Как прокачать сцепление мерседес 190

Обновлено: 09.01.2025

Предупреждение: Тормозное жидкость ядовита: при попадании жидкости не кожу немедленно и тщательно смойте ее; при попадании жидкости в желудок или в глаза срочно обратитесь к врачу. Некоторые типы гидравлической жидкости горючи и могут воспламеняться при контакте с горячими деталями; при обслуживании гидравлической системы разумнее всего считать любую жидкость горючей и принять соответствующие меры предосторожности, как если бы это был бензин. Тормозная жидкость обладает обесцвечивающим эффектом, особенно в отношении пластмасс, поэтому при выплескивании жидкости ее следует смыть с поверхности большим количеством чистой воды. В заключение следует учитывать, что жидкость гигроскопична (она поглощает влагу из воздуха). Старая жидкость может быть загрязнена и непригодна для дальнейшего использования. При доливке или зама не жидкости всегда используйте жидкость рекомендуемого типа, и следите, чтобы жидкость была свежей и хранилась в хорошо закупоренной емкости.

Замечание: Фирмой Mercedes-Benz рекомендуется использовать набор для прокачки гидравлической системы под давлением.

1. Правильная работа гидравлической системы тормозов возможна только при отсутствии в ней воздуха, что достигается прокачкой системы.

2. Во время прокачки добавляйте в систему только новую чистую жидкость указанного типа, никогда повторно не используйте жидкость, вылившуюся из системы. Перед началом работы убедитесь, что располагаете достаточным количеством жидкости.

3. Если есть подозрение, что в систему попала жидкость не того типа, промойте и заполните всю систему чистой жидкостью требуемого типа и замените все уплотнения гидросистемы.

4. Если тормозная жидкость теряется из-за утечек, перед продолжением работы найдите и устраните течь.

6. Там где это предусмотрено, снимите щиток днища, чтобы улучшить доступ к колоколообразному корпусу коробки передач.

7. Убедитесь, что гидравлическая трубка / шланг сцепления цела, что штуцер сильно затянут, и что клапан выпуска воздуха сзади на рабочем цилиндре (закреплен снизу автомобиля с правой стороны коробки передач) закрыт.

8. Снимите пылезащитный колпачок и удалите всю грязь вокруг клапана выпуска воздуха.

9. Рекомендуется использовать набор для прокачки системы под давлением. Эти комплекты обычно работают за счет сжатого воздуха, содержащегося в запасной шине. Однако, имейте в виду, что вероятно придется уменьшить давление в шине по сравнению с нормальным — внимательно изучите инструкцию, прилагаемую к комплекту.

10. К резервному бачку подсоединяется резервуар с тормозной жидкостью под давлением. Система прокачивается путем поочередного открытия клапанов в требуемой последовательности, пока вытекающая из клапана жидкость не перестанет содержать пузырьки воздуха.

11. Этот метод имеет то преимущество, что большой объем жидкости дает дополнительную гарантию того, что во время прокачки воздух не попадет в систему.

12. Подготовьте чистый стеклянный стакан, пластмассовую или резиновую трубку соответствующей длины, которая плотно надевается на винт выпуска воздуха и гаечный ключ, который подходит к клапану выпуска воздуха.

13. Установите ключ и трубку на клапан рабочего цилиндра, поместив другой конец трубки в стакан и наложите стакан, чтобы закрыть конец трубки (см. рис. 6.13).

Рис. 6.13. Установите трубку (1) на винт выпуска воздуха (2) рабочего цилиндре

14. Подсоедините к резервному бачку приспособление для выпуска воздуха под давлением, согласно инструкции производителя.

15. Отверните клапан выпуска воздуха и дайте возможность жидкости стечь в стакан, пока не прекратится истечение жидкости с воздушными пузырьками.

16. Когда прокачка будет завершена, заверните клапан выпуска воздуха и отсоедините шланг и приспособление.

17. Вымойте все следы пролитой жидкости, еще раз проверьте что клапан надежно затянут и установите пылезащитный колпачок.

18. Использованную жидкость утилизируйте-для повторного применения она не годится.

20. Проверьте жесткость тормозной педали. Если педаль после выбора свободного хода опускается дальше, создавая слабое сопротивление, это означает, что воздух не полностью удален из системы и требуется повторная прокачка. Присутствие воздуха в системе после правильно выполненной прокачки может объясняться износом уплотнений главного или рабочего цилиндров.

21. По окончании, там где это предусмотрено, установите нижний защитный щиток и опустите автомобиль на землю.

Прокачка сцепления

w124 t-mod,87г.102,2,3,136л.с.Скрипим потихонечку)))-продан
Audi a3 sportback-маленькая пулька-Пулька до пулялась-успешно продана)))
Е210,2,2D-настоящий мужик-продан
С202 T-Mod,2,2D,сарай

В своем естественном положении — не нажатой. Даже более — полностью поднятой, иначе прокачка невозможна.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

у меня педаль в нормальном рабочем положении,а тормозуха не проходит. В чем может быть дело.
А вообще началось все с того что пропало сцепление,вернее задняя не включалась,при детальном осмотре выяснил что при нажатии на педаль шланг раздувает,в следствии чего идет потеря давления(я так думаю),поменял всю магистраль,заполнил тормозухой.Педаль стала возвращаться,докачал(по совету друга)жигулевским методом,накачав и выпуская воздух через РЦС. Вроде как появилось,только задняя включалась с хрустом.Но если накачать,раз 10 то включается хорошо. Я так понимаю что дело в завоздушивании системы. Если я не прав,то поправьте.
Заранее всем спасибо.

Вероятнее всего износ штока РЦС или вилки выжимного.

W 124 260E МКП 1992 г Не сошлись характером продал
W 124 E280 104942 АКП 722433 95 год просто зверь

Вероятнее всего износ штока РЦС или вилки выжимного.

у меня педаль в нормальном рабочем положении,а тормозуха не проходит. В чем может быть дело.
А вообще началось все с того что пропало сцепление,вернее задняя не включалась,при детальном осмотре выяснил что при нажатии на педаль шланг раздувает,в следствии чего идет потеря давления(я так думаю),поменял всю магистраль,заполнил тормозухой.Педаль стала возвращаться,докачал(по совету друга)жигулевским методом,накачав и выпуская воздух через РЦС. Вроде как появилось,только задняя включалась с хрустом.Но если накачать,раз 10 то включается хорошо. Я так понимаю что дело в завоздушивании системы. Если я не прав,то поправьте.
Заранее всем спасибо.

190 1983 102921 мех5, зеленый, карб Strom175 , WDB20102210015895 , газ-бензин

прокачка сцепления

Подскажите как на 123 прокачать сцепление?

1982 W123 240D (616.912) МКПП (кузов от карбюратора)
Нарьян-Мар

Лучше всего под давлением!
На сервисах есть приборчики для замены тормозной жидкости!
Вот самое удобное с помощью этого приборчика!

НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ.

123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601

Лучше всего под давлением!
На сервисах есть приборчики для замены тормозной жидкости!
Вот самое удобное с помощью этого приборчика!

1982 W123 240D (616.912) МКПП (кузов от карбюратора)
Нарьян-Мар

Можно но довольно таки сложно!
Всё бело в том что в отличие от тормозной системы при нажатии на педаль сцепления и открывания прокачного штуцера воздух то выходит за счёт давления создаваемого корзиной сцепления через шток рабочего цилиндра! А вот педаль сцепления после закрытия штуцера не возвращается на зад! Приходится возвращать руками!
Немци сами рекомендуют проводить прокачку сцепления путём соединения штуцеров правого супорта и сцепления и создавая давление в тормозной системе направлять это давление через шланг одетый на штуцера в систему сцепления!!
Но это очень сложно!!
Лучше найти станцию с таким прибором!
Они есть даже на жигулёвских станциях!

НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ.

123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601

Подскажите как на 123 прокачать сцепление?

Делается это так: берётся ножной насос .

Я делал то-же самое тока один, меняем насос на электрический все остальное так-же.
Бачек/трубки/шланги давление выдерживают до 2 атм лихко

Делается это так: берётся ножной насос .

совершенству нет предела , можно взять такую же крышку сделать в ней штуцер для соединения компрессора , подсоединить ,выставить 1,5-2,0 атм и т.д.

Когда на прошлом агрегате менял цилиндр сцепления ,при его замене самотёком пролил,а потом вдовил шток до конца в цилиндр,вот и всё,на уди брал шприц на десять кубов и проганял через штуцер.

Когда на прошлом агрегате менял цилиндр сцепления ,при его замене самотёком пролил,а потом вдовил шток до конца в цилиндр,вот и всё,на уди брал шприц на десять кубов и проганял через штуцер.

Подскажите как на 123 прокачать сцепление?

а я вот по книжке прокачивал, соединяя левый тормозной суппорт и сцепления.. там подробно описано все

1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-. ML320CDI W164 OM642, 2019-. GLK300 X204 M276

Подскажите как на 123 прокачать сцепление?

а я вот по книжке прокачивал, соединяя левый тормозной суппорт и сцепления.. там подробно описано все

У меня вот вчера такая беда приключилась — завелся, хотел включать передачу , а педалька сцепления тюк в полик там и осталась. Пробовал прокачать — результат ноль. Утром пришел смотрю в бачке тормозухи почти ноль ! Долил по мах . ГЦС осмотрел — все сухо течи нет, глянул под машину — капает снизу, где коробка с движком соединяется .
Я так понимаю что под замену рабочий цилиндр , а ГЦС то же поменять или нет ?

ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп

нет, только рабочий под замену.

Была такая ситуация с провалившейся педалькой сцепления. Тоже рабочий цилиндр умер. Но поменял сразу и главный. На всякий случай.
А прокачать легко одному. Как рекомендовано заводом (один из способов). Уже писал здесь в одной из веток, повторюсь.
Из инструментов и приспособ :
1.Накидной ключик на штуцер прокачки рабочего цилиндра.
2.Кусок (сантиметров 30) трубки для подвода жидкости к омывателю лобового.
3.Железный шприц с железной трубочкой на конце для шприцевания и загонки консистентной смазки в труднодоступные места.
4.Тормозуха.
Собственно, процедура :
Педаль сцепления не трогать ! Снимаем крышку с бачка с тормозухой.
Приоткручиваем штуцер прокачки на рабочем тормозном цилиндре(убеждаемся, что не закис) и закручиваем назад.
Заполняем шприц тормозухой, одеваем на конец трубочку для омывателя, выдавливаем воздух.
Одеваем на штуцер ключик, вставляем в штуцер трубочку , которую одели на шприц (воздух выкачан, тормозуха почти капает с трубочки).
Приоткручиваем штуцер прокачки, берем шприц и загоняем (медленно) тормозуху. Желательно, чтобы кто-нибудь смотрел в бачок с тормозухой : жидкость должна прибывать. Можно и одному, закрутив штуцер слазить к бачку и посмотреть. Далее закручиваем штуцер, снимаем трубочку.
Готово.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Хочу уточнить : педаль должна быть у полика или ее рукой в нормальное положение привести ?

ex.. w123 , 230, 115 дв. бесконтактное заж. от 102 дв, карб. stromberg 175CDTU, 4ст. МКП, 1978г.
Chevrolet Lacetti, sedan 1.4 мкп

Хочу уточнить : педаль должна быть у полика или ее рукой в нормальное положение привести ?

Естесственно, в нормальное (не нажатое) положение. Как только ты тронешь педальку сцепления, сразу же перекрывается доступ к бачку с тормозухой. Перекрывает доступ главный цилиндр сцепления . И прокачка становится невозможной.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Спасибо за инфу
А то у меня ГЦ потёк, пришлось менять. Заменил, туда ессно воздух попал, педалька упала. Оставил до утра, самотёком натекло немножко, педаль покачал, но создалась воздушная пробка и диск при нажатии до конца не отходит (цепляет). Как прокачивать не знал, теперь, спасибо добрым людям, надеюсь, справлюсь

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

значит воздух в системе всеравно остается? а я уже 3 раза менял главный цилинд и 2 раза рабочий. все разы. просто наполнял бачок. открывал внизу и пускал самотеком. пролив грамм 200 закрывал внизу. один человечек прокачивает педалькой. отжимает. второй спускает с рабочего. раза 3-4 и все. проблем нет

w201 190e 1.8 1991 4МКПП 102
W124 200E 2.0 1992 5МКПП 102
w 124 E 220 2/2 1993 4АКПП 111

Так и есть братва. длиннен шток был, недоотбрасывал что то там)))))), поэтому и не прокачивалась. ))))) но и на рабочем тоже длинный был шток, поставил чуть короче, сейчас все гуд стало,тока диск видать поизносился, резко груженым газу даешь, немножко все равно ведет, и оборотики набирает, и не набирает скорости, это у меня на Бегемоте 409 стоит. А в натяг когда, плавненько, то норма. Дело в том, что раньше стоял 115 мотор, и сцепуха маленькая была, и все цилиндры сцепления под тот мотор были, и главный и рабочий, а сейчас поставил 617, с другой корзиной, диском,и видать новая система стала толще, и поднажимала немного, вот и подтерся диск(3 раза в москву ездил), но щас длинну узнал нормальную методом научного тыка)))))), как должно быть, диск поменяю и гуд. ))))
Сейчас и переключается хорошо, и свободный ход есть, немного но есть. видать диск подходит к замене..((((((, поэтому не совсем как на 123, в середине.

W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 [email protected]

длиннен шток был, недоотбрасывал что то там)))))), поэтому и не прокачивалась. )))))

свободный ход есть, немного но есть.

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Ну да))), знать бы это вчера))), все руки себе тормозухой облил, пока разобрался,, а свободный ход так и есть, немножко, пару мм, а вот на 123 в серединке где то берет, надо прокачать наверное. Я ВОТ не знаю как на грузовиках должно быть, должно вести ли. когда груженный, но не сильно, сама машина 2500, и груза 500 кг и обороты даешь,, нет наверное. ведь расчитанно должно быть

Что бы темы не плодить напишу здесь.Парни такова проблема случилось со сцеплением,после долгой поездки примерно км 100 пропадает сцепление,если постоять минут 30 появляется,думал жидкость закипает,открывал бочек все гуд,не выдавливает стоит ровно,что может быть с чего начать можно?

Mercedes W201 190 E 2.3 1985г. МКПП Продан любимчик
Mercedes W124 2.6 АКПП 1986
Polaris 800 PRO-RMK 155
ГАЗ 21 1956г. в работе
М 20 1949г. идеальчик,любуюсь!
UAZ Patriot Limited 2011г. 409 двигун

после долгой поездки примерно км 100 пропадает сцепление,если постоять минут 30 появляется,думал жидкость закипает,открывал бочек все гуд,не выдавливает стоит ровно,что может быть с чего начать можно?

Перепускают резинки какого-то из цилиндров сцепления.
Чтобы не трахаться дважды, меняй оба цилиндра, прокачивай.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Не давно проделывал сию процедуру по прокачки с низу вверх шприцом, как тут было описано,но почему никто не предупредил что когда приоткручиваешь прокачной штуцерок (даже не множко) и начинаешь закачку то из под резьбы ослабленного штуцера начинает капать и чуть ли не литься жидкость, приходилось подставлять под эту капающую струю посуду, иначе часть жидкости идёт куда надо , а часть на пол,весь в жидкости вымазался и по коробке со штуцера текло всё измазалось ей, кое как загнал в бачёк часть жидкости и сразу закрутил штуцер, остальное долил до уровня в сам бачёк.Я по началу вообще думал что не идёт жидкость а только вытекает из под ослабленного штуцера,и думал прав тот чел что не может закачать. Но потом (так как один делал)глянул в бачок жидкость там появилась потихоньку, часть на пол в банку из под ослабленного штуцера,а часть туда,вот так вот с горем пополам и получилось. И думаю кто этот метод проделывал у всех из под ослабленного штуцера бежит и попутно наверх в бачёк заодно, только никто что то тут не предупредил об этом, кто будет делать имейте ввиду.

Подскажите как на 123 прокачать сцепление?

Я шприц брал большой в аптеке (очень большой) и капельницу, надо снять рцс, слегка открутить тавотницу и одеть шланг от капельницы, другой в шприц с тормозухой, медленно закачиваешь тормозуху снизу вверх (для начала лучше из бачка выкачать чтоб через верх не поперло) закачиваешь грамм 100 и закручиваешь тавотницу, все! Результат 100%, проверено не на одном автомобиле.

Блин не читал тему, все так делают)))

w126 m110 механика 1985г.

Здравствуйте помогите пожалуйста советом уже не знаю что делать. Началось все так. Первый раз столкнулся с этим где-то месяц назад. Вышел утром, завел хотел тронуться а скорость не включается. заглушил включил легко скорость завел судя по тому что машина немного подалась вперед понял что сцепление до конца не разъединяется. о задней скорости я вообще молчу. и вот еще какая фишка заметил что с утра пока холодно сцепление не включалось а днем когда жара включается хорошо. кому говорил не верили. прокачал сцепление шприцем снизу. пару дней поездил и опять та же хрень поменял главный цилиндр не без матов на новый поездил несколько дней и опять. поменял рабочий пару дней поездил сегодня утром выхожу и опять. везде на штуцерах, на всей системе глянул-сухо! педаль както очень легко нажимается и обратно очень медленно возвращается. 123 240D спасибо

Миша! Именно так я его прокачал без проблем, аки тормоза. Педаль вытягивал ногой и запускал новую порцию тормозухи в цилиндр. При этом лишний воздух уходил наверх, в бачке появлялись пузырьки воздуха. Заменял сначала главный с прокачкой, а затем рабочий с прокачкой. На рабочем воздух выходил вниз по трубочке.

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТОА для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.

Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.

5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.

6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.

7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.

8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

как прокачать сцепление в mersedes ⇐ Actros

у тебя с ПГУ или без, если без - то просто на выжимном цилиндре с левой стороны коробки откручиваешь нипель продуваешь, промываешь, прикручиваешь обратно, надеваешь прозрачный шланг, для того чтобы видеть идут пузырьки или нет, заливаешь тормозуху, качаешь педалью, нагнетаешь давление, зажимаешь, откручиваешь на 1/2 или 1 оборот, ждешь пока давление не упадет на педали, контролируешь пузырьки воздуха в шланге, при необходимости повторить, перестали идти, и педаль стала туже нажиматься - все сцепление прокачано. У меня так MB 1422 1989 КПП G4 95-6

ps как влияет на прокачку ПГУ - не знаю, не подскажу.

самый простой способ это простой автомобильный насос.. жидкость в насос, насос к пгу к прокачке, бачок открытый.. насосом давишь жидкость в бачке поднимается.. после этого пару раз прокачаешь как положено и в бщем то все.. если нет насоса(как правило) берешь крышку от пятерки с питьевой водой, мотаеш изоленту на бачок с жидкостью(чтоб крышка плотно села) и даеш воздух с системы, только НЕ МНОГО!, очка вполне хватит, педаль начинает подхватывать, ну а после прокачиваешь как обычно..

так не бывает.если есть пгу должна быть педаль откидная хотябы.в вашем случае вы наверное имеете в виду сервопривод сцепления без жидкости только воздухом управляется.

Ребят кто подскажет как прокачать сцеплениние актрос второе пгу испортили с низу бежит жидкость хоть ты тресни

Такая же беда , вчера пропало сцепление, тормозная жидкость вышла через нижний сброс, поставил новое ПГУ вабко, при прокачке педаль давлю рукой, всё упругая, давлю сильнее рукой и жидкость через низ там где чёрная трубочка перемычка прям фонтаном. Подумал что брак в ПГУ, но наткнулся в теме про сцепление что кто-то пищит что если жидкость уходит через низ то это значит обрыв выжимного, так ли это кто подскажет?

не исключён и такой вариант.вы когда устанавливали .обратили внимание.надо было сжимать пгу что бы наживить болты или нет.вилки положение ипр.

Вы правы, при установки нового ПГУ напряжения не было, в моём случае всё печально, далее делюсь опытом.
Две тысячи километров назад поменял диск сцепления, выжимной и вилку всё фирмы Sachs, а корзину оставил старую она вроде норм ( но как выяснилось сегодня производитель Валио), так сказал менятель всего этого, ну ок думаю хоть корзину не надо покупать, в итоге этот чудо мастер не сказал что новое стопроное кольцо выжимного сакс не совместимо со старой корзиной валио и впихнул туда старое кольцо, его и сорвало, в итоге ещё раз снятие коробки и замена корзины на Sachs, оно уже идёт с выдимным в сборе

можно и так .но как правило очень часто самотёком протекают.затем ногой докачать. но если есть чем вдуть почему же не вдуть всё разрешилось и славно .с наступающим!!

Продувка - это обучение КПП,вот с просторов инета взял

Параметрирование КПП на Actros

Существует 4 вида "продувки" коробки на Актросе:

1 с частичным параметрированием на блоке управления при коде GS2
2 с частичным параметрированием на блоке управления при коде GE1
3 с полным параметрированием на блоке управления при коде GS2
4 с полным параметрированием на блоке управления при коде GE1

Для чего необходимо проводить параметрирование:
- если были заменены датчики хода для делителя, выбора трасс, выбора передач, выбора диапазона или для сцепления
- при замене сцепления
- если была заменена или отремонтирована КПП того же типа
- при замене главного цилиндра сцепления
- при замене защитного клапана
- при замене рабочего цилиндра сцепления
- при замене электромоторного привода сцепления
- при прокачке сцепления
Нужно провести частичное параметрирование

- если был заменён блок управления
- если был установлен другой тип ДВС по мощности
- если был заменён двигатель
- если был установлен другой тип КПП
Нужно провести полное параметрирование

процедура параметрирования
1 накачать пневмосистему
2 выключить зажигание
3 поставить на стояночный тормоз
4 выжать педаль сцепления и держать до пункта 7
5 нажать на кнопку нейтралки и держать до конца продувки (стрелки делителя начнут дёргаться)
6 включить зажигание (в джойстике будут раздаваться звуки)
7 отпустить педаль сцепления (в джойстике будут раздаваться звуки)
8 выжать педаль сцепления (на дисплее загорится N)
9 отпустить педаль сцепления
10 процесс закончен
Если по какой-то причине процесс прерывается, то на дисплее загорается неисправность, нужно запомнить её, т.к. в память она не записывается.

2 с частичным параметрированием на блоке управления прикод GE1

1 накачать пневмосистему
2 выключить зажигание
3 поставить на стояночный тормоз
4 включить зажигание (стрелки делителя начнут дёргаться)
5 процесс закончен, когда на дисплее загорится N
Если по какой-то причине процесс прерывается, то на дисплее загорается неисправность, нужно запомнить её, т.к. в память она не записывается.

3 с полным параметрированием на блоке управления прикод GS2

1 накачать пневмосистему
2 выключить зажигание
3 поставить на стояночный тормоз
4 выжать педаль сцепления и держать до пункта 7
5 нажать одновременно на кнопку нейтралки и функциональную кнопку слева на рычаге переключения передач и и держать до конца продувки (стрелки делителя начнут дёргаться)
6 включить зажигание (на дисплее будет моргать N)
7 завести двигатель (в джойстике будут раздаваться звуки)
8 отпустить педаль сцепления (в джойстике будут раздаваться звуки)
9 выжать педаль сцепления (в джойстике будут раздаваться звуки)
10 отпустить педаль сцепления (в джойстике будут раздаваться звуки)
11 выжать педаль сцепления (в джойстике будут раздаваться звуки и на дисплее загорится N)
12 отпустить педаль сцепления
13 процесс закончен
Если по какой-то причине процесс прерывается, то на дисплее загорается неисправность, нужно запомнить её, т.к. в память она не записывается.

4 с полным параметрированием на блоке управления прикод GE1

1 накачать пневмосистему
2 выключить зажигание
3 поставить на стояночный тормоз
4 нажать одновременно на кнопку нейтралки и функциональную кнопку слева на рычаге переключения передач и и держать до конца продувки
5 включить зажигание (на дисплее будет моргать N)
6 завести двигатель (стрелки делителя начнут дёргаться)
7 процесс закончен, когда на дисплее загорится N
Если по какой-то причине процесс прерывается, то на дисплее загорается неисправность, нужно запомнить её, т.к. в память она не записывается.

Читайте также: