Как прокачать топливную систему на ниссан патфайндер

Обновлено: 23.01.2025

Добрый день. Ситуация такая: сегодня поменял топливный фильтр, прокачал лягушкой. Завелся все нормально. Но когда поехал, двиг начал тупить, падать обороты, подтраивать, повалил серо-сизый дым с выхлопухи. И двиг заглох. Подкачал лягушкой, вроде опять нормально, но долго я не проехал, опять встал. Такое ощущение пока накачано топливо в фильтр едет, кончается - глохнет. Под вечер вроде под*******ось, при нагрузке едет и не дымит, но на больших оборотах двиг подергивает. На холостых если газануть валит дым, но намного меньше чем раньше. Воздух в топливной системе? Как прокачать? И да, еще забыл, по незнанию в фильтр не налил топлива. И еще, лягушка качала как то плохо, открутил клапан, вышел воздух, затянул, стала тугой. Потом опять с клапана на лягушке выпускал воздух. Может лягушка подсасывает воздух?

То есть с топливной системы воздух все таки выгнало? И теперь проблема в лягушке? Просто совпадение что ли поломка лягушки с заменой фильтра? :-)

То есть с топливной системы воздух все таки выгнало? И теперь проблема в лягушке? Просто совпадение что ли поломка лягушки с заменой фильтра? :-)

Жень,ещё и шланги могут быть порепанные,пока не трогал-ещё держались,а пошевелил и пошли трещины и дырки.Поставь где нибудь участок прозрачного шланга и будешь видеть есть пузыри или нет.

Вот бы еще найти прозрачный шланг. :-) Думаю завтра напрямую завести подачу топлива через пластиковый фильтр, если будет все нормально то буду покупать лягуху. А вариант с завоздушенностью отпадает?

Вот бы еще найти прозрачный шланг. :-) Думаю завтра напрямую завести подачу топлива через пластиковый фильтр, если будет все нормально то буду покупать лягуху. А вариант с завоздушенностью отпадает?

Я с ТНВД стравливаю,чуть открутив подающий соленоид,качаю лягушкой (лучше вдвоём)до тех пор пока солярка польётся без хлюпаний-чавканий.Прозрачные шланги в любом строительном магазине-уровень,главное по диаметру подходящий подобрать.

Подскажи поподробней, где нах-ся этот соленоид? Как я понимаю когда завоздушено, такой вариант как тапку в пол и "само прокакается" не проходит? :-)

Подскажи поподробней, где нах-ся этот соленоид? Как я понимаю когда завоздушено, такой вариант как тапку в пол и "само прокакается" не проходит? :-)

Рекомендуется стравливать открутив болт (не полностью) находящийся по центру трубок к форсункам. На фото его хорошо видно, с права.

может еще и резинку на фильтре перетянул (между лягушкой и фиьтром), там и сосёт
фильтр закручивается усилием руки и немного отдаётся обратно чтоб резанка выравнилась, перед этим резинку желательно смазать той же солярой

Поменял лягушку, промыл сеточку на обратке. Как дымило так и дымит. И самое главное дымит только когда стоишь и газуешь, и при этом подтраивает, двига подергивается. А при нагрузке все нормально, дыма вроде нет и тяга как раньше. Еще заметил, когда заводишь на холодную (часа 4 стояла), секунд 5 идет такой же серо-сизый дым, но не сильно. Завтра думаю попробовать почистить сеточку на впуске, или ее там нет? И еще, снял шланг с обратки, который с ТНВД, так с него еле еле топливо идет. Мне кажется так не должно быть, сетку на обратке почистил растворителем, бензином, иголкой, в общем всеми подручными средствами. Уже не знаю куда копать, заехал в контору по ремонту топливной аппаратуры дизелей, так меня там сразу обрадовали что типа надо загонять авто к ним, будут тестить, и типа скорее всего нужен ремонт ТНВД.

Может действительно насос который в баке плохо качает, попробую сегодня. Что то этот крендель на сто говорил что подача топлива плохая, мне так казалось наоборот, обратка плохая, топливу некуда деваться и форсунки заливает. Там смотрю обратка еще во вторую форсунку уходит, может ее заливает и троит на высоких оборотах? И что самое главное, не могу найти прозрачную трубку, весе строительные магазины объехал. Думаю с бутылки пластиковой на впуск топлива завести, попробовать.

На рынке у китайцев трубку(строительный уровень) искал? Шланг обратки на запущенном двигателе снимал?

Если до замены фильтра все было в порядке, то не надо никуда лезть! Смотри фильтр. Проверь хорошо ли прикручена "лягушка" и датчик воды. Вообще перед установкой нового фильтра советуют резиновые колечки смазать соляркой, для эластичности иначе при затягивании их "перекручивает". Сколько раз менял топливный Не разу ничего не окручивал и не стравливал воздух! Лягухой прокачал и все, максимум секунд 10-15 поколбасит, ну может заглохнет раз, и все, воздух сам выгонит!

добрый вечер!первый день на форуме,извиняйте если что не так!поставил двигу QD 32 1996г ТНВД механическое с одним проводом на отсечку, на китаец!все было отлично,пока не решил поменять топливные шланги!теперь мучаюсь 5 день:не могу прокачать систему,со шланга обратки не идет вообще соляра,сетку на болту обратки почистил,белый дым и не набирает обороты!заводится хорошо,но поработав секунд 30 глохнет!спецы говорят пред.насос низкого давления не может себя прокачать, надо снимать насос менять на нем лепестки пред.насоса!до шлангов было все нормально!помогите советом!спасибо.

добрый вечер!первый день на форуме,извиняйте если что не так!поставил двигу QD 32 1996г ТНВД механическое с одним проводом на отсечку, на китаец!все было отлично,пока не решил поменять топливные шланги!теперь мучаюсь 5 день:не могу прокачать систему,со шланга обратки не идет вообще соляра,сетку на болту обратки почистил,белый дым и не набирает обороты!заводится хорошо,но поработав секунд 30 глохнет!спецы говорят пред.насос низкого давления не может себя прокачать, надо снимать насос менять на нем лепестки пред.насоса!до шлангов было все нормально!помогите советом!спасибо.

В данном случае наиболее вероятная причина подсос воздуха.
Я борюсь старым надёжным способом. Обычной широкой изолентой туго обматываем стык захватывая одновременно маму и папу затем сверху родной зажим. Дёшево и надёжно.

спасибо!попробую,но вроде уже все способы перепробовал!а что на счет со шланга обратки вообще не идет соляра,даже когда работает на холостых!и кто знает про редукционный клапан?там стаканчик в нем-он должен болтаться туда сюда или должен быть прижат пружиной?и как его регулировать?

спасибо!попробую,но вроде уже все способы перепробовал!а что на счет со шланга обратки вообще не идет соляра,даже когда работает на холостых!и кто знает про редукционный клапан?там стаканчик в нем-он должен болтаться туда сюда или должен быть прижат пружиной?и как его регулировать?

На обратку одень резиновый шланчик и в бутылку с солярой, я думаю будут идти пузыри это будет ответом на вопрос.
Болтаться в редукционном ничего не должно, поджимается пружиной, регулировать не советую да и не к чему это. Если есть огромное желание тогда для начала замерить его высоту штангенциркулем и записать, "реглировка" сводиться к постукиванию по нему, он будет просаживаться. Повторюсь не стоит этого делать. выкрутить обслужить и посмотреть чтоб не был подклинен можно.

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Главный цилиндр тормозной: диагностика и ремонт

Что такое круиз-контроль в автомобиле и как установить

Смотрите также

Комментарии 27

Если не починился возьми бутылку с фильтрованой саляркою и на прямую соедини для начало с тнвд по очереди подсоединяй остальное так же с бутылочки и где есть подсос там увидишь

Большое спасибо за совет, уже я починился, как я описал выше. Вот только я одного не понял, почему у меня такое сильное завоздушивание произошло, 5 дней не мог завести.

Возможно в баке было мало солярки и при сильно крутом маневре (повороте) на большей скорости солярка вся ушла в одну сторону, и насос хапонул воздуха. Может я и не прав, просто не знаю какой формы у тебя бак, если плоский, то скорей всего так оно и было)

Скорее всего ты не прав, потому что: Бак у меня стоит вертикально. Тем более я уже сказал, что спокойно заехал во двор, где немного задел кузовом о снег (думал трубки загнул) машину припарковал и заглушил. А на утро такая беда.

Проблему решил, путём откручивания сливного штуцера. Делал я всё вот как. Открутил этот штуцер, вижу что там тнвд полный, аж вылилось из этого отверстия. Далее немного наживил его и крутил стартером 2 раза (где то по 5 сек). В трубке прозрачной уже вижу топливо, думаю сейчас затяну штуцер и заведу. Затянул его и пошёл заводить. Крутил крутил и вдруг начало немного схватывать. 2 раза прогрел свечи на нажал немного на газ, пробую ещё раз. Неохотно так и завёлся при -6 с дрыганием, вот он воздух мешал. Подержал на оборотах средних, вроде всё прокачалось. Проехался, едет как раньше. Трубки глянул все целые, даже крепления не все на месте. Съездил на заправку, добавил ещё 11 литров, сейчас в баке 25л. Вот завтра посмотрю с утра, если заведётся, то всё хорошо, если опять будет куча воздуха придётся вставать на ремонт.

Читать также: Zyb 1825r 817 4

Надеюсь все будет хорошо)))

А дело точно в завоздушке?

Я вижу воздух в шланге прозрачном, раньше такого не было. Бывает чуть схватывает одним цилиндром.

фильтр закручивается на помпу? А все увидел, это началось случайно не после замены фильтра, возможно фильтр брак замени его

Разве такое может быть из за фильтра? Ездил ездил хорошо, на ночь оставил и бац, воздух везде.

может просто лопнуть резинка))) такое уже было

Проверь вентиляцию бака. У меня недавно было — лягушкой на помпе топливо в тнвд накачивал, а оно обратно в бак отсасывалось.

Была такая же история как у тебя, причиной оказался клапан обратки, он треснул и пускал воздух, если он у тебя есть то меня его и через обратку высасывай топливо до фильтра, а там уже движок должен схватить

Тоже так делал, сосать с обратки заполнить насос и пробовать завести. Ну и подсос воздуха искать в любом случае, если конечно проблема в нём

К этому всему могу поррекомендовать между фильтром тнвд клапан обратный поставить — к тнвд топливо пускает — обратно нет, и перестанет уходить… Ну а развоздушивать через форсу полюбому надо — разогреть чуть чуть и скручивать аккуратно!

В тёплое помещение на буксире.

ну этого я не знаю, с таким не сталкивался. Сначала нада проверить все: шланги подачи, обратки (места крепления к фильтру, тндв), сам фильтр и его крепление на наличие подсоса, подача напряжения на СТОП клапан на насосе и сам клапан. Убедится что все это в порядке, тогда можна и дернуть. В дизелях может быть только 2 проблемы: ТНВД и двигатель.

Завтра если время будет, буду заниматься. О изменениях напишу сюда.

попробуй попустить трубки высокого давления на входе в форсунки и прокрутить стартером, тнвд должен выдавить воздух. В общем прокачай типа как с тормозной системой)

пробывал, сильно затянуты, боюсь сорвать(

А такой вариант, с буксира. Давления хватит? Просто машина ни с того ни с сего встала, вчера всё нормально, на утро беда. Я незнаю на что грешить, может у меня подсос воздуха где то дикий.

можно насос от жигулей воткнуть (временно!) вместо фильтра, и прокачать систему. Затем зажать шланги, чтоб воздух не попал, наполнить фильтр топливом и одеть их.

Думал по поводу груши, может она подойдёт?

подоидет. я когда завоздушил-вставлял электрический от 12.

попробуй эфиром. только не увлекайся, и ищи где подсасывает. ну и фильтр само-собой под замену. (сейчас, а не через 2000). заправляйся на проверенных АЗС.

По поводу азс она никогда не подводила, могу лишь подозревать может летней хватанул. По поводу эфира, пока не буду, я думаю может с буксира попробывать. Как бы тнвд не поломался, там же воздух щас. Шланг теперь прозрачный пустой.

В том случае, если завоздушена топливная система дизельного двигателя, неисправность может проявляться как постоянно при запусках после длительного простоя, так и долго не напоминать о себе. Это зависит от интенсивности подсоса воздуха. Основными симптомами попадания воздуха в топливную систему дизеля независимо от модификации силового агрегата являются:

Для более точного определения, что причиной проблемного пуска является именно воздух в топливной системе дизеля, необходимо произвести визуальный анализ поступления топлива в цилиндры. Для этого дизельный мотор от 30 до 50 сек. нужно крутить стартером для заполнения выпускного тракта выхлопом, а после произвести анализ выхлопных газов.

Если топливоподача в норме, тогда даже при учете того, что мотор не запускается, из выхлопной системы все равно будет выходить небольшое количество дыма. Зачастую дым будет иметь сероватый оттенок. В редких случаях дымление может быть и при отсутствии подачи горючего. Это говорит о том, что в цилиндры попадает избыточное количество масла, но такой выхлоп будет синевато-сизым. Стоит отметить, что диагностировать данную неисправность по цвету выхлопа можно только условно.

Читайте в этой статье

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Возможные места подсоса воздуха

Топливная система завоздушивается как при потере герметичности в главной магистрали, так и в обратной. Нарушение уплотнений в магистралях заставляет солярку стекать обратно в топливный бак. Двигатель может заводиться после простоя благодаря тому, что в полостях ТНВД остается горючее, но далее дизель быстро глохнет и повторно уже не заводится.

Читать дальше: Отзывы грейт вол пикап

К завоздушиванию могут привести нарушения уплотнения топливоподкачивающего насоса. Отдельного внимания заслуживает магистраль для обратного слива топлива на форсунках (обратка), так как частым явлением становится нарушение герметичности топливопроводов на данном участке.

Еще одним местом для проникновения воздуха в систему топливоподачи может оказаться сам топливный насос. Нарушение уплотнения вала привода или крышки насоса приведут к подсосу воздуха ТНВД. Также в конструкции присутствуют и другие места на насосе, которые могут пропускать воздух. Добавим, что диагностику топливного насоса высокого давления необходимо осуществлять силами специалистов по ремонту дизельной аппаратуры.

Согласно карты ТО на Ниссан Патфайндер R51 (III) дизель 2.5 литра замена топливного фильтра должна производится по пробегу 20 000 км или не реже чем 1 раз на 12 месяцев.

Какой топливный фильтр установить на Pathfinder R51 2.5 dCi 4WD?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
NISSAN	16400-EC00C	1650
NISSAN	16400-EC00A	2150
Аналоги
MANN-FILTER	WK 920/6	1900
Masuma	MFF-N209	840
Filtron	PP 857/6	1330

Какой топливный фильтр лучше

От способности топливного фильтра задерживать частички мусора зависит эффективность работы топливной системы. А какой топливный фильтр лучший и что нужно учитывать при его выборе? Ответ на такой вопрос стоит рассматривать с.
Подробнее

Ставим фильтр топливный аналогового производителя MANN-FILTER (Германия) с артикулом WK 920/6. Преимущественно установить оригинал, но если нет возможности, то данный аналог станет достойной заменой. Топливные фильтры компании MANN-FILTER имеют высокие качественные характеристики.

Если у вас ещё возникнут вопросы, то у нас есть материал какой лучше выбрать топливный фильтр на Ниссан Патфайндер.

Используемый инструмент

Отвертка крестовая;
Пассатижи;
Шестигранная головка маленькая на 10 мм;
Трещотка маленькая.

Как заменить топливный фильтр Патфайндер R51 2.5 дизель своими руками?

Открутить болты фиксирующих скоб 3 топливопроводов — плоская отвертка;
Зажать и снять четвертый топливопровод — пассатижи;
Открутить крепление хомута топливного фильтра — ш.головка мал. на 10 мм;
Снять топливный фильтр;
Сравнить старый и новый фильтры;
Установить топливный фильтр;
Зафиксировать хомут фильтра;
Надеть и зафиксировать крайний топливопровод;
Насосом топливопровода прокачать топливо;
Надеть следующий патрубок;
Прокачать топливо;
Надеть остальные топливопроводы и зафиксировать.

Поднимаем капот автомобиля. С правой стороны (ближе к пассажирскому сидению) находим топливный фильтр двигателя.

Ослабляем крепление зажимных скоб трех топливопроводов, подсоединенных к фильтру. Выкручиваем болты крестовой отверткой.

Снимаем четвертый топливопровод. Зажимаем его с помощью пассатижи и стягиваем.

Демонтируем хомут, фиксирующий топливный фильтр. Откручиваем болт хомута маленькой шестигранной головкой на 10 мм с маленькой трещоткой.

Снимаем топливный фильтр с посадочного места.

Сравниваем фильтра (новый и старый) на соответствие.

Устанавливаем новый топливный фильтр в его посадочное место. Зажимаем и фиксируем хомут крепления фильтра.

Подсоединяем первый топливопровод к фильтру и зажимаем скобу крепления. Затягиваем болтик.

Находим под топливным фильтром насос топливопровода (в форме груши), и прокачиваем топливо до тех пор, пока не начнет литься из топливного фильтра.

Подсоединяем к фильтру и фиксируем следующий топливопровод (синяя метка). Повторяем процедуру прокачки топлива, пока оно не польется из указанного зеленой стрелочкой патрубка. Подсоединяем и фиксируем оставшиеся патрубки топливопровода.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Как прокачать ТНВД

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Еще нужно следить за усилием (моментом затяжки) при закручивании болтов, гаек и штуцеров. Также необходимо соблюдать повышенную осторожность при отводе топливных магистралей. Непрофессиональный подход и небрежное обращение может привести к поломкам, появлению трещин, срыву резьбы и другим последствиям.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Читайте также: