Как прокачать топливную систему амарок дизель

Обновлено: 08.01.2025

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Amarok , прокачка тормозов Volkswagen Amarok , схема тормозной системы Volkswagen Amarok , ремонт тормозной системы Volkswagen Amarok , неисправности тормозной системы Volkswagen Amarok

4. Гидропривод тормозов

Проверка герметичности под давлением

Проверить герметичность и работу следующих узлов и деталей тормозной системы:

Гидравлический блок.
Тормозные шланги.
Тормозные магистрали.
Тормозной суппорт и колёсные тормозные цилиндры.

1. Вывернуть воздушный клапан на одном из передних тормозных суппортов. Подключить манометр -V.A.G 1310 A- и произвести прокачку.

2. Утапливать педаль тормоза, до тех пор пока стрелка манометра не покажет 50 бар. После того как давление создано, в течение 45 секунд давление не должно падать более чем на 4 бар. При большем падении давления заменить главный тормозной цилиндр.

Прокачка тормозной системы

Примечание:
Ниже приводится описание прокачки тормозной системы с помощью устройства для заполнения и прокачки тормозов -VAS 5234- и -V.A.G 1869-.

Примечание:
- Прокачка тормозных систем автомобилей с ABS осуществляется так же, как и у автомобилей без такой системы.
- Применять только новую тормозную жидкость стандарта US-Norm FMVSS 116 DOT 4.
- Оригинальная тормозная жидкость VW/Audi соответствует этому стандарту.
- Тормозная жидкость ядовита. Кроме того, из-за разъедающего действия тормозной жидкости нельзя допускать её попадания на лакокрасочное покрытие.
- Тормозная жидкость гигроскопична, другими словами, она впитывает влагу из окружающего воздуха, и поэтому её всегда следует хранить в герметичной таре.
- Пролитую тормозную жидкость следует смывать большим количеством воды.
- Для прокачки гидравлического блока необходимо создавать давление в системе порядка 2 бар.

1. Подключить устройство для заполнения и прокачки тормозов -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.

Примечание:
1 - Одновременно прокачать передний левый и передний правый тормозные суппорты.
2 - Прокачать одновременно задние левый и правый тормозные цилиндры.

2. Воздушные клапаны с присоединёнными шлангами ёмкости для прокачки должны оставаться открытыми до тех пор, пока из них не начнёт вытекать тормозная жидкость без пузырьков.

3. Затем, используя функцию „Базовая регулировка“, ещё раз прокачать гидравлический блок с помощью тестера -VAS 5051-.

Запустить базовую регулировку (для прокачки тормозной системы)

Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию.

4. Затем прокачать тормозную систему обычным образом.

Прокачка (обычная)

Примечание:
Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.

1. Подключить устройство для заполнения и прокачки тормозов -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.

2. Открыть воздушные клапаны в предписанной последовательности и прокачать суппорты и колёсные цилиндры.

1 - Передний левый тормозной суппорт

2 - Передний правый тормозной суппорт

3- Задний левый тормозной цилиндр

4 - Задний правый тормозной цилиндр

3. Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на воздушном клапане, чтобы в тормозную систему не мог попасть воздух.

4. Воздушный клапан тормозного суппорта или колёсного тормозного цилиндра с присоединённым шлангом ёмкости для прокачки должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнёт вытекать тормозная жидкость без пузырьков.

Окончательная прокачка

Примечание:
Для выполнения этой работы необходим помощник.

1. Сильно нажать и удерживать педаль тормоза.

2. Открыть воздушный клапан тормозного суппорта или колёсного цилиндра.

3. Дожать педаль тормоза вниз до упора.

4. При нажатой педали тормоза закрыть воздушный клапан.

5. Медленно отпустить педаль тормоза.

Примечание:
Этот процесс прокачки нужно повторить по 5 раз для каждого тормозного суппорта и колёсного цилиндра.

Примечание:
Последовательность прокачки:
1 - Передний левый тормозной суппорт
2 - Передний правый тормозной суппорт
3- Задний левый тормозной цилиндр
4 - Задний правый тормозной цилиндр

Примечание:
После прокачки необходимо выполнить пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!

Замена тормозной жидкоси

Внимание:
- Необходимо исключить возможность попадания в тормозную жидкость примесей, содержащих минеральные масла (масло, бензин, моющие средства). Минеральные масла повреждают уплотнения и манжеты тормозной системы.
- Тормозная жидкость ядовита. Кроме того, необходимо избегать попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля, так как это приводит к его повреждению.
- Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. впитывает влагу из окружающего воздуха, и поэтому её всегда следует хранить в герметичных ёмкостях.
- Пролитую тормозную жидкость следует смыть большим количеством воды.
- Слитую (отработанную) тормозную жидкость использовать повторно запрещается!
- Соблюдать инструкции по утилизации отработанных материалов!

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.
- Распорка для педали тормоза -V.A.G 1869/2-.
- Комплект оснастки к прибору для заполнения и прокачки тормозной системы -V.A.G 1869/4-.

1. Снять пробку -1- с бачка для тормозной жидкости -2-.

Примечание:
Удалять сетчатый фильтр из бачка для тормозной жидкости запрещается.

2. Откачать с помощью шлага устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- как можно больше тормозной жидкости.

Внимание:
Слитую (отработанную) тормозную жидкость использовать повторно запрещается!

3. Привернуть адаптер -1- на бачок для тормозной жидкости -2-.

4. Установить нагружатель педали тормоза -V.A.G 1869/2- между сиденьем водителя и педалью тормоза и создать нагрузку.

5. Заливной шланг устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- подсоединить к адаптеру.

Примечание:
Учитывать требования инструкции по эксплуатации устройства для заполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234-!

Внимание:
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на воздушном клапане, чтобы в тормозную систему не попал воздух.

6. Заменить тормозную жидкость в рабочем цилиндре сцепления.

Примечание:
Клапан прокачки (воздушный клапан) рабочего цилиндра сцепления находится на левой стороне коробки передач.

7. Снять колпачок воздушного клапана рабочего цилиндра сцепления -стрелка-.

8. Надеть шланг для прокачки, соединенный с ёмкостью для тормозной жидкости, на воздушный клапан рабочего цилиндра сцепления.

9. Открыть воздушный клапан и дать вытечь 0,1 л, т.е. 100 cм 3 жидкости.

10. Завернуть воздушный клапан и плавно нажать на педаль от упора до упора 10-15 раз.

11. Открыть воздушный клапан и дать вытечь ещё примерно 0,05 л или 50 cм 3 тормозной жидкости.

12. Закрыть воздушный клапан и надеть защитный колпачок.

13. Несколько раз плавно до конца нажать педаль сцепления.

14. Снять колпачки воздушных клапанов тормозных суппортов.

Замена тормозной жидкости в задних тормозах.

1. Шланг прокачки -1- приёмного сосуда подсоединить к штуцеру прокачки (воздушному клапану) на заднем правом колесе.

2. Отвернуть прокачной штуцер и слить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу).

3. Снова закрыть воздушный клапан.

4. Повторить процесс для заднего левого тормозного механизма.

Замена тормозной жидкости в передних тормозах

5. Надеть шланг прокачки -1- приёмного сосуда на воздушный клапан переднего правого суппорта, открыть воздушный клапан и слить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу).

6. Снова закрыть воздушный клапан.

7. Повторить процесс для переднего левого тормозного механизма.

Последовательность	Рекомендуемые объемы заменяемой тормозной жидкости
у рабочего цилиндра сцепления 1)	около 0,15 литра
заднее правое колесо	около 0,25 литра
заднее левое колесо	около 0,25 литра
передний правый	около 0,25 литра
передний левый	около 0,25 литра

1) Только для автомобилей с механической КП

Примечание:
Количество тормозной жидкости для замены: примерно от 1,0 до 1,15 литра (в зависимости от комплектации автомобиля)

Заключительные работы

1. Надеть колпачки на воздушные клапаны тормозных суппортов.

2. Рычаг устройства -VAS 5234- установить в положение „B“.

3. Отсоединить подающий шланг от адаптера.

4. Снять адаптер с бачка для тормозной жидкости.

5. Проверить и при необходимости откорректировать уровень тормозной жидкости.

6. Ввернуть пробку -1- бачка с тормозной жидкостью -2-.

7. Снять распорку с педали.

8. Проверить усилие нажатия и свободный ход педали тормоза. Свободный ход: максимум 1/3 хода педали.

Вакуумный усилитель тормозов в сборе с главным тормозным цилиндром

Крышка
Датчик уровня тормозной жидкости -F34-
Компенсационный бачок для тормозной жидкости
Патрубок для сливного шланга к главному тормозному цилиндру (только для автомобилей с механической коробкой передач)
Вакуумный шланг (вставить в усилитель тормозов)
Герметичная пробка (подключения вакуумного шланга)
Усилитель тормозов (при бензиновых двигателях необходимое разрежение берётся от впускного коллектора и от вакуумного насоса; при дизельных двигателях для создания разрежения установлен вакуумный насос; Проверка работоспособности: А. При неработающем двигателе несколько раз с усилием нажать педаль тормоза (это позволит сбросить остаточное разрежение в усилителе). В. Нажать педаль тормоза со средней силой и, удерживая её, завести двигатель. Теперь при исправной работе усилителя тормозов педаль тормоза при нажатии начнёт подаваться ощутимо легче (повышается эффективность действия усилителя). В случае неисправности заменяется целиком (предварительно проверить все вакуумные магистрали))
Прокладка (для установки усилителя тормозов на передней стенке кузова)
Гайка (25 Нм; крепления усилителя тормозов и педального узла/педали тормоза на передней стенке кузова; 4 шт.; заменять после каждого снятия)
Уплотнительное кольцо
Главный тормозной цилиндр
Включатель стоп-сигнала -F- (с датчиком нажатия педали тормоза -F47-)
Болт (5 Нм)
Тормозная магистраль (4 Нм; контур цилиндра толкателя главного тормозного цилиндра к гидравлическому блоку)
Деформируемая деталь
Гайка (25 Нм; заменять после каждого снятия)
Тормозная магистраль (14 Нм; от контура плавающего поршня ГТЦ к гидравлическому блоку)
Штифт (фиксирует компенсационный бачок на главном тормозном цилиндре; уголок зафиксировать в креплении на компенсационном бачке)
Герметичная пробка (смочить тормозной жидкостью и установить компенсационный бачок)

Внимание:
- Спецификация тормозной жидкости
- Для оптимальной работы тормозной системы Volkswagen рекомендует использовать тормозную жидкость по допуску VW Norm 501 14. В качестве альтернативы можно использовать тормозную жидкость, отвечающую требованиям норм США FMVSS 116 DOT 4 или DIN ISO 4925 CLASS 4. Спецификация приводится на упаковке тормозной жидкости.
- Применять только новую тормозную жидкость. Соблюдать указания, приведённые на упаковке с тормозной жидкостью!
- Соответствующие тормозные жидкости предлагаются партнёрами Volkswagen.

Включатель стоп-сигнала -F-, снятие и установка

1. Отсоединить разъём -3- от включателя стоп-сигнала -F-.

Примечание:
Другие позиции на рисунке не принимать во внимание.

2. Выкрутить болт -1- из главного тормозного цилиндра.

3. Отсоединить включатель стоп-сигнала -F- -2- снизу от главного тормозного цилиндра и вынуть его сверху из зажима -стрелка-.

4. Установка осуществляется в обратной последовательности.

5. Затянуть болт -1- предписанным моментом.

Главный тормозной цилиндр, снятие и установка

Снятие

1. Отсоединить разъём -3- от датчика уровня тормозной жидкости -F34-.

Примечание:
- Другие позиции на рисунке не принимать во внимание.
- Главный тормозной цилиндр снимать и устанавливать вместе с компенсационным бачком.

2. Под главный тормозной цилиндр положить достаточное количество тряпок, не оставляющих волокон.

3. Откачать из компенсационного бачка максимально возможное количество тормозной жидкости с помощью устройства для заполнения и прокачки -VAS 5234- или приспособления для откачки -V.A.G 1869/4-.

Для автомобилей с механической коробки передач

4. Отсоединить и закупорить сливной шланг -1- главного цилиндра сцепления.

Продолжение для всех автомобилей

5. Отсоединить разъём -3- от включателя стоп-сигнала -F-.

6. Открутить от главного тормозного цилиндра тормозные магистрали -2- и -4-, тормозные магистрали закупорить заглушками из ремкомплекта, номер детали 1H0 698 311 A.

7. Открутить гайки -стрелки- главного тормозного цилиндра на усилителе тормозного привода.

8. При наличии снять теплозащитный экран -5-.

9. Отсоединить главный тормозной цилиндр -6- от усилителя тормозов.

Установка

1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При установке обращать внимание на следующие моменты:

При соединении главного тормозного цилиндра с усилителем тормозов следить за правильностью положения штока в главном тормозном цилиндре.
После установки прокачать тормозную систему.

Главный тормозной цилиндр к усилителю тормозов 25 Нм. Тормозные магистрали к главному тормозному цилиндру 14 Нм.

Усилитель тормозного привода, снятие и установка

Снятие

На автомобилях с кондиционером

1. Отсоединить разъём -1- на магистрали хладагента -2-.

2. Отсоединить магистраль хладагента -2- от передней стенки водоотводящего короба -стрелка- и Внимание подвязать, слегка подняв.

Продолжение для всех автомобилей:

3. Отсоединить разъём -3- от датчика уровня тормозной жидкости -F34-.

4. Отсоединить разъём -4- блока управления двигателя.

5. Снять блок управления двигателя -5- с кронштейном.

6. Отцепить разъём -6- от держателя провода и подвязать, отведя в сторону.

7. Извлечь из усилителя тормозов вакуумный шланг -7-.

8. Под главный тормозной цилиндр положить достаточное количество тряпок, не оставляющих волокон.

9. Откачать из компенсационного бачка максимально возможное количество тормозной жидкости с помощью устройства для заполнения и прокачки -VAS 5234- или приспособления для откачки -V.A.G 1869/4-.

Для автомобилей с механической коробки передач

10. Отсоединить и закупорить сливной шланг -1- главного цилиндра сцепления.

Продолжение для всех автомобилей:

11. Отсоединить разъём -3- от включателя стоп-сигнала -F-.

12. Открутить от главного тормозного цилиндра тормозные магистрали -2- и -4-, тормозные магистрали закупорить заглушками из ремкомплекта, номер детали 1H0 698 311 A.

13. Открутить гайки -стрелки- главного тормозного цилиндра на усилителе тормозного привода.

14. При наличии снять деформируемую деталь -5-.

15. Осторожно отсоединить главный тормозной цилиндр -6- вместе с компенсационным бачком от усилителя тормозов.

16. Снять стопорную пружину -1- с пальца -2- для соединения вилка/усилитель тормозов на педали тормоза.

17. Извлечь палец -2-.

18. Отвернуть гайки -стрелки B- (всего 4 шт.) по обеим сторонам педального узла/тормозной педали.

Примечание:
- Гайки на левой стороне закрыты рулевой колонкой.
- Обе верхние гайки -стрелка A- (2 шт.) откручивать только в том случае, если усилитель тормозов заедает при снятии и установке в отверстиях.

19. Внимание извлечь усилитель тормозов из автомобиля. При необходимости слегка отжать вбок магистрали и проводку.

Установка

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Существует несколько типов систем питания дизельного двигателя, которые отличаются по конструкции и схеме реализации, однако общим является то, что каждая топливная система осуществляет нагнетание горючего для последующего впрыска солярки через дизельные форсунки.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Для решения проблемы понадобится сначала выяснить, есть ли проблемы с герметичностью. Если это так, тогда потребуется удалить воздух из топливной системы дизельного мотора. Чтобы определить, действительно ли в топливную систему попал воздух, на начальном этапе нужно отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок. Затем следует отвернуть гайки, которые крепят трубопроводы.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

Если же горючее льется постоянно, без перерывов, это может указывать на то, что возникла проблема с ТНВД. В этом случае частой причиной является сломанный плунжер, привод плунжера и т.д.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

При этом гайки форсунок затягиваются только тогда, когда из-под них начинает вытекать горючее. Раньше затяжку делать нельзя (например, сначала закручиваются гайки на форсунках, а уже после этого на штуцерах насоса). В этом случае прокачивать воздух нужно будет достаточно долго, за это время вполне можно разрядить аккумулятор.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Итак, сначала снимается топливный фильтр, просушивается его корпус. Затем отдельные элементы протираются, затем производится обратная сборка. Далее понадобится обнаружить два штуцера на корпусе фильтра. Один из штуцеров нужен для слива дизтоплива, а другой подойдет для прокачки.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Еще нужно следить за усилием (моментом затяжки) при закручивании болтов, гаек и штуцеров. Также необходимо соблюдать повышенную осторожность при отводе топливных магистралей. Непрофессиональный подход и небрежное обращение может привести к поломкам, появлению трещин, срыву резьбы и другим последствиям.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Как завести дизельный двигатель если в баке закончилось топливо, и двигатель заглох. Прокачать систему подкачивающей помпой сразу не получится. Дизельный двигатель нельзя доводить до состояния пустого бака.

Но раз двигатель заглох от отсутствия топлива деваться уже не куда. Топливо необходимо закачать в систему. Чтобы стартером долго не крутить двигатель. Тем более это актуально в мороз. Работать с топливом на морозе не очень приятно.

Прокачка системы впрыска с ТНВД

На насосе высокого давления установлена подкачивающая помпа. Она может работать в ручном режиме.

В первую очередь необходимо прокачать топливо из бака до корпуса фильтров тонкой очистки. Для этого требуется открутить штуцер трубки которая соединяет помпу и фильтр тонкой очистки. Со стороны фильтра. Если помпа исправна, то топливо быстро прокачивается. Если этого не происходит. То попа работает слабо и дальше она не сможет прокачивать топливо. В этом случае необходимо поднять уровень топлива. Выше уровня топливного насоса и корпуса фильтров. Для этого откручивается трубка от топливо заборника и удлиняется шлангом. Топливо наливается в канистру. Она подвешивается выше уровня ТНВД и фильтров тонкой очистки. Затем в неё опускается шланг. Теперь помпа начнет работать. Когда топливо покажется из открученной трубки у корпуса фильтров. Её следует закрутить обратно.

Далее необходимо прокачать полость корпуса топливных фильтров. Для этого откручивается штуцер на выходе из корпуса фильтров. Качать приходится долго но других вариантов нет. Как только топливо начало выходить из фильтра. Без воздуха закручиваем штуцер от корпуса фильтров.

Далее закачивается полость ТНВД. Если на корпусе есть пробка. Она находится на одном уровне со штуцером подводящей трубки. Если нет, то откручивается обратный клапан. С трубки подачи обратки. Топливо заполняет полость насоса и начинает выходить. Здесь важно качать до тех пор. Пока не перестанут выходить пузыри воздуха. Затем штуцер закручивается. Топливо по низкой стороне прокачано. Вообще-то прокачивать можно начинать именно с топливного насоса. Но так как фильтра долго наполняются топливо . Сразу не очень понятно работает помпа или нет. Поэтому лучше перестраховаться и поэтапно открутить несколько штуцеров. Даже если полость ТНВД заполнена. Двигатель все равно не заведётся.

Плунжера должны создать давление в трубках, которые идут н форсунки. Сделать этого плунжера не смогут. Потому что в трубках образовались воздушные пробки. Которые также необходимо вытеснить. Они не дают топливу возможность двигаться по трубкам. Ручная помпа не сможет продавить топливо через плунжера. От форсунок требуется открутить трубки высокого давления. И проворачивать двигатель стартером до тех пор. Пока из трубок не появятся брызги топлива. Чтобы двигатель начал схватывать. И проворачиваться без помощи стартера. Достаточно чтобы топливо появилось в 3-4 трубках. Штуцера закручиваются. При вращении стартером двигатель начинает схватывать. Набирать обороту . И в работу вступают другие цилиндры. После чего двигатель начнет работать ровно. Если вывешивалась канистра двигатель необходимо заглушить. Топливо из ТНВД и корпуса фильтров уже ни куда не денется. Потому что сработают обратные клапана. Они поддерживают в системе низкое давление. Чтобы исключить попадание воздуха. После чего прикрутить трубку к топливозаборнику и снова завести двигатель.чтобы окончательно удалить воздух из всей системы.

Как прокачать топливо если нет помпы подкачки

Если конструкция автомобиля не предусматривает наличие ручной подкачивающей помпы. На легковых автомобилях с ТНВД ее как правило нет. Приходится долго вращать двигатель стартером. И чтобы сократить время прокачки. Необходимо поэтапно раскручивать трубки. От помпы на топливном насосе. Затем от фильтра тонкой очистки. Чтобы воздушные пробки не мешали прохождению топлива. Часто применяют шланг с ручной подкачкой. Им сливают топливо из бака. Он очень хорошо создает давление. Его можно также применять совместно с подкачивающей помпой. Его работа даже эффективнее встроенной помпы.

Еще очень часто применяют помпу подкачки топлива с трактора К 700. Она имеет удобный рычаг, и создаёт хорошее давление. Ёе даже встраивают в трубку идущую от бака. И устанавливают стационарно.

Если помпа не создает разряжения в трубке идущей от бака. Возможно что где то образовалась трещина и идет подсос воздуха. Трещина не большая. И если в трубке топливо оно может через неё не просачиваться. Стоит топливу пропасть, воздух уже не в состоянии из за неё создать разряжение и помпа не качает. В этом случае необходимо проверить все соединения.

Лучше конечно подать давление воздуха компрессором. В трубку от помпы до бака. И в местах где есть трещины появятся пузырьки воздуха.

Прокачка топлива в системе Common Rail

Как завести дизельный двигатель в случае если установлена система впрыска Common Rail. Воздух из трубок необходимо удалять поэтапно. Как правило на таких системах установлен фильтр грубой очистки топлива. В корпусе которого имеется подкачивающая помпа. В основном это на грузовых автомобилях. Если топливо всё ушло из системы, прокачать этой помпой топливо не получится. Необходимо также откручивать поэтапно трубки вплоть до насоса низкого давления. И когда топливо заполнит насос высокого давления. Двигатель завестись не сможет. По причине наличия воздуха в системе высокого давления.

Необходимо открутить трубку, идущую хотя бы на одну форсунку от рейла. И до появления из неё брызг топлива. Вращать двигатель стартером. Затем необходимо открутить все трубки, идущие на форсунки в идеальном варианте. Но 3-4 обязательно. И как только из них начнет показываться топливо. Закрутить обратно. И пробовать заводить двигатель. Завести двигатель очень сложно если просто вращать двигатель стартером. И прокачивать помпой. Очень редко это может привести к положительному результату. В основном только к плохому. Ломается стартер. Плунжера насоса высокого давления выходят из строя. Лучше потратить какое то количество времени. И поэтапно прокачать систему. Так все равно получится быстрее. Как не стараться вращать стартером завести дизельный двигатель не получится. Если в систему попал воздух. в любом случае его придется удалять.

Участник

Надо данное видео показывать ОД при каждой замене фильтра, а то у меня когда заменили топливный на ТО2, просто включили зажигание на 10 секунд и потом запуск двигателя. Дали поработать с минуту и все.

Гашек

Завсегдатай

мне прокачивали у дилера, ничего с обраткой не делали.Прокачка идёт в бак через обратку.Зачем человек в видео рекомендует снимать обратку и сливать в бутылку? По дилерской программе прокачка 420 секунд.Кроме того необходимо обеспечить стабильность бортсети в 12.8 вольта.Мне подключали зарядное устройство на время прокачки.

andrusss

Все правильно сделали, сэкономили Ваши деньги, а могли как выше , за доп оплату. только смысл .

А вообще это уже обсуждалось

Vetik

Завсегдатай

Все правильно сделали, сэкономили Ваши деньги, а могли как выше , за доп оплату. только смысл .

А вообще это уже обсуждалось

Спасибо конечно за ваше авторитетное мнение, но я бы не утверждал, что эта процедура абсолютно бессмысленна. Пусть каждый решает сам делать или нет. Я менял топливный фильтр на CLJA пока один раз, перед тем как закручивать крышку, долил солярки до краёв, затем перед запуском двигателя несколько раз включал зажигание секунд на десять и тем не менее стартер пришлось крутить дольше обычного и первые пару-тройку секунд после запуска двигатель работал немного неустойчиво. Из этого делаю вывод, что несмотря на все меры предосторожности система всё же завоздушилась. Поэтому лично для себя я решил, что впредь после замены топливного фильтра и перед запуском двигателя буду подключать шнурок и прокачивать систему.

Лесовой

Заинтересовавшийся

Проходил то 2 у дилера,смотрел замену топливного фильтра, открутили крышку достали фильтр , вставили новый закрутили крышку завёл поехали. На мой вопрос о прокачке , усмехнулся и спросил, где начитался. Для себя сделал вывод фильтр можно заменить самому.

Гашек

Завсегдатай

Когда машина не своя оно конечно , можно и усмехаться.
А я за свои кровные буду душить:aq::aq:
Положено делать, пусть работают на все деньги.

Vetik

Завсегдатай

Естественно, сразу ничего и не будет, а черз 1000 км доказать что у тебя вся топливная забилась стружкой вследствии корявой замены топливного фильтра будет не так просто. А что касается возможности самостоятельной замены, то никто и не говорил что это не возможно, многие сами и меняют, в том числе и я.

Участник

а черз 1000 км доказать что у тебя вся топливная забилась стружкой вследствии корявой замены топливного фильтра будет не так просто

А можно узнать в чём связь между прокачкой и забитием стружкой? Я всегда думал, что прокачку делают от завоздушивания системы. Три раза менял топливный на 2-х машинах без прокачки никаких проблем (пробеги на них 85 и 35 т км.). Так что думаю не стоит жути наводить, тем более какой-то стружкой. И откуда вообще взялась стружка в топливной системе, вы что соляру со стружкой льёте или спецом в бак после заправки закидываете.

Vetik

Завсегдатай

Да потому и стружка, что завоздушивается! И ТНВД какое-то время работает всухую, а смазывается он как раз-токи соляркой, а примеров появления стружки после корявой замены фильтра предостаточно. Жути ни накого нагонять не собираюсь, но если вы не знаете о проблеме, то это еще не значит что проблемы несуществует. Никому ничего не навязываю, высказываю лишь свое мнение, а вам уже решать как менять фильтр с прокачкой али без, ваши машины вам решать. Лично мне не сложно после замены подключить шнурок и прокачать систему.

Читайте также: