Как прокачать сцепление на тойота дюна
Регулировка и прокачка сцепления. ⇐ Diesel
Модератор: Иваныч
Пипец подкрался не заметно!!
Друзья .. чё за фигня случилась??
Вечером приехал домой - всё в "штатном режиме"
Утром завожу, прогреваю, пытаюсь торкнуть передачу - а ФИГУ - нет сцепления
Т.е. оно есть .. но такое что хрен передачу включишь и на месте не стоит - при выжатом сцеплении - ведёт блиннн.
Подскажите ПЛИЗ .. как подвести .. что бы выжим больше был??
Чё и куда крутить- вертеть??
Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром..
Был случай, снимал цилиндр а когда ставил назад под панелью было не удобно и видимо плохо затянул в итоге ослабла контрогайка и шток ввернулся - признаки те же, сцепление ведёт + увеличенный свободный ход педали (начинала срабатывать у самого пола).
Правда за одну ночь этого не произойдет, откручивался он постепенно и незаметно.. Возможно тут что то другое..
Проверил - всё в порядке!! Вот только жидкость кудато делась.
и течи то нигде нет! или не нашол еще
Жидкость долил .. и фиг-вам .. система то завоздушена - и сцепления
нет попрежнему
Немогу найти штуцер прокачки .. где его искать? как прокачать??
У нас на сцепление и тормоза стоит один бачёк для жидкости, только сцепление из него питается выше а тормоза на самом дне.. Проверь и тормоза на течь.
Штуцер должен стоять на рабочем цилиндре.. Но возможно имеется и на главном, тогда его прокачивать в первую очередь, а потом на рабочем..
Удобнее прокачивать вдвоем, но можно и одному. Нажимаешь пару раз на педаль, и последний нажим закрепляешь педаль внизу, после ослабляешь штуцер с заранее надетым на него шланчиком другой конец которого опущен в небольшую ёмкость.. После выхода из шланчика жидкости и воздуха затагиваем штуцер назад и снова повторяем процесс - качаем педаль, закрепляем, ослабляем штуцер, смотрим что выходит, закручиваем штуцер и снова педаль..
Во время прокачивания не забываем доливать жидкость в бачёк, иначе она кончится и в систему опять попадет воздух..
Чем больше будет выходить воздуха - тем педаль будет становиться жестче..
Когда воздух перестанет выходить - закручиваем штуцер и проверяем сцепление.
Немного добавлю к своему посту выше -
@leks: Проверь регулируемый шток между педалью и главным цилиндром..
Был случай, снимал цилиндр а когда ставил назад под панелью было не удобно и видимо плохо затянул в итоге ослабла контрогайка и шток ввернулся - признаки те же, сцепление ведёт + увеличенный свободный ход педали (начинала срабатывать у самого пола).
Когда сцепление долго эксплуатируется в подобном состоянии в рабочем цилиндре манжетом набивается зеркало под этот нездоровый маленький ход, а дальше в лучшем случае образуется ржавчина, в худшем - раковины. И когда сцепление приводится в нормальное состояние в рабочем цилиндре увеличивается ход поршня с манжетом, и манжет выходит за пределы зеркала на ржавчину - отсюда течь жидкости и возможный износ манжета.
Советую после устранения неисправности снять рабочий цилиндр, и пройтись внутри наждачкой нулевкой.. а потом уже
Всем добреньких выходных.
Как бы так покороче описать. Вообщем до этого ещё обратил внимание что рабочий сцепления мокнет и даж капелька бывала. В голове была пометка что надо заменить, но как всегда проср@л момент. Выехал значит из дому, надо было стройматериал привезти. И в пути стало пропадать сцепление, не выключалось. Доехал до дому как на американском тракчике, но с нашей коробкой сложновато все же подбирать скорости их тут всего пять, а не 25)
Ещё в пути увидел что гидробрчок то пуст. Приехал залил думаю прокачаю и норм. Хотя течи не увидел и нет разрыва трубки и шланга.
Вообщем заказывалось ещё до разборки ремы гцс, рабочего цилиндра. Давай разбирать, смотрю рабочий цилиндрик уставший, в говне и ржавый внутри. Дозаказываю аисиновский оригинал)). Также решено заменить и две трубки, того гляди прогнили уже. Одну изготовил, вторую в экзист заказал. Банковать так по полной. Ну и в итоге заказано и поменяно практически все в комплексе:
-рабочий цилиндрик;
-рем главного;
-трубка стальная по кожуху маховика, сталь (изготовлена);
-трубка оригинальная(заказана в экзисте, вышла дешевле чем у мастеров, т к я настаивал на стальной) пока не меняна, в пути, приедет установлю;
-крепеж рабочего цилиндрика, болты проржавели, один пришлось высверливать(ох снова обматюкался, любимое дело)
— клипсики фиксаци шлангов(шланги кстати в отличном состоянии)
Идём дальше, гулять так гулять.
-накладка на педаль(в пути поставлю позже)
-фтулки пластиковые на ось педали, чтоб не люфтила
Все сделал кроме трубки длинной, поменяю как придёт, времени нет ждать ее. Приятные впечатления, педаль на ход усилие, плавность все отлично. Собсно рад.
А да, пока чёт было все в доступе, зачистил ржу и задул раму.
И ещё! Глядя как под пыльник на старом рабочем цилиндрик накидывало воду и грязь, он был целый, новый немного разобрал добавил литиевой смазки и посадил пыльник везде на силикон, чтоб герметично все было, такая легкая доработка.
Это к приколам с нашими перекупами, поспиливаем отливку тойоты, чтоб с отливкой продать в два раза дороже, этож точно оригинал😂👋
Та самая хитрость с велосипедной камерой. Доделывал уже вечером, стемнело, до утра не стал ждать и так псих пробрал😂
тойота 3 тонны 1994 г.в. кузов BU88 двигатель 14В широкая. имется следующий трабл: в гидравлике сцепления откуда то появляется воздух, проявляется в следующем: прокачивавем систему передачи включаются через какое то короткое время(может прямо минут через пять) передачи не включаются в системе воздух т.е. можно вкючить передачу, а сцепление постепено само отпустится. что сделали: поменяли главный(благо рядом рабочая стоит) рабочий цилиндр, трубку от бачка до главного. тормозуха ни где ни подтекает.думаем завтра вакумник поменять. заранее спасибо за советы
Вакумник если подох - то будет хлюпать жижка в нём. а так - ищи место где тормозуха течёт ! Если нет нигде в системе протечек. то проблема скорее всего на участке Главный - вакумник
замена вакумника не помогла, с воздухом разобрались: прокачивать надо на заведенном двигателе.
но косяк победить не удалось:если нажать педаль сцепления до упора- то все нормально, а если как подъезжать к чему небудь т.е. играть сцеплением то оно берет и пропадает, на новом поршне главного косяк явнее.какие есть идеи?
с диском все нормально при его замене такая фигня и всплыла(водитель рабочий зачем то отсоединял)
похоже мы его все таки побороли, при внимательном просмотре выяснилось что каждый раз когда прокачивали сцепление машина стояла наклоненная в сторону водителя, поставили прзрачный шланг между бачком и главным и увидели как там воздух туда сюда и не уходит, поставили машину с уклоном в сторону пасажира и воздух убежал, два дня котаемся полет нормальный
кто подскажет ? прокачиваю сцепление на toyota dyna . рабочий цилиндр вернее шток можно удержать рукой. какое то слабое давление в системе. манжеты поменял и на главном и на рабочем цилиндре.
с диском все нормально при его замене такая фигня и всплыла(водитель рабочий зачем то отсоединял)
похоже мы его все таки побороли, при внимательном просмотре выяснилось что каждый раз когда прокачивали сцепление машина стояла наклоненная в сторону водителя, поставили прзрачный шланг между бачком и главным и увидели как там воздух туда сюда и не уходит, поставили машину с уклоном в сторону пасажира и воздух убежал, два дня котаемся полет нормальный
А как прокачивали: несколько раз качнете а потом из выжимного жижу спускаете и так несколько раз или както по другому. А то я немогу свое прокачать нормально( в жаркую погоду есть в холодную очень плохое) приходится шприцом тормозуху со спускника выжимного через шланчик закачивать тогда вроди появляется сцепление, но потом опять все повторяется. А если просто прокачивать то качаеш, качаеш а педаль пустая, выжимной откручиваю а от туда ничего не бежит.
Всем привет. На Toyota ToyoAce 2001г. не могу прокачать сцепление, главны цилиндр не закачивает жидкость из бачка, поставил вазовский, жидкость гонит, но педаль сцеплени мягкая и шток на рабочем не двигается. Кто знает причину?
Всем привет. На Toyota ToyoAce 2001г. не могу прокачать сцепление, главны цилиндр не закачивает жидкость из бачка, поставил вазовский, жидкость гонит, но педаль сцеплени мягкая и шток на рабочем не двигается. Кто знает причину?
1. чё, вазовский "пуля в пулю" подошел?
2. насколько "мягкая" педаль? похоже просто проваливается из-за наличия воздуха в системе, прокачивать со стороны рабочего цилиндра пробуй: покупаешь в аптеке самый-самый большой шприц (не помню объем, но точно не для уколов предназначен, наверное грамм на 150) ) и трубку для капельницы, заполняешь шприц тормозухой, одеваешь трубку на шприц и штуцер для спуска воздуха на рабочем - выгоняешь воздух из шприца и трубки (всё видно) - приоткручиваешь штуцер и одновременно начинаешь по-тихой давить поршень шприца, аккуратно, а то может трубка слететь со штуцера и начинай всё сначала. - в бачке должен начать подниматься уровень тормозухи, вплоть до перелива через край, потом лишнее откачаешь шприцем) попробуй, помогало всегда.
Не первый раз сталкиваюсь с проблемой прокачки сцепления,на различных больших грузовиках,как японского так и корейского производства.Привод у которых гидравлический а усилитель пневматический.
Не удаёться прокачать нормально гидравлический контур,даже продавливание насосом в расширительный бачёк не помогает.
Каждый раз приходиться извращаться по разному.А суть в том,что даже когда система заполнена тормозухой или маслом,главный цилиндр сцепления в кабине не качает жидкость,а соответственно усилитель не срабатывает.
Может есть какая единная верная технология прокачки даного устройства?
главный цилиндр сцепления в кабине, возможно нужно поменять манжет, старый от тормозухи становится мягким как силикон и не держит давление. (раз сталкивались покупали ремкомплект)
Дело не совсем в этом.Начинали именно с того самого,но.
В итоге,почти всегда удаётся его прокачать и он начинает работать,как положенно,но методы всегда разные,приблизительно такого плана:приходиться вручную монтажкой нажимать лапку провода выжимного подшипника,а только потом прокачивать и каждый раз со своей спецификой.
Вот и сейчас почти такой случай,но конечно должна же иметься спецификация на проведение данного вида работ или же есть какие-то свои наработки,что бы так - без экспромтов?
Никаких "монтажек" не должно быть в принципе! Работоспособная система должна заполнятся вообще самотеком. Кроме манжет на поршне главного цилиндра установлен невозвратный клапан, который должен быть открыт при отпущенной педали. Отворачиваешь трубку подачи жидкости на самом ПГУ сцепления, жидкость должна самотёком сливаться из бачка через главный цилиндр в систему, не очень быстро конечно, пропускная способность клапана невелика. Если этого не происходит значит невозвратный клапан не работает как положено, либо грязь по системе. После того как система заполнится новой жидкостью ( не экономьте на тормозухе, меняйте почаще) прокачивать по обычной схеме - набили воздух, педалью прокачиваем главный, удерживаем педаль, стравливаем воздух с ПГУ через спускной золотник.
Тоже верно,но дело в том что машину предпоследнюю разбирали в японии и она нормально работала,а здесь сцепление не хочет прокачаться.
Сейчас сняли главный цилиндр и там всё нормально,но давления он не создаёт,хотя и закачали насосом тормозуху в систему длиной 5 метров.
Причина в том агрегете который запускает усилитель.Его прокачать не получиться физически,прокачка расположенна в самой верхней точке и находиться раньше его.
Есть там один моментик. Если при открученой трубке (или штуцере прокачки) главного цилиндра жидкость из бачка не уходит, то перекрыто питательное отверстие. Надо отрегулировать тягой, которая от педали.
Абсолютно,верно.Поршенёк должен быть в самом верхенм положении
,тогда клапан открыт.
Систему заполнили вручную,цилинр перебрали.
Но мучают сомнения.
Система такая:
Под педалью сцепления стоит эл.концевик,который открывает соленоид подачи воздуха на усилитель-он работает.
Гидравлически,как я понял,мы только открываем клапан управления подачей воздуха в усилитель и тот давит на мембрану а та штоком на привод вилки сцепления.
Сомнения в том,что педалью мы действительно открываем этот клапан,так как из прокачки,при прокачке жидкость идёт сликом вяло,без особого напора.
Где можно расмотреть как работает эта схема на самом деле,потому как тут ещё имеются усилители включения скоростей и потому во всех шлангах и приводных пневмоустройствах,сосредоточенных на данном метре коробки ПП очень трудно соориентироваться
При нажатии на педаль клапан как раз и закрывается, отсекая систему от бачка с тормозной жидкостью, а вот если он не "держит",перепускает тормозуху, или манжеты изношены, а мог и сам цилиндр - объёма тормозухи и давления не хватит для открытия подачи воздуха на ПГУ. Струя жидкости на ПГУ при нажатии на педаль достаточно приличная - 10-15см, ну это наверное зависит от объёма главного цилиндра. И непонятки с электроклапаном открывания воздуха на систему - концевой выключатель видел под педалью сцепления - но для выключения горного тормоза.
Я после поломки ПГУ (сломал я тело в которм был вкручен золотник прокачки) СИЛЬНО не ТЯНУТЬ!! тож немного помучился с прокачкой.
Собрал ПГУ поставил, стали прокачивать нет давления. Одели на расширительный бачек резиновый пыльник (рем. комплект на сцепл. от камаза) в окурат залазит на бачек и шланг насоса. Создали небольшое давление и таким макаром прокачали и обязательно чтобы воздух был в рессивере. Затем отрегулировал шток ПГУ чтоб сцепление токоеже было как раньше и все. Да и откручивали болтик (у меня под простую отверку) на корпусе Главного цилиндра сцеплен.
ПГУ перебрали,там всё путём.Просто промыли от немного грязи.
Под педалью сцепления два концевика один в верхном положении,другой в нижнем,но скорее ты прав,потому как у нас шланг был оборван ещё с кореи и мы не знали куда его подсоденить и предполагали что он на ПГУ,скорее на включение Муфты на Вал отбора мощей,так как Горный как вкл так и выкл нормально,а вот делитель и отбор не включаются нормально,хотя им тоже нужно сцепление.
А вот к чему вернулись,что главный не создаёт нормального давления для срабатывания ПГУ. Сняли его ещё раз,в тисах,в собранном состоянии,при нажатии на поршень,пол пути идёт сжатие или перепускание,а затем только нагнетание,хотя воздуха в нём нет и манжеты заменили уже для профилактики и клапан работает.
". сжатие и перепускание жидкости вначале" невозможно по двум причинам: 1-жидкость несжимаема, 2-переуск или есть или его нет. Замена одних манжет может оказаться малоэффективной, но ведь в ремкомплекте идет поршень в сборе с невозвратным клапаном, или что-то другое поставили? "На глаз" не увидишь никакого дефекта в перепускном клапане. И ещё могу посоветовать проверить подачу воздуха на ПГУ. Не знаю, что у тебя за машина и двигатель, но как правило стоит не менее 2-ресиверов: рабочего воздуха и воздуха на управление. Так вот, манометр на панели показывает давление в системе управляющего воздуха, а ресивер рабочего воздуха может заполнятся через малюпусенький невозвратный клапан, и если он закоксован, то система заполняется еле-еле, с учетом "протечек" может оказаться неработоспособной. Был у меня такой вариант на корейском автобусе, тоже всю систему "перелопатил" пока до воздуха не добрался.
Мы, на HINO, не могли прокачать сцепление, долго мучались. Потом взяли и опустили шланг с клапана для спуска воздуха в бутылку с тормазухой, так чтобы он погрузился в жидкость, открыли клапан и работали педалью сцепления пока не вышел воздух. Только надо не прозевать уровень жидкости в бачке, и воздух в системе чтобы был. Только так получилось прокачать.
Значит уже поменяли,ремкомплект главного.
Проверили ПГУ.
Воздух есть.
Что удалось понять-маленький полезный ход поршня главного,он начинает работать ежели в бачёк додавливать воздухом ещё 1-1.5 кг.
Но ещё возникла одна неприятность.
Поставили новый диск и у корзины при затягивании лапки вжались внутрь(предположили,что корейцы перед продажей отрегулировали корзину,так как диск был изношен до предела). Потому сейчас даже когда срабатывает усилитель его хода не хватает,что бы разъеденить диск и маховик.
На лапках есть болты для регулировки,но как правильно её отрегулировать я не знаю.Может её вообще трогать не надо
.Подскажите.
Значит коробку ужо втыкнули? И снимать обратно естесно не хочется? Если смотровой лючек сверху позволяет добраться до регулировочных болтов, то можно попробовать отрегулировать лапки на месте. Ключик на 12 для откручивания стопорных болтиков - накидной, с другой стороны привяжи обязательно веревочку, в случае чего, если вдруг упадет во внутрь кожуха можно будет вытащить. Второй ключ 22 или 24 - для регулировочных гаек. Глубиномер (колумбик) засунуть в лючек не получится, надо сделать простое приспособление - берешь металлическую линейку на 12-15 см, чтобы в лючек пролезла, на отметке 50-55 мм приматываешь изолентой небольшой уголок, конец линейки упирается в диск сцепления, а уголок ложится на лапку, гайкой регулируешь высоту лапки. Аккуратней при откручивании стопорных болтов, я магнитиком подстраховываюсь, чтобы не упали. После регулировки подводишь выжимной штоком ПГУ вплотную к лапкам, заводишь двигатель и отводишь обратно пока выжимной не перестанет крутиться даже при резком нажатии на газ. Зазор около 2-3 мм.
Фактически так всё сегодня и начинали делать,вплоть до ключей на верёвочках.Только параметров регулировочных не знали.
Т.е. как я понял от диска до внешнего края лапки должно быть 50-55 мм
?
В общем как сегодня не регулировали,так корзина диск не отпустила.
И лапки в один конец прогнали и в другой и посередине и в промежуточных значения.скорость либо вообще не включаеться либо включается с хрустом а затем не выключается.
На новом диске сцепления центральная шлицевая втулка выше родной на 10-12 мм и может такое быть,что подшипник в неё упирается и недодавливает корзину.
А часом не перевернули диск при установке? Замер шлицевой втулки сделали делали до установки или когда корзина уже стояла? И на сколько выходит шток на ПГУ? По вопросу расстояния от диска до лапок - тут масса мнений - от 47 до 57 мм. Кто во что горазд. Я просто приноровился как-то ставить на 52-53 мм на больших автобусах, работает вроде хорошо.
Диск ещё перед заменой померяли,он выпуклой стороной в маховик точно не ляжет.Замер делали до установки.Ложили диски рядом на новом втулка больше торчала.Шток выходит на полную величину,мы его отрегулировали так что бы он даже пока зазор в подшипнике не держал,а уж поршень в ПГУ точно в самом начале хода стоит.А вот с лапками сложнее.Смысл замера я понял, и чем это делать тоже,но объясни поподробнее как от диска до лапок расстояние замерить,потому как в лючке через корзину добраться до диска очень проблематично,а лапки даже видно с трудом.
Как прокачать сцепление ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Трансмиссия - коробка, раздатка
завтра нужен срочно басик , а сцепление не прокачивается :sad: ! поменял целиндр рабочий который потек , а теперь не могу прокачать сцепление, педаль пустая :? ! может есть подводные камни :? ? если кто прокачивал СКАЖИТЕ КАК , а то как у всех оно не прокачивается!
БАСИКОВОДЫ ВЫРУЧАЙТЕ ДАЙТЕ СОВЕТ МНЕ ЗАВТРА НУЖЕН БАСИК ОЧЕНЬ НУЖЕН , КАК ПРОКАЧАТЬ ЭТО СЦЕПЛЕНИЕ .
я прокачивал так:
сначала отвернул штуцер на рабочем, надел на него трубку резиновую , на другой конец трубки надел шприц 100 мл
потом как кровь из вены вытянул тормозуху из системы сцепления. как воздух кончился-завернул штуцер и все готово
да и не забудь в бачок тормозухи долить
deman, Я проеачивал в двоем нажал,открыл штуцер,выпустил воздух закрыл,снова раз нажал,повторяя цикл!
Но на мой взгляд в Вашей ситуации либо главный,либо рабочий перепускают!
лех - сегодня купил на разборе б/у рабочий целиндр т.к. родной потек, но немог же сразу и главный потеч одновременно?
Да еще я так понимаю принцып ( педаль- главный-от него трубка идет до самого рабочего. или есть еще соединения??)
Как правило прямо до рабочего!
Если самотеком пускал,то значит и рабочий и главный заполнены,т.е шток хоть шевельнуться должен!
Способом который описал Григорий Борисович, ! иначе и у меня прокачать не получилось там еще есть штуцер на гидроаккумулятрое из него можно воздух стравить . и есть еще какая-то приблуда почти под бампером . её смысловой нагрузки я так и не постиг
А когда рабочий ставили, зазоры правильно выставили? Такое ощущение что обратного воздействия от пружин диска сцепления нет. Если шток на рабочем выходит при нажатии на педаль, а после нет самовозврата при нажатой педали, то перепускания нет.
УРА ЗАРАБОТАЛО \:D/ ! Спосибо всем! правду говорят утро вечера мудренее! сегодня с утра сел, завел , нажал(без надежды), а оно как будто и не проподало вовсе, педаль тугая сцепление есть и все включается как и раньше. што произошло сказать не могу т.к. не знаю вчера уходя его небыло. ВОТ ЧУДЕСА КАКИЕТО С БАСИКОМ ! А БАСИК СУДНО ТИХОХОДНОЕ СКОРОСТЕЙ НЕ ЛЮБИТ !
Еще раз всем спосибо !
Elgrand e50 qd32eti 98г
TOYOTA Town Ace 2СТ,4WD,МКПП, 92г.-сыну.
8 903 1914117 Владимир. ПРОТИВНИК ПРЕДМОДЕРАЦИИ
deman, Возможно все проблемы в главном цилиндре. Возможно завернулась манжета, возможно изношена-поэтому и не качало. У меня то же самое бывает. А с утра в мороз однозначно все хорошо т.к. жидкость тормозная, как и масло имеет свойство-густеть на морозе. В любом случае смотреть надо главный цилиндр, а это не просто, я к нему просто не добрался, говорят надо панель(торпедо) снимать. Удачи.
Читайте также: