Как прокачать стойки приора

Обновлено: 08.01.2025

Что скажут производители амортизаторов насчет необходимости прокачивания их продукции перед монтажом? Сегодня они поставят точку в вечном вопросе автолюбителей и профессионалов.

Я думаю, вы не раз слышали специалистов, утверждающих, что прокачивать амортизаторы не нужно. Это раньше нужно было так делать, еще в советские времена, когда трава была зеленее, солнце ярче. Современные комплектующие подвески не требуют прокачки руками, они сами прокачиваются в первые несколько километров поездки.

Только после этого может появиться неприятный стук в новом амортизаторе. Все разводят руками, почему же так произошло. Может, все-таки нужно было потратить пять минут и прокачать руками, а потом только ставить, избежав подобных проблем? Давайте разбираться.

Что говорят производители комплектующих

На официальной странице KYB в разделе вопросы-ответы компания отвечает:

Рекомендуется прокачивать все амортизаторы нашей фирмы после покупки или перед их установкой на автомобиль (дословно на скрине ниже)

Производитель объясняет, зачем нужна прокачка – чтобы перераспределились газ и масло внутри амортизатора после хранения и транспортировки.

Sachs

Другой знаменитый бренд производителя запчастей пишет на официальном сайте :

Зачем рекомендуется прокачивать перед установкой

Заметили, известные производители не говорят, что процедура прокачки является обязательной? Они все рекомендуют, советуют. А почему? – разберемся.

Во время транспортировки амортизаторы лежат в горизонтальном положении. В это время смешивается между собой гидравлическая жидкость и газ. Когда мы рассматривали устройство газо-масляного амортизатора , то узнали, что поршень штока должен работать в масле.

Производители рекомендуют прокачивать амортизаторы еще по другой причине – проверка после покупки и перед монтажом на автомобиль . KYB и Sachs советуют проверять их продукцию после покупки на плавность хода штока, отсутствие провалов.

Утапливая и поднимая шток руками, вы смотрите, как работает амортизатор. Плавно ли ходит поршень, клинит он или нет, есть провалы в его движении. Опуская и поднимая руками шток, вы прокачиваете амортизатор.

Если этого не сделать, то можно установить бракованную деталь. Потом придется тратить деньги на её демонтаж. Доказать в магазине, что она была изначально с дефектом, будет труднее, потому что видны следы монтажа.

Подведем итоги

Прокачка амортизаторов не является обязательным действием, по словам производителей. Но они рекомендуют это сделать в обязательном порядке.

Что дает прокачка:

1. Предупредить быстрый выход из строя нового амортизатора;
2. Проверить деталь после покупки на наличие брака и своевременно вернуть её в магазин.
3. Приводит в рабочее положение амортизатор. Он получает максимально демпфирующие свойства, заложенные в него производителем.

Поэтому, не поленитесь и потратьте 5 минут времени перед установкой, прокачайте амортизатор. Это гарантирует, что клиент не вернется к вам с претензией, об установке некачественного амортизатора или он быстро застучал.

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Необходимость заменить передние стойки возникает после того, как во время движения автомобиля по неровностям из-под колесных арок начинают раздаваться глухие стуки чередующиеся щелчками. Что характерно на больших скоростях такого не наблюдалось,однако преодолевая лежачие полицейские, они снова появлялись.

После нескольких часов поисков я нашел передние стойки, которые подходили мне по всем параметрам, это были стойки Асоми модель "Комфорт CLASSIC А170.2905.002/003-05".

Выбирал передние стойки с расчетом, чтобы были помягче и, как говорится, цена была адекватной, комфорт во время езды — пожалуй самое главное в автомобиле. Родные жесткие СААЗ никуда не годятся, поэтому повторять ошибку завода производителя я не стал.

Купленные мной передние стойки — гидравлические, разборные, что очень удобно, в случае необходимости можно просто поехать купить картриджи и заменить самостоятельно, чего никогда не сделаешь с родными СААЗовским.

Замена передних стоек не самая сложная процедура из всех которые мне доводилось производить, однако усложнена тем, что требует наличия спец-инструмента в виде специальных стяжек для пружин и специального съемника для рулевых наконечников.

Кроме того, для работы вам потребуется следующий набор ключей:

1. Торцевые на "13", "17", "19" а также накидные на "17", "19", "22";
2. Шестигранник на "6";
3. Съемник рулевых наконечников;
4. Плоскогубцы;
5. И, конечно, молоток.

Перед началом замены стоек своими руками рекомендую обработать все соединения, гайки и крепления, которые подлежат разборке — жидкостью WD40, это можно сделать накануне или с вечера.

Нус, поехали!

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

1. Установите домкрат под ту сторону с какой будете производить ремонт, в моем случае — правую.

2. Снимите колесо.

3. Отключите тормозные шланги и выньте их из кронштейна-держателя на стойке.

4. Используя плоскогубцы, аккуратно разогните на пальце рулевого наконечника контрящий шплинт, затем извлеките его и открутите гайку ключом на 17.

5. Возьмите съемник рулевого наконечника и впрессуйте его из посадочного места.

6. Далее, поверните опору и приступайте к откручиванию гаек крепления к рулевому кулаку, благо обработанные накануне болты и гайки жидкостью WD40 сделают эту процедуру легкой и приятной.

7. Если есть такая необходимость, можете воспользоваться молотком для того, чтобы выбить болты, только будьте внимательны, чтобы не повредить резьбу.

8. Эксцентриковый верхний болт нужен для регулировки развала, поэтому не потеряйте с него шайбу, она часто приклеивается к стойке. Этот болт потом необходимо поставить на свое место, так что не перепутайте. Развал-схождение придется делать в любом случае, так, что запоминать поворот эксцентрика вдоль оси — бессмысленно.

9. Следующий этап — откручивание гаек крепления под капотом, которыми передние стойки крепятся к кузову ключом, для этого на "13".

10. Теперь достаньте из ниши колеса переднюю стойку в сборе.

Разборка конструкции

1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото. Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс сведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор, пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по-очереди с каждой стороны.

2. Возьмите накидной на "22" и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.

3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.

4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми. Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя.

5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.

Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.

Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал причину неисправности. Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезло после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.

Как прокачать стойку?

Для того, чтобы привести передние стойки в рабочее состояние их необходимо прокачать. Делать это необходимо следующим образом:

1. Установите переднюю стойку вертикально;
2. Плавно вытяните шток в верхнюю точку;
3. После этого плавно вдавите его обратно.

Сделайте 3-4 таких повторения, при этом никаких провалов и падений вовремя перемещении штока быть не должно. После того как прокачали стойки, постарайтесь держать их в вертикальном положении.

Сборка нового амортизатора

1. Установите шток стойки в верхнее положение.

2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.

3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер. Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место.

4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.

5. Наживите крепежную гайку штока.

6. Гайка затягивается при помощи шестигранника на "6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.

7. Снимите стяжки пружин.

8. Опору поверните таким образом, чтобы указатель, который на ней находится, смотрел вперед и чуть-чуть вовнутрь кузова автомобиля.

9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.

10. Закрутите болты опоры сверху, после чего оденьте стойку на рулевой кулак, эксцентриковый болт с шайбой установите в верхнее отверстие, а вниз простой болт и произведите затяжку.

11. Палец рулевого наконечника установите в тягу на стойке и закрутите гайку.

12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.

13. Заправьте тормозные шланги в кронштейн-держатель на стойке.

Готово, теперь можно сказать, что передняя стойка заменена. Установите колесо и опустите домкрат. Когда машина будет стоять на колесах пройдитесь по всем креплениям и произведите подтяжку. Не лишним будет покачать кузов со стороны на которой менялась стойка для дополнительной прокачки.

Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет "веселее", поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему.

После того как замена передних стоек, обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не спешите — колеса не отрегулированы и авто будет немного "водить" по дороге, поэтому будьте бдительны и аккуратны.

Результат проделанной работы:

После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:

;
1. Подвеска стала более упругой;
2. Исчезла расхлябанность и раскачивание;
3. Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен;
4. По бездорожью стало более комфортно ездить; после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличившегося кастора;
5. Улучшилась управляемость на больших скоростях;
6. Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.

Короче говоря, я очень доволен, впечатления только позитивные, знал бы, что будет такой результат поменял бы передние стойки еще до того, как они вышли из строя, сразу после покупки. 🙂

Недавно задумался о необходимости приобразования подвески. Долго выбирал между прокачкой стоек и заменой на амортизаторы каяба, билштайн или монро. Посоветовавшись с различными сервисменами, а так же друзьями и соратниками по дороботке наших тазиков сотановил свой выбор на прокачке с использованием японских компонентов и немецких пружинах эйбах (варианты с импортными стойками отпали еще и по причине того, что возникает необходимость в переделки некоторых компонентов на десяточный лад, да и поездив на десятинах с различными наименованиями каяб к особому восторгу не пришел…).
По множественным советам обратился в Z-Laboratory. Выслушав мои пожелания по поводу желаемого результата и раскидав всю ходовку по частям, пришли к выводу, что будут делать родные стойки разборными, ставить штоки Лексус, дополнительные демпферирующие пружинки и какие-то еще приблуды)) в оконцове стойки из родных превратились в газомасленные (масло XADO), прокачаны на режим между средним и зубодробительным "спорт", поставили пружины Эйбах, заменили родные опоры на усиленные, поставили усиленные опорные подшипники, замени все резинки, втулки на более износостойкие. Выехав от мастеров до дома ехал с глупой улыбкой на лице (уж очень был удивлен и доволен результатом)).
После доработки машина пробежала пару тысяч км и что я вам скажу: во первых к моему удивлению на прямых отлично держит траекторию и практически не замечает неровностей и огрехов дороги, во вторых в поворотах крены минимальны, на дуге стоит как влитая, стала заметно собранней, четкой и приятной в управлении! На днях ночью уворачиваясь от очередного умолишенного дурака влетел в нехилую яму и…было реальное ощущение того, что колесо прошло над ней! Отзвонившись ребятам качавшим стойки с вопросом как так? был приятно удивлен их ответом: "Ты конечно по ямам не топи, нет ничего вечного, но по проселкам летать можешь тысяч 50 смело, мы применяем технологию собственной разработки при которой стойка имеет так называемую "память", то есть в зависимости от скорости и рельефа дороги она работает в конкретном режиме, это значит, что когда ты полеваешь по относительно ровной дороге и влетаешь в яму стойка зажимается и не дает колесу провалиться…"
Результатом очень доволен, советую если есть подобные мастера, результат удивит и удовлетворит намного больше каяб и прочего!

Приветствую всех, кто любит мастерить, чинить и ремонтировать все и своими руками. Mr.PykoJob поможет вам советом, покажет на примере, разберет и соберет все просто и доступно!

Решили заменить стандартные стойки от вашей "ласточки" на более продвинутые? Mr.PykoJob тоже решил это сделать, купить и собрать для своих "Жигулей" стойки SS20 комфорт . Покупал составляющие детали в разных магазинах, чтобы сэкономить, и все удовольствие обошлось мне в 9400 рублей. Заодно еще покажу вам весь процесс их замены.

1. Прежде всего перед сборкой прокачиваем стойки в вертикальном положении, как они устанавливаются на машину, чтобы масло закачалось в рабочую часть стойки.

2. Дальше подготавливаем опорный подшипник. (Замечу, что в стойках SS20 в опорных подшипниках отсутствуем сам подшипник - "безподшипниковый" механизм)

Так как внутренняя часть подшипника сделана из графита, я смазываю ее графитовой смазкой, чтобы при дальнейшей эксплуатации при поворотах верхняя чаша не издавала скрипы. Скрип может возникать не всегда, т.к. графит, в принципе, не должен скрипеть, но считаю что это будет не лишним.

Затем надеваем виброизоляционное кольцо.

3. Переходим к подготовке пружин.

• Изначально стягиваем их специальной стяжкой для пружин амортизатора.
• Затем на стойку надеваем пыльник и отбойник
• Далее на стойку надеваем пружину, а сверху опорный подшипник. И фиксируем все гайкой. ( Для затягивания гайки потребуется специальная головка дляпереднихстоек )

Важно. Следим за тем, чтобы конечные витки пружины совпадали с пазами нижней чаши стойки и верхнего опорного подшипника!

Аналогично собираем второю стойку и затем устанавливаем на сам автомобиль.

Совет: Если вы собрали стойки, но сразу поставить их времени нет - ТО рекомендуется хранить их в вертикальном положении!

________________________________________

А более подробно и наглядно, как собрать стойки SS20 для Лады вы сможете посмотреть в небольшом видео ниже, на примере ВАЗ 2112

Читайте также:

  
• Где находится иммобилайзер на ауди а8
  
• Пакет night мерседес что входит
  
• Как разобрать салон ланос
  
• Какой цвет дисков подходит к синей машине
  
• Какой эбу стоит на киа рио 2