Как прокачать сцепление на тойота карина е
Главный цилиндр привода выключения сцепления автомобиля Тойота Карина
Демонтаж
1. Применяя шприц, уберите жидкость
из цилиндра.
2. С участием специнструмента отделите трубку гидропривода сцепления и слейте жидкость в емкость.
3. Демонтируйте шплинт и ось вилки.
4. Открутите две крепежные гайки и демонтируйте главный цилиндр.
Разборка главного цилиндра сцепления автомобиля Toyota Carina
1. Демонтируйте вилку.
2. Демонтируйте расширительный сосуд.
а) с участием выколотки и молотка выбейте стержень.
б) снимите сосуд и уплотнительное
кольцо.
3. Демонтируйте пыльник, упорное кольцо,
шайбу и шток.
Главный цилиндр привода выключения сцепления автомобиля Тойота Карина. 1 - крышка бачка, 2 - поплавок, 3 - бачок, 4 - уплотнительное кольцо, 5 - разрезной штифт, б - основание главного цилиндра, 7 - поршень в сборе с пружиной, 8 - шток, 9 - шайба, 10 - упорное кольцо, 11 - пыльник, 12 - вилка, 13 - шплинт, 14 - шайба, 15 - ось вилки.
Замечание: при монтировании на плоскости деталей, заданные стрелками, наложите консистентную смазку.
Диагностика
Замечание: разобранные части цилиндра сцепления продуйте сжатым воздухом.
1. Проконтролируйте зеркало цилиндра на отсутствие ржавчины и задиров. Подмените цилиндр при надобности.
2. Проконтролируйте поршень и манжеты на объект отсутствия царапин, задиров, разрывов или разбухания. При замещении применяйте части из ремкомплекта.
3. Проконтролируйте шток на объект отсутствия изнашивания и порчи. Подмените шток при надобности.
Монтаж
1. Перед сборкой наложите консистентную смазку на места, заданные на рисунке.
2. Поставьте поршень в цилиндр.
3. Поставьте шток, шайбу и упорное кольцо, далее поставьте пыльник.
4. Поставьте сосуд и новое уплотнительное кольцо.
Замечание: перед монтажом наложите на уплотнительное кольцо консистентную смазку, как изображено на рисунке главный цилиндр привода выключения сцепления".
5. С участием выколотки и молотка поставьте штифт, как изображено на рисунке.
Монтаж
1. Поставьте главный цилиндр привода выключения сцепления автомобиля Тойота Карина и зажмите гайки фиксации.
Момент затяжки 12 Н-м
2. Состыкуйте трубку гидропривода сцепления.
Момент затяжки 15 Н-м
3. Состыкуйте шток и поставьте ось вилки. Поставьте шплинт в ось вилки.
4. Прокачайте систему гидропривода и откорректируйте расположение педали сцепления.
Сцепление
Прокачка гидропривода сцепления автомобиля Toyota Carina
Замечание: после любых работ, соединенных с попаданием воздуха в систему гидропривода сцепления, проводите ее прокачку.
Внимание: не допускайте проникновения тормозной жидкости на окрашенные плоскости. При попадании тормозной жидкости на окрашенную плоскость смойте ее немедленно.
1. Проконтролируйте уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода сцепления и долейте жидкость при надобности.
Вид тормозной жидкости. Sae J 1703 или Fmvss 116 Dot3
2. Состыкуйте виниловую трубку к штуцеру прокачки на рабочем цилиндре. Введите другой конец трубопроводы в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.
3. Прокачка гидропривода сцепления.
а) плавно надавите на педаль сцепления несколько раз.
б) удерживая педаль в нажатом состоянии, отпустите зажим штуцера прокачки. Когда жидкость перестанет выходить, зажмите штуцер.
в) повторяйте дaнную процедуру до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не прекратят появляться пузырьки воздуха.
Педаль сцепления Диагностика и корректировка хода педали сцепления
1. Демонтируйте напольный коврик со стороны водителя.
2. Проконтролируйте высоту расположения педали сцепления от пола.
Высота расположения педали от покрытия
пола 161,1 -171,1 мм
Если высота расположения педали не соответствует указанному значению, то откорректируйте ее. После корректировки высоты расположения педали сцепления проконтролируйте и, при необходимости, откорректируйте свободный ход педали.
3. Откорректируйте высоту расположения педали сцепления автомобиля Toyota Carina от пола. Для этого отпустите контргайку и крутите регулировочный болт до установки требуемой высоты. После окончания корректировки зажмите контргайку. Момент затяжки 25 Н м
1 - регулировочный болт, 2 - контргайка, 3 - зазор штока, 4 - высота педали от пола, 5 - полный ход педали.
4. Проконтролируйте зазор штока и свободный ход педали сцепления, а) Надавите на педаль сцепления до появления сопротивления и проверьте величину свободного хода. Величина свободного хода. 5 - 15 мм
б) Медленно нажимайте на педаль, пока сопротивление не начнет немного увеличиваться. Зазор штока 1 - 5мм
5. При надобности откорректируйте ; азор штока и свободный ход педали.
а) ослабьте контргайку штока педали сцепления и, проворачивая шток, откорректируйте свободный ход педали.
б) затяните контргайку.
в) после корректировки свободного хода педали проконтролируйте высоту расположения педали.
6. Проконтролируйте момент выключения сцепления и полный ход педали.
а) затяните рычаг стояночного тормоза и установите под колеса противооткатные упоры.
б) запустите силовой агрегат автомобиля Toyota Carina на холостом ходу.
в) не надавливая на педаль сцепления, медленно подвигайте рычаг переключения передач в сторону положения заднего хода до тех пор, пока не будет слышен звук контакта шестерен.
Педаль сцепления автомобиля Toyota Carina (тип 1). 1 < ось вилки, 2 - шайба, 3 - шплинт, 4 - ось педали сцепления, 5 - боковая втулка, 6 - внутренняя втулка, 7 - втулка, 8 - ограничитель хода, 9 - возвратная пружина, 10 - педаль сцепления, 11 - накладка педали сцепления.
Педаль сцепления (тип 2). 1 - ось вилки, 2 - шайба, 3 - шплинт, 4 - кронштейн педали сцепления, 5 - ось педали сцепления, в - боковая втулка, 7 - внутренняя втулка, 8, 9 - ограничитель хода, 10 - педаль сцепления, 11 - накладка, 12, 17 - стопорная шайба, 13, 16 - седло пружины, 14 - палец, 15 - возвратная пружина.
Замечание: при монтировании на детали, заданные стрелками, наложите консистентную смазку.
г) Медленно надавливая на педаль сцепления автомобиля Тойота Карина, проверьте ход педали от точки, в которой шум шестерен исчезает (точка выключения), до конечной точки полного хода педали.
Номинальное
Точка
сцепления
Конечное расположение полного хода педали
мм или больше
4. Выньте поршень.
расстояние 25 мм или больше
Если это промежуток не соответствует номинальному, произведите следующие манипуляции:
- проверьте высоту расположения педали сцепления автомобиля Тойота Карина;
- проверьте свободный ход штока и свободный ход педали сцепления;
- удалите воздух из системы гидропривода сцепления;
- проверьте состояние кожуха и диска сцепления.
д) Проконтролируйте полный ход педали сцепления. Номинальное значение 130- 140 мм
Демонтаж и монтаж
Замечание:
- снятие производите в соответствии со сборочным рисунком "педаль
сцепления".
- установку производите в порядке, обратном снятию.
Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.
Зачем прокачивать сцепление
Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.
Устройство главного гидропривода
Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.
Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:
- Водитель нажимает на педаль сцепления.
- Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
- Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
- Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
- Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
- Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.
Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению
Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.
Признаки неисправности системы
Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.
Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.
Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.
Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.
Расширительный бачок сцепления
Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.
В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.
Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:
- Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
- Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
- Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
- Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.
Пример хорошей тормозной жидкости
Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.
Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.
Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.
Пошаговая инструкция
Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.
Прокачка с помощью второго человека
Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:
- Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
- Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.
Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке
- Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
- Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
- Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
- Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
- Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.
Слив жидкости через трубку в бутылку
При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.
Как прокачать силами одного человека
Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.
Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца
Для этого необходимо:
- Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
- Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
- Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
- В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
- Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
- Выдавите не спеша содержимое шприца.
- При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
- Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.
При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.
Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра
На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.
Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.
Ошибки при прокачке сцепления
Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.
Падение уровня жидкости
Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.
Прокачка только один раз
Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.
Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.
Неправильный выбор жидкости
Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.
Проведение работы на не отрегулированном сцеплении
Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.
Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.
Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.
Банальные ошибки
Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).
Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.
Прокачка гидропривода сцепления
Примечание: после любых работ, связанных с попаданием воздуха в систему гидропривода сцепления производите ее прокачку. Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной.
Устройство педали сцепления
Модели без возвратного механизма 1 - палец, 2 - фигурная шайба, 3 - шплинт, 4 - отделочная панель, 5 - ручка замка капота, 6 - трос управления рычагом ТНВД (2С, с МКПП), 7 - шайба (2С, с МКПП), 8 - ручка (2С, с МКПП), 9 - отделка.
Снятие главного цилиндра привода выключения сцепления
1. Используя шприц удалите жидкость из цилиндра. 2. С помощью специнструмента, отсоедините трубку гидропривода сцепления и слейте жидкость в емкость. 3. Снимите шплинт и ось вилки. 4. Отверните две крепежные гайки, и снимите.
Разборка главного цилиндра привода выключения сцепления
1. Снимите вилку. 2. Снимите расширительный бачок. а) Используя выколотку и молоток, выбейте пружинный штифт. б) Снимите бачок и уплотнительное кольцо. 3. Снимите шток. Надавите на поршень, затем, нажмите отверткой на стопор и.
Проверка главного цилиндра сцепления
Примечание: разобранные детали цилиндра сцепления продуйте сжатым воздухом. 1. Проверьте зеркало цилиндра на отсутствие ржавчины и задиров. Замените цилиндр при необходимости, 2. Проверьте поршень и манжеты на предмет отсутствия.
Сборка главного цилиндра
1. Смажьте поверхности, обозначенные стрелками на рисунке. 2. (2C) Установите демпфер. а) Установите новую прокладку. б) Установите демпфер. Момент затяжки — 45 Нм 3. Установите стопор поршня и поршень. 4. Установите.
Устройство главного цилиндра сцепления
Кроме 2С 1 - крышка заливной горловины, 2 - поплавок, 3 - расширительный бачок, 4 - уплотняющее кольцо, 5 - шток, 6 - шплинт, 7 - ось вилки, 8 - вилка, 9 - стопор поршня, 10 - поршень с пружиной, 11 - корпус главного цилиндра, 12.
Установка главного цилиндра
1. Установите главный цилиндр сцепления, и затяните гайки крепления. Моменты затяжки гаек крепления — 12 Нм 2. Используя специнструмент, подсоедините трубку гидропривода сцепления. Момент затяжки — 16 Нм 3. Подсоедините шток, и.
Снятие рабочего цилиндра привода выключения сцепления
1. Используя специнструмент, отсоедините трубку гидропривода и слейте жидкость в емкость. 2. Отверните два болта, и снимите рабочий цилиндр.
Разборка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
1. Отверните штуцер прокачки. 2. Снимите пыльник и шток. 3. Подайте сжатый воздух в рабочий цилиндр, чтобы извлечь поршень с пружиной.
Сборка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
1. Нанесите на поршень консистентную смазку. 2. Вставьте поршень с пружиной в цилиндр. 3. Наденьте пыльник, и вставьте шток в цилиндр. 4. Установите штуцер прокачки.
Проверка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Примечание: разобранные детали рабочего цилиндра сцепления продуйте сжатым воздухом. 1. Проверьте зеркало цилиндра на отсутствие ржавчины и задиров. Замените цилиндр при необходимости. 2. Проверьте поршень и манжеты на предмет.
Установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
1. Установите рабочий цилиндр и затяните два болта. Момент затяжки — 12 Нм 2. Используя специнструмент, подсоедините трубки гидропривода. Момент затяжки — 15 Нм 3. Заполните расширительный бачок тормозной жидкостью и прокачайте.
Сцепление в сборе — снятие
1. Снимите коробку передач. (см. соответствующий раздел). 2. Снимите кожух сцепления и диск: а) Нанесите установочные метки на кожухе сцепления и маховике. б) Отворачивайте каждый болт поочередно на один оборот, чтобы обеспечить.
Устройство рабочего цилиндра привода выключения сцепления
1 - штуцер прокачки, 2 - корпус цилиндра, 3 - пружина, 4 - поршень, 5 - шток, 6 - пыльник.
Устройство сцепления
1 - маховик, 2 - диск сцепления, 3 - кожух сцепления, 4 - выжимной подшипник, 5 - скоба крепления подшипника, 6 - вилка выключения сцепления, 7 - чехол, 8 - опора вилки.
Сцепление в сборе — проверка
1. Проверьте диск сцепления на износ и отсутствие повреждений. Используя штангенциркуль, замерьте глубину расположения головок заклепок от поверхности накладки. Минимальная глубина заклепки — 0,3 мм Если глубина меньше.
Сцепление в сборе — установка
1. Установите диск сцепления и кожух сцепления на маховик. а) С помощью центрирующей оправки произведите установку диска и кожуха сцепления. б) Совместите установочные метки на кожухе сцепления и маховике. в) Временно затяните.
Замена сальника карданного вала
Замена сальника карданного вала 1 - сальник, 2 - шайба, 3 - карданный вал, 4 - прокладка, 5 - выхлопная труба. 1. Снимите выхлопную трубу. 2. Снимите карданный вал. 3. С помощью съемника снимите карданный вал. 4. Установите.
Читайте также: