Как пристрелять иж 38 воздушку без оптики

Обновлено: 23.01.2025

как пристрелять по горизонтали ИЖ-38п?
мажет вправо
с 5 м. примерно на 1 см
задолбало за 20 лет использования
можно как то вылечить?
пробовал этот ластохвост выколоткой влево подвинуть, нихрена
есть идеи?

За 20 лет уже надо было сдвинуть.Латунной выколоткой никогда проблем небыло.Может ствол сдвинулся.Паз проходит и через ствол.Сидеть прицельная планка и должна на тугой посадке.

В стары винтовках паз выбран и в стволе.При его смещении клинит планку. Снимите ствол с муфтой положите на плоскость и сдвинте ударами молотка через выколотку.Можно посильнее.Проблем не должно быть.

Иж-38 есть нескольких модификаций.
Иж-38 с рычажком
Иж-38П без рычажка
Иж-38С без рычажка
Кроме рычажка у них следующие отличия - уобычной и "П" целик находится на муфте ствола и регулируется только по вертикали винтом. У С - целик от МР-512/Иж-53М и на компрессоре.
Интересно просто фотки самого тира посмотреть.

Ласточкин хвост фрезерован поперек муфты.Но в сборе со стволом.Поэтому он затрагивает и ствол.Сейчас я как раз и выпиливаю этот паз в стволе на старой винтовке после замены ствола.Бейте сильнее по креплению,но положив муфту со стволом на твердое.

вот. тир 50 метров. маты лежат на 25. столы стоят на 10. большие мишени - для антуража больше
мы его восстанавливаем после более чем 15тилетней разрухи. и потопы были, и пожары..

Кроме рычажка у них следующие отличия - уобычной и "П" целик находится на муфте ствола и регулируется только по вертикали винтом. У С -

Да регулируются они и по горизонтали.Может модели переходные и стоят новые-старые прицелы с ласточкиным хвостом на муфте,как и на цилиндре.

На фотках, что я выложил, ИЖ-38П, а последняя это С.
Выпускалась как в пластиковом ложе, так и дереве.
У 38 и 38П, смещене целика по горизонтали осуществлялось ударами молоточка через выколотку. А затем кернением фиксировалось.

только жёстко ободранный. видимо заржавел в своё время и кто-то его тупо наждачкой добела ободрал. а потом он снова заржавел. мы его недавно у досаафа отжали. пока до него руки не доходят.

У первых Иж-22 "блямба" белого цвета, потом стали выпускать уже без этой блямбы. Я такой себе купил по дешевке (250 грн) т.е. где-то 1000 рос.ре. Прогнали пулю - нарезы четкие, не каждый ствол матчевый такой похвастает.
Да, в асю выйди, плиз.

всё, разобрался
советская техника не любит ссыкливых
ё*нул посильнее и всё прошло
как же зашибись не чувствовать себя морским артиллеристом
не надо поправки какие то вводить
куда прицелился, туда и попал

Молодцы что хороший тир восстанавливаете, мужики! Если будете платно его использовать-то цены гуманные делайте! Чтобы у молодежи возможность нормальная была стрелять. многим наверное будет интересно
З.Ы.
Вспомнилось: в НГ девушка затащила меня в заведение с убитыми Ижиками с гордым названием "тир" и начала ныть "выиграй мне мягкую игрушку". Ну я выиграл какого то зайца. но при цене 50 руб/выстрел нафиг он нужен. ему(зайцу) красна цена 20 рэ.

После приобретения возникает необходимость пристрелять пневматическую винтовку. Это обеспечит точность стрельбы, повысит безопасность и увеличить дальность боя. Для обеспечения дальности и точности стрельбы необходимо правильно выполнить регулировку прицела.

Подготовка к пристрелке воздушки

Пристрел воздушки без оптики имеет характерные особенности. Её не нужно закреплять в станке, а дальность стрельбы не должна превышать 50 метров. Обычно пристрел происходит с упора или с руки. Чтобы пристрелять пневматику правильно необходимо соблюдать принципы настройки и придерживаться рекомендаций специалистов.

Расконсервация

Правильно настроить прицел на воздушке без оптического прицела так же важно, как и в случае с огнестрельным оружием. Но прежде чем произвести пристрелку оружия, его необходимо очистить от магазинной смазки, которая снижает меткость стрельбы.

Для этого соблюдается следующий алгоритм действий:

происходит полный разбор пневматического оружия;
освобождается ударно-пружинный механизм;
удаляется вся консервационная смазка и прочищается механизм компрессорной системы.

Для прочистки используются составы и растворители, которые можно приобрести только в специализированных магазинах. После удаления заводской смазки все механизмы следует обработать силиконовым составом.

Подбор мишени

Чтобы пристрелять воздушку без оптики и правильно откорректировать стрельбу, лучше всего использовать мишени с чёрно-белой разметкой (как в биатлоне). Для этого используют стандартные листы формата А4. Их крепление происходит с помощью канцелярских кнопок на горизонтальной плоскости из дерева. Точкой прицеливания выбирается центр круга или его нижняя часть.

Выбор боеприпасов

Выбор пули зависит от вида пневматической винтовки.

Опытные охотники и любители спортивной стрельбы советуют выбирать пули исходя из веса, так масса значительно влияет на точность попадания:

Для слабой пневматики — с дульной энергией до 7,5 Дж — тяжёлые пули лучше не брать. Слабая пружина не успеет разогнать такую пулю до нужной скорости. В итоге пуля, не получившая достаточной энергии, вылетит из ствола с меньшей скоростью и, соответственно, внешние факторы будут влиять на неё сильнее.
Если пристреливать винтовку на дистанции свыше 15 метров, то и слишком лёгкие пули тоже не подойдут. Они в стволе разгонятся до высокой скорости, но после вылета из ствола потеряют свою скорость. Такие пули будут эффективны на небольших дистанциях — до 15 метров.

Самыми оптимальными для пристрелки на дистанциях 20-25 метров станут пули среднего веса — около 0,5 грамма. Имейте в виду, что для получения высоких результатов стрельбы в дальнейшем вам придётся использовать именно те пули, которые вы будете использовать при пристрелке.

Выбор позиции

Пристрелка пневматической винтовки с открытым прицелом производится как в закрытых помещениях, в домашних условиях, так и в полевых условиях. Отдавать предпочтение следует первому варианту, так как в полевых условиях на траекторию пули будет влиять ветер, осадки и влажность воздуха.

Чтобы правильно пристрелять воздушку, необходимо выполнять следующие требования:

Если нет дождя или снега, то, пристреливая пневматическую винтовку, необходимо выбрать обширную местность. Это позволит увеличивать или сокращать дистанцию стрелка до мишени.
Для обеспечения комфортности стрельбы нужно выбрать ровный ландшафт.
Следует подобрать безлюдное место, чтобы исключить попадание случайных людей в сектор обстрела. Кроме этого следует помнить, что звуки от выстрелов могут разноситься на большое расстояние.

Для обеспечения фиксации оружия рекомендуется использовать сошки или специализированной станок. Чтобы удобно расположить цевьё в качестве альтернативы можно использовать мешок с песком.

Выбор расстояния

Пристрелка пневматической винтовки предполагает использование разных дистанций. Изначально она производится на расстоянии 10 метров. Постепенно мишень отодвигается на 20, 40 или 50 метров.

Холодная пристрелка

Отрегулировать точность прицела без оптики можно при помощи специального лазера, который вставляется в дульный канал винтовки. Такая методика не требует большого количества боеприпасов, а бесшумность проведения позволяет применять её непосредственно перед охотой.

Приобретается специальная дульная насадка. Она состоят из патрона, используемого в качестве целеуказателя, и специальных насадок с настраиваемой хвостовой частью — она регулируется под различные калибры. Насадка крепится на переднюю часть оружейного ствола. Вращая хвостовую часть, можно регулировать прибор и совмещать его оси.

Лазер устанавливается таким образом, чтобы происходило совмещение его точки с мушкой и цевьём. После регулировки открытого прицела рекомендуется произвести пробный выстрел по мишени, предварительно удалив лазер из дула винтовки. Кроме дульной насадки можно применять лазерный патрон.

Пристрелка на 10-метровой дистанции

После холодного пристрела необходимо расположиться на дистанции 10 метров от мишени. При отсутствии фиксирующего станка стрелок располагается непосредственно напротив мишени, упирая приклад винтовки в плечо.

Очень важно, чтобы положение было максимально удобным. Чрезмерное напряжение мышц будет вызывать отклонение баллистического снаряда.

Выбрав точку прицела необходимо совершить три выстрела. Если пули легли в стороне от того места, куда целился стрелок (в пределах расстояния 0,5 миллиметра), то устанавливается новая мишень и производится ещё 3 выстрела. По достижении метких результатов выполняется корректировка прицела (нужно настроить целик и мушку). После этого пристрелку повторяют.

Пристрелка на 20 метров и более

20-метровое расстояние для пристрелки винтовки требует определённых знаний, которым обучают профессиональных спортсменов и охотников.

Чтобы выстрел был предельно точным, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

выстрел должен производиться на выдохе, между сердечными сокращениями;
нажатие пальцем на спусковой крючок должно производиться без рывков и чрезмерных усилий (плавно и мягко);
после осмотра мишени необходимо занять такую же позицию, как и при начальной стрельбе.

Важным моментом в пристрелки пневматики является соотношение точки прицеливания и точки попадания. Так как мушка у пневматики является неподвижной, коррективы по стрельбе вносятся изменением положения целика. Поэтому пристрел воздушки выполняется с учётом следующих правил:

Когда средняя точка попадания (СТП) располагается выше точки прицеливания (ТП), то целик опускается путём вкручивания регулировочного винта.
В ситуации, когда СТП ниже точки прицеливания, регулировочный винт выкручивается (происходит поднятие целика).
Отклонение в правую или левую сторону требует смещение целика в противоположном направлении.

Пристрелка пневматики должна производиться постоянно (при смене боеприпасов, установки оптики и даже после падения винтовки).

Как пристрелять пневматический пистолет

Существует ряд правил, позволяющих точно пристрелять пневматический пистолет:

Пристрелка производится пулями, которые будут использоваться в последующей стрельбе. Это обусловлено тем, что качество патронов будет влиять на мощность и кучность боя.
Так как пистолет принадлежит к короткоствольному оружию, прицельную стрельбу нужно производить по центру мишени.
Для пристрела рекомендуется выбрать позицию лёжа или сидя с использованием специального удерживающего станка или применить самодельную подставку. Это предотвратит резкое нажатие на спусковой крючок (не вызовет дёрганье курка).

Техника безопасности

Чтобы стрельба из пневматического оружия не обернулась трагедией, существует свод правил, которые позволят избежать получения ранения или травмы. Основными правилами являются:

К любому оружию необходимо относиться как к заряженному. Это основополагающие правило, которое предполагает направлять ствол оружия в безопасное направление.
Заряжать пневматическое оружие необходимо только на огневом рубеже. Когда им не пользуются, его требуется разрядить.
Соблюдать предельную осторожность, если при нажатии на спусковой крючок не последовал выстрел.
При стрельбе (особенно на короткой дистанции) применять средства индивидуальной защиты (очки и наушники).
Не следует модифицировать оружие без соответствующей подготовки.
На огневой рубеж следует выходить в трезвом виде.
Перед тем как произвести выстрел, необходимо убедиться в чистоте ствола. Посторонние предметы могут изменить траекторию движения пули, что представляет угрозу для окружающих людей.
Использовать боеприпасы, которые соответствуют марки оружия. Если не придерживаться этого правила, винтовка или пистолет может выйти из строя.
Проведение стрельб производится с назначением старшего. Его команды беспрекословно выполняются всеми участниками стрельб.
Чтобы посмотреть на результаты стрельбы (осмотреть мишени), старший должен убедиться, что оружие разряжено. Только после этого даётся разрешение на подход к мишеням.
Без разрешения владельца запрещается прикосновение к чужому оружию, а своё не стоит оставлять без присмотра.

Процесс пристрелки пневматического оружия не вызывает затруднений. При этом следует понимать, что неопытному стрелку лучше всего воспользоваться помощью профессионалов. Это позволит избежать ошибок, которые могут стать причиной получения травм.

Современные образцы воздушек ничем не уступают мелкокалиберным образцам нарезного оружия. Одним из доказательств этого является возможность установки на винтовку оптического или коллиматорного прицела. Правда, при этом даже у владельцев пневматики со стажем возникают проблемы другого рода – какую оптику выбрать для винтовки и как её правильно пристрелять.

Выбор оптического прицела

Изначально оптический прицел, приобретённый в комплекте винтовки, для обучения и привития навыков точной стрельбы не нужен. А вот с появлением азарта появляется желание почувствовать себя снайпером и попробовать пострелять с оптическим прицелом.

Для стрельбы на 10-50 м

Для многих моделей американского и китайского производства оптический прицел идёт в комплекте к пневматической винтовке. Это обычно небольшие прицелы 3- или 4-кратного увеличения. Особенностью этих моделей выступает небольшая цена, удовлетворительная точность на дистанции 10-50 метров. Недорогие прицелы не требуют специального крепления, их установка производится на корпус винтовки в специальные пазы. Крепление, как и корпус, часто выполняется из алюминия, что негативно сказывается при постоянном использовании оружия. Минус этих прицелов состоит в том, что в качестве оптики используются пластиковые линзы. Настройка осуществляется путём поворота регулировочных колёс или винтов для корректировки положения прицельной сетки.

Для стрельбы до 100 м

Прицелы среднего ценового диапазона имеют большее увеличение кратности, они более массивны и практически все линзы выполняются из стекла. Крепление прицелов этого уровня осуществляется как на штатные пазы в корпусе винтовки, так и на кронштейны. Корпуса выполняются из облегчённого сплава, стали или титана. Многие прицелы комплектуются светофильтрами и имеют функцию подсветки прицельной сетки. Эти прицелы рекомендуется покупать для мощных винтовок типа МР-512 или Хатсан 125. Для винтовок на сжатом воздухе с РСП калибра 4,5 или 5,5 мм это хорошее приобретение для стрельбы на дистанции 50, 75 и 100 метров.

Для высокоточной стрельбы до 200 м

Для охоты и высокоточной стрельбы из пружинно-поршневых винтовок и винтовок с резервуарами необходимы оптические прицелы профессионального уровня. Это приборы, имеющие 20 кратное увеличение со встроенными светофильтрами и имеющими подсветку шкалы прицеливания. В них можно изменять режимы подсветки и выделения цели в окуляре. Корпуса прицелов только из стали или титана. Обязательное условие установки этих приборов кронштейны с несколькими точками фиксации. Увы, это очень дорогие приборы, обращение с которыми требует больших навыков и профессионализма. С другой стороны, такая оптика даёт возможность поражать цели на расстоянии в 100 и даже 200 метров.

Установка оптики

Для установки оптического прицела необходимо соблюдение нескольких правил:

Прицелы устанавливаются на расконсервированное и вычищенное оружие;
Установка производится после того, как будут устранены все недостатки оружия – разбалансировка ствола, убраны люфты, надёжно закреплено ложе с прикладом, установлено дополнительное оборудование:
Установка прицела в постоянное положение требует, чтобы оружие имело транспортировочный чехол или, что ещё лучше, кейс;
Установка осуществляется индивидуально для конкретного стрелка, нельзя просто прикрутить прицел, универсальный для всех. С такой оптикой можно сделать 3-5 удачных выстрелов, но для серьёзной тренировки этого мало.
Если есть возможность, кроме прицела, установить дополнительно другие аксессуары, такие как сошки, резиновый демпфер и подушку, то лучше это делать сразу, чтобы довести регулировки до оптимального уровня.

Для тех, кто только приобрёл оптику, не лишним будет провести несколько тренировок в прицеливании с прицелом и обязательно ознакомиться со справочной и учебной литературой. Перед тем как выставить прицел на воздушке, нужно приучить глаза пользоваться монокуляром и прицелом.

На практике установка прицела на штатные пазы в корпусе винтовки осуществляется в следующем порядке:

Согласно инструкции, распаковывается прицел и убирается консервационная смазка;
Отворачиваются нижние винты зажимов штатного крепления прицела к винтовке;
Прицел аккуратно вводится зажимами в пазы на корпусе. Делается это без резких движений и излишнего усилия. Сначала надевается ближний к стрелку зажим, после этого подачей прицела от дульного среза к прикладу дальний. Можно надеть прицел и сверху, но для этого нужно полностью вывернуть винты, чтобы зажимы максимально раскрылись;
После этого винты фиксируются 1-3 оборотами так, чтобы можно было отрегулировать положение прицела.
После прикладки прицела, когда выбрано самое удобное его положение, делается окончательная фиксация.
После фиксации винтами рекомендуется сделать насечки на корпусе винтовки и кронштейнах прицела для точного определения положения, при необходимости отделить прицел от винтовки.

После каждой серии из 100-120 выстрелов пружинно-поршневой винтовки рекомендуется проверить положение прицела и подтянуть винты.

Подготовка к пристрелке оружия

От того, как будет подготовлен инструмент для работы, организовано рабочее место, проведена расконсервация и подобраны боеприпасы зависит быстрота и эффективность пристрелки.

В процессе проведения подготовки необходимо выделить несколько узловых моментов, на которые нужно сконцентрировать особое внимание:

Расконсервация оружия;
Выбор пуль для стрельбы;
Выбор позиции;
Выбор расстояния.

Расконсервация винтовки

Покупка нового оружия в магазине в обязательном порядке должна сопровождаться инструкцией продавца о порядке проведения расконсервации оружия и приведения его в боеспособное состояние. Многие магазины предлагают эту операция в качестве дополнительной услуги. При расконсервации винтовки в домашних условиях обязательно выполняются следующие операции:

Проверка оружия на наличие пули в канале ствола;
Удаление консервационной смазки с наружных элементов оружия;
Неполная разборка оружия;
Чистка канала ствола, ствольной коробки удаление заводской смазки;
Полная разборка оружия – оценка состояния пружины, цилиндра и поршня, манжеты, резиновых уплотнителей, обязательно обратить внимание на качество резьбы на винтах крепления;

После полной разборки, если не проводится модернизация или замена пружины, все части и механизмы смазываются новой смазкой для пневматического оружия. По окончании проверяется правильность сборки и делается контрольный отстрел по мишени на расстоянии 10 метров. Обычно делается 3-5 серий по 5 выстрелов. Контрольный отстрел рекомендуется сделать для пристрелки открытых прицельных приспособлений. Если есть возможность, то желательно провести замер скорости полёта пули в каждой серии. Это позволит подобрать оптимальные боеприпасы и оценить состояние оружия после приведения в рабочее состояние.

Выбор мишени

Для пристрела воздушки можно использовать стандартные бумажные мишени с нанесённой на них спортивной разметкой (как у биатлонистов). То есть достаточно будет распечатать несколько листов формата А4 в чёрно-белом цвете. Закрепить их на горизонтальной деревянной поверхности. В качестве точки прицеливания лучше всего использовать центральную или нижнюю часть круга.

Не принципиально, будете вы использовать красивые и дорогие мишени на щитах или любой листок чистой бумаги с нарисованной на нем точкой прицеливания.

Выбор пуль

Для пневматического оружия с оптическим прицелом рекомендуется использовать один тип пуль. Выбор типа боеприпаса основывается на его массе и форме:

Перед пристрелкой выбираются боеприпасы одной серии. Рекомендуется для пристрелки с оптикой, когда важен каждый выстрел, взвесить пули для каждой серии. Отклонение в массе подготовленных боеприпасов серии из 5 выстрелов не должно превышать 0,3 грамма.

Выбор позиции

Лучшая позиция для пристрелки оружия — это установка винтовки в прицельный станок на специальном столе для пристрелки:

Для винтовок с переломом ствола и подствольным рычагом взвода в положении лёжа придётся постоянно менять положение винтовки.
Для оружия с боковым взводом, как и для РСР-оружия, эта задача облегчается, их можно зафиксировать в стандартный станок ПС-51.

Решить задачу надёжной фиксации можно в домашних условиях и при помощи слесарных тисков, закреплённых на столе, но здесь важно не повредить ложе оружия.

Пристрелочный стол с закреплённым станком полностью решает эту проблему как для пружинно-поршневых винтовок, так и для других видов, в том числе и оружия с предварительной накачкой.

Выбор расстояния

Начальное расстояние для пристрелки оптики среднего класса рекомендуется выбрать в 15 метров.

Для любительского класса с 3- или 4-кратным увеличением прицелов достаточно установить мишень на расстоянии 10 метров. Уменьшенное расстояние начальной пристрелки позволит закрепить прицел и сделать грубую настройку сетки оптики. На таком расстоянии скорость полёта пули уменьшается незначительно и во время полёта действие внешних сил минимально. Это расстояние можно принять за дальность прямого выстрела, когда траектория полёта пули не выходит за габариты сектора прицеливания.

Расстояние в 25 и 100 метров рекомендуется выбирать таким образом, чтобы влияние внешних факторов было минимальным. К таким факторам следует отнести:

В секторе стрельбы было исключено появление людей, животных, птиц, автомобилей – это фактор безопасности;
Было к минимуму сведено влияние бокового ветра;
Пристрелку лучше делать в сухую погоду при температуре воздуха около +20 градусов.

При стрельбе нужно учитывать, что траектория полёта пули даже в одной серии может отличаться, поэтому мишень нужно устанавливать так, чтобы она была на уровне дульного среза. А для информативности сектора разлёта пуль мишень лучше прикрепить к листу фанеры 100х100 см на дальности 25 метров и 1,5х1,5 метра на дистанции 100 метров.

Рекомендуется делать пристрелку и на 25, и на 100 метров в течение одного дня. Это позволит определить верное количество поправок при корректировке шкалы.

Пристрелка винтовки на 25 метров

Пристрелка оптического прицела на пневматической винтовке на 25 метров является основным, так сказать, базовым действием.

25 метров это основная дистанция для эффективного огня большинства винтовок. Пуля, например, выпущенная из МР-512 в серии из 10 выстрелов на 25 метров что в первом выстреле, что в десятом имеет примерно одну и ту же траекторию полёта:

Пристрелка начинается с выверки канала ствола по мишени при помощи патрона холодной пристрелки. Луч лазера имеет рассеивание точки всего 0,2 мм на таком расстоянии, поэтому выставить воздушку с оптикой по каналу ствола на центр мишени очень просто.
Следующим этапом идёт отстрел серии из 5 выстрелов для определения точки прицеливания прицела. Регулировка оптического прицела осуществляется сначала по вертикали. Если пули уходят слишком низко или слишком высоко, то регулировать можно, перемещая шкалу сразу на 4-5 щелчков. После того, как высота будет выбрана приблизительно правильно, делается отстрел для тонкой регулировки.
Настроить оптику на пневматической винтовке по горизонтали следует после того, как будет выверен прицел по вертикали. Здесь шкала перемещается намного аккуратнее. Серии делаются меньше, по 3 выстрела.

После того, как будет достигнут результат, нужно сделать перерыв и после смены мишени сделать 3-4 серии по 5 выстрелов. Результаты оцениваются после каждой серии.

Пристрелка на 100 метров

Пристрелять оптический прицел на пневматике на 100 метров рекомендуется после того, как будет закончена пристрелка на 25 метров. Для этого, не меняя положения винтовки на станке, нужно снять мишень на 25 метров и установить мишень на 100 метров.

Учитывая результаты предыдущих стрельб на дистанцию 25 метров и положение прицела, сделать пробную серию по мишени с целью определить степень рассеивания попаданий. Для пружинно-поршневых винтовок дистанция в 100 метров пристреливается после перерыва в 1-1,5 часа. Это нужно для того, чтобы пружина, манжета, ствол восстановились после стрельб на 25 метров.

Для разных винтовок порядок действий несколько отличается, например, пристрелка Hatsan 125 со штатной пружиной может осуществляться сразу, а вот для китайских винтовок обязательно нужно сделать перерыв.

Перед практической стрельбой рекомендуется сделать выверку лазером. Обычно рассеивание луча в таком случае больше, но не настолько, чтобы не воспользоваться этим приемом. После отметки точки лазера на мишени можно приступать к практической стрельбе:

Первая серия выстрелов покажет рассеивание пуль. Здесь обязательно нужно учитывать направление и силу ветра. Идеально делать пристрелку в закрытом тире или в каком-нибудь помещении, чтобы влияние бокового ветра было минимальным.
Запомнив положение сетки прицела на мишени и положение регуляторов, делается установка прицела по методике на 25 метров – сначала по вертикали, потом по горизонтали.
После получения удовлетворительного результата фиксируются положения настроечных винтов.

Данная методика позволит настроить оптический прицел на воздушке для двух дистанций 25 и 100 метров. Зная параметры регулировки, стрелку не составит труда правильно установить оптический прицел на нужное расстояние без снятия его с оружия.

Проверка мишени и донастройка

Для ответственных моментов, например, соревнований или охоты, лучше пристрелять оптический прицел на пневматике на одну дистанцию. Для мощных винтовок лучше сделать это на максимальное расстояние, а для оружия, используемого в качестве развлечения, это лучше сделать на 25 метров.

Чаще всего во время пробной серии делается поправка на ветер, но бывают случаи, когда приходится регулировать и положение по вертикали. Чаще всего это случается при стрельбе на открытых площадках с бетонным или асфальтовым покрытием в жаркую погоду.

Проверка мишени состоит в том, чтобы определить среднюю точку прицеливания. Для этого делается серия из 5 выстрелов и определяется точка, куда было проведено прицеливание. Этот приём обычно применяется, когда на оружие установлен коллиматорный прицел. Наглядно понять, как это делается, поможет видео пристрелки прицела открытого типа на пневматическом ружье.

Предостережения

Настроить оптический прицел на воздушке лучше всего в специализированном тире или на стрельбище. В домашних условиях при обращении с оружием нужно прежде всего позаботиться о безопасности проведения стрельб. Важно помнить, что сектор поражения даже из пневматики от линии стрельбы составляет 15 градусов вправо и влево. Безопасным считается сектор в 45 градусов.

В семействе пневматических винтовок Ижевского завода воздушка ИЖ-38 занимает особое место. Это один из наиболее удачных экземпляров эпохи советского периода, в котором отразились все технические достижения инженерной мысли, связанные с разработкой пневматического оружия. И хотя с момента выхода последнего экземпляра этой винтовки прошло более чем четверть века, даже самые старые образцы винтовки 38 серии показывают отличные результаты в стрельбе.

Технические характеристики воздушки ИЖ-38

Идея воссоздания учебной винтовки для практических стрелковых упражнений в условиях закрытых помещений в середине 30 — начале 40 годов была воплощена в виде пружинно-поршневой винтовки ПРСМ. Чуть позже на смену ей пришла винтовка ИЖ-22, ставшей массовой для спортивных стрелковых секций и тиров.

Но самой популярной и технически совершенной на тот момент стала пневматическая винтовка ИЖ-38, серийный выпуск которой начался в 1980 году.

Характеристика	Параметр
Калибр	4,5 мм
Общая длина оружия	1050 мм
Длина ствола	460 мм
Тип ствола	кованый стальной нарезной
Тип боеприпаса	свинцовые пули калибра 4,5-4,52 мм
Емкость магазина	1
Скорость выстрела	до 150 м/с (в стандартной комплектации)

Комплектация винтовки

Калибр оружия 4,5 мм соответствует международному стандарту .177. Одной из причин утверждения именно этого стандарта было наличие оборудования для производства боеприпасов данного калибра.

Почему калибр 4,5

Примечательно, что изначально планировалось оснащать винтовки калибром 4 мм, под стрельбу омедненными стальными шарами или свинцовыми пулями. За такой калибр склонялись инженеры, знакомые с технологиями немецких оружейников, в частности разработчиков винтовки Зуль 311, с магазинного типа с емкостью магазина 10 шаров калибра 4,0 мм.

Но верх одержали сторонники калибра 4,5 мм, в аргументации которых была большим плюсом технология изготовления нарезных стволов небольших калибров.

Какой ствол

Первый ствол с 6 нарезами не смог показать большой скорости полета пули, максимально она разгонялась до 107 м\с, чего было недостаточно для характеристик учебного оружия.

Ствол с 18 нарезами оказался слишком дорогим в производстве и ненадежным на практике. Проходя по каналу ствола, пуля теряла скорость из-за чего дальность полета была незначительной, к тому же использование легких пуль типа Диаболо приводило к тому, что в канале ствола быстро образовывался свинцовый налет.

Таким образом, к окончательному утверждению производственного образца винтовка получила кованый ствол диаметром 13 мм с латунным леером с 12 нарезами.

Ствольная коробка

Ствольная коробка с поршневым механизмом изначально планировалась как фрезерованная из цельной металлической заготовки. Но после проведения ряда работ решено было перейти на трубчатую систему. Таким же образом с цельнометаллической на сварную конструкцию было решено заменить поршневой узел с механизмом взведения. Здесь стали применять вместо дорогостоящей токарно-фрезерной обработки штамповку и точечную сварку. Такой подход дал возможность удешевить производство почти на треть.

Узел перелома

Узел перелома с фиксатором изначально был металлическим, хотя рассматривался вариант использования жесткой пластмассы.

Предохранитель

В винтовке во всех модификациях отсутствует предохранитель. Предохранительное устройство имеется только от несанкционированного спуска во время заряжания. Для случая, когда винтовка заряжена предохранителя не предусмотрено.

Для винтовок ИЖ-38 ложе выпускалось в двух вариантах – синтетическое и деревянное. Синтетическое ложе имело внутри две полости – в области изгиба и непосредственно в прикладе. Задник приклада несъемный. Деревянное ложе и приклад боковых насечек не имели, в то же время пластиковое ложе имело несколько вариантов насечек на боковых поверхностях – от параллельных линий-выступов до матовой шероховатости.

Воронение наносилось на внешние поверхности ствольной коробки, ствол и детали механизма взведения и спуска. Пружины компрессора выполнялись из монолитной стальной проволоки, только в период 1992-1993 годов небольшие партии оснащались витой пружиной из скрученной проволоки.

В стандартной комплектации винтовки кроме картонной упаковки в наборе шли:

Запасная манжета и резиновые кольца;
Витая пружина компрессора;
Шомпол;
Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон.

Конструктивные особенности

Пневматическая винтовка ИЖ-38 относится к классическому виду однозарядных пружинно-поршневых винтовок:

Взвод осуществляется переломом ствола, когда посредством подачи ствола вниз срабатывает механизм блокировки и открывается казенный срез, а посредством рычагов отводится в крайнее заднее положение поршень цилиндра и сжимается пружина. Данная схема не позволяет сделать винтовку многозарядной, каждый выстрел требует перезарядки винтовки путем перелома ствола. В поршневой группе используется кожаная манжета сложной формы для увеличения степени сжатия воздуха в цилиндре. Ввиду этого технические характеристики зависят от состояния и качества манжеты. Ресурс манжеты составляет от 1500 до 3000 выстрелов.
Ход поршня винтовки в зависимости от периода выпуска составляет 51-58 мм. Диаметр поршня 24,1-25,1 мм. Перепуск из компрессора в казенную часть осуществляется через штатное отверстие с резиновым уплотнителем, соосно совмещенным с осью канала ствола.
Спусковое устройство рычажного типа. При взведении винтовки переломом ствола посредством шарнирных рычагов поршень отводится в крайнее заднее положение. Пружина сжимается, а поршень фиксируется шептало, передняя часть которого входит в зацепы поршня, а задняя, ложится на вырез спускового крючка. Во время нажатия на спусковой крючок шептало поджимается вверх, в то же время передняя часть опускается вниз и освобождает зацепы на корпусе поршня. Получив свободу поршень под действием боевой пружины толкается вперед. Воздух в цилиндре компрессора сжимается и выталкивается через окно перепуска в камеру с пулей в канале ствола.

В зависимости от состояния манжеты степени сжатия воздуха хватает, чтобы пуля на выходе из канала ствола развивала скорость:

Gамо магнум (0,551г) -161 м/с;
Gамо хантер (0,480г) -179 м/с;
Gамо матч (0,506) -175 м/с;
ДЦ (0,540)-166 м/с.

Сборка и разборка

При использовании винтовки даже в условиях помещений оружие нуждается в систематическом уходе, чистке и смазке. Для проведения обслуживания оружия применяется два основных регламента работ – повседневное обслуживание и чистка и смазка с неполной или полной разборкой.

Ежедневный уход заключается в содержании в чистоте оружия, правильном использовании боеприпасов и соблюдении условий хранения. Чистка проводится только внешних поверхностей и канала ствола. Смазка заключается в нанесении защитного слоя масляной смазки только на металлические поверхности после попадания на них влаги.

Неполная разборка проводится после 1500-2000 выстрелов из оружия, основное предназначение этого мероприятия очистка внутренних поверхностей от пыли и грязи, смазка шарнирного узла механизма заряжания. Во время неполной разборки разборка компрессора со снятием боевой пружины не делается.

Полная разборка делается для ремонта компрессора, замены манжеты, шлифовки цилиндра. Полная разборка требует наличия дополнительных приспособлений для работы.

Разборка

Неполная разборка осуществляется в следующем порядке:

Делается контрольный выстрел, ствол должен быть освобожден от пули, после этого дульный срез закрывается пальцем и делается спуск спускового крючка;
Винтовка ложится на два упора, так, чтобы прицельные приспособления не упирались о поверхность стола;
При помощи отвертки отворачиваются винты крепления ствольной к ложе, снимается ложе со ствольной коробки.

Сборка после неполной разборки осуществляется в обратном порядке:

Ствол со ствольной коробкой устанавливается в ложе и фиксируется винтами;
Проверяется работоспособность и делается холостой спуск спускового крючка.

Полная разборка осуществляется в следующем порядке:

Проверяется наличие боеприпаса в канале ствола;
Делается холостой спуск;
Ствол со ствольной коробкой отделяется от ложе;
При помощи выколотки выбивается штифт колодки спускового механизма;
Ствольная коробка упирается тыльником в деревянную доску и, прижимая винтовку, вынимается выколотка;
Аккуратно прижимая винтовку к поверхности, освобождается боевая пружина;
Вынимается фиксирующий штифт спускового механизма и отделяется от ствольной коробки, боевая пружина окончательно выводится наружу;
Из цилиндра вынимается поршень с манжетой;
Вынимается ось ствола, отделяется ствол;
Рычаг взведения с шарнирным узлом вынимается из зацепов ствольной коробки;
При помощи отвертки отворачивается винт крепления манжеты и снимается манжета.

Сборка

Манжета устанавливается на поршень и прижимается шайбой с винтом;
Аккуратно поджав края манжеты, поршень вводится в цилиндр и доводится до упора;
Механизм взведения вводится в посадочные места ствольной коробки, ствол вводится в выступы и фиксируется на оси;
Рычаги взведения и блокировки устанавливаются на места;
Боевая пружина вставляется в ствольную коробку;
Фиксируется спусковой механизм;
Боевая пружина сжимается, устанавливается задник и фиксируется штифтом.
Ствол со ствольной коробкой присоединяется к ложе и фиксируется винтами;
Проверяется работоспособность оружия.

Области применения

Пневматическая винтовка ИЖ-38 на сегодняшний день несмотря на широкое распространение утратила положение самого популярного оружия для начального обучения стрельбе. Однако в качестве учебно-тренировочного средства она по-прежнему используется во многих стрелковых клубах, учебных заведениях и в домашних условиях. В этом плане она незаменима как недорогое средство для учебно-развлекательной стрельбы.

Отдельные экземпляры оружия, находящиеся в частных руках и поддерживаемые в боевом состоянии с регулярным обслуживанием и уходом можно встретить и на любительских соревнованиях.

Рейтинг ИЖ-38

Несмотря на возраст это удачная модель для спортивно-развлекательной стрельбы. При правильном обращении может использоваться как тренировочное оружие и оружие начального уровня подготовки. Интересно в первую очередь как винтовка для поддержания формы и развлекательной стрельбы.

Ремонт и замена деталей

То, что винтовка представляет собой простую конструкцию, вовсе не означает, что она не требует ремонта и замены отдельных составляющих. Прежде всего замены требуют:

Кожаная манжета – она постоянно находится в работе и требует замены уже через 1000-1500 выстрелов;
Боевая пружина, со временем она теряет свои свойства и также требует замены.
Прицельные приспособления из-за неосторожного обращения часто ломаются;
Ложе со временем, особенно пластиковое на морозе становится хрупким и склонно к появлению трещин и сколов.

Тюнинг винтовки

Для этого семейства ижевских винтовок самым оправданным и рациональным вариантом тюнинга выступает замена витой пружины на газовую. Практически вечные механизмы оружия позволят без труда обеспечить работу газовой пружины с увеличенным до 8000 выстрелов ресурсом.

Для повышения технических характеристик часто прибегают к дополнительной шлифовке корпуса цилиндра и установке силиконовой манжеты. Добиться увеличения компрессии можно и путем установки более мощной пружины от турецких или испанских винтовок.

Ну а для тех, кому важен внешний вид оружия можно попробовать сделать новое ложе и стилизовать винтовку под знаменитую Мосинскую трехленейку или даже СВД.

Отстрелял в различных "ракурсах" примерно штук 150 пуль "Шмель" и штук 100 остроконечных. Прицел пытался регулировать, но только по вертикали. Результаты и вопросы:

1. несмотря на очистку ствола (снаружи и внутри) от масла, всё-равно "дизельный эффект" присутствует, после выстрела - дым из ствола, даже при очистке тряпочными пулями. Нужно ли разбирать и сушить УСМ?
2. кучность (но не точность) даже при заводской настройке очень приличная:
мишень "Школьная" (радиус 12,2 см, 10-9-8 - диаметр 3 см) -
- стоя, 22 метра (специально мерил) - 10 выстрелов, все попадания, разброс 1-2-3 см, но ниже мишени
- стоя, 15 метров - 10 выстрелов, все попадания (прицел предыдущий "в яблочко"), зона мишени, разброс 1-0.8 см, выше центра.
- опускаю винтом прицел, 10 выстрелов, кучность та же
- лежа, 10 метров - 10 выстрелов - ниже центра.
Дополнительные результаты (кощунство конечно, рефлекс сработал):
метров 20 - воробей
метров 7 - трясогузка.

А теперь собственно вопрос:
на какой дистанции пристреливать Иж "в яблочко"?

Попробуй метров 30. Меньше можно из CO2 пистолета попасть.
Об особых правилах пристрелки Иж38с я никогда не слышал 😊

Дизелить скорей всего будет и еще не скоро перестанет, ну по крайней мере я с таким не раз встречался, там дело не в смазке ствола, в стволе то оно не дизелит, сгорание масла происходит от давления в цилиндре(собственно от чего данный эффект и назван дизелением), а в чем проблемма, в том что на заводе не будут винтарь смазывать чем-нить приличным, им главно чтоб оно стреляло и все, так что мой совет, если оно и дальше не перестанет так делать смени смазку . . .а да. меняй её в любом случае, будет только лучше, там после завода внутри стока гадости бывает вплодь до стружки, не всегда, но если да то плохо.

а собственно в любом оружии делаются поправки при изменении дистанции, ну кроме ракет может 😊 а пневма этого требует еще больше так как дуга траектории полета пульки растет с каждым метром, а зачем по вашему на прицеле легко регулируемые винты. вот за тем и есть, интуитивно подстраивай и все, очень скоро уже будешь знать на каком растоянии как поставить нужно.

дуга то все равно довольно постоянная, так что пусть пристреливает если ему охото, не для всех ведь главный показатель разбило оно бутылку или нет, вот мне главно попало точно или нет а уж бутылку разбить я и так могу. Канечно хорошо иметь мощную винтовку, но не для того чтоб смотреть че она дырявит а для того чтоб иметь возможность увеличения дистанции стрельбы. Тем более что стекло тару на улице крошить не имею привычкм, у меня у самого собак есть, так битое стекло очень большие проблеммы представляет для него.

к чему горячность? Я и брал Иж-38с только для плинкинга по мишеням, руку пристрелять, отработать прицелку. Поэтому и впрос был по существу, какую дистанцию взять для "яблочка", а не для того чтобы бутылки бить 😊 😊. Просто не хотелось бы гробить эту винтовочку, может доработать что-то нужно. А для всего остального пневматика - бред (хей-хей, не горячитесь "эстонские" парни 😊 ).

ну про эстонцев - это из анектода, не принимай близко 😊 😊

твоё мнение - на какой дистанции Иж "нулить" на 10, 15 или 25?

Насчёт дизеля, если винтовка новая, то разбирай и промывай компрессор, у меня та же история была с последней 60, консервационная смазка была везде и сопротивлялась как живая, в принципе дизель постепенно уменьшится и так. Для стрельбы по мишени пристреливай на 10м, реально стрелять на 20-25м, но кучность будет заметно хуже, короче выбирать тебе, как удобнее.

кароче говоря мое мнение для 38 ки самое реальное 10 метров ну в крайнем случае 15, особенно через открытый прицел. потом уже вниз уходит.

Вняв советам форумщиков и прочих тюнингистов, решил таки разобрать Иж и почистить плюс прочее. И. (дальше матерно):

кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - винт крепления пластиковой ложи, расположенный у спусковой скобы, НЕ ОТКРУЧИВАЛСЯ. НИКАК. Бл. дь, сточил две крестовые отвёртки, снёс на х. р шлицы и ни в какую! В конце концов, изматерившись и приняв твёрдое решение разъ. бать эту хрень, пробил шлиц долотом и опять ни в какую! Благо ложа пластиковая выжег материал ложи около винта на треть длины и только после этого сволочь с огромным трудом открутилась. И что оказалось? Винт в двух местах - ГНУТЫЙ! Возник вопрос:

есть ли какая методика по открутке подобных скобяных изделий (за осевой винт дула пока ещё не брался, затянут тоже порядочно), существует ли какая методика по закрутке (туго, очень туго, закручивать отвёртку газовым ключом 😊), и самый главный вопрос - могу ли я предъявить магазину этот винт как брак (после изуверства ложи)?

1. С такой проблеммой не встречался, точно . . . хотя с пневмой довольно давно обсчаюсь - для меня странно ваабсче каким образом его смогли так ввинтить. может он перегнулся при поездке. 😳 кароче фигего знает.
2. методика откручивания засевших винтов/шурупов/гаек придуманно не мной используется многими 😊 мною проверенно спасало во многих ситуациях, вот вы когда машину из канавы выталкиваете как лучше идет если просто налечь или когда короткими резкими толчками. вот вот второе лучше, . . . по теме - берете отвертку и не просто налегаете а резкими короткими движениями - но не очень сильными(чтоб шлиц не сорвать) пытаетесь отвинтить (сперва не пойдет но может на сотый раз и сдвинется, зато шлиц целый останется). . . полно было случаев когда раздоюченный в жопу шлиц поддался только такой методике, а так совет этот из книги какой-то по ремонтам.
3. ни фига, не проканает надо было принести им винтарь чтоб сами разбирали, теперь ничего не докажешь, винт то может быть ваабсче не от винтаря(не получится скорей всего доказать), скажут ". вы наверно сломали как-то ложу а вот теперь хотите на халяву обменять. ", неа не будут, надо новую ложу покупать, благо стоить не дорого должна( а то зачем такой шрам на оружии. ).

Так что при отвинчивании осевого винта надо попробовать его окуратно рывками вывернуть, может пойдет.

а закончилось всё тем, что винтовка бьёт в "яблочко" что на 5, что на 10 метрах. На двадцати последние стрельбы проводились по лежащим бутылкам - практика показала тот же результат. На тридцати-сорока небольшая "верхняя" корректировка, прицел не трогаю. Прицел поднимаю при длительной стрельбе на больших дистанциях. Кстати, заметил странную вещь - в последнее время винтовка стала показывать лучшие результаты и по точности и по дальнобойности, появилась весьма ощутимая отдача. Не пойму в чём дело - "притёрлась" что ли? Или это из-за пуль, круглоголовых ДЦ, в казённик чуть ли не забиваю молотком?

Насчёт винтов - задний винт купил короче стандартного, в ложу врезается, держит нормально. Осевой дульный так и не открутить, да и не буду - казённик я и так шлифанул, а резинку менять смысла пока нет.

а самый лучший способ,который помогает при откручивание,это просто хряпнуть молотком по отвертке.(по шляпке винта)помогает всегда.Можно ещо попробывать нагреть(если конечно ничего при этом не загорится или расплавится

Читайте также: