Шкода фелиция не крутит стартер

Обновлено: 07.01.2025

Всегда неприятно, когда в самый неподходящий момент в автомобиле начинает что-то барахлить, он не заводиться или плохо заводиться или же во время поездки слышны какие – то постукивания и т.д.

Не стоит спешить в автозапчастей, купить стартер Skoda Felicia вы успеете всегда и практически везде. Независимо от типа модели автомобиля и его производителя в сложившейся ситуации оптимальнее всего обратиться к услугам профессиональной диагностики проводящую специалистами в этой области, которая позволяет обнаружить как явные дефекты, так и скрытые повреждения стартера. Специалисты сразу ответят, что вам предстоит: отремонтировать или же, купить стартер новый. Основными причинами, при которых стартер выходит из строя являются: неисправный аккумулятор, на котором запитан стартер, попавшая влага или грязь, вышедшая из строя система зажигания. А, если при повороте ключа стартер крутится без двигателя, то это скорей всего вам придется менять бендикс Skoda Felicia, поскольку причина именно в нем.

Но главной причиной остаётся неправильная эксплуатация автомобиля его владельцем

Зачастую электронная диагностика неисправного стартера параллельно выявляет и более серьёзные, требующие безотлагательного ремонта сопутствующие повреждения и дефекты, которые никак себя не проявляют при эксплуатации автомобиля

Характерными признаками неисправности стартера являются ситуации, когда не запускается двигатель или двигатель издаёт странные звуки, стартер не выключается, хотя двигатель уже запущен, стартер либо не включается совсем, либо включается после нескольких попыток. Если вы чувствуете, что ваш стартер неисправен, лучше как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью и не пытаться устранить неполадки самостоятельно. Если же вы уверены в своих силах, то можете попробовать и сами починить его

Своевременный ремонт стартеров Skoda Felicia достаточно краткосрочен по времени, и не требует сильно больших финансовых затрат для автовладельца.

А вот самодеятельность при попытке починить стартер своими руками, может привести к тому, что придётся новый стартер Skoda Felicia купить. После того, как произведена замена ремонт стартеров Skoda Felicia на будущее автовладельцуам нелишним будет запомнить основные принципы, следуя которым не придётся часто обращаться за помощью к автоспециалистам. Во-первых, аккумулятор всегда должен быть своевременно заряжен.

Во-вторых, следует тщательно соблюдать чистоту под капотом автомобиля, так как, попадающие на контакты, грязь и влага значительно снижают изоляционное сопротивление, что ведёт к короткому замыканию. В-третьих, недопустим непрерывный запуск стартера – это приводит к сгоранию. Категорически нельзя использовать самодельные приспособления, запускать двигатель от внешнего источника тока. Соблюдая, эти нехитрые рекомендации вы обезопасите себя от неожиданных поломок и продлите эксплуатационные характеристики своего автомобиля.

Однако, если всё же неприятной поломки не удалось избежать, то ищите надёжно зарекомендовавший себя автосервис, который осуществит ремонт стартера Skoda Felicia Москва.

Добрый вечер всем форумчанам.
Автолюбителем я стал недавно,всего 5 месяцев приобрел свою первую машинку Skoda Felicia 96. 1,3 карб.
И на днях столкнулся с проблемой следующего характера:при попытке завести машину,а именно при повороте ключа,слышу только щелчок,тоесть совершенно не крутит стартер. ну единственно,что я мог сделать,это просто подергать провод(не знаю как он называется),который идет от плюса аккумулятора к втягивающему реле. подергал контактики и вроде как раза с 10 -ого завелась. Сьездил к электрику,он мне все зачистил,вроде сел поехал-норомально,но буквально в этот же день ситуация начала снова повторяться. Говорят нужно менять это реле,но ведь,если при повороте ключа,я слышу щелчок,значит наверное оно функционирует,но мне кажется,что это не единственный вариант решения проблемы,может быть дело в стартере?Короче не знаю что делать,может кто сталкивался,подскажите пожалуйста
Заранее спасибо.

На этой неделе сам столкнулся с такой проблемой, уже два раза не мог сразу завести. При повороте ключа просто тишина. сегодня 10 минут простоял на заправке, дергая ключ зажигания, в итоге стратер все-таки заработал и машина завелась.
Также иногда где-то под капотом или под панелью левее от руля раздается искрящий звук когда заводишь, но машина заводится.
Вобщем вопрос тот же, куда смотреть?

Щёлкать-то оно щёлкает, но не соединяет цепь из-за обгоревших контактов. Попроси помощника повернуть ключ на старт, когда это происходит, а сам постучи по стартеру гаечным ключем или чем-нибудь ещё (нейтралка, ручник - обязательно!), если стартер включется, то вероятно виновато тяговое реле, которое стоит на самом стартере. За одно не плохо бы разобрать стартер для профилактики, смазать его, может и щётки заменить.

1. Отказ стартера при повороте ключа зажигания в соответствующее положение может происходить по любой из перечисленных ниже причин:

a) Неисправна батарея;
b) Нарушено качество электрического соединения между выключателем зажигания, тяговым реле стартера, батареей и электромотором стартера;
c) Неисправно тяговое реле;
d) Имеет место механическое или электрическое повреждение электромотора стартера.
2. Для проверки батареи включите головные фары. Если спустя несколько секунд яркость свечения фар снизится, следовательно батарея разряжена и нуждается в подзарядке или замене. Если яркость свечения фар не изменяется, поверните ключ зажигания - если на этот раз яркость свечения упадет, следовательно ток достигает электромотора и неисправен собственно стартер. Если яркость фар по прежнему остается неизменной и при этом не слышно щелчка срабатывания тягового реле, следовательно имеет место неисправность собственно реле или его электрического контура. Если стартер вращается слишком медленно, а уровень заряда батареи находится в норме, то либо имеет место неисправность собственно стартера, либо чрезмерно повышено сопротивление в цепи.
3. Если имеется подозрение на неисправность в электрической цепи, отсоедините от батареи все провода (включая шину заземления на кузов). Также отсоедините электропроводку от стартера/тягового реле и шину заземления силового агрегата. Тщательно зачистите контактные клеммы, затем восстановите исходное подсоединение проводов и при помощи вольтметра или лампы-пробника удостоверьтесь в наличии полного напряжения на клемме подсоединения положительного провода батареи к тяговому реле. Удостоверьтесь в испрвности заземления. Во избежание развития коррозии смажьте клеммные соединения полюсов батареи бескислотным вазелином - помните, что коррозия является наиболее частой причиной нарушения качества электрических соединений.
4. Если состояние батареи и всех электрических соединений найдено исправным, проверьте собственно контур. Отсоедините провод от ножевой клеммы тягового реле стартера. Подсоедините вольтметр между концом провода и хорошо заземленной точкой (например, отрицательная клемма батареи) и удостоверьтесь в наличии в цепи питания при повернутом в положение START ключе зажигания. Если питание подается исправно, значит цепь в порядке. При отсутствии напряжения проверьте состояние цепи.
5. Проверка контактных соединений тягового реле может быть произведена путем подсоединения вольтметра или лампы-пробника между клеммой питания с обращенной к стартеру стороны реле и массой. При повернутом в положение START ключе зажигания напряжение должно иметь место. В противном случае тяговое реле подлежит замене.
6. Если состояние электрической цепи и тягового реле найдено исправным, причина отказа может крыться в выходе из строя электромотора стартера и дальнейшая проверка лежит вне пределов квалификации среднестатистического механика-любителя. Прежде чем обращаться за помощью к специалистам, проведите небольшой маркетинг, сравнив цены на комплектующие со стоимостью нового или восстановленного блока.

У меня было примерно так, сначала сказали что дело в бендиксе, но при осмотре бендикса, выяснилось что достаточно поменять муфту бендикса, и теперь все работает.

adware писал(а): На этой неделе сам столкнулся с такой проблемой, уже два раза не мог сразу завести. При повороте ключа просто тишина. сегодня 10 минут простоял на заправке, дергая ключ зажигания, в итоге стратер все-таки заработал и машина завелась.
Также иногда где-то под капотом или под панелью левее от руля раздается искрящий звук когда заводишь, но машина заводится.
Вобщем вопрос тот же, куда смотреть?

Советую проверить массу на движке. Один раз сталкивался с подобным 3 дня без движения, хотя все электрика работала. потом померили: оказалось что на движок массы нет, решилось заменой провода. Поставил от копейкт, по размерам подходит. Цена 60-80р делается руками.

Была такая же фигня.
1. Проверь, как вставлена кожевая клемма на стартере (бывает со временем от вибрации отходит).
2. Может барахлить Х-реле (стоит недорого)
3. Проверь ток, который приходит на стартер через замок зажигания, если малый - накрылась контактная группа замка зажигания.
4. Все же проверь аккумулятор (хотя бы плотность электролита).
5. Если все это не помогло - меняй втягивающее реле.

Была аналогичная ситуация на РЕНОГОРЕ. Проверял массовые контакты, заряжал АКБ, прикуривал и т. д. Дефект был непостоянный, после пуска с толкача, машина сразу же заводилась без проблем.Было ощущение бесовщины какой то. Так как все это происходило не так часто и в крайнем случае пуск с толкача был 100%-ый то мирился и ездил. Так и продал, предупредив покупателя о возможных особенностях пуска.Он оказался более дотошным и разобрал стартер, оказалось, что одна щетка имеет склонность к зависанию.УДАЧИ

У меня мистическим образом пока решилось заменой пластмассовой клеммы на проводе, входящем в стартер (не в реле, и провод - не желтого цвета , "входит в стартер" с правой стороны, если стоять лицом к машине) - в сервисе сказали, пластмасса треснула. До этого - банально какой-то провод обжимали - на день помогло.
Теперь думаю запасаться измерителем тока/напряжения и в случае рецидива измерять ток/напряжение "в месте вхождения провода, на котором сломалась клемма" - если не 12В - ехать в сервис. Т.к. в голове кроме контактной группы замка зажигания ничего не осталось (а ее, говорят, проверишь только так), а покупать новый стартер, поменяв в августе втягивающее реле, не улыбается ни разу.

Имеется такая же проблема, ездил в сервис- сказали тяговое реле. Подскажите где заказать или хотябы код сей зап. части пожалуйста. Уже неделю без машинки =((

CheL писал(а): Имеется такая же проблема, ездил в сервис- сказали тяговое реле. Подскажите где заказать или хотябы код сей зап. части пожалуйста. Уже неделю без машинки =((

наверное не тяговое, а втягивающее реле.. 700р цена вопроса.. если ты Московский подскажу где..
кстати неделю без машины сидеть не обязательно, можно завести замкнув контакты на стартере при при повернутом ключе (для этого нужен кто ни будь что бы ключ подержал)

CheL если тебе просто заменить втягивающее, тогда в сервис ехать не обязательно.. там ни чего сложного нет..

Держать ключ не надо(положение стартер),достаточно пол. зажигание,один заведешься.Замыкаешь контакты на стартере(под капотом) и вперед.Альтернатива-с толкача(буксира)
Кстати,карбы схватываются легче и быстрей,чем инж.У меня карб (естественно испрпавный) с пол-оборота заводил движок,а у инж.стартер пару раз крутится (видно мозги состав смеси пока вычислят),но факт.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

… Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала.

Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера.

И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро?

Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть).

Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира.

Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход.

Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру).

Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи.

Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем.

Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть.

Мощная, сопровождаемая громким щелчком

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить.

Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов.

Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами.

Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях.

Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания.

Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда.

Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет.

Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре.

В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору.

Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки.

При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры.

Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов.

Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр)… Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку.

В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать.

Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет

Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии.

Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит.

Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

2.3.5. Не заводится (советы) Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или

Еще. Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала.

Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование

Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты.

В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи. Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором

Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей.

Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи.

Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током. Этап второй. Проверните двигатель стартером

Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков. Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно.

Если неисправность таилась под крышкой, двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять.

Проще, если есть запасной комплект. Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом.

Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите.

Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу

Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник. Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование.

Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам.

Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель. Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива), не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая.

Лечение только в стационаре

В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно. Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км.

Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна.

Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

И так время шло и шло и филька стала заводится все реже и реже… Поворачиваю ключ а филька не заводится. С начало было очень редко потом чаще потом каждый день и все пришло к тому что вовсе не заводилась. Ранее менял бендикс (точнее весь планетарный редуктор), и видел ужасное состояние стартера, втягивающего как внутри так и снаружи. Естественно начал с него.

Как снимать стартер все знают (снял клейму с акума, отключил провода от стартера, открутил две гайки и вуаля!)
Фото к сожалению не делал в тот момент но попробую описать буквами…
Снял втягивающее, оно кстати уже раз 100 снималось разбиралось это видно по его убитости слизанным болтам и тд…
Первая задача была посмотреть на контакты ибо когда они пригорают то в момент поворота ключа только щелчок втягивающего и все. Разбирается оно так… сверху два болта надо выкрутить а затем выпаять проволоку обмотки с двух сторон и тогда потихоньку пропаивая крышка вынимается (нужно тянуть без усилий что бы не вырвать обмотку). Со стороны крышки контакты болтов которые замыкаются пластиной со стороны обмотки тем самым замыкая цепь на сам стартер. Они были чуть в нагаре но не кретично, за то выработка была на болтах и на пластине, решил я эту проблему так: обработал кислотой и нанес на пластину слой олова тем самым убрал выработку (многим это не понравится мол, олово мягкое, расплавится и тд. так вот пох! работает !). Кстати втягивающее не родное и выдвижной стержень выточен токарем (это не моих рук дело так и было). Кароче все собрал в обратном порядке, хорошо пропаял, шов обработал герметиком.

Вторая задача это сам стартер. Разобрал и опять же видно что кулибины постарались… щетки меняны причем не родные а выточенные, пластиковый корпус в котором щетки по плавленный. Но в общем все норм ремонтировать нечего, почистил собрал все назад повесил стартер и опа заводится! раз 10 в подряд заводится. Постоял 10 мин и опять галяк не заводится((((

Проверил провода идущие к стартеру все четко. Замкнул проводком контакты втягивающее работает и стартер крутит…

Читайте также: