Как промыть гур ауди а6 с5

Обновлено: 08.01.2025

По количеству серебрянки в системе ГУР можно судить о ее состоянии. В исправно работающей системе масло чистое, но если ее много, то ждать беды. Это значит, в насосе идет ускоренный износ. Чем больше в системе металлической стружки, тем быстрее идет износ. Если серебрянки слишком много, то это значит, что насос уже испорчен. Полированные детали насоса задраны, а снятый металл циркулирует по системе.

Замена насоса ГУР, взамен испорченного, в случае обильного количества серебрянки в системе, имеет сложность. Если не удалить металлические частички из системы, то новый насос будет так же испорчен. Но промыть все полости системы ГУР, особенно цилиндр рулевой рейки совсем не просто.

Описанную ниже процедуру рекомендуется проводить раз в 10 – 20 тысяч километров. Можно приурочить ее к очередной замене масла в двигателе. Это значительно увеличит срок службы насоса. А в случае замены насоса эта процедура обязательна!

Промывка системы ГУР без разборки.

Потребуется примерно два литра (или больше) жидкости ГУР. (Жидкость должна подходить по типу для вашего автомобиля.) Груша или большой шприц для откачки масла из бачка. Емкость для слива масла.
Процедуру лучше проводить вдвоем. Один человек сидит за рулем, другой у открытого капота.
Завести мотор, но в процессе процедуры не газовать!
Прокрутить руль пару раз от упора до упора, чтобы жидкость в системе перемешалась.
Прекратить вращать руль и откачать из бачка весь доступный объем масла. Обычно это грамм 200. Если вследствие низкого уровня жидкости в бачке, в насос попадет воздух, то раздастся вой и масло вспенится. Но это не повредит насосу. Наоборот, пузырьки воздуха лучше захватывают мусор в системе.
Долить жидкость в бачек до нормального уровня, и повторить пункт 4.
Повторять последовательность пока не будет израсходована вся приготовленная жидкость. После этого долить жидкость в бачек до нормального уровня, подождать пока осядет пена и снова долить. Заглушить мотор.

В некоторых случаях в зависимости от конструкции бачка при низком уровне жидкости ее может начать выкидывать через открытую пробку. В этом случае не следует откачивать жидкость до конца.

При сильной загрязненности системы может понадобиться до 5-ти литров новой жидкости. При замене насоса нужно сначала промыть систему, а потом уже заменять его. К сожалению, альтернативой данной промывки может быть только полная разборка и чистка системы. Поэтому неудобность процедуры оправдывается результатом.

Держите систему ГУР в чистоте !

Добрый день всем.

На днях у знакомого загудел ГУР.
Заглянули в бачок там отработка почти(((
У хозяина было 2 литра масла, первый литр слился как мазут, второй литр слился чуть светлее, последнее слилось чище но все равно какой то темно малиновый цвет вспененый(пена понятно от гура и воздуха)

И так теперь вопрос:
Чем промыть систему можно от каки, насос умрет и ладно, завтра купит новый для замены(этот воет ужасно), но промыть хочется на старом, чтобы какашка из системы не убила новый насос.

Уже думали дизеля залить или керосина…но потом чем выгонять его…в общем подсказывайте! Я промывал маслом, но хозяин жмот нету денег на масло, и кажется литром не отделаться(

Почему горит масло от износа насоса или есть другие причины?

Всем заранее спасибо за советы и наставление на путь истинный!

Если вы счастливый владелец машины с гидроусилителем, или только намереваетесь купить такой автомобиль — то рано или поздно вы столкнетесь с промывкой системы ГУР. Насколько нужна эта услуга? Давайте разбираться.

Можно вместо промывки просто заменить масло?

Если добросовестный водитель следит за состоянием усилителя и проверяет масло в бачке ГУР, то он сам увидит, что масло уже потеряло свои свойства. А если не проверяет, то о том, что масло испортилось водителю расскажут автомеханики на СТО.
Масло в системе гидроусилителя нужно менять каждые 100 тысяч километров или при каждом техобслуживании или ремонте.
А в каких случаях нужно промывать систему ГУР?
— если масло изменило свои свойства: загустело или стало жидким;
— масло вспенилось или изменило первоначальный цвет.

Многие водители возразят: если можно заменить масло в системе гидроусилителя, то зачем еще и промывать ее?

Когда система засоряется, в ней копится не только металлическая стружка, но и осадок из старого масла и мелких частичек мусора. Даже если заменить масло на новое — этот плотный осадок останется. Больше того, новое масло может взбаламутить эту гущу, поднять, и вот эта гуща уже забила клапан насоса ГУР и каналы распределителя, осела на тефлоновых колечках рейки, из-за нее появились задиры по поршню вала.
Если вы с завидной регулярностью только меняете масло, то вы, конечно, молодец. Но с каждой заменой система зарастает осадком все сильнее. Иногда обычная замена масла поднимает столько осадка, что потом нужно менять насос ГУР, рулевую рейку, шланги — то есть весь узел. В этом случае нужно промывать клапан бачка насоса. Если этого не сделать, руль станем тугим, или вообще откажется прокручиваться.

Как промыть систему гидроусилителя?

Специализированные СТО для промывки системы гидроусилителя используют специальный промывочный стенд (другое название — промывочная станция). Этот стенд имитирует работу насоса ГУР и подает масло в систему под давлением.

В промывочном стенде есть два шланга, и для фильтра для очистки:
— фильтр грубой очистки, который сделан из омедненной сетки — он фильтрует более крупный мусор в масле;
— фильтр тонкой очистки, выполнен в виде спонжа из фетра — отсеивает самый мелкий мусор и взвесь. Его приходится постоянно менять, потому что он быстро забивается, и хватает его на 2 или 3 промывки.

Очень удобно, что эта станция работает и с ГУР, и с ЭГУР. Кроме того, станция не только промывает систему, но и проверяет состояние рулевой рейки — услуга 2 в 1. После подключения к машине стенд считывает показатели рулевой рейки: держит ли она давление, какие показатели манометра, как работает распределитель. Получается, что этот стенд не только промывает систему гидроусилителя, но и проводит диагностику рулевой рейки.

ВАЖНО! При промывке системы бачок насоса снимают, и в 9 случаях из 10 бачок меняют на новый. Это связано с тем, что практически на всех гидроаккумуляторах сетка не съемная, а впаянная, и очистить ее без демонтажа не получится. Но в тех редких случаях, когда бачок менять не нужно, то его тщательно моют.

Как подключают стенд:
— мастер отключает шланг высокого давления;
— подключает стенд к шлангу обратки;
— снимает бачок и насос гидроусилителя;
— включает стенд в сеть;
— дальше помощник мастер начинает активно вращать руль из одного крайнего положение в другое, чтобы вал рейки начал двигаться, а масло циркулировало по системе стенда и рейки;
— после промывки мастер сливает старое масло из систем ГУР;
— устанавливает новый или очищенный насос, бачок гидроусилителя;
— потом мастер заливает свежее масло;
— запускает двигатель — промывка закончена!

На что идут водители, чтобы не промывать систему

Некоторые водители хотят сэкономить, и пробуют промывать систему гидроусилителя самостоятельно. Но в гаражных условиях это сложно, такая промывка может повредить систему ГУРа, и после кустарных манипуляций придется менять насос, сам усилитель и его комплектующие.

А есть самоделкины, которые лечат бачок ГУР при помощи магнита на бечевке. И да, такой магнит действительно притягивает к себе крупные частицы металлической стружки. Но глобальной проблемы взвеси в системе он не решит. Тем более не сможет заменить профессиональную промывку в автосервисе.

Как промывать систему гидроусилителя.

Можно сделать вывод, что замена масла ГУР — дело хорошее, но если не промывать систему гидроусилителя, то рано или поздно она даст сбой.

Гидравлический усилитель руля (ГУР) хорошо помогает водителю вращать рулевое колесо даже вне движения автомобиля, а при езде на большой скорости отлично обеспечивает необходимую обратную связь по усилию на управляемых колёсах. Для его качественной работы очень важно поддерживать характеристики находящейся в нём гидравлической жидкости, в роли которой выступает специальное масло с определёнными параметрами. Поддерживать их в ходе эксплуатации приходится регулярной заменой масла, которое при работе постепенно деградирует, то есть теряет полезные свойства.

Зачем нужно масло в гидроусилителе руля

Масло в ГУР выполняет роль рабочего тела, переносящего энергию между насосом, приводящимся во вращение от коленчатого вала, к силовому исполнительному устройству, в роли которого выступают снабжённые системой клапанов гидроцилиндры.

Гидронасос лопастного или плунжерного типа создаёт значительное давление масла, которое поступает по армированному шлангу к золотниковому распределителю, он и решает, к какой стороне поршня рабочего цилиндра подавать жидкость, чтобы скомпенсировать часть реактивного усилия от управляемых колёс на руль.

Таким образом, водителю остаётся только вращением руля обозначить желаемое направление поворота колёс, а основную силу сформирует давление масла на поршень. Угол закручивания торсиона в распределителе определяет необходимый коэффициент усиления.

Нужный запас масла хранится в расходном бачке, соединённом с насосом шлангом низкого давления. Сюда же сливается жидкость из обратной магистрали.

Когда и как часто меняется жидкость в ГУР

Общим требованием по соблюдению срока замен любых рабочих жидкостей в автомобиле будет рекомендация завода-изготовителя в инструкции по эксплуатации. Но обычно они пишутся в расчёте на максимальное снижение расходов потребителя в первые годы эксплуатации, то есть забота о долговечности не проявляется.

Неизбежная потеря рабочих качеств жидкости со временем и от нагрузок в расчёт не принимается. Многие вообще пишут, что масло сюда залито на весь срок эксплуатации автомобиля. В реальности так не бывает.

По мере выработки масло изменяет цвет и прозрачность. Через 2-3 года оно уже откровенно тёмное и отличается от нового даже по органолептике. Лабораторные исследования это подтверждают. Обоснованным сроком замены, гарантирующим, что тонкая механика и гидравлика усилителя отдадут максимально возможный ресурс, можно считать 3 года эксплуатации или 60 тысяч километров пробега, смотря что наступит раньше.

Особенности выбора масла

Часто утверждается, что в ГУР пойдёт любое масло для автоматических коробок передач, они примерно похожи по вязкости, но это не так. Дело в том, что требования к этим маслам предъявляются разные.

Общим будет только наличие смазывающих свойств, стойкость к вспениванию и прокачиваемость при рабочих температурах. В обоих агрегатах стоят мощные насосы, обеспечивающие значительное управляющее и силовое давление, но есть существенное отличие.

В то же время масло для ГУР более критично к антивспенивающим характеристикам. Стабильность вязкости в диапазоне температур здесь тоже имеет большое значение.

Несомненно, масла типа ATF для автоматических коробок работать в ГУР будут, это многократно проверено. Но не так хорошо, как специализированные продукты, разработанные по всем требованиям гидроусилителей.

Замена жидкости в ГУР

Процесс замены жидкости здесь относительно несложен и похож принципом работы у многих автомобилей. Надо только следить за попаданием воздуха в систему, он нарушает её нормальную работу, и даже может повредить гидронасос.

Частичная

При частичной замене удаляется только жидкость из бачка, после чего он заполняется свежей.

При работе оставшееся масло перемешивается со вновь залитым:

вскрывается бачок, и оттуда откачивается имеющаяся там жидкость при помощи подходящего шприца, на который надета гибкая пластиковая или резиновая трубка;
бачок заполняется новым продуктом до максимальной отметки на его прозрачной стенке или на щупе;
запускается двигатель, и руль выворачивается несколько раз в обе стороны до упора, лучше эту операцию проводить с вывешенными передними колёсами;
при необходимости уровень доводится до нормы;
операции можно повторять, чем больше жидкости поучаствует в обмене, тем чище окажется оставшийся в системе продукт.

При таком методе очень желательно знать, что конкретно было залито в ГУР, и не допускать смешивания не проверенных на совместимость жидкостей.

Полная замена на примере Ауди А6 С5

Полная замена гидравлического масла обеспечивает максимальный эффект для узлов системы и позволяет не заботиться о совместимости жидкости.

Работа проводится не методом смешивания, как при частичной, а по принципу замещения старого масла новым.

откачать из бачка старую жидкость при помощи того же шприца;
снять с бачка шланги подачи и обратки, отвернуть бачок и вынув его из-под капота тщательно промыть аэрозольным очистителем карбюратора или тормозов, эти составы качественно удаляют грязь и отложения;
установить бачок на место, подсоединить напорный шланг, заглушить патрубок обратки в бачке, а шланг удлинить и опустить под машину в ёмкость для сбора отработанной жидкости;
заполнить бачок свежим маслом для гидроусилителей руля, имеющим допуск VAG для данного автомобиля;
вывесить передние колёса и вращая руль от упора до упора (авто не заводить) приступить к сливу жидкости, наблюдая за цветом и прозрачностью сливаемой, не допуская опустошения бачка, чтобы не завоздушить систему;
как только из обратки пойдёт свежая прозрачная жидкость, процедуру можно завершить, установить шланг на место и после запуска двигателя на короткое время с поворотом колёс до упоров заглушить.
восстановить уровень жидкости на максимальной отметке.

Обычно для качественной замены жидкости с этапом очистки ГУР требуется до двух литров жидкости, хотя возможно результат устроит и при меньшем количестве пропущенного через систему нового масла.

Чем промыть ГУР

Иногда бачок, насос и рулевая рейка оказывается настолько в запущенном состоянии после многократно пропущенных сроков замены в нём масла, что возникает необходимость при заправке предварительно промыть всю систему. Для этого специально выпускается промывочная жидкость для ГУР. Чем попало мыть эту систему изнутри нельзя, слишком точно и требовательно к маслу выполнены эти механизмы.

Для промывки проделываются те же процедуры, что и для замены, только вначале старая жидкость вытесняется очистителем, а только потом он выдавливается уже свежим штатным маслом.

Качество промывки будет зависеть от количества, пропущенного через ГУР очистителя. Подробности по применению изложены на этикетке конкретного продукта.

Для российских дорог - российские машины!

для начала может прокачать систему сервоуправления !

Для российских дорог - российские машины!

хер знает как на А8.
знаю как на А6.
в бачку гура идёт 2 шланга. входной и выходной. входной оставляешь, выходной отцепляешь (оттуда будет вся херня сливаться).
Один садится за руль и на НЕзаведённой крутит руль до конца туда -сюда , а другой доливает , чтобы возвух не всосало, гоняешь солярку.
Кстати не забудь в самом бачке (если она там есть) промыть сеточку. Када закончится соляра, начинаешь доливать масло (оригинал). также НЕзаводишь двигатель , крутишь руль от одного конца до другого. 1 литр промой, и еще 1 литр залей нормально))) соеденяй,доливай уровень и заводи.

Еси всё равно гудит. возможно остался воздвух.

Несколько раз уже про солярку слышал..А разве уплотнениям и сальником плохо не будет?
Они ведь набухнуть должны..

Для российских дорог - российские машины!

фиг его знает. я промыл и забыл. всё нормально. читал гдето, что у масла которое льется туда и солярки одинаковые малекулы (чето типа того) типа они почти идентичны по смазке.

Так и не промывай тогда. Просто выгони оттуда всё что есть и залей новую,но лучше оригинал. Про то как выгнать выше всё написано,через шланг обратки. Он тоньше диаметром. Прокачай. Самое главное не заводи,пока всё не сделаешь. А бачок лучше на новый сменить,не особо он дорогой. Старый всё равно нормально не промыть.

плюс адын . промывка солярой и т.п. ни чему хорошему не приведет, тем более что мануалом в принципе такая технология не предусмотрена. есть желание увидеть родной (зеленый) цвет жидкости ГУР, более частая смена жидкости - литра ж хватает за глаза, бачок ГУР при этом выкидывают 9 из 10 человек. цена вопроса гуманная. можно конечно достичь "вершин просветления" и замутить фильтр в обратку систему ГУР (Gubkin (с) ), но при условии исправности компонентов все и так работает зашибись

Решил посмотреть, почему это у меня стыки системы ГУРа сопливят. Рейка новая, жижа - тоже. Откуда высокое давление? И жижа посерела и помутнела быстро - за три месяца. Вынул фильтр-стаканчик, вроде ничего страшного. Поставил в керос. За три часа - ничего особенного. Но я не поверил ему. Засунул в стакан с адццкой жидкостью - очиститеь форсунок и систем впрыска. Через пол часа, прозрачная как спирт, жидкость приобрела серебряный оттенок. А поболтав в стакане фильтр минут десять, из него вымылость СТОЛЬКО "алюминевой пудры"! Видимо лепестки насоса истёрлись конкретно. Короче: смена жижи в ГУРе без тщательной промывки системы и ГЛАВНОЕ фильтра - как пиво без водки! Не зря фильтр стоит почти как бачёк в сборе

надо же. раньше не была доступна. наверное по многочисленным просьбам осле стали наклейки лепить другие
а ниже написано
Замена производителем устаревшего артикула
G 004 000 M2

100% -попадание в "дырочку" Разводилово экзистовское! А я, как доверчивый заказал 2 баночки на замену Феби!

Вот уроды. Рисуют наклейки, себя не помня!

Неделю назад у себя менял жижу на оригинал G 004 000 M2. Брал 3 литра, из них двумя промывал. Если честно - на практике не всё так просто как в советах на форуме, хотя возможно я делал что-то не совсем правильно. :) Пару раз меня посещала мысль, что придется гнать машину в сервис, т.к. после промывки гур не гудел, а кричал и горько плакал :) При вращении руля на вывешенной машине уровень жижи не уменьшался, крутил до посинения :( В итоге каким-то чудным образом за несколько часов возьни и мата всё-таки удалось прокачать систему, гур затих и заработал как надо :)

В итоге каким-то чудным образом за несколько часов возьни и мата всё-таки удалось прокачать систему, гур затих и заработал как надо :)

Решилось все таким образом: т.к. при верчении руля жижа не уходила, я заводил мотор и жижа сразу падала с отметки MAX до MIN, но если сразу заглушить - опять поднималась до MAX. В итоге на заведенном моторе вертел руль, насос булькал, шипел, плакал и жижа уменьшалась. Потом глушил, доливал до максимума, отчаянно крутил руль(безуспешно) и опять заводил.. Раз на 3-4 насос стал более-менее тихо работать, я в очередной раз долил до MAX и еще раз покрутил рулём раз 20-30. Жижа перестала уходить, насос затих, крутится всё хорошо и ровно.

Я выдохнул, глотнул рома и довольный отправился спать в час ночи )

Блин. я не пью ром! Как же прокачать? А вот и кстати к вопросу на заведённом моторе или нет! Оказывается не так уж и случайно написано в инструкции, что на заведённом! А через пробку не выгоняло, когда крутил? Или ты закрывал? И ещё, сливал с обратки которая на бачке или которая с трубки радиатора?

А через пробку не выгоняло, когда крутил? Или ты закрывал? И ещё, сливал с обратки которая на бачке или которая с трубки радиатора?

Пробку держал открытой, что б воздух выходил. При крайних положениях руля из пробки были извержения выбросы(до 5-8см в высоту) горячей жидкости, а-ля вулкан
Сливал с обратки, предварительно откачав жижу из бачка (что б как можно меньше пролилось). После того как выдавил все возможное из обратки - заливал свежей, крутил рулём, заводил мотор на несколько секунд, глушил и всё по новой (откачка, выжим из обратки до последней капли, заливка свежей). Когда заводил мотор свежая жидкость в мгновение превращалась в черную.

Бачок не промывал, т.к. была почти ночь, а на шланге подачи стоит уепский хомут, который, как мне показалось, одноразовый(не знаю как описать, думаю поймешь :), другого хомута у меня не было при себе. :(

Зря бачёк не промыл! и сетку - обязательно. при всей своей внешней чистоте в сетке столько алюминевой пыли! Ну понятна схема в общем если вдвоём делать - будет ловчее. завтра, и я, думаю, докончу переход на оригинал бачёк и сетку промыл, подготовил

. насос булькал, шипел, плакал и жижа уменьшалась. . Раз на 3-4 насос стал более-менее тихо работать.

Я думаю ты завоздушил ГУР и отсюда такой гемор был. В инструкциях пишут что категорически не осушать ГУР при промывке и замене. Помятуя всё это я просто на бачке заглушил обратку, а шланг от радиатора - в ёмкость

И потихоньку доливая и прокручивая (не заводил), выгнал Febi, пролил литром оргинала и уже на чистовую долил свежий литр оригинала (G004).
принципиальной разницы не почувствовал. ГУР по-прежнему шумит, хотя как то помягче. Руль тоже стал "мягким", но не сказать что б прям совсем "одним пальцем". В общем изменения не принципиальные. Видимо ГУР подпален. Разобрать его, што ли? Посмотреть чего там с ним?

мы поменяли жижу.Промыли 2л оригинала,причём жижа моментом ухолила,ничего не крехтело,не шипело.Долили 1л оригинала.Итог: все как было так и осталось-на скорости руль крутится нормально,а когда машина стоит - фиг вам.видимо приснилась рейке жопа ((((((((((((((((((((((

На морозе на холодную слегка гудит ГУР, но это пол беды. Когда прогревается до рабочей температуры, начинает опять гудеть, руль становится тугой, и в бачке с маслом для ГУРа это масло так бурлит, как будто кипит и выливается наружу. Что за фигня
?? :help:

Только что была та же ерунда,оказалась что система подсасывала воздух,лопнула трубка высокого давления(та которая от насоса к рейке).Трубка обошлась в 2000руб.

обыкновенное масло для гидрача, как называется не помню ATF Valvoline вроде. еще один перец сказал, что у меня на бачке зелёнаяч крышка, значит надо заливать минералку. кто что знает по этому поводу, я такое впервые слышу.

сетка вродь на месте. но ведь он еще и гудит как только нагреется и руль тугой пипец, как будто ГУР не работает.

ты имеешь ввиду шланг ГУРа который с трубкой. наверное может быть. но там вродь ниче не бежит, или оно и не будет?

сетка вродь на месте. но ведь он еще и гудит как только нагреется и руль тугой пипец, как будто ГУР не работает.

Шланги все смотрел на счёт утечек?а жидкость должна быть зелёной,вроде если крышка зел.то тока токая льёться,мне тоже такое говорили,может стоит заменить?

Ребят! Такая же проблема. При этом если пережать шланг идущий от бачка до насоса то бурление в бачке прекращается и насос перестаёт гудет.

Прокачай систему. просто вывесиколеса и покрути рулем. или пусть помощник крутит, а ты смотри, как оттуда выбулькиваться будет

ну вот вы гвоорите оп поводу крышек, я не знаю, у меня синяя крышка, но масло черное должно быть, на бачке написано нуар минерал ойл. я когда меня, все прокачал, все промыл и у меня не бурлит, но при этом когда завожу машину несколько секунд пищит гур, а потом утихает, я как понимаю это ремень так работает после долгого простоя на морозе.

у тебя подсос воздуха, потому и гудит и пениться, проверь все соединения, не должно быть никаких соплей. Сетку вообще можешь вытащить на время зимы( если грязи туда не натоскал)

У меня вчера такая хрень произошла, на холостом ходу руль туго крутится как будто гур неработает стоит потдать газку все в порятке ничего не гудит не пенится в чем может быть проблема?

- не факт, что ремень. вообще жижа загустевает, и тот отрезок времени, что гудит гур она немного прогревается и разгоняется.
- а ремень давно стоит? и натяжитель в том числе.
/*у меня натяжитель как сопля - я его рукой немного сдвинуть могу. от этого и напряжение с прогревом падает и гур хуже работает. НО! Ни я ни отец его не меняли. мы - 5й владелец. так что видимо вообще его не меняли.
к 120к вместе с ГРМ буду менять - передок откидывать все равно придется.*/
- раз нуар, значит нуар
а вообще не стоит парится - на холодной и стук гидриков - нормальное явление

Читайте также: