Как прокачать сцепление на ситроен джампер

Обновлено: 08.01.2025

Руководство по прокачке сцепления (с картинками)

Прокачка сцепления
1. Предварительная операция
Установить автомобиль на подъемник.
Снять необходимые элементы для прокачки гидравлического блока управления сцеплением.
ПРИМЕЧАНИЕ : Пользовться исключительно сертифицированными гидравлическими жидкостями, рекомендованными производителем.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Во время выполнения продувки наблюдайте за уровнем тормозной жидкости в резервуаре и доливайте её (При необходимости).
Перед проведением любых работ :
Пометьте уровень тормозной жидкости в бачке
Снимите пробку с резервуара с тормозной жидкостью
Заполнить бачок тормозной жидкостью до его максимального объёма
2. Продувка : Гидравлическпий привод сцепления (Система прокачки с двойным фиксатором)
ВНИМАНИЕ : При включении и выключении сцепления манипулировать гидравлической трубкой и не использовать рычаг во избежание разрыва.
[ ссылка на изображение ]
Рисунок : B2BG007D
Снимите защитную заглушку c прокачного отверстия (4).
Хранить защитные пробки в чистом месте.
Подсоедините прозрачную трубку к отверстию для прокачки (4).
ВНИМАНИЕ : Конец прозрачной трубки должен быть погружен в сосуд с тормозной жидкостью.
Зажать фиксатор (2).
ВНИМАНИЕ : Фиксатор (2) всегда остается закрепленным на гидравлическом исполнительном механизме сцепления во время прокачки.
Отсоединить фиксатор (3).
Вытяните гидравлический трубопровод (1), чтобы освободить отверстие для прокачки (4) (Как показано стрелкой "a").
Оставить свободно вытекать тормозную жидкость самотеком до исчезновения пузырьков воздуха.
Зажать фиксатор (3).
Вставьте гидравлический трубопровод (1), чтобы закрыть отверстие для прокачки (4) (В направлении, противоположном стрелке ).
Заполнить бачок тормозной жидкостью до его максимального объёма.
ПРИМЕЧАНИЕ : Для выполнения следующей операции требуются два работника.
Отсоединить фиксатор (3).
Вытяните гидравлический трубопровод (1), чтобы освободить отверстие для прокачки (4)(Как показано стрелкой "a").
Медленно выжать педаль сцепления до конца.
Зажать фиксатор (3).
Вставьте гидравлический трубопровод (1), чтобы закрыть отверстие для прокачки (4) (В направлении, противоположном стрелке "a").
Отсоединить фиксатор (2).
ПРИМЕЧАНИЕ : Установить рукой педаль сцепления в крайнее верхнее положение.
Повторить операцию до вытекания чистой тормозной жидкости без пузырьков воздуха ((в 20 раза больше минимума)).
Долить тормозную жидкость до заранее намеченного уровня.
Установите на место пробку бачка с тормозной жидкостью .
Отсоедините прозрачный шланг.
Установить защитную пробку на отверстие для прокачки (4).
Контролировать ход приемного цилиндра гидравлического блока управления сцеплением (ознакомиться с соответствующим разделом).
ВНИМАНИЕ : Убедиться в надежном закрытии отверстия для прокачки (4), несколько раз нажав на педаль сцепления Убедится в отсутствии подтекания рабочей жидкости (риск воспламенения автомобиля в случае подтекания).
4. Проверка : Ход приемного цилиндра гидравлического блока управления сцеплением
[ ссылка на изображение ]
Рисунок : B2CI008D
Измерить ход "A" от положения включения "b" до положения выключения "c".
Ход "A" должен находиться в пределах 18. 22 мм.
Если величина зазора не соответствует норме : Выполнить сначала операции по прокачке.

Заморочился я тут с заменой тормозной жидкости, во-первых подошел срок жизни тормозухи в системе и педалька тормоза стала не такой отзывчивой, во-вторых заменил передние диски с накладками, в-третьих хотел заменить тормозуху в контуре сцепления и понять будет ли эффект при переключении передач.
Пробежался по форумам относительно прокачки гидравлического привода сцепления, процедура в общем не сложная, но есть нюансы. Первый связан с тем как лучше, лезть под капот т.е. сверху и пытаться таким образом выполнить всю работу либо делать все под машиной снизу. Заглянув в подкапотное пространство понял, что сверху провернуть операцию нормально у меня не получиться, благо есть гараж, а в нем яма.
Порядок работ в соответствии с мануалом, ничего особо хитрого нет, правда за полгода до этого прикупил себе на Али-бабе приспособление для прокачки тормозной системы впервые увидел такое в передаче Махинаторы

.Под капотом снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и постоянно следим (доливаем) за уровнем тормозухи, из-за неудобного расположения бачка доливку осуществлял через воронку с прикрепленным к ней куском тормозного шланга от ВАЗа.
Снизу под машиной находим рабочий цилиндр сцепления, снимаем защитный колпачок с соска и насаживаем на него либо трубку либо как у меня штуцер приспособления для прокачки тормозов, переводим фиксаторы в нужные положение (на фото), пользовался тонкогубцами, а не отверткой, чтобы не выскочили, и где-то на 1-1,2 см аккуратно вытягиваем штуцер (ответную часть) рабочего цилиндра, в принципе он стопорится фиксаторами и дальше положенного уйти не должен.

Небольшие трудности были именно с моментом начального сдвига ответной части, сидела плотно, затем все легко.

Далее уже сам процесс прокачки с помощью приспособы, вся прелесть которой заключается в том, что все можно сделать самому без помощника. При прокачке с помощью педали сцепления алгоритм немного другой, помощник в нужный момент давит на педаль, а вам нужно втыкать и вытыкать штуцер (ответную часть) рабочего цилиндра. Ни в коем случаем не вынимайте полностью фиксаторы, давление в системе создается хорошее, штуцер выскочит из посадочного места при прокачке.
В итоге темная жидкость сменилась на чистенькую свежую. По ощущениям, так как вместе со сцеплением прокачивал и тормоза, педаль тормоза стала явно мягче и схватывать стало намного крепче. Переключение передач вроде как тоже стало помягче, правда у меня уже видимо подошел к концу ресурс самого сцепления. На работы потрачено около литра тормозухи Total, ну и конечно с помощью приспособы процесс прокачки протекает явно дольше чем при классическом методе с помощником, давление создается меньше, жидкость течет медленнее. Хотя тут можно самому понажимать педальку для прокачки, воздух система не подсасывает не дает обратный клапан в приспособе и длинный шланг, заполненный жидкостью.

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Клуб Любителей Ситроен: Провалилась педаль сцепления — Клуб Любителей Ситроен

Провалилась педаль сцепления Оценка:

tarakan67 (8.10.2009, 20:12) писал:

Награды

tarakan67 (8.10.2009, 21:12) писал:

А у меня есть немного другие странности!

При переключении передач, особенно чувтсвуется при переключении с 1 на 2, сцепление работает следующим образом — при отпускании начинает схватывать (первая треть), при дальнейшем отпускании ничего не происходит, и в самом конце идет окончательное схватывание (примерно 1/4 всего хода). Из-за чего не всегда получается плавно переключиться между передачами.

У кого нибудь наблюдается такое поведение? Или это особенность, или я что то не правильно делаю?

P.S. Езжу правда тоже не так чтобы часто.

lenyaros (9.10.2009, 11:03) писал:

А у меня есть немного другие странности!

При переключении передач, особенно чувтсвуется при переключении с 1 на 2, сцепление работает следующим образом — при отпускании начинает схватывать (первая треть), при дальнейшем отпускании ничего не происходит, и в самом конце идет окончательное схватывание (примерно 1/4 всего хода). Из-за чего не всегда получается плавно переключиться между передачами.

У кого нибудь наблюдается такое поведение? Или это особенность, или я что то не правильно делаю?

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
1. Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
2. Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
3. Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
4. Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
5. Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
6. Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
7. Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
1. Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
2. Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
1. Ослабить спускной клапан.
2. Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
3. Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
4. Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Читайте также: