Как прокачать сцепление рено сафран

Обновлено: 20.04.2025

Выжимной подшипник в системе сцепления Renault Duster не механический, а гидравлический. Поэтому в его контуре может скапливаться воздух, требующий удаления. Если этого не делать, то работа узла ухудшится и эксплуатировать автомобиль будет некомфортно или даже невозможно.

Прокачка сцепления Рено Дастер — это недорогой вид ремонта, требующий минимума материалов и инструмента, но способный вернуть исправную работу трансмиссии.

Как это сделать и что понадобится, рассмотрим дальше.

Когда нужно прокачивать сцепление

Узел сцепления в Рено Дастер имеет единый бачок с жидкостью, которая действует в контуре тормозов и выжимном подшипнике. Признаками, указывающими на необходимость прокачки сцепления в авто Renault являются:

Проваливание педали, она становится мягкой, водитель не ощущает былой упругости.
Невозможность включить передачу.
Хруст и отдача в руку при попытке переключения, шестерня как будто натыкается на препятствие.

Прокачать сцепление Рено необходимо и при замене гидропривода или главного цилиндра. Чтобы понять, как завоздушивание влияет на работу узла, рассмотрим его особенности на модели Renault Duster.

В отличие от механического выжимного подшипника, который приводится в действие рабочим цилиндром у большинства авто, Renault реализовал в модели Duster цельный гидравлический узел. Здесь выжимной имеет собственный контур, по которому движется тормозная жидкость, поступающая от главного цилиндра. Когда водитель утапливает педаль сцепления, поршень сжимается и толкает жидкость к гидровыжимному блоку. Ведущий и ведомый диски разъединяются, давая возможность переключить передачу. Когда педаль отпускается, давление падает и жидкость возвращается обратно в расширительный бачок.

Разновидность гидропривода Renault

Если в магистраль попадает воздух (через негерметичные соединения, падение уровня жидкости в бачке, при замене детали), то возникают проблемы. Он менее плотный, чем техническая жидкость и не обеспечивает передачу давления. Педаль проваливается, а разъединение дисков происходит не полностью. Трансмиссия функционирует с нарушениями, а зубья шестерней могут получить повреждения. Поэтому необходим небольшой ремонт в виде прокачки.

Необходимый инструмент

Процедура по удалению воздушных пузырьков из магистрали сцепления, выполняется, как и прокачка тормозов Рено Дастер. Нужно создать давление или вакуум, чтобы заставить жидкость двигаться. Вместе с ней из контура выйдут и воздушные пробки. Для этого понадобится дополнительный объем тормозной жидкости.

В Renault с завода заливается Elf Frelub 650 DOT4, но для прокачки подойдет жидкость от любого производителя с аналогичной классификацией DOT4.

Объем зависит от степени завоздушенности сцепления. Оптимально иметь в запасе 200–400 мл.

Еще понадобится специальная шайба, одеваемая на патрубок гидропривода, чтобы зафиксировать смещенную лиру. В гидровыжимном узле отверстие для развоздушивания на штуцере расположено между двумя резиночками и перекрыто. Для открытия канала и стравливания жидкости с пузырьками, понадобится сдвинуть горизонтальный штуцер (если он подвижный) на одно деление или снять с него лиру (встречаются обе модификации на Renault). Но при смещении весь патрубок начнет болтаться и его потребуется зафиксировать. Применяется особая шайба с распилом, надеваемая сбоку.

Третий элемент, необходимый для прокачки тормозной технической жидкости — это шприц. Чем его объем больше, тем лучше, поскольку не придется прерывать процедуру и часто сливать набранную жидкость. Оптимален шприц на 200–300 мл, продающийся в аптеке.

Последним звеном является прозрачная гибкая шланга, надеваемая на спускной штуцер. Подойдет трубка от капельницы, тоже продающаяся в аптеке. Ключи при прокачке сцепления на модели Дастер от Renault не используются.

Где найти штуцер в Renault

Штуцер для прокачивания гидросистемы расположен в месте стыковки коробки передач с двигателем. Искать следует небольшой отросток с отходящей от него магистралью. Корпус расположен сбоку на фланце.

Место расположения штуцера в Renault Duster

Порядок прокачки

Все действия при прокачке на авто Duster выполняются сверху в подкапотном пространстве в такой последовательности:

Открывается крышка бачка тормозной жидкости и средство доливается до верха.
На гидроприводе лира штуцера сдвигается на одно деление наружу, чтобы освободить выпускной канал.
Происходит фиксация лиры штуцера сбоку выточенной шайбой.
На выпускном сопле есть резиновый колпачок, который нужно снять.
Далее на освободившийся патрубок насаживается прозрачный шланг и выводится наружу.
К свободному концу присоединяется пустой шприц.
Шток медленно вытягивается наружу. Это создает вакуум и содействует высасыванию жидкости через штуцер гидропривода Renault. Вместе с ней выходят и пузырьки воздуха. Их отчетливо видно через прозрачный шланг и носик шприца.

Перед началом процедуры рекомендуется снять лиру полностью и смазать резиновые кольца маслом или самой тормозной жидкостью. Если этого не сделать, то сухие элементы могут легко повредиться при обратной сборке.

Снятая полностью лира для смазывания резинок

Во время процедуры важно следить за уровнем жидкости в бачке тормозного контура. Если он понижается до минимального, то добавьте DOT4. Действие по откачиванию происходит до тех пор, пока не прекратится выход воздушных пузырьков. Если трубопроводы были просто завоздушены из‐за негерметичности, то потребуется откачать через штуцер около 200 мл жидкости. При замене подшипника с гидравлическим приводом или установке нового главного цилиндра контуры завоздушиваются больше. Здесь может понадобиться 400–500 мл, а значит, наполненный шприц придется слить обратно в бачок и повторить процесс.

Откачиваем шприцем 200 мл жидкости

Благодаря обратному выкачиванию через штуцер в узле Renault, действие выполняется силами одного человека — помощник для этого не требуется. После прокачивания системы спускной маленький штуцер глушится резиновым колпачком. Горизонтальный штуцер вставляется внутрь на одно деление (или на него натягивается ответная часть), чтобы резинка перекрыла сливной канал для повышения герметичности. Шайбу можно не снимать, а оставить на следующий раз. Она не мешает работе, а наоборот защищает вход в коробку с дисками от проникновения пыли. В резервуар заливается техническая тормозная жидкость так, чтобы уровень находился между отметками MIN и MAX.

Убедиться в успешности операции можно, сев в автомобиль Duster и выжав педаль. Она должна быть упругой и двигаться плавно, без проваливания. Процесс простой и занимает около 10–15 минут, но, если есть сложности с вырезанием шайбы под штуцер или непонятно, какую жидкость для тормозов выбрать, лучше обратиться в сервис.

К несчастью пришлось столкнуться с проблемой, что рычаг никакими разумными усилиями не хотел включать передачу.
Произошло всё в один из холодных январских дней, когда погода показала все свои -20 в полосе умеренно-влажного климата, а мне как обычно нужно было ехать на работу, я завел машинку, погрел двигатель и с мыслью "Ладно. Поехали", нажал на педаль сцепления. К моему искреннему удивлению педаль упорно отказывалась уходить в пол, да что там в пол, ощущение что под неё деревяху подложили! Но нашего человека таким пустяком не напугать. Поняв, что с каждым нажатием педаль "разминается" и получает больший ход, принялся качать ягодичную мышцу(или какая она там). После того как ход педали достик середины, она от моей настойчивости сдалась и обессилив просто провалилась в пол, но видимо я перестарался, обратно, педаль уже не пошла…
Вытягивая и нажимая её раз 20, сцепление все же по явилось и я смог сдвинуться с места. А данное упражнение стало неотъемлемой частью ежедневного запуска авто на долгие годы. Настолько, что у меня левая нога стала больше правой!
Шучу) Не годы конечно, но месяц пришлось помучаться)

Наконец я нашел время вплотную поковыряться в сцеплении(если бы я знал какой там пустяк, то сделал бы в ближайший выходной), влез.
Первым делом проверил как ходит рычаг, дабы понять где проблема.
Рычаг ходил еле-еле. Стало ясно, что все дело в гидравлике.
Проверил уровень гидравлической жидкости в бачке — пуст. Вся жидкость вышла.
Ну думаю, сейчас покачаю и если будет течь, то увижу. К слову я уже тогда увидел, что манжетка рабочего целиндра(который двигает рычаг) была вся в гидравличке. Но попытка не пытка, залил, полез искать спускной штуцер.
Но не нашел! Пошел думу думать, да совета у мужиков знающих просить. Версий нашлось не мало. Как и для причины поломки, так и для её решения. Главной задачей оставалось найти штуцер.
Полазив с фонарем еще 10 минут, понял что все не так просто…

А теперь без лишних слов:
Система гидравлического сцепления на шафране идет не обслуживаемой и устанавливалась на заводе уже будучи в сборе и заправленной гидравличкой.
Замена такой системы обойдётся ~200$ без работы и все в один голос твердят, что так и нужно делать. Позже мне стало понятно почему, а именно замена элементарна, берут за это не мало, стоит запчасть не дёшево, а ремонтировать её умеют лишь единицы.
В целях облегчения процесса, рабочий цилиндр был снят. Крепления там элементарные, но вот разъединить было местами трудно.
Последовательность действий:
— Снимаем расширительный бачок сцепления с бачка тормозной системы.
— Откручиваем расширительный бачок системы охлаждения. Отодвигает его в сторону.
— Видим красивый голубовато-синий цилиндрик на трубке сцепления. Это и есть наш главный помощник. Достаем из держателя.
— Этот цилиндрик некоторые называют — "быстроразборный герметичный узел". Суть его в том, что он разъединяется если как можно глубже утопить белую кромку в паз. Делать это нужно аккуратно, чем нибудь тонким и широким. Сама эта кромка сделана из довольно мягкой пластмассы. В книге по ТО нарисован даже специальный инструмент. После того как вдавили кромку, аккуратно пытаемся разъединить сам разъем. Теперь у нас главный цилиндр отделен от рабочего. И мы без труда можем его прокачать и проверить не снимая с авто.
— Откручиваем держатель трубки над рабочим цилиндром.
— Снимаем стопорное кольцо удерживающие рабочий цилиндр.
— Желательно с чей-нибудь помощью, снимаем рабочий цилиндр и достаем трубку. Нужно быть осторожным, т.к. трубка проходит вблизи проводки и других трубок, а сама она довольно жесткая. Для удобства можно снять АКБ и её кожух.
Вот и все.
С прокачкой главного цилиндра все понятно.
Если захотите почистить цилиндр и проверить его состояние, то:
— Достаем втулку и легко отсоединяем трубку от цилиндра.

— Отгибаем завальцовку и без особого труда открываем цилиндр как бабулину закатку)) Если сделать все аккуратно, то обратно он тоже сядет отлично. Останутся лишь не значительные повреждения кромки.

— Чистим, собираем.
Прокачка рабочего цилиндра:
— Отсоединяем от трубки.
— Выдвигаем на полную поршень.
— Заливаем со шприца в цилиндр жидкость до краев так чтобы не оставить воздуха.
— Соединяем цилиндр с трубкой, вывешиваем цилиндром вниз, немного качаем(делаем усилие) цилиндр.
— Открываем клапан, качаем, открываем. Клапан может пшикать, значит был воздух в трубке.
— Открываем клапан и понемногу выдавливает жидкость поршнем. Если жидкость идет без видимых пузырьков воздуха, то выдавливаем половину жидкости из цилиндра. Это очень облегчит его обратный монтаж на коробку.
После того как трубка стоит на своем месте, зафиксируйте или попросите подержать рабочий и главный цилиндр под небольшим давлением, а потом быстро соедините узел пассатижами. Давление не даст воздуху попасть в систему в момент соединения.
Попробуйте по нажимать педаль и не забудьте долить жидкости в бачёк!)

Вот и все. Гидравлика не обслуживаемого сцепления прокачана и готова работать.
Выяснить в чем же была причина поломки — не удалось. Даже догадок нет. Но прокачка помогла и точка сцепления теперь находится в начале хода педали, а не в конце как это было ещё до появления проблемы. Кстати в процессе прокачки главного цилиндра произошел казус) Я долил жидкости в бачёк ну и давай с помощником жать педаль и открывать клапан, жидкость то уходила, то магическим образом ВСАСЫВАЛАСЬ ОБРАТНО В ОТКРЫТЫЙ БАЧЕК С ХАРАКТЕРНЫМ ЗВУКОВ В ТРУБКАХ!)) Убив часа полтора и уже начиная верить в мистику сняли бачок) Покрутили его, выходное отверстие снаружи есть, а изнутри НЕТ! Более сильного замешательства я еще не испытывал) Оказалось, что в расширительном бачке была резинка вкладыш, которая уменьшала объем бачка и видимо служила для создания вакуума в случае полного отсутствия жидкости в бачке, чтобы та не утекла полностью)) Как мы поняли, она должна была сняться с крышкой, но видимо присохла к бачку) И главное стояла она там так хорошо и плотно, что поначалу не сразу было понятно, что её там быть не должно!)) В итоге мы полтора часа педалью всасывали резинку, а когда вакуум становился сильным, то через открытый клапан засасывался воздух, в свою очередь резинка поднималась создавая иллюзию вытекающей обратно жидкости)) Обязательно добавлю фото, чтобы была более понятная вся комичность ситуации))

По ощущениям машина стала значительно более приемистая, ход стал плавнее. Такое ощущение, что я выкинул из багажника слона. Расход тоже немного понизился.

На главный цилиндр кстати есть ремкоплекты(D1745 и 200353), на рабочий был опробован один, но из него подходит только поршень, но тогда нужно обтачивать шток цилиндра, а именно этот "грибочек", его видно на четвертом фото. Из остального приспособить можно только пыльник. Стопорное кольцо очень мало. Ремкомплект вернул, решил оставить все родное, а если проблема повторится, то уже попробовать поменять.

На автомобилях Рено Меган 2 всех поколений с МКПП конструктивно предусмотрено сухое однодисковое сцепление диафрагменного типа.

Место его установки стандартно – между коробочкой передачи и двигателем. Назначение – временное прекращение передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.

Передача усилий от педали сцепления к механизмам его включения и отключения у Рено Меган 2 происходит через систему гидропривода.

Если последняя по какой-то причине завоздушелась, то могут возникнуть проблемы в работе узла вплоть до выхода его из строя.

Когда нужно прокачивать сцепление, важные особенности

Прокачка сцепления необходима:

После полной его замены.
Выхода из строя шлангов, а также других элементов.
При утечки тормозной жидкости и завоздушенности системы по причине ее разгерметизации (к примеру, между рабочим цилиндром и трубкой).
Из-за поломки главного цилиндра и его замены.
После замены выжимного подшипника.
При выявлении поломок в трансмиссии (важно чтобы при диагностике трансмиссии сцепление работало четко, без провалов).

Для прокачки сцепления на Рено Меган 2 производитель рекомендует использовать тормозную жидкость ROSDOT 4, которая соответствует требованиям стандартов SAE J 1703, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, JIS K2233.

Если в процессе эксплуатации авто допускалось смешивание разных марок тормозных жидкостей, то рекомендуется провести полную ее замену с заменой всех прокладок и уплотнителей.

Если течи и завоздушенность системы происходят часто, то перед очередной прокачкой важно провести углубленную диагностику системы, выявить неисправность и устранить ее, вплоть до замены деталей.

Так же важно понимать, что бачек у Меган 2 обеспечивает работу двух систем – сцепления и тормозной. Забор жидкости для первой системы находится выше, чем для второй.

Это сделано для того, чтобы, когда, например, потек главный цилиндр сцепления или рабочий, не пропадали тормоза. Т.е. контура отдельные.

Поэтому очень важно, чтобы перед прокачкой сцепления бачек был полным под самую крышку.

Необходимый инструмент

Для прокачки сцепления понадобятся:

Новая тормозная жидкость, в нашем случае ROSDOT 4.
Шприц медицинский на 20 мл (лучше на 50 мл).
Прозрачный шланг длиной не менее 1 метра (будет использоваться в паре со шприцом поэтому диаметр должен быть соответствующим). Можно использовать набор капельницы, там уже есть зажим для перекрытия поступления воздуха.
Канцелярский зажим.
Емкость для отработки.
Ветошь.

Порядок прокачки, пошаговая инструкция

В первую очередь нужно найти штуцер рабочего цилиндра сцепления, через который прокачивается система. Он находится внизу слева от аккумулятора.

Чтобы удобно было выполнять работы снимите АКБ и площадку под ней.

Находим заглушку на штуцере, очищаем и снимаем ее.
Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем под завязку.
На штуцере есть два фиксатора (лиры), левый и правый. Нужно их очистить от грязи и сдвинуть.
Правый опускаем вниз до упора, а левый, наоборот, поднимаем вверх до щелчка. Для этого можно использовать плоский щуп для вытаскивая магнитолы.
Один конец шланга одеваем на штуцер, второй – на шприц.
Сдвиньте в право (в сторону АКБ) черный шланг с трубкой приблизительно на 5 мм. На некоторых авто она может быть белым.

ВАЖНО : Если в системе нет ТЖ, то сдвинув лиры снимите черный шланг полностью и смажьте тормозной жидкостью кольца на штуцере. Это защитит их от повреждений.

Дальше в работу подключается шприц. С помощью него выкачивайте ТЖ из системы. Чем он больше, тем лучше, меньше раз его нужно будет отключать и подключать.

Когда шприц заполнится, для того, чтобы в систему не попал воздух, сдвиньте влево черную трубку.

Пережмите возле шприца шланг рукой или канцелярским зажимом, это предотвратит попадание воздуха. Только тогда отключайте шприц и выливайте жидкость.

ВАЖНО : Не используйте ее повторно, за исключением тех случаев, когда в систему полностью залита свежая ТЖ.

Дальше снова подсоедините шприц, сдвиньте трубку вправо и прокачивайте сцепление.

По мере завоздушенности системы процедуру придется повторить от 2 до 4 раз. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

Отсутствие воздуха в шланге и шприце указывает на то, что сцепление прокачано.

Сдвиньте и зафиксируйте черную трубку с помощью лир (фиксаторов), установите на место заглушку.

Если сцепление по какой-то причине не прокачивается и в трубке постоянно находится воздух, проверьте состояние уплотнительных колец на выжимном подшипнике, скорее всего они износились и через них идет подсос воздуха.

Также читайте про причины по которым может провалиться педаль сцепления.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Читайте также: