Как правильно установить распредвалы на рено дастер
Начну на этом форуме, дабы привлечь потенциальных пользователей.
Все тексты буду копировать с другого форума.
Установка валов происходит у SVV Виталий.
Вот я стал обладателем р/валов на 2л, можно сказать первопроходец.
Для начала огромное спасибо Виталию за нелегкий труд, так как на 2л двигателе геморроя больше.
Начну с расхода. Ехал по ТТК сначало равномерное движение до 40, потом свободное до 80, потом глухая пробка 1-4км, а потом до 130
В целом расход в таком режиме судя по БК остался таким как был. Но на ХХ и очень медленном движении примерно стал равен стоку,т.е. чуть вырос.
Сразу скажу переделка мне понравилась!
Начну с низов. Дастер по сравнению с тем, что было и возможно со стоком, стал тянуть на второй в горку намного лучше, не говоря уже о первой.
Это для тех кто боялся что для бездорожья валы станут преградой.
Заявляю теперь есть можно сказать большой момент на низах, сравниваю с моим тюненым матизом.
Теперь о работе валов в другом диапазоне.
Двигатель стал так легко раскручиваться, простым языком. задышал .
И главное, что для меня важно, стал тише, можно сказать зашептал и пропал надрыв, который пробивался на определенных оборотах.
Ускорение на тех же оборотах стало процентов на 20 лучше.
Можно сказать, что до 100 теперь почти на 1 секунду быстрее. А 1 секунда это значительный результат.
Так как разогнал только 130 и больше негде было, то то что выше, получиться только на следующей неделе.
Также мне надо учесть одно замечание Виталия и я это почувствовал.
Виталий в личку напишу.
По ценам пока говорить не буду, Виталий сам решит, так как трудности есть.
Но цена должна быть такой, чтобы не отпугнуть клиентов.
К тому же мне надо ещё приезжать для нескольких корректировок.
Пока все.
Кстати попробовал переключиться на ГБО, работает так же как на бензине, за исключением тех небольших косячков, которые и были из-за самого ГБО.
Сейчас напишу про тест, как есть.
Выводы делать рано, так как нужны ещё глобальные коррекции.
Как раньше говорил, что до 130 подхват и разгон легкий.
Но на трассе другие скорости, другие обороты.
До 140 набирает приемлемо, но лучше до 130, на 6-й обороты 3500 (140). Далее со 140 до 160 по прямой идет туговато, не хватает легкости вращения движка, как при не оптимальной смеси, похоже, что немного переливает. Если разгонять с горочки со 140 до 160, то идет легче и быстрее, чем на предыдущей прошивке и без валов.
Есть одна фотка, где 180, но там очень гладкий асфальт, небольшой поворот с уклоном вниз и после этого сразу спуск с горочки.
Там у меня все машины набирают максималку и даже больше.
Но эти 180 я и то ловил в начале хода педали газа. Но в целом после 130-140 педаль газа опять нет смысла нажимать больше, чем на четверть, прибавки нет, это на шестой. Попробовал на 5-й разгоняться, в принципе все тоже к 160 идет натужно, а дальше, как будто чего-то не хватает.
Тестировал на 95 Татнефть.
Обратно ехал на газе, в промежутках скорости 140-160, переключал на бензин, одно и тоже. Это к подтверждению, своих испытаний на бензине туда. Т.е была закономерность, а не внешние факторы.
И ещё что огорчило, расход на бензине получился 16л. на 100. Показания на БК чуть занижены.
На предыдущем чипе без валов на таком режиме езды получалось 12,5-12,7л
Если ездить по городу не спеша, то расход в пределах 13,5л, было 11,5.
На газу 15, при этом смесь я чуть обогатил.
Газа, было до этого от 12,7, до 13,5. Просто я на газе легче понимаю работу двигателя и высчитываю расход.
Виталий сказал, надо корректировать поэтапно.
Сегодня был у Виталия, решили поставить сток. Я в принципе и сам хотел попробовать со стоком.
Сразу скажу, что лично мне нравиться, как работает сток.
Т.е. если прошивка вас сама везет, имея подхват, то на стоке, нужно самому крутить двигатель выбирая соответствуюшие передачи.
Я как человек который любит крутить двигатель и при этом чувствуя запас в педали газа, больше склонен к стоку.
Теперь по делу. Сначала сразу скажу, что ДДУ плюс валы и сток это то, что нужно для внедорожных качеств дастеру. Хотя и с чипом было неплохо.
Но на стоке низа даже лучше. В общем прет и главное линейно, особенно это важно, чтобы не забуксовать. Хотя при нажатии немного на педаль вначале, колеса идут на букс. С прошивкой такого не наблюдал.
Далее, так как нет подхвата, то все передачи стали ниже, для того чтобы разогнаться. Но разгоняясь есть запас, т.е можно выкрутить двигатель и рвануть, а можно плавно нажимать до конца и будет ехать.
Сегодня не удалось разогнаться больше 100, в одном месте попробовал 120, но совсем коротко, но при этом я давлю педаль равномерно и знаю что есть запас для ускорения. Ну в общем как поняли это обычный сток, но смысл валов как раз в очень хороших низах и средних оборотах.
А все что выше буду смотреть, как поедет на стоковой прошивке.
Правда на трассу я попаду только в конце недели.
По расходу напишу позже.
Ещё раз подчеркиваю, что мне нравятся свойства стока, а это равномерное ускорение, линейность в педали газа и запас под ней и также возможность крутить двигатель для агрессивной езды.
Те кто пробовал сток после прошивки я их понимаю, потому что надо прикладывать усилия чтобы автомобиль поехал. Но для меня это естественный процесс.
Виталий конечно подготовил ещё одну версию прошивки под валы и мы её конечно протестируем.
На сток мы перешли дабы посмотреть, как поедет на большей скорости, не факт, что сток останется. Но я сейчас проехался на работу по набережной, было достаточно пусто. Мне понравилось это сочетание-сток и валы. С низов прет, а на высоких передачах я еду так как хочу сам.
И расход получился 13л, правда газа, но из этого половина пути на предыдущей настройке, а половина уже на стоке. Что тоже радует.
При этом кручу двигатель, а не тошнил.
Но пока рано делать общие выводы. Но лично для себя я бы так оставил.
Хотя трассы ещё не было. Хочу съездить на сход развал и выставить все углы , есть ощущения, что то, что я сам выставил немного тормозит машину и влияет на расход.
Сегодня с утра поездил, потолкался в пробках, ещё раз подтверждаю, на низах прет, как никогда.Что на первой, что на второй и частично на третьей. Но если надо рвануть, то рвет с запасом. Для меня это сочетание оптимальное.
Пока на бензине катаю.
Мне кажется, кто хочет с чипом, то лучше без валов, а кто без чипа, тому валы нужны даже очень.
Можно сравнить с карбовой машиной, туда ставят валы, правда иногда позлее, но чип на них не сделаешь, а прут дай боже.
А по поводу впуска, можно попробовать от нового дастера, тогда вообще улет будет или здесь удлинять и ставить больший ресивер для фильтра и соответственно другой фильтр.
Моменты затяжки: Болты крепления крышек подшипников распределительных валов — 10 Нм.
Снятие
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
Отключите аккумуляторную батарею.
- корпус воздушного фильтра,
- правое переднее колесо,
- частично правый передний подкрылок,
- болты крепления защиты поддона картера двигателя,
- защиту поддона картера двигателя,
- ремень привода вспомогательного оборудования,
- правую опору маятниковой подвески,
- датчика положения распределительного вала,
- шкив коленчатого вала,
- ремень привода ГРМ,
- вакуумный насос,
- крышку головки блока цилиндров.
Отверните болты крепления ступицы (3) зубчатого шкива распределительного вала.
Установите приспособление на головку блока цилиндров и заблокируйте зубчатый венец шкива распределительного вала.
Затяните болты крепления (3) ступицы зубчатого шкива распределительного вала.
- гайку (4) крепления зубчатого шкива распределительного вала,
- приспособление,
- зубчатый шкив распределительного вала.
Отметьте положение крышек подшипников распределительного вала.
- болты крепления крышек подшипников распределительного вала (5),
- крышки подшипников распределительного вала,
- распределительный вал,
- передний сальник распределительного вала.
Установка
Детали, подлежащие обязательной замене: передний сальник распределительного вала.
- Для обеспечения герметизации привалочные поверхности должны быть чистыми, сухими и без следов масла (не касайтесь их пальцами).
- Не скоблите привалочные поверхности алюминиевых деталей, так как любое повреждение привалочной поверхности может привести к утечкам топлива.
При помощи матировочного круга серого цвета очистите привалочные поверхности крышек подшипников распределительного вала.
- опорные поверхности крышек подшипников распределительного вала на головке блока цилиндров,
- опорные поверхности крышек подшипников распределительного вала на крышках подшипников распределительного вала.
Нанесите четыре валика (6) пластмассового клея диаметром 7 мм на головку блока цилиндров.
Установите распределительный вал, расположив паз распределительного вала вертикально вверх со стороны привода ГРМ.
Установите крышки подшипников распределительного вала на прежние места, (подшипник № 1 со стороны маховика).
Установите в указанном порядке болты крепления (1), (3), (4) и (2) крышки подшипников распределительного вала.
Затяните в указанном порядке болты крепления (1), (3), (4) и (2) крышки подшипников распределительного вала.
Установите в указанном порядке болты крепления крышек подшипников распределительного вала.
Затяните а указанном порядке и требуемым моментом болты крепления крышек подшипников распределительных валов (10 Нм).
Моменты затяжки: Шпилька распределительного вала — 8 Нм.
Снятие
Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
Отключите аккумуляторную батарею.
- правое переднее колесо,
- ремень привода вспомогательного оборудования,
- правую опору маятниковой подвески,
- глушитель шума впуска,
- ремень привода ГРМ,
- корпус воздушного фильтра,
- блок дроссельной заслонки,
- впускной коллектор,
- катушки зажигания,
- крышку головки блока цилиндров,
- передние сальники распределительных валов.
- распределительный вал впускных клапанов (1),
- распределительный вал выпускных клапанов (2).
- коромысла (3),
- гидравлические толкатели (4).
Примечание: Обязательно поставьте гидротолкатели в вертикальное положение, чтобы не допустить утечки масла из них.
Установка
Установите распределительные валы, следя за их правильным положением.
Примечание: Обязательно заправьте маслом гидравлические толкатели, т.к. масло из толкателей может вытечь, если они длительное время не работают.
Чтобы убедиться в необходимости перезаправки, надавите на верхнюю часть толкателя большим пальцем. Если плунжер толкателя утапливается, погрузите толкатели в емкость с дизельным топливом, затем заполните толкатели.
Замена шпильки распределительного вала
Примечание: Если шпилька распределительного вала вывернулась при отворачивании гайки, шпилька подлежит обязательной замене.
а - Снятие
Закрепите распределительный вал в тисках с алюминиевыми губками.
Отверните шпильку с помощью приспособления роликовое приспособление для удаления шпилек (5).
b - Очистка распределительного вала
- - Чтобы не допустить попадания посторонних частиц в распределительный вал, тщательно очистите резьбовое отверстие в валу.
- - Несоблюдение данного указания может привести к закупорке смазочных отверстий и быстрому разрушению двигателя.
с - Установка
Закрепите распределительный вал в тисках с алюминиевыми губками.
Вверните в распределительный вал новую шпильку (частью с контровочным составом (7) в сторону вала).
Затяните требуемым моментом шпильку распределительного вала (8 Нм) с помощью роликовое приспособление для удаления шпилек (6).
Итак, выбрав, наконец, время и собрав все мысли и не только в кулак — решился делать сам.
Причин тому несколько.
Во-первых, хочешь сделать хорошо — делай сам; во-вторых, чтобы теория не разошлась с практикой; в-третьих, отдавать официалам 8 килорублей не было желания, это хоть и не много за такую работу, но это, блин, деньги… да и доверия к ним нет. А делать в сторонних сервисах еще больше сомнений. В общем, решено!
Приводим в порядок гараж. нам нужна стерильная чистота, поэтому застилаем верстаки свежим картоном с отгибом на стену, чтоб ничего не сыпалось.
Загоняем машину и начинаем разбирать.
Для начала снимаем, воздух. фильтр, воздуховоды, дз, впускной коллектор. попутно отцепляя гирлянды проводки. Делаем все максимально аккуратно, ибо все надо будет вернуть на место в том же виде, как и было. Гарантия еще 1 год, как никак.)))
Незабываем затыкать открытые каналы, пыль и грязь недопустимы… а бывает и болты с гайками проваливаются.
Затем лезем под машину… установив домкрат, снимаем переднее правое колесо, защиту, затем приподнимаем двигатель домкратом. лучше подставлять под ребра жесткости, например на раздатке, чтоб не повредить случайно картер двигателя.
Вылазим обратно))
Выставляем метки и смотрим, как оно было сделано на заводе… нам же нужно все повторить.
Фиксируем шестерни распредвалов нехитрым способом. (честно, не самая лучшая идея, но нормальных фиксаторов под рукой не было)
Снимаем ремень и опускаем двигатель на брусок.
Выкручиваем все болтики из крышки и в заранее подготовленную картонку втыкаем в нужной последовательности, на всякий случай нумеруем по букварику, некоторые болты различаются длинной. (Это полезно тем, кто эту процедуру делает впервые)
Плюнул на гарантию и сделал ТО60 сам. Но самое сложно в нем, конечно, замена ремней.
Делал на улице, без подъемника, в одиночку. Времени ушло 5 часов.
Ролики и ремни, естественно в идеале, ибо пробег детский. Ролики приводного не менял.
Немного не понял как забивать заглушки распредвалов, если с маленькой кое-как справился, то к большой не подобраться - неужели аккумулятор надо снимать?
Pu1sat0r, уточни какой пробег? Судя по внешнему виду ремням еще ходить и ходить. когда-то в 90-е после 60тк посмотрел ремень на ВАЗ 2108 и не стал менять, прошел еще 30тк потом сменил, но состояние и тогда было отличное. ПРавда на ремне было написано " МЭЙД ИН ДЖАПАН"
Здесь же можно получить клубные карты
Конечно, ремни как новые! Ни трещинок и царапин ни других следов износа.
Менял, чтобы самому убедиться что там все действительно хорошо. Ролики немного люфтили.
Следующую замену можно смело делать на 150 тыс., если помпа раньше не потечет
И если можно, то поподробнее про железную планку поддерживающую распредвалы. Видели бы производители на что способны наши люди.
Дык, ее размеры в букварях есть.
У мну другой вопрос, что проще всего снять для визуального контроля состояния ремня, чтоб минимум разбирать.
Пасиб
Чтобы просто взглянуть на ремень - достаточно снять правую опору двигателя. Это единственный доступный способ. Теоретически можно и снизу взглянуть, но для снятия нижней крышки нужно снять приводной ремень. Приятного в этом мало, мне было проще снять опору - 6 болтов и все дела.
И если можно, то поподробнее про железную планку поддерживающую распредвалы. Видели бы производители на что способны наши люди.
Не нравится - покупай набор для ремонта F4R, 6500 со скидкой!
Все в букварях есть.
А вообще я уже давно писал в теме про ТО60 тыс.
Конечно, ремни как новые! Ни трещинок и царапин ни других следов износа.
Менял, чтобы самому убедиться что там все действительно хорошо. Ролики немного люфтили.
Следующую замену можно смело делать на 150 тыс., если помпа раньше не потечет
Комплектация ГРМ для 2л.-130C11551R.
Это.
1.Ремень от-"Gates".
2. Натяжной ролик, подшипник от -"GMB" (Корея), натяжитель от-"Litens"(Канада)
3. Обводной(паразитный)ролик от- "Ina"
А болт вытащил ИП Пупов А.С.?
Он тоже в комплекте идет.
А вообще весь список запчастей для замены ГРМ давно есть на первой странице ТО-4
А болт вытащил ИП Пупов А.С.?
Он тоже в комплекте идет.
Мне что еще 2 болта сфотать, там еще к ним в придачу две шайбы идет.
А фотки из комплекта наводят на размышление, если не чего не поменялось в комплекте(получен в августе), то откуда вдруг у Рено замена ГРМ с 15г. стало через 90тыс. пробега.
У Ларгуса с Реношным движком давно уже замена ГРМ через 90 тыщ. - так что все нормально
Замена на 60 тыщ. - это перестраховка, скидка на тяжелые условия в условиях дорожных реагентов и низкой температуры.
Я поменял на 60 тыщ. - и не жалею. Так спокойней
Плюнул на гарантию и сделал ТО60 сам. Но самое сложно в нем, конечно, замена ремней.
Делал на улице, без подъемника, в одиночку. Времени ушло 5 часов.
Ролики и ремни, естественно в идеале, ибо пробег детский. Ролики приводного не менял.
Немного не понял как забивать заглушки распредвалов, если с маленькой кое-как справился, то к большой не подобраться - неужели аккумулятор надо снимать?
А чем она смешная?
На экзисте "родной" комплект 4870р.
Здесь же можно получить клубные карты
А чем она смешная?
На экзисте "родной" комплект 4870р.
Цены были вначале 8000, затем 6700 оригинал 7400 франция
и потом нашел за 6000, она вовсе не смешная, я утрировал(((
Разрушу стереотип сложности.
Уже видел где-то на ютубе, еще раз повторюсь но с фото.
выставили правый распредвал меткой к верху, две метки на ремне по бокам и от нее плясали.
Разметил второй вал в вертикальном положении, 1 (одна) метка на зубе, 2(две) метки на ремне , 1 на блоке, так же и на шестерне коленвала, метка на зубе две по бокам одна на блоке.(метки на блоке больше для собственной уверенности. они реально не нужны. но буду менять через 60к км, снова их буду рисовать, не сложно )
снял старый ремень, естественно ослабив натяжной ролик.
Пометил новый ремень, приложив старый, а затем пересчитав ЗУБЬЯ, не обязательно, но пусть будет для точности.
Поменял оба ролика, старым еще ходить и ходить. Накинул ремень на шестерни распредвалов, А ЗУБЬЯ НЕ ПОПАДАЮТ, ДВИНУЛ ШЕСТЕРЕНКУ ЛЕВОГО РАСПРЕДВАЛА А ОН ЩЕЛК И НА 45 ГРАДУСОВ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ПРОВЕРНУЛСЯ, ВЗЯЛ КЛЮЧ НА 18 (ПО-МОЕМУ) ПРОВЕРНУЛ ПО ЧАСОВОЙ ,МЕТКИ СОВПАЛИ И ВСЕ. Внизу на коленвале метки совпали, натянул натяжной ролик шестигранником на 6 , затянул и все готово.
Вся загвоздка была в шкиве для доп оборудования, не могли сорвать час а то и больше, пока с помощью молотка и такой-то матери по болту хорошенько не ударили и тогда дело стронулось, а без этого трубой длиной метра два в качестве рычага не могли сдернуть.
Читайте также: