Как прокачать сцепление на фольксваген амарок
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
Прокачка системы сцепления — 3 способа
Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.
Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом
С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.
Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:
- Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
- Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
- Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
- Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
- Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
- Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
- Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.
Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.
Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость
Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:
- Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
- Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.
Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления
С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:
- Ослабить спускной клапан.
- Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
- Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
- Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.
Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.
Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.
Как правильно прокачать сцепление
Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.
Зачем прокачивать сцепление
Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.
Устройство главного гидропривода
Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:
- Водитель нажимает на педаль сцепления.
- Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
- Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
- Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
- Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
- Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.
Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению
Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.
Признаки неисправности системы
Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.
Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.
Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.
Расширительный бачок сцепления
Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.
В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.
Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.
Пример хорошей тормозной жидкости
Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.
Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.
Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.
Пошаговая инструкция
Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.
Прокачка с помощью второго человека
Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:
- Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
- Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.
Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке
- Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
- Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
- Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150–200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
- Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
- Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.
Слив жидкости через трубку в бутылку
При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.
Как прокачать силами одного человека
Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.
Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца
- Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
- Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
- Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
- В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
- Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
- Выдавите не спеша содержимое шприца.
- При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
- Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.
При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.
Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра
На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.
Ошибки при прокачке сцепления
Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из‐за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.
Падение уровня жидкости
Прокачка только один раз
Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.
Это помогает удалить немного воздушную пробку, но не решает проблему полностью.
Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.
Неправильный выбор жидкости
Нередко новички ошибаются при выборе DOT‐жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.
Проведение работы на не отрегулированном сцеплении
Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.
Когда выжатая до упора в пол педаль не передает 100% усилия на гидроцилиндр, то последний не нагнетает давление в систему. Как следствие, выпустить пузырьки воздуха через шланг не получится.
Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.
Банальные ошибки
Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).
Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Amarok , прокачка тормозов Volkswagen Amarok , схема тормозной системы Volkswagen Amarok , ремонт тормозной системы Volkswagen Amarok , неисправности тормозной системы Volkswagen Amarok
4. Гидропривод тормозов
Проверка герметичности под давлением
Проверить герметичность и работу следующих узлов и деталей тормозной системы:
- Гидравлический блок.
- Тормозные шланги.
- Тормозные магистрали.
- Тормозной суппорт и колёсные тормозные цилиндры.
1. Вывернуть воздушный клапан на одном из передних тормозных суппортов. Подключить манометр -V.A.G 1310 A- и произвести прокачку.
2. Утапливать педаль тормоза, до тех пор пока стрелка манометра не покажет 50 бар. После того как давление создано, в течение 45 секунд давление не должно падать более чем на 4 бар. При большем падении давления заменить главный тормозной цилиндр.
Прокачка тормозной системы
Примечание:
Ниже приводится описание прокачки тормозной системы с помощью устройства для заполнения и прокачки тормозов -VAS 5234- и -V.A.G 1869-.
Примечание:
- Прокачка тормозных систем автомобилей с ABS осуществляется так же, как и у автомобилей без такой системы.
- Применять только новую тормозную жидкость стандарта US-Norm FMVSS 116 DOT 4.
- Оригинальная тормозная жидкость VW/Audi соответствует этому стандарту.
- Тормозная жидкость ядовита. Кроме того, из-за разъедающего действия тормозной жидкости нельзя допускать её попадания на лакокрасочное покрытие.
- Тормозная жидкость гигроскопична, другими словами, она впитывает влагу из окружающего воздуха, и поэтому её всегда следует хранить в герметичной таре.
- Пролитую тормозную жидкость следует смывать большим количеством воды.
- Для прокачки гидравлического блока необходимо создавать давление в системе порядка 2 бар.
1. Подключить устройство для заполнения и прокачки тормозов -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.
Примечание:
1 - Одновременно прокачать передний левый и передний правый тормозные суппорты.
2 - Прокачать одновременно задние левый и правый тормозные цилиндры.
2. Воздушные клапаны с присоединёнными шлангами ёмкости для прокачки должны оставаться открытыми до тех пор, пока из них не начнёт вытекать тормозная жидкость без пузырьков.
3. Затем, используя функцию „Базовая регулировка“, ещё раз прокачать гидравлический блок с помощью тестера -VAS 5051-.
Запустить базовую регулировку (для прокачки тормозной системы)
- Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию.
4. Затем прокачать тормозную систему обычным образом.
Прокачка (обычная)
Примечание:
Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.
1. Подключить устройство для заполнения и прокачки тормозов -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.
2. Открыть воздушные клапаны в предписанной последовательности и прокачать суппорты и колёсные цилиндры.
1 - Передний левый тормозной суппорт
2 - Передний правый тормозной суппорт
3- Задний левый тормозной цилиндр
4 - Задний правый тормозной цилиндр
3. Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на воздушном клапане, чтобы в тормозную систему не мог попасть воздух.
4. Воздушный клапан тормозного суппорта или колёсного тормозного цилиндра с присоединённым шлангом ёмкости для прокачки должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнёт вытекать тормозная жидкость без пузырьков.
Окончательная прокачка
Примечание:
Для выполнения этой работы необходим помощник.
1. Сильно нажать и удерживать педаль тормоза.
2. Открыть воздушный клапан тормозного суппорта или колёсного цилиндра.
3. Дожать педаль тормоза вниз до упора.
4. При нажатой педали тормоза закрыть воздушный клапан.
5. Медленно отпустить педаль тормоза.
Примечание:
Этот процесс прокачки нужно повторить по 5 раз для каждого тормозного суппорта и колёсного цилиндра.
Примечание:
Последовательность прокачки:
1 - Передний левый тормозной суппорт
2 - Передний правый тормозной суппорт
3- Задний левый тормозной цилиндр
4 - Задний правый тормозной цилиндр
Примечание:
После прокачки необходимо выполнить пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!
Замена тормозной жидкоси
Внимание:
- Необходимо исключить возможность попадания в тормозную жидкость примесей, содержащих минеральные масла (масло, бензин, моющие средства). Минеральные масла повреждают уплотнения и манжеты тормозной системы.
- Тормозная жидкость ядовита. Кроме того, необходимо избегать попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля, так как это приводит к его повреждению.
- Тормозная жидкость гигроскопична, т.е. впитывает влагу из окружающего воздуха, и поэтому её всегда следует хранить в герметичных ёмкостях.
- Пролитую тормозную жидкость следует смыть большим количеством воды.
- Слитую (отработанную) тормозную жидкость использовать повторно запрещается!
- Соблюдать инструкции по утилизации отработанных материалов!
Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234-.
- Распорка для педали тормоза -V.A.G 1869/2-.
- Комплект оснастки к прибору для заполнения и прокачки тормозной системы -V.A.G 1869/4-.
1. Снять пробку -1- с бачка для тормозной жидкости -2-.
Примечание:
Удалять сетчатый фильтр из бачка для тормозной жидкости запрещается.
2. Откачать с помощью шлага устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- как можно больше тормозной жидкости.
Внимание:
Слитую (отработанную) тормозную жидкость использовать повторно запрещается!
3. Привернуть адаптер -1- на бачок для тормозной жидкости -2-.
4. Установить нагружатель педали тормоза -V.A.G 1869/2- между сиденьем водителя и педалью тормоза и создать нагрузку.
5. Заливной шланг устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- подсоединить к адаптеру.
Примечание:
Учитывать требования инструкции по эксплуатации устройства для заполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234-!
Внимание:
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на воздушном клапане, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
6. Заменить тормозную жидкость в рабочем цилиндре сцепления.
Примечание:
Клапан прокачки (воздушный клапан) рабочего цилиндра сцепления находится на левой стороне коробки передач.
7. Снять колпачок воздушного клапана рабочего цилиндра сцепления -стрелка-.
8. Надеть шланг для прокачки, соединенный с ёмкостью для тормозной жидкости, на воздушный клапан рабочего цилиндра сцепления.
9. Открыть воздушный клапан и дать вытечь 0,1 л, т.е. 100 cм 3 жидкости.
10. Завернуть воздушный клапан и плавно нажать на педаль от упора до упора 10-15 раз.
11. Открыть воздушный клапан и дать вытечь ещё примерно 0,05 л или 50 cм 3 тормозной жидкости.
12. Закрыть воздушный клапан и надеть защитный колпачок.
13. Несколько раз плавно до конца нажать педаль сцепления.
14. Снять колпачки воздушных клапанов тормозных суппортов.
Замена тормозной жидкости в задних тормозах.
1. Шланг прокачки -1- приёмного сосуда подсоединить к штуцеру прокачки (воздушному клапану) на заднем правом колесе.
2. Отвернуть прокачной штуцер и слить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу).
3. Снова закрыть воздушный клапан.
4. Повторить процесс для заднего левого тормозного механизма.
Замена тормозной жидкости в передних тормозах
5. Надеть шланг прокачки -1- приёмного сосуда на воздушный клапан переднего правого суппорта, открыть воздушный клапан и слить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу).
6. Снова закрыть воздушный клапан.
7. Повторить процесс для переднего левого тормозного механизма.
| Последовательность | Рекомендуемые объемы заменяемой тормозной жидкости |
| у рабочего цилиндра сцепления 1) | около 0,15 литра |
| заднее правое колесо | около 0,25 литра |
| заднее левое колесо | около 0,25 литра |
| передний правый | около 0,25 литра |
| передний левый | около 0,25 литра |
1) Только для автомобилей с механической КП
Примечание:
Количество тормозной жидкости для замены: примерно от 1,0 до 1,15 литра (в зависимости от комплектации автомобиля)
Заключительные работы
1. Надеть колпачки на воздушные клапаны тормозных суппортов.
2. Рычаг устройства -VAS 5234- установить в положение „B“.
3. Отсоединить подающий шланг от адаптера.
4. Снять адаптер с бачка для тормозной жидкости.
5. Проверить и при необходимости откорректировать уровень тормозной жидкости.
6. Ввернуть пробку -1- бачка с тормозной жидкостью -2-.
7. Снять распорку с педали.
8. Проверить усилие нажатия и свободный ход педали тормоза. Свободный ход: максимум 1/3 хода педали.
Вакуумный усилитель тормозов в сборе с главным тормозным цилиндром
- Крышка
- Датчик уровня тормозной жидкости -F34-
- Компенсационный бачок для тормозной жидкости
- Патрубок для сливного шланга к главному тормозному цилиндру (только для автомобилей с механической коробкой передач)
- Вакуумный шланг (вставить в усилитель тормозов)
- Герметичная пробка (подключения вакуумного шланга)
- Усилитель тормозов (при бензиновых двигателях необходимое разрежение берётся от впускного коллектора и от вакуумного насоса; при дизельных двигателях для создания разрежения установлен вакуумный насос; Проверка работоспособности: А. При неработающем двигателе несколько раз с усилием нажать педаль тормоза (это позволит сбросить остаточное разрежение в усилителе). В. Нажать педаль тормоза со средней силой и, удерживая её, завести двигатель. Теперь при исправной работе усилителя тормозов педаль тормоза при нажатии начнёт подаваться ощутимо легче (повышается эффективность действия усилителя). В случае неисправности заменяется целиком (предварительно проверить все вакуумные магистрали))
- Прокладка (для установки усилителя тормозов на передней стенке кузова)
- Гайка (25 Нм; крепления усилителя тормозов и педального узла/педали тормоза на передней стенке кузова; 4 шт.; заменять после каждого снятия)
- Уплотнительное кольцо
- Главный тормозной цилиндр
- Включатель стоп-сигнала -F- (с датчиком нажатия педали тормоза -F47-)
- Болт (5 Нм)
- Тормозная магистраль (4 Нм; контур цилиндра толкателя главного тормозного цилиндра к гидравлическому блоку)
- Деформируемая деталь
- Гайка (25 Нм; заменять после каждого снятия)
- Тормозная магистраль (14 Нм; от контура плавающего поршня ГТЦ к гидравлическому блоку)
- Штифт (фиксирует компенсационный бачок на главном тормозном цилиндре; уголок зафиксировать в креплении на компенсационном бачке)
- Герметичная пробка (смочить тормозной жидкостью и установить компенсационный бачок)
Внимание:
- Спецификация тормозной жидкости
- Для оптимальной работы тормозной системы Volkswagen рекомендует использовать тормозную жидкость по допуску VW Norm 501 14. В качестве альтернативы можно использовать тормозную жидкость, отвечающую требованиям норм США FMVSS 116 DOT 4 или DIN ISO 4925 CLASS 4. Спецификация приводится на упаковке тормозной жидкости.
- Применять только новую тормозную жидкость. Соблюдать указания, приведённые на упаковке с тормозной жидкостью!
- Соответствующие тормозные жидкости предлагаются партнёрами Volkswagen.
Включатель стоп-сигнала -F-, снятие и установка
1. Отсоединить разъём -3- от включателя стоп-сигнала -F-.
Примечание:
Другие позиции на рисунке не принимать во внимание.
2. Выкрутить болт -1- из главного тормозного цилиндра.
3. Отсоединить включатель стоп-сигнала -F- -2- снизу от главного тормозного цилиндра и вынуть его сверху из зажима -стрелка-.
4. Установка осуществляется в обратной последовательности.
5. Затянуть болт -1- предписанным моментом.
Главный тормозной цилиндр, снятие и установка
Снятие
1. Отсоединить разъём -3- от датчика уровня тормозной жидкости -F34-.
Примечание:
- Другие позиции на рисунке не принимать во внимание.
- Главный тормозной цилиндр снимать и устанавливать вместе с компенсационным бачком.
2. Под главный тормозной цилиндр положить достаточное количество тряпок, не оставляющих волокон.
3. Откачать из компенсационного бачка максимально возможное количество тормозной жидкости с помощью устройства для заполнения и прокачки -VAS 5234- или приспособления для откачки -V.A.G 1869/4-.
Для автомобилей с механической коробки передач
4. Отсоединить и закупорить сливной шланг -1- главного цилиндра сцепления.
Продолжение для всех автомобилей
5. Отсоединить разъём -3- от включателя стоп-сигнала -F-.
6. Открутить от главного тормозного цилиндра тормозные магистрали -2- и -4-, тормозные магистрали закупорить заглушками из ремкомплекта, номер детали 1H0 698 311 A.
7. Открутить гайки -стрелки- главного тормозного цилиндра на усилителе тормозного привода.
8. При наличии снять теплозащитный экран -5-.
9. Отсоединить главный тормозной цилиндр -6- от усилителя тормозов.
Установка
1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При установке обращать внимание на следующие моменты:
- При соединении главного тормозного цилиндра с усилителем тормозов следить за правильностью положения штока в главном тормозном цилиндре.
- После установки прокачать тормозную систему.
- Главный тормозной цилиндр к усилителю тормозов 25 Нм. Тормозные магистрали к главному тормозному цилиндру 14 Нм.
Усилитель тормозного привода, снятие и установка
Снятие
На автомобилях с кондиционером
1. Отсоединить разъём -1- на магистрали хладагента -2-.
2. Отсоединить магистраль хладагента -2- от передней стенки водоотводящего короба -стрелка- и Внимание подвязать, слегка подняв.
Продолжение для всех автомобилей:
3. Отсоединить разъём -3- от датчика уровня тормозной жидкости -F34-.
4. Отсоединить разъём -4- блока управления двигателя.
5. Снять блок управления двигателя -5- с кронштейном.
6. Отцепить разъём -6- от держателя провода и подвязать, отведя в сторону.
7. Извлечь из усилителя тормозов вакуумный шланг -7-.
8. Под главный тормозной цилиндр положить достаточное количество тряпок, не оставляющих волокон.
9. Откачать из компенсационного бачка максимально возможное количество тормозной жидкости с помощью устройства для заполнения и прокачки -VAS 5234- или приспособления для откачки -V.A.G 1869/4-.
Для автомобилей с механической коробки передач
10. Отсоединить и закупорить сливной шланг -1- главного цилиндра сцепления.
Продолжение для всех автомобилей:
11. Отсоединить разъём -3- от включателя стоп-сигнала -F-.
12. Открутить от главного тормозного цилиндра тормозные магистрали -2- и -4-, тормозные магистрали закупорить заглушками из ремкомплекта, номер детали 1H0 698 311 A.
13. Открутить гайки -стрелки- главного тормозного цилиндра на усилителе тормозного привода.
14. При наличии снять деформируемую деталь -5-.
15. Осторожно отсоединить главный тормозной цилиндр -6- вместе с компенсационным бачком от усилителя тормозов.
16. Снять стопорную пружину -1- с пальца -2- для соединения вилка/усилитель тормозов на педали тормоза.
17. Извлечь палец -2-.
18. Отвернуть гайки -стрелки B- (всего 4 шт.) по обеим сторонам педального узла/тормозной педали.
Примечание:
- Гайки на левой стороне закрыты рулевой колонкой.
- Обе верхние гайки -стрелка A- (2 шт.) откручивать только в том случае, если усилитель тормозов заедает при снятии и установке в отверстиях.
19. Внимание извлечь усилитель тормозов из автомобиля. При необходимости слегка отжать вбок магистрали и проводку.
Установка
1. Установка осуществляется в обратной последовательности. При установке обращать внимание на следующие моменты:
Когда менял рабочий цилиндр сцепления, тоже не удалось прокачать нажатиями педали.
Потом просто открыл штуцер и подождал, пока польется жидкость, и закрутил.
Сисадмин-вагоновод
Может покажется и странным, но прокачка через главный (верхний) цилиндр даёт более быстрый результат.
мммишутка
бусовод
Скажу ещё "страннее" , оставил как то на ночь, а утром оно уже само прокачалось.
Видимо воздух просто всплыл в бачок.
olegan23
Просто заглянул
Мне подсказали еще один способ.Со штуцера тормозного цилиндра левого переднего колеса пускаем шланг на рабочий цил. сцепления приоткручиваем оба штуцера и качаем тормозом.За10 нажатий все прокачал.
vik48rus
Завсегдатай
Alexzandr
Просто заглянул
Alexzandr
Просто заглянул
Взял на разборе рабочий цилиндр сцепления, разобрал, отревизировал( для страховки под манжету поршня подматал в один слой ниток), собрал и вчера поставил. Сначала самотёком прогнал жидкость через рабочий цилиндр, а потом пол банки тормозухи вышеуказанным приспособлением прогнал наверх. Машина простояла ночь, проезил весь день педаль плотная на протяжении всего хода. Пока полёт нормальный.
dagus78
Просто заглянул
При замене рабочего цилиндра перед установкой рекомендуется заполнить его жидкостью. (возникает правда проблема накрутить его на шланг не расплескав все вокруг). Подводящая трубка и штуцер прокачки находятся рядом, при завоздушивании пространства до поршня воздушную пробку при горизонтальном положении цилиндра выгнать проблематично. Я снимал опять цилиндр, не откручивая подводящую трубку разумеется, поворачивал его прокачкой вверх, и удерживая шток рукой "нежно" с напарником прокачивал систему (напарника лучше мужского пола, да простят меня милые дамы, во избежания полного выдавливания поршня из цилиндра.) Достаточно буквально нескольких качков. Качать придется руками. Пока цилиндр завоздушен, педаль на место возвращаться не будет тчк
nimix
Просто заглянул
Три дня назад провалилась педаль сцепления. Попытки прокачать успехом не увенчались. Был куплен набор сальников для классики. Оба цилиндра и рабочий и главный ремонтопригодны. При снятии рабочего проблем не обнаружилось. При прокачке фыркал именно главный цилиндр. Снимается легко. Убираем расширительный в сторонку. Две гайки на 10 к кузову, штуцер на 10 с трубкой идущей на рабочий цилиндр. Подающая резиновая трубка просто вынимается. в салоне стопор с педали снять, вынимаем цилиндр. стопорное кольцо снимаем извлекаем поршень. Убираем сальник с рваной манжетой ставим от классики сверху старый (чтобы пружина не вилькалась )собираем, прокачиваем. жидкостью не че не заполнял просто прокачал. есть фотки как выложить потом киньте ссылку
Vladimir77
Мастер советчик
всем привет! тоже,то нормально,то большой свободный ход.сегодня залез в главный.лопнула калёная пружинка на три части! вот и выделывалось.но,может,конечно и не только в этом дело.думаю взять завтра полностью главный,звонил,говорят1250целковых.незнаю как буду прокачивать.поначитался тут,аж страшно..хоть машину на бок переворачивай.а в книжке пишут что главный прокачивается в последнюю очередь.растягивал лопнувшую пружину,собирал,отсоединял от рабочего-на выходе давление очень слабое,возможно и манжеты,и сам цилиндр.завтра поменяю егоцеликом,отпишусь,если не заверчусь.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
мне понравилась чья-то метода прокачивания сцепления от тромозного штуцера к штуцеру прокачки сцепления и несколько надавливаний на педаль тормоза.
куда подробней? БЕРЁШ ШПРИЦ В РУКУ НА ШПРИЦ ОДЕВАЕШ РЕЗИНКУ НАБЕРАЕШ ЖИДКОСТЬ И ЗАКАЧИВАЕШ В РАБОЧИЙ ЧЕРЕЗ С БРОСНИК
таксист
Мастер советчик
Vladimir77
Мастер советчик
таксист
Мастер советчик
Vladimir77
Мастер советчик
ага! то есть не нажата. а то "откинута"как-то непонятно)).я так и делал.а мне тут подкинули мысль что тормозуха хреновая и может,оказывается,так сказать "вскипать" мелкими пузырьками.от этого в процессе езды немного позже педаль и начинает срабатывать ниже,в полике.никто про это ничего не слышал? да,и кто скажет каков обьём тормозной жидкости в системе? . всё,только что прочёл в инете что тормозуха действительно может закипать из-за гигроскопичности.пора видимо её полностью сменить.
таксист
Мастер советчик
ну заменить может и нужно! но изакипать она может и закипает но наверное в районе супорта но врабочем целиндре ну недолжна!
Вячеслав Алексеевич
Просто заглянул
Доливаешь в бачок тормозухи до краев.Дальше откручиваешь штуцер на рабочем цилиндре при отпущенной педали сцепления.Жидкость идет самотеком вместе с воздухом.Когда воздух вышел,переходишь к штуцеру на рабочем цилиндре,не забывая про уровень в бачке.На все про все времени не более 5ти минут.
vladolich
Просто заглянул
Главное что бы педаль сцепления была полностью откинута и главный тоже. Иначе ни за что не прокачаете.
После замены жидкости в тормозах решил качнуть и сцепление (гольф 5 1,4 ВСА) и уронил педаль в пол и теперь не знаю как поршень в раб цилиндре вернуть на место. Подсоединял к штуцеру на раб. цилиндре компрессор через бутыль с тормозной (до 5 атмосфер надувал) - бесполезно педаль пустая. Почему поршень застрял "внизу"? Может манжета клинит или датчик положения педали как-то влияет? Нужен совет, что делать?
popov2
профи
vladolich
Просто заглянул
почему тогда не продавливается компрессором (5атм)? заборное отверстие в главном должно открыться, когда педаль поднял рукой. Штуцер, под давлением отворачивал оборота на 2 (всяко должен был открыться) Что мешает?
popov2
профи
как оно откроется?если поршень внизу?
5 атм.мало,поршень довольно туго двигается в манжетах.
снимай ,разбирай .тогда плоскогубцами его зацепишь и достанешь.и посмотришь почему шток не держится в поршне.а может в педали не держится?попробуй потянуть за шток плоскогубцами.
vladolich
Просто заглянул
Спасибо за совет. Думаю попробовать качнуть через штуцер прокачки левого колеса, если не пойдет, буду разбирать. А шток двигается вместе с педалью.
ten70
Оракул
Спасибо за совет. Думаю попробовать качнуть через штуцер прокачки левого колеса, если не пойдет, буду разбирать. А шток двигается вместе с педалью.
Дуть надо в расширительный бачек с тормозухой и открывать вентиль для прокачки сцепухи.
При этом даже педалькой сцепления дрочить не нужно.
popov2
профи
ten70
Оракул
vladolich
Просто заглянул
Вы господа очень остро умны, может сами не косячите? Лучше бы совет дельный дали, чем ха-ха ловить.
Глав. цилиндр разбирается? На него рем. комплекты бывают? А то пробег уже 300, может до кучи перебрать?
popov2
профи
Незнающий
Просто заглянул
Доброго дня.Владею авто,гарантии.
Заклинил поршень в заднем левом ,поршень заменил вместе с пыльником.Шланг не трогал,побоялся заломаю,все делал на весу.При замене поршенька показалось жижа медленно выходила.Поршень выкрутил,все собрал,не смогли прокачать цилиндрик.Жижа выходит вся вспененная и белая!Педаль проваливается в пол,авто почти не тормозит.
Что за беда?
Спасибо
Sturm
Завсегдатай
Не знаю знает кто или нет, может руки кривые у меня или что. В общем не получалось прокачать цилиндр на Фольксваген Пассат Б3 пока не вытащил сеточку из бачка. Были пузырьки.
Читайте также: