе, не трогая машину. А если уж в руках держишь.
3.По поводу 80-го бензина. 406-й и 409-й его переваривают нормально. Не скажу, что с ним лучше, но другого выхода видимо тут нет. К тому-же, если забиты форсунки, речь идет не о октановом числе, а о грязи, которая может быть в любом бензине.

Форсунки я мыл так: (правда на вазе) снял все форсунки, подсоединил их к топливной рампе, форсунки направил в поллитровые банки, заглушил штуцер обратки, подсоединил к рампе самодельный бачок с сольвентом (жидкость такая для промывки форсунок), через вибратор подал на форсунки напряжение, погонял 50 минут (наслаждаясь распылом). Все. после промывки машину не узнать. Бачок сделал из двухлитровой пластиковой бутылки, врезал два штуцера: один к рампе, другой к компрессору (давление 3кг/cм).

1.Что-бы поменять форсунки не на сервисе, надо проделать большинство работы, от того, что я писал. Тем более, это все видимо в стационарных условиях, а не в лесу, как у меня.
2.Менять-то как? Все не глядя? У нас форсунка Siemens стоит от 400 до 500 руб, в Якутии думаю дороже. И так 4 штуки. Я бы так сделал только в одном случае - на сервисе, не трогая машину. А если уж в руках держишь.
3.По поводу 80-го бензина. 406-й и 409-й его переваривают нормально. Не скажу, что с ним лучше, но другого выхода видимо тут нет. К тому-же, если забиты форсунки, речь идет не о октановом числе, а о грязи, которая может быть в любом бензине.
Форсунки меняються достаточно просто и быстро
1. Спускаеш давление в рампе (краник сзади)
2. Снимаеш рампу
3. Вытаскиваш фарсунки и вставляеш новые
4. Ставиш на место рампу
На все про все 20-30 мин с перекурами, только краник закрыть ни забудь
На глаз чистоту фарсунок не определиш, отверстия слишком маленькие

Форсунки меняються достаточно просто и быстро
1. Спускаеш давление в рампе (краник сзади)
2. Снимаеш рампу
3. Вытаскиваш фарсунки и вставляеш новые
4. Ставиш на место рампу
На все про все 20-30 мин с перекурами, только краник закрыть ни забудь
На глаз чистоту фарсунок не определиш, отверстия слишком маленькие
То, что Вы советуете - попробовано на себе?
Если нет, тогда не надо петь военные песни.
1. Что за крантик Вы нашли? Почему-то штатно он не ставится не в одну инжекторную машину. На заднем конце топливной рампы находится регулятор давления топлива (РДТ). Учите матчасть.
2. Попасть в ограниченном пространстве(а там места мало - воздушный ресивер) четырьмя форсунками в восемь отверстий (4 на рампе и 4 на блоке) маловероятно. Тем более, что форсунки держатся в рампе и в блоке только на резиновых колечках и болтаются. Если кто и хочет, попробовать можно, только где гарантия, то не вылетит и не потеряется одно из колечек. Ресивер снимать надо. Так впрочем и написано во всех извесных мне талмудах по ремонту 406-го и 409-го.
3. Про глазомер никто и не говорил. Найти жидкость, два куска провода и 12 вольт немного проще и дешевле, чем покупать четыре форсунки.
Я ни кого не пугаю, просто рассказал, как это делал в лесу. В условиях гаража все очень просто.

К вопросу об инжекторе.
Его кто либо промвать пробовал и когда это случилось на какой тысяче КМ?
Могу поделится, как я НЕПРОМЫВАЛ инжектор. Пользуюсь жидкостью для промывки фирмы Hi-Gear, такая очень хитрая бутылка из двух частей. Патриот прошел еще немного, 25 т.км, Волга уже больше 70 т.км.

аалогично, ощущения только положительные

Могу поделится, как я НЕПРОМЫВАЛ инжектор. Пользуюсь жидкостью для промывки фирмы Hi-Gear, такая очень хитрая бутылка из двух частей. Патриот прошел еще немного, 25 т.км, Волга уже больше 70 т.км.
А как насчет нейтрализатора?
Или ты уже высыпал оттуда содержимое в виде каких-то магматических пород?

А как насчет нейтрализатора?
Или ты уже высыпал оттуда содержимое в виде каких-то магматических пород?
А у меня катализатора не было с завода, видимо забыли поставить ;). От этого я плачу горючими слезами ;), негде ломом развернутся. Машина покупалась в марте 2006г.
Вопрос для общего развития, такая химия вредна катализатору, вроде там нет предостережений ?

А у меня катализатора не было с завода, видимо забыли поставить ;). От этого я плачу горючими слезами ;), негде ломом развернутся. Машина покупалась в марте 2006г.
Вопрос для общего развития, такая химия вредна катализатору?
а у меня был, и он был пустой, когда я его разобрал, зато в глушаке оказался килограмм черных камушков, похожих на куски метеорита :)

а у меня был, и он был пустой, когда я его разобрал, зато в глушаке оказался килограмм черных камушков, похожих на куски метеорита :)
А как сейчас, стоит.

по поводу катализатора:
вообще его выламывать особо-то нельзя, по опыту общения с иномарками - быстрее прогорает глушак, хорошо на место нийтрализатора пламегаситель поставить.
или у Уазиков не так?
Знаю, что грубо выламывать нельзя по другой причине. Керамическая пыль, которая остается в разрушенном катализаторе, может попасть в двигатель. По поводу пламегасителя, есть опыт удаления катализатора на Патриоте, вместо него простая штатная труба плюс замена прошивки в Микасе.
Вроде только положительные впечатления, уже полгода.
И вообще это не по теме.

Рубяты!
Вы мне так и не ответили по делу, кто промывал лично рученками или только все заливали всякую Х. в бак и все?

Ну ваапчето это делаю специяльным прибором под давлением и специальными промывками.

Мыл на 12шке, гонял её в Ваговский центр, там 2-3 часа её мыли. Насколько помню чтукоевина ента подключалась к магистрали ( бак ессно дело отсоединяли ). Инжектерист рекомендовал делать это каждые 25 тык, типа так немцы рекомендуют, а значит и нашим не повредит

Ну ваапчето это делаю специяльным прибором под давлением и специальными промывками.

Гендольф :)
Субъективно на Патриоте я спросил кто то делал или нет.
Но практика показывает что не делал никто, звонил в эликс ними общался просто.

заливая нечто в бак (по инструкции производителя промывки) вы промываете всю топл. систему, т.е. есть риск засрать систему в узком месте (форсунки).

А как сейчас, стоит.
А сейчас стоит пустая бочка, от катализатора и попердывает как газелька. Вот все маюсь пламегаситьель или новый кат поставить.
Микас не перешивал..

заливая нечто в бак (по инструкции производителя промывки) вы промываете всю топл. систему, т.е. есть риск засрать систему в узком месте (форсунки).Совершенно верно, всю систему, поэтому таким способом желательно пользоваться с новья и регулярно. Пользую этот метод с 1987 года, ещё на карбюраторах. Впечатления положительные.

В комплекс обслуживающих работ инжекторной топливной системы легкового автомобиля в обязательном порядке входит такая процедура, как чистка топливных форсунок.

Ведь фильтрам системы не всегда удается качественно очистить бензин, и мелкие частицы загрязняют форсунку, значительно ухудшая качество распыла топлива.

В итоге повышается потребление топлива, динамика набора скорости снижается, появляются перебои в работе двигателя.

Чтобы всего этого избежать, необходимо проводить чистку данных элементов примерно раз в 40 тыс. км пробега.

Здесь несколько отступим от темы. Дело в том, что выше перечисленные симптомы могут давать не только форсунки.

Снижение производительности бензонасоса, сильное засорение топливного фильтра или нарушение давления в топливной рампе тоже могут негативно сказаться на работе мотора.

Поэтому лучше начинать с проверки бензонасоса, затем оценить пропускную способность топливного фильтра или же сразу его заменить на новый, замерить давление в рампе. И только после этого уже заниматься чисткой форсунок.

Что представляют из себя форсунки

Форсунки являют собой конструкцию, которая распыляют воздушно-топливную смесь во внутрь цилиндров двигателя. Небольшое отверстие, через которое происходит впрыск, обычно закрывается тонким игольчатым клапаном, который иногда могут называть по-разному.

Постоянно находясь под воздействием высоких температур, пропуская сквозь себя не всегда хороший бензин, имеющий в своем составе разного рода добавки и смолы, которые способствуют появлению налета на поверхности игольчатого клапана.

Этот налет нарушает нормальную работу иглы, теряется ее герметичность, что приводит к попаданию топлива в цилиндр даже тогда, когда этого происходить не должно.

Гарь, которая образовывается со временем с наружной стороны сопла, становиться помехой на пути топливной смеси в камеру сгорания, что приводит к недостаточному попаданию бензина в камеру, а также деформации формы факела, который образовывается при сгорании топлива.

Датчик кислорода

Датчик кислорода, реагируя на нехватку топлива, подает сигнал для увеличения насыщенности топливной смеси, что приводит к чрезмерному расходу бензина, и плохой работе двигателя автомобиля.

Способы чистки форсунок

Вариантов чистки форсунок своими руками несколько.

Можно воспользоваться химическими присадками, почистить форсунки ультразвуком, предварительно сняв их, и прочистить инжектор не снимая его. У каждого из способов есть как положительные, так и отрицательные стороны.

Использование присадок

Это скорее временное решение, более подходящее для профилактики, чем для устранения проблемы. Дело в том, что, если у вас не новый автомобиль, использование присадок, может полностью вывести из строя форсунки.

Если в топливной системе образовалась значительная ржавчина и грязь, то присадки растворяя ее, могут закупорить форсунки и их придется выбросить.

Поэтому для чистки форсунок присадки можно добавлять каждые 5 тысяч километров пробега для профилактики загрязнения топливной системы, зная, что у вас новый автомобиль.

Чистка с помощью ультразвука

Второй способ устранения данной проблемы, более дорогостоящий и затратный по времени. Форсунки снимают и чистят при помощи ультразвука.

Такой подход потребует от Вас наличия специальных знаний, а лучше всего в таком случае вам обратится к квалифицированному специалисту, так как работа требует аккуратности и внимания.

Очень частыми случаями при таком ремонте являются поломки уплотнительных колец и нейлоновых фильтров, поэтому их тоже стоит включить в статью расходов при выполнении данного вида работ. Неопытные мастера могут сломать форсунку при откручивании.

Следует обращаться только к опытным мастерам. После демонтажа форсунок, их помещают на специальный стенд, где специальными приборами проверяют геометрию факела, герметичность клапана и продуктивность.

После этого их переносят в специальную ванну с очистительным раствором и включают ультразвук, который разрушает разного рода налет. Далее следует еще один тест на стенде.

Ультразвуковая очистка форсунок — видео.

Промывка форсунок химическими средствами

Третьим способом является промывка химическими средствами инжектора, без снятия его. На этом способе мы остановимся подробней.

Специальное устройство, которое подсоединяется к топливной рейке, присоединяется на вход топливоприемника. Под давлением в работающий на холостом ходу двигатель, подается чистящая смесь.

Работая в таком режиме около 45 минут, топливная система очищается, и ее возвращают в исходное состояние.

Но такой способ подходит для автосервисов и нам он не подходит.

Почистить форсунки можно и самостоятельно, причем затраты на оснащение для выполнения работ будут минимальными.

Чистим самостоятельно

Стоит отметить, что сейчас продается много самых разных химических средств и жидкостей для прочистки инжекторов. Но помочь они далеко не всегда могут, а иногда наоборот, – еще больше приведут к засорению. Поэтому мы будем использовать немного другое средство, но об это дальше.

Чтобы создать приспособление для промывки форсунок понадобиться:

Резиновый патрубок тормозной системы (как вариант, можно использовать другие эластичные трубки);
Провод двухжильный;
Лампа накаливания (12 В);
Хомуты-стяжки пластиковые;
Изолента;
Тумблер или кнопка.

В качестве химического средства нам понадобится средство для промывки карбюраторов. Необходимо 2 баллончика, чтобы промыть все форсунки.

Также для последних следует сразу купить новые уплотнительные кольца.

Это и все составляющие, которые понадобятся. Стоят они недорого, поэтому затраты на промывку будут минимальными.

Изготавливаем приспособление

Приспособление для промывки форсунок состоит их двух частей. При помощи первой будет подаваться средство для промывки. Для этого берем тормозной шланг и отрезаем с одной стороны металлический наконечник с резьбой.

На этот конец патрубка будет одеваться форсунка, поскольку внутренний диаметр шланга отлично для этого подходит.

На другом конце, где остался металлический наконечник, делаем подачу жидкости.

Для этого берем пластиковую трубку, идущую в комплекте с баллончиком средства для промывки (если такой трубки нет, можно взять ее от WD-40). Эту трубку вставляем в металлический наконечник.

Чтобы обеспечить герметичность, можно из винной пробки вырезать полоску, свернуть ее трубочкой и вставить в наконечник, она будет играть роль уплотняющей проставки.

Затем вставить трубку от баллончика в эту проставку, она должна сесть плотно. А затем это все поверх плотно обмотать изолентой.

Должен получиться шланг с переходом на пластиковую трубку, для подсоединения баллона с чистящей жидкостью на одном конце, и свободным вторым – для подключения форсунки.

На этом подающая часть приспособления готова.

Переходим к электрической части.

Для этого понадобиться два провода, при помощи которых будет подаваться питание на форсунку во время чистки. Запитываться все будет от АКБ.

Но чтобы в процессе не подать увеличенное напряжение, и не сжечь обмотку катушки элемента, в провод, который будет подавать плюсовой полюс, необходимо врезать лампу накаливания.

В провод же минусового полюса врезается тумблер или кнопка.

Это необходимо для удобства работ, чтобы не пришлось одновременно подавать средство на форсунку и в то же время прижимать провода к АКБ, чтобы форсунка работала.

Снятие рампы

На этом приспособление для промывки готово и можно приступать к разборке и снятию форсунок. Чтобы их извлечь, придется снимать топливную рампу.

Для этого понадобиться:

Набор ключей рожковых;
Отвертки плоские, крестовые;
Набор шестигранников.

Последовательность работ такова:

Сбрасываем давление в топливной рампе. Один из простейших способов для этого – отсоединить проводку от бензонасоса и завести двигатель. В процессе работы он выберет весь бензин, полностью сбросив давление. Держать мотор заведенным нужно пока он не заглохнет, после чего его еще раз следует попробовать завести, если он не запустится, можно приступать к дальнейшим работам.
Далее отсоединяем патрубок воздушного фильтра, проводку рампы, регулятора холостого хода, датчика ДПДЗ, патрубок от регулятора давления топлива. Дополнительно можно снять трос акселератора.

На двигателях других автомобилей снятие топливных элементов для промывки может проводиться несколько по-другому. Но суть остается та же – необходимо снять рампу, чтобы извлечь элементы.

Промывка

После извлечения форсунки можно приступать к ее промывке, но для этого предварительно снимаем уплотнительные кольца, установленные на ее распылителе и корпусе.

Делать это нужно аккуратно, чтобы не нанести повреждений.

Промывка же делается так:

Надеваем свободный конец подготовленного шланга на форсунку, фиксируем ее при помощи хомута. К пластиковой трубке подсоединяем баллон с чистящим средством;
К выводам форсунки подсоединяем провода, при этом важно не перепутать полярность. Поэтому лучше заранее поинтересоваться, где какой выход. При подключении проводов также следует позаботиться об изоляции. Затем подключаем проводку к АКБ;
Создаем давление в шланге, для чего пару раз нажимаем на распылитель баллончика;
Тумблером или кнопкой включаем в работу форсунку, после чего она начнет распылять чистящее средство;

Особенности работ

Если элемент не держит давления, то есть после первого нагнетания давления еще до включения ее в работу он начал пропускать чистящее средство, то форсунка в обязательном порядке заменяется.

Недопустимо дальше использовать также элемент, который даже после включения в работу не распыляет чистящее средство, являясь очень сильно забитым.

Закончив с промывкой, устанавливаем рампу на место, закрепляем, подсоединяем проводку и патрубки. Затем бензонасосом закачиваем бензин в рампу и проверяем все соединения на наличие подтеков.

Выполнить такую операцию первый раз может оказаться несколько сложно, поскольку необходимо одновременно следить за работой форсунки и подавать жидкость в шланг.

Но в дальнейшем промывка не должна составлять проблем, тем более приспособление уже будет иметься под рукой.

Узнайте больше: Как чистить инжектор своими руками в домашних условиях.

Отсюда следует заметить, что самостоятельная чистка форсунок возможна, однако это потребует от вас определенной технической подготовки и некоторых специальных приспособлений.

Но ехать ли на СТО или делать все своими руками решает каждый сам для себя.

Читайте также: