Как прокачать сцепление на ниссан ад

Обновлено: 09.01.2025

Люди добрые помогите. Плохо стало работать сцепление, все разобрал, почистил, поменял поршень в рабочем цилиндре, а вот в главном не поменял, в городе не в одном магазине нет поршня в продаже, кто может подсказать, может с другой машины подходит какой нибуть поршень с манжетами? Машина Ниссан ад 1997г. механика 4WD

Плохо работает сцепление! Что делать?

Люди добрые помогите. Плохо стало работать сцепление, все разобрал, почистил, поменял поршень в рабочем цилиндре, а вот в главном не поменял, в городе не в одном магазине нет поршня в продаже, кто может подсказать, может с другой машины подходит какой нибуть поршень с манжетами? Машина Ниссан ад 1997г. механика 4WD

не включается, с трудом и только сначала вторую скорость а потом первую , задняя только через третью или четвертую, короче говоря главный сцепления мозг кампосирует!

а еще сегодня всю систему прокачал, было все нормально, все включалось, постояла она часа четыре пять и сцепления как не бывало, пришлось пидалью накачивать, тогда появилось сцепление но все равно с трудом включается!

Братишь?? Тебе, по ходу не к нам. Тебе в сервис. Если с трудом "включается", а передачи брахлят при этом, то сцепление скорее всего НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. А это произошло, скорее всего, что ты "прокачал" его через задний проход. Гидравлику на сцеплении, так же как и на тормозах, прокачивают вдвоем: один жмет педаль, второй винтик крутит.
А ты, судя по описанию твоему, завоздушил систему, раз потом "пришлось пИдалью накачивать".

Здравствуйте
У меня проема с сцеплением на Nissan AD 91 года, кузов VSY10, Двигатель CD 17.
Изначально потек рабочий цилиндр, пытался поменять манжет не дало результата, поменял полностью цилиндр.
При прокачке сцепления обнаружилась проблема с главным цилиндром, при прекращении работы педалью, уровень жидкости в бачке поднимался, заменил главный цилиндр. теперь не включается скорость при запущенном двигателе, (до замены главного цилиндра включалась), оба цилиндра не родных а подобраны по диаметру и креплениям, рабочий чуть длинней.
пожалуйста подскажите в чем могут быть проблемы.

Не работает сцепление помогите пожалуйста.

Здравствуйте
У меня проема с сцеплением на Nissan AD 91 года, кузов VSY10, Двигатель CD 17.
Изначально потек рабочий цилиндр, пытался поменять манжет не дало результата, поменял полностью цилиндр.
При прокачке сцепления обнаружилась проблема с главным цилиндром, при прекращении работы педалью, уровень жидкости в бачке поднимался, заменил главный цилиндр. теперь не включается скорость при запущенном двигателе, (до замены главного цилиндра включалась), оба цилиндра не родных а подобраны по диаметру и креплениям, рабочий чуть длинней.
пожалуйста подскажите в чем могут быть проблемы.

Здравствуйте
У меня проема с сцеплением на Nissan AD 91 года, кузов VSY10, Двигатель CD 17.
Изначально потек рабочий цилиндр, пытался поменять манжет не дало результата, поменял полностью цилиндр.
При прокачке сцепления обнаружилась проблема с главным цилиндром, при прекращении работы педалью, уровень жидкости в бачке поднимался, заменил главный цилиндр. теперь не включается скорость при запущенном двигателе, (до замены главного цилиндра включалась), оба цилиндра не родных а подобраны по диаметру и креплениям, рабочий чуть длинней.
пожалуйста подскажите в чем могут быть проблемы.

так сейчас просто скорость не вкл, а прыгала жидкость как понял от того что клапан на старом пропускал, сейчас он поменян и эта проблема ушла

Вывеси колесо и попробуй включить первую передачу. Если при включеной передаче и выжатом вцеплении колесо крутится, то проблема из-за не полного выключения сцепления.
Если свободный ход педали есть (чем короче - тем лучше в твоем случае), то нужно:
- качественно прокачать систему, выгнать воздух;
- ход штока рабочего цилиндра должен быть достаточным для полного выключения сцепления. Это ключевое. Если шток не дотягивается (при условии исправности остального), его нужно каким-то образом "дотянуть".

скорость вообще не вкл, пытались удлинить шток выточив новый, бесполезно,с выкл двигателем скорости вкл четко, может быть проблема в главном целиндре? он не родной, а подобранный.

А ход педали нормальный, не короткий? Свободный ход не велик? Попробуй увеличить ход педали, удленнить шток, ток не переусердствуй, а то поршень ГЦ будет стукаться в конце нажатия, а это плохо.

Смысл такой:
Поршень ГЦ должен до упора выходить при отжатой педали. Поэтому делают маленький участок свободного хода. Величина хода поршня должна быть достаточна для полного выключения и включения сцепления, но не дотягиваться до задней стенки цилиндра, иначе кирдык.
Поршень РЦ должен в полностью вжатом положении обеспечить полное включение сцепления со снятием нажима на выжимной подшипник с небольшим запасом т.е. касание подшипника вилочкой быть не должно. Рабочего хода РЦ должно хватить на полное выключение сцепления с запасом.
Где и что не дотягивается до нормы - тебе виднее.

неправильно подобрал рабочий цилиндр, у главного цилиндра не хватает жидкости чтоб продавить рабочий цилиндр! меняй рабочий на старый и ищи ремкомплект на него!

Не могу прокачать сцепление после замены внутренностей главного и рабочего цилиндров.Убили вечер ,а толку ноль-качали по классике-2-3 качка,открыть,закрыть..Как стояла жижа в бачке так и к утру не изменилось ничего,хотя надеялся на самотек ,но нет никакого самотека.,хотя даже скинул шланг подводящий тормозуху к рабочему.Трубку от ГЦ к Рц продувал компрессором-чисто. Кто -что подскажет?

Сначала гц прокачай.Все то же самое(2-3 качка,нажал),ток трубку надо на гц откручивать,Как пойдет жижа,так рабочий качай.

Спасибо за инфу,но предлагаемое решение еще тот головняк.Я эту трубочку и так еле прикрутил,а уж откручивать-закручивать бррр. Нашел в сети следующее решение-взял шприц на 20 куб.,наполнил жижей и весь его через приоткрытый спускной штуцер залил с использованием трубочки в рабочий цилиндр.Так же залил и в бачек наполовину. И прокачка пошла как по маслу.Причем делал в одного по принципу :10 коротких качков,фиксирую железякой педальку у пола ,иду открываю -3акрываю и по-новой.Хватило 10минут с учетом того ,что система была полностью завоздушена. А еще люди подсказали грамотный момент-трубочку спускную обязательно опустить не в пустую банку,а в ней должна быть жижка налита. Всем успешного ремонта,может кому инфа пригодится.

ну не скажите! есть много тех кто не знает,например в мануале про это ни слова.А вообще на данных форумах в основном общаются не профессионалы,а те кто хотел бы детального объяснения по тем или иным вопросам для самостоятельного ремонта авто.И то что для кого-то прописная истина-для другого откровение.Главное-прочитал такой человек умное мнение и использовал,а не стал изобретать велосипед.Хотя ЧУДАКОВ на белом свете хоть отбавляй.им пофиг.они самые умные.Тут читал как один такой решил рассверлить в ГЦ одно из впускных отверстий.типа япошки накосячили,а он умелец исправил.Хорошо,что признал свою неправоту через некоторое время и описал последствия,а то ведь нашлись бы последователи. а ведь об этом тоже со школы знают. так ,что лучше поподробнее ,мы же чернила не экономим!

Регулировал шток под педалью сцепления и видно хватанул воздуха,сцепление появляется после пару нажатий на педаль,подскажите пожалуйста (желательно на пальцах) как прокачать сцепление,двиг. MD 92, рама MK260N. Вот мой топик с фотками,кто не знает Помогите оценить стоимость Nissan Diesel UD ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

ослабь обратно как было в цилиндре поршень должен отходить доконца или попробуй давни воздухом в бачок и качай.

На Хино так прокачивал при замене манжет : набрал в велосипедный насос тормозухи, затем открутил спускной штуцер на ПГУ и качнул разок через него. Одного раза хватило.

Регулировал шток под педалью сцепления и видно хватанул воздуха,сцепление появляется после пару нажатий на педаль,подскажите пожалуйста (желательно на пальцах) как прокачать сцепление,двиг. MD 92, рама MK260N. Вот мой топик с фотками,кто не знает Помогите оценить стоимость Nissan Diesel UD ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Ты сам-то понимаешь о чем пишешь? Шток под педалью сцепления. Что это и зачем. Регулировал шток, хватанул воздух. Ртом что ли? Как воздух мог попасть в систему? мне видется это так. Когда ты начал мудрить с регулировкой, сломав при этом наконечник, кто-то зачем-то нажал на педаль сцепления при снятом штоке. Поршень из рабочего цилиндра вывалился (ограничителя там нет), ты его тупо запихал на место и теперь начинаешь мудрить с прокачкой. Так? Хотя это твои проблемы, просто пиши как было и не сочиняй басни. Я прокачиваю сцепление элементарно, просто тупо (дальше некуда) ослабляю штуцер прокачки системы и всё. Остаётся только подождать когда тормозуха побежит ну скажем так, более-менее равномерно что ли. Бачок сцепления стоит высоко, клапан прокачки на рабочем цилиндре смотрит вверх, какие траблы могут быть. Никаких насосов, шлангов, помощников. Всё работает прекрасно. Кстати так же меняю жидкость в контуре сцепления. Откручиваю штуцер, сливаю старую, наливаю новую. Всё.

Да нет,Игорь,к чему мне сочинять,ездил сегодня на учет ставить с братом,решили подрегулировать сцепление,под педалью в салоне,наконечник стоит на месте я туда и не суюсь,он регулировал,я нажимал на педаль чтобы удобнее было крутить,вот педаль и ушла.Короче,методом проб и ошибок так и полмашины уже изучил.
Последний вопрос,а где именно находится штуцер прокачки системы ?

Какой черт вас заставил крутить шток под педалью сцепления? Этим штоком сцепление не регулируется. Верни всё в обратное положение, вы просто перекрыли отверстие в главном цилиндре, у вас просто не попадает тормозуха в контур. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, рабочий цилиндр - это кусок железяки из которого торчит шток, на котором ты сломал наконечник. Залазишь под машину, смотришь, штуцер смотрит вверх, ключик на 10 или 12. На нем должен быть резиновый колпачек. Ну а до полмашины ещё далеко:-)))) Это только начало.

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Опускание уровня приводит к "заглатыванию" системой воздуха. Уменьшение объема технической жидкости связано с утечками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать ‐тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1–2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5–6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра — это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Для удобства разборки цилиндр крепят в тисках — если он металлический. Все соединения штока и корпус надо тщательно очистить от грязи и масла. Это даст возможность определить проблему ещё до разборки. Использовать для промывки нужно только чистую тормозную жидкость, но никак не бензин или солярку!

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Не рекомендуем производить замену собственными силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.

Читайте также: