Как правильно тормозить на камазе
При правильном вождении увеличивается средняя скорость движения, снижается расход топлива и повышается эффективность использования автомобиля и срок его службы.
Перед началом движения прогрейте двигатель.
Начинайте движение только после того, как прекратится подача звукового сигнала (зуммера) и погаснут сигнальные лампы, что свидетельствует о заполнении привода тормозной системы сжатым воздухом.
При трогании с места включайте первую передачу. Переключайте передачи плавно, и обязательно выключив сцепление. Рекомендуется кратковременно задержать рычаг в нейтральном положении. Почувствовав сопротивление перемещению рычага, не включайте передачу резкими толчками. Необходимо плавно усиливать давление на рычаг до полного включения синхронизатора. Если не удается включить передачу при трогании автомобиля с места, вторично выключите сцепление и снова включите передачу.
При выборе момента переключения передач и скорости движения в целях лучшего использования мощности двигателя и его динамических качеств контролируйте скорость вращения коленчатого вала по тахометру. Во всех режимах движения ориентируйтесь на зеленое поле указателя тахометра.
Максимальную мощность двигатель развивает при частоте вращения коленчатого вала 2600 об/мин.
Скорость движения на маршруте выбирайте с учетом наиболее экономичного режима работы двигателя — при частоте вращения коленчатого вала 2000—2200 об/мин.
Длительная езда с использованием максимальной мощности двигателя ведет к повышенному расходу топлива и износу деталей двигателя.
Превышение предельной скорости вращения коленчатого вала недопустимо из-за возможной поломки двигателя.
При разгоне не включайте более высокую передачу до тех пор, пока скорость движения на данной передаче не возрастет до максимальной.
При переходе с высших передач на низшие применяйте двойное выключение сцепления с кратковременным нажатием на педаль подачи топлива. При переходе со второй передачи на первую применение этого способа переключения обязательно.
Масса перевозимого груза не должна превышать установленной нормы, так как перегрузка влияет на безопасность движения.
При движении с прицепом обращайте особое внимание на виляние, подергивание, увод и другие признаки износа деталей тягово-сцепного устройства. Движение автопоезда должно быть равномерным, без резких торможений и рывков.
Знайте, что при снижении давления сжатого воздуха в контуре III пневмопривода тормозов до 5 кгс/см 2 происходит автоматическое затормаживание автомобиля. Если это произойдет в местах, не допускающих остановку (например, перекресток, железнодорожный переезд), то нажмите на кнопку аварийного растормаживания и, не отпуская ее, на малой скорости выведите автомобиль из опасной зоны.
Останавливать автопоезд на подъеме или спуске не рекомендуется. В случае вынужденной остановки для предотвращения скатывания автопоезда включите стояночный тормоз, включите низшую передачу в коробке передач и подложите противооткатные клинья под задние колеса автомобиля и прицепа.
При возникновении каких-либо неисправностей, угрожающих безопасности движения, немедленно остановите автомобиль для их устранения и включите систему аварийной сигнализации.
Помните, что снижение давления воздуха в шинах на 1 кгс/см 2 против заданного ведет к увеличению расхода топлива на 1 —1,5 л на 100 км пути. При движении по дорогам с твердым покрытием поддерживайте давление в шинах 3 кгс/см 2 .
Контролировать состояние всех систем автомобиля помогают контрольные приборы и сигнальные устройства. Следите за их показаниями и своевременно устраняйте неисправности.
Движение на подъемах. Короткие подъемы на хороших дорогах преодолевайте, используя запас скорости.
Крутые или затяжные подъемы преодолевайте на низших передачах коробки передач, учитывая при выборе передачи загруженность автопоезда, длину подъема и его крутизну. По возможности используйте передачу, которая обеспечит движение без дополнительных переключений и остановок.
Для увеличения тягового усилия переходите на первую передачу в раздаточной коробке.
Если по каким-либо причинам не удалось преодолеть подъем, медленно спустите автомобиль задним ходом вниз для новой попытки.
При движении на спусках запрещается выключать двигатель, так как при движении накатом выключаются гидроусилитель рулевого управления и компрессор пневматического привода тормозной системы автомобиля.
Для замедления движения на спуске пользуйтесь вспомогательным тормозом, при необходимости притормаживая автомобиль (автопоезд) рабочим тормозом.
При включенном вспомогательном тормозе не выключайте сцепление и не переключайте передач.
При движении по заболоченной местности или снежной целине перед началом движения снизьте давление воздуха в шинах до 0,7 кгс/см 2 , включите первую передачу в раздаточной коробке и механизм блокировки межосевого дифференциала. Двигайтесь со скоростью не более 10 км/ч без остановок и крутых поворотов, не допуская буксования колес, по возможности прямолинейно, поворачивайте автомобиль по окружности с большим радиусом. При движении колонной не двигайтесь по следу, проложенному впереди идущим автомобилем.
При движении по песчаной местности или сырой луговине перед началом движения снизьте давление воздуха в шинах до 1 кгс/см 2 , включите первую передачу в раздаточной коробке. Соблюдайте плавность движения автомобиля, избегая резких ускорений и остановок. Двигайтесь со скоростью не более 20 км/ч в колонне по следу впереди идущей машины, соблюдая дистанцию не менее 40—50 м. Поворачивайте автомобиль по окружности с большим радиусом без снижения скорости движения.
Небольшие песчаные барханы преодолевайте с разгона. Если колеса начали буксовать при падении скорости движения, выключите сцепление, вернитесь назад для разгона и вторично попытайтесь преодолеть трудный участок.
При движении по пересеченной местности канавы, кюветы и рвы преодолевайте по возможности перпендикулярно препятствию с небольшой скоростью на низших передачах в коробке передач и раздаточной коробке и включенным механизмом блокировки межосевого дифференциала.
Съезжайте в канаву с минимальной скоростью, при необходимости притормаживая. Как только колеса коснутся дна канавы, увеличьте подачу топлива, используя для выезда из канавы силу инерции массы автомобиля.
При преодолении брода перед началом движения промерьте глубину брода, исследуйте состояние донного грунта, выберите и проверьте места въезда и выезда автомобиля и отметьте вехами глубокие места.
Включите первую передачу в раздаточной коробке и механизм блокировки межосевого дифференциала; выключите гидравлическую муфту привода вентилятора, снизьте давление воздуха в шинах до 0,7—1,5 кгс/см 2 в зависимости от плотности прибрежного и донного грунта.
Въезжайте в воду осторожно (не создавая волны) на первой или второй передаче коробки передач при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя. Двигайтесь по броду не останавливаясь, по возможности прямолинейно и без крутых поворотов. Если по какой-либо причине двигатель остановился, попытайтесь два-три раза пустить двигатель стартером, в случае неудачи немедленно отбуксируйте автомобиль на берег.
После выезда из воды, особенно зимой, сразу же просушите тормозные механизмы, несколько раз притормозив автомобиль при движении для нагрева тормозных барабанов. Проверьте состояние масла в агрегатах и, обнаружив воду, замените масло немедленно. Проведите смазку через пресс- масленки всех точек смазки. Для удаления воды из камеры сгорания и газоходов предпускового подогревателя включите его на продувку на 3—5 мин.
Выверните пробку нижнего люка картера сцепления, слейте воду и вверните пробку.
При заносе, не выключая сцепления, плавно уменьшите подачу топлива, поворачивая рулевое колесо в сторону заноса.
Для замедления движения при заносе пользуйтесь вспомогательным тормозом либо притормаживайте стояночным тормозом. В исключительных случаях и для полной остановки автопоезда допустимо притормаживание рабочим тормозом при включенном сцеплении. При торможении не допускайте скольжения колес.
Переключение передач и выключение сцепления на скользком участке дороги нежелательно. Перед троганием с места на скользком участке дороги заблокируйте межосе вой дифференциал. При включении блокировки загорается контрольная лампа и горит все время, пока дифференциал заблокирован. Как только скользкий участок дороги остался позади, притормозите и немедленно разблокируйте дифференциал.
Если автомобиль забуксовал, затормозите колеса, заблокируйте дифференциал, включите вторую передачу и при возможно малой частоте вращения коленчатого вала (чтобы только не остановился двигатель) плавно отпускайте педаль сцепления. Если автомобиль продолжает буксовать, расчистите колею под колесами.
При движении во время тумана, дождя, снегопада, а также при движении по узким дорогам с частыми крутыми поворотами для улучшения видимости пользуйтесь противотуманными фарами, включая их клавишем. Низкое расположение противотуманных фар улучшает освещение дороги.
При движении в ненастную погоду включайте стеклоочистители, регулярно протирайте боковые стекла кабины и зеркала заднего вида. Не забывайте просушивать тормозные механизмы.
При выходе из строя гидроусилителя рулевого управления пользоваться рулевым механизмом можно только кратковременно. Длительная эксплуатация автомобиля с неработающим гидроусилителем категорически запрещается.
При разрыве шлангов насоса гидроусилителя выполните следующее:
— соедините шлангом трубопроводы высокого и низкого давления, идущие от насоса, и по возможности включите радиатор для охлаждения масла;
— заглушите нагнетательное и сливное отверстия гидроусилителя деревянными пробками;
— долейте в бачок насоса масло до уровня указателя. Допускается заливка масла, применяемого для двигателя, с заменой его на базе;
— двигайтесь при работе двигателя с возможно малой частотой вращения коленчатого вала, наблюдая за температурой масла в бачке. При нагреве масла до температуры более 100°С сделайте остановку и дайте маслу остыть.
Эксплуатация автомобиля-тягача в составе автопоезда.
При сцепке тягача с прицепом:
— затормозите прицеп стояночным тормозом;
— откройте замок буксирного крюка;
— установите дышло прицепа так, тобы сцепная петля находилась на уровне буксирного крюка автомобиля;
— осторожно подайте автомобиль назад до упора буксирного крюка в сцепную петлю прицепа;
— накиньте сцепную петлю на буксирный крюк и закройте замок;
— вставьте штепсельную вилку прицепа в розетку автомобиля;
— соедините головки шлангов пневмосистемы прицепа с соответствующими головками пневмосистемы автомобиля;
— соедините прицеп с автомобилем страховочным тросом или цепью;
— откройте разобщительные краны пневмопривода тормозов прицепа, установленные на автомобиле (однопроводной или двухпроводной системы);
— растормозите стояночный тормоз прицепа.
Для улучшения маневренности при буксировании прицепа снимите с автомобиля задние буфера *.
( * Только на КамАЗ-4310)
— затормозите прицеп стояночным тормозом;
— отсоедините штепсельную вилку от розетки тягача и вставьте в отверстие пластины дышла, аккуратно смотав шнур электропроводки в бухту. При отключении вилки убедитесь в том, что контактирующая часть розетки закрыта крышкой;
— закройте разобщительные краны пневмопривода тормозов;
— разомкните соединительные головки шлангов тормозной системы и укрепите их на кронштейнах дышла;
— отсоедините страховочный трос;
— снимите сцепную петлю дышла прицепа с буксирного крюка автомобиля.
Буксировка автомобиля. Для буксировки неисправного автомобиля используйте специально изготовленный жесткий буксир. Применение буксиров иных конструкций допускается при снятом переднем буфере.
При буксировке автомобиля с неработающим двигателем для наполнения его пневматического тормозного привода сжатым воздухом используйте шланг для накачки шин. Один конец шланга подсоедините на буксируемом автомобиле к буксирному клапану, расположенному на конденсационном ресивере, питающей части пневмопривода тормозов, другой конец — к такому же клапану на буксирующем автомобиле (если буксирующий автомобиль модели КамАЗ).
Если нельзя наполнить пневмосистему неисправного автомобиля сжатым воздухом, то разблокируйте тормоза задней тележки.
При буксировке автомобиля на расстояние, не превышающее 150 км, выключите сцепление, включите прямую пятую передачу в коробке передач, дайте проехать автомобилю не менее 500 м (для смазки деталей коробки передач), выключите передачу и включите сцепление. Скорость движения при этом должна быть 45 км/ч.
Для буксировки автомобиля с большей скоростью и на длительное расстояние отсоедините карданные валы привода среднего и переднего мостов.
Технические проблемы являются уже следствием этого раздолбайства. Вообще говоря, рабочая тормозная система довольно успешно справляется со своей задачей, если не требовать от неё слишком много и изредка следить за ней. И даже на стареньком КамАЗе не так уж и трудно поддерживать исправность тормозов. Потому что резко и внезапно ломаться в такой системе особо нечему. Бывает, что на машине или прицепе жуткая и катастрофическая утечка воздуха. И не заметить её просто нереально. Об этом в буквальном смысле будут кричать все шланги, трубки и краны. Все манометры и лампочки дадут понять, что воздуха мало. Компрессор в одночасье тоже не умирает. Он в течение долгого времени работает, но с уменьшенной производительностью. В любом случае, это обязательно скажется на эффективности торможения. И если ты вчера, оставляя машину в гараже, знал, что тормоза хреновенькие, то вряд ли завтра они чудом станут нормальными.
Ну а вторая техническая проблема является самой распространённой: это стёртые вусмерть колодки. Стираются они от перегруза и от слишком частого их использования. Наездники стесняются притормаживать ПЕРЕД спуском и игнорируют пользование горным тормозом. Да и не работает он на технике таких горе-наездников. Ну и плевать, впрочем. Новую современную технику жадные хозяева не закупают. Машина ездит? Ездит! А как она ездит, и как она будет тормозить – плевать. В тюрьму сажать в конечном итоге всё равно будут водителя. Который почему-то упорно не слышал, что колодки свистят и воют. Не чувствовал, что эффективность тормозов ну просто никакая. Не видел, что в зазор между колодкой и барабаном запросто влезет кулак, вместо положенного 3-миллиметровго щупа. Не понимал, что иногда надо бы и трещётки подвести.
Закономерным итогом такого отношения к тормозным колодкам является их молниеносный износ. Причём, растёт он экспоненциально: чем хуже торможение, тем сильнее водитель жмёт на педаль, колодки сильнее нагреваются, и изнашиваются ещё быстрее.
И вот наступает момент Х, когда предел достигнут. Кое-как ты на предыдущем спуске еще дотормаживал. А вот сейчас… что-то…. как-то… Ну последствия вы и так видели, благо на Пикабу таких постов хватает.
Теперь что касается упомянутых в начале комментариев людей. Общее недоумение их понятно. Но поверьте – когда наездник в течение длительного времени в упор не видел проблем с тормозами, то на роковом спуске он действительно уже ничего не может сделать. И все многочисленные тормозные системы грузовика (а их несколько) либо не работают по причине раздолбайства, либо бессильны. Опять же по причине раздолбайства и преступной самоуверенности.
Торможение двигателем (даже с применением горного тормоза, который у старых КамАЗов никогда не работает) это лишь дополнительный помощник для обычного штатного торможения. Оно помогает уменьшить перегрев и износ колодок на затяжных спусках или же при неспешном подъезде к светофору. Дело в том, что это торможение работает только на ведущих осях. У 3-осного КамАЗа-зерновоза с 2-осным прицепом это лишь две оси из пяти. Да и усилие такого вида торможения крайне невелико. Даже если каким-то чудом на летящем под гору многотонном снаряде воткнуть первую передачу, то скорее всего просто заблокируются ведущие оси. И многотонный снаряд станет до кучи ещё и неуправляемым.
Что касается ретардера, то грузовик с таким устройством сам по себе будет не дешёвым. И вряд ли на него посадят конченного раздолбая, который будет его игнорировать, стирать колодки в ноль, а потом вдруг вспомнит про него (но будет уже поздно). Да и – опять же – не сможет ретардер остановить многотонный снаряд, летящий вниз. Он, как и горный тормоз, притормаживает только ведущие колёса. И его возможности не безграничны.
Резюмирую вышесказанное: в 90% случаях перегруженный автопоезд остаётся без тормозов из-за стёртых колодок. А стираются они исключительно по раздолбайству. Сами же причины этого раздолбайства лежат в плоскости политики, экономики и теории человеческого пофигизма. Поэтому их я не затрагиваю. Как с этим бороться? Я не знаю. Что делать, если ты видишь летящий на тебя КамАЗ? Беги, уезжай, отлетай от него подальше в сторону. Можно ли остановить такую многотонную дуру? Если ты смелый, ловкий и умелый, то можно попробовать.
Всем удачи на дорогах, и всегда исправных вам тормозов!
Пять способов остановить машину, если отказали тормоза
Тормозная система большинства автомобилей имеет два независимых контура, которые либо дублируют друг друга, либо делят между собой часть функций тормозной системы.
Соответственно, если в процессе торможения педаль тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при неравномерном износе или разрушении тормозных колодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как вселенский апокалипсис.
Продолжайте давить на педаль ритмичными поступательными движениями, будто накачиваете колесо ножным насосом. С большой степенью вероятности уже через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормоза и восстановите давление в системе.
Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом, а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пытаемся затормозить двигателем, переключаясь на пониженные передачи.
_t_310x206.jpg)
Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее. В этом случае электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормозными дисками, активируя экстренное торможение.
Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.
_t_310x206.jpg)
Однако не применяйте такой прием на высокой скорости! Это чревато заносом и почти неизбежной аварией.
Помощнику останется лишь задействовать тормозную систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.
Если не нашелся спаситель, остается выезд на обочину, чтобы погасить скорость о кустарники, в зимнее время — о сугробы. В городской черте на не очень высокой скорости в критической ситуации можно попутаться тормозить колесами одного из бортов о бордюры или уже всем бортом о заборы, остановки и бетонные отбойники. При этом, разумеется, следует понимать, что такой маневр очень опасен и требует высокого водительского мастерства.
Научись и выживи: как остановить автомобиль без тормозов
Отказ тормозов — страшный сон любого автомобилиста. Давайте посмотрим, что можно сделать, если все же это происходит в реальности: вы жмете на педаль, пытаясь затормозить и… ничего не происходит.
Общие принципы
Независимо от причин, почему в машине пропали тормоза, есть всего три работающих стратегии остановиться:
Самый быстрый и простой — торможение стояночным тормозом. Но тут всегда риск заноса и даже разворота машины. Если у вас есть запас дистанции больше 40 м — совмещайте торможение двигателем, мягко помогая ручником.
Замедление двигателем — самый щадящий способ для машины. Но тормозной путь в таком случае составит порядка 120-150 м.
Контактное торможение — радикальный способ, используйте его только в безвыходной ситуации — если вы едете в людей или в гущу автомобилей на перекрестке.
Главный принцип ситуации, когда у вас отказали тормоза — спасать жизни людей, а не машину. Последнюю всегда можно восстановить.
Алгоритм действий
1. Не паникуйте! Все, что поможет сейчас спасти себя и других — способность четко мыслить и быстро действовать. Паника сделает ситуацию действительно критичной.
3. Уберите ногу с педали газа, отключите круиз-контроль, если вы на автомобиле с АКПП.
На АКПП перейдите в ручной режим и понизьте передачу тоже. Если ручного режима нет, перейдите из режима D в положение 1.
8. Если вы один на дороге, и скорость невысокая, немного поворачивайте рулем из стороны в сторону. Повороты увеличат трение колес, машина замедлится. Делать это на высокой скорости и оживленном шоссе нельзя!
9. Попытайтесь заехать на бордюр, чтобы остановить машину. Только крепко держите руль и направляйте автомобиль под углом к бордюру, чтобы преодолеть его. В противном случае, вас может отбросить обратно на дорогу.
10. Если нет времени замедлять автомобиль, и вы летите в людей, используйте ВСЕ, ЧТО ВАС ОКРУЖАЕТ, чтобы ОСТАНОВИТЬ автомобиль. Бордюр, сугроб, уклон, защитное ограждение, любой объект или предмет, о который можно притереться боком, чтобы остановить машину. За городом — съезжайте на гравейку, грязь или траву, только максимально плавно, чтобы не допустить опрокидывания машины. Направляйте автомобиль на небольшие (!) деревья и кустарники.
11. Если ситуация критическая и безвыходная, ударьтесь о зад другой машины. Желательно, чтобы он ехал с той же скоростью — удар о стоящий автомобиль может оказаться слишком серьезный.
12. Перед п.9 все же попытайтесь хотя бы понизить передачу, максимально сбросить скорость.
13. Не глушите двигатель, если отказали тормоза! Вы потеряете управление над автомобилем таким образом. Но если в панике вы выдернули ключ из зажигания, вставьте его обратно, повернув во второе положение. Так хотя бы руль не заблокируется.
14. Когда у вас отказали тормоза и вы остановились, не вздумайте продолжать движение. Даже если педаль снова работает, причину проблемы предстоит выяснить и устранить. Вызывайте эвакуатор.
Возможные неисправности тормозных систем автомобилей КамАЗ приведены в таблице 12.2
Таблица 12.2 — Возможные неисправности тормозных систем
| Причина неисправности | Способ устранения |
| 1. Не заполняются или заполняются медленно ресиверы пневмосистемы. Не срабатывает регулятор давления | |
| Повреждение шлангов и трубок подвода воздуха | Заменить шланги и трубки |
| Недостаточная затяжка в местах соединений трубок, шлангов, соединительной и переходной арматуры | Подтянуть места соединений Заменить неисправные детали соединений и уплотнений |
| Наличие забоин, вмятин на торцовых поверхностях бобышек подвода (отвода) сжатого воздуха. Значительная неперпендикулярность торцовых поверхностей относительно осей резьбовых отверстий | Зашлифовать мелкие забоины, вмятины, устранить неперпендикулярность |
| Негерметичность ресивера, аппарата | Заменить ресивер, аппарат |
| Пониженная производительность компрессора | Проверить компрессор, при необходимости заменить |
| 2. Часто срабатывает регулятор давления при заполненной воздухом пневмосистеме | |
| Утечка сжатого воздуха в магистрали на участке от регулятора давления до защитного клапана | Устранить утечку способами, указанными п. 1 |
| 3. Ресиверы пневмосистемы не заполняются воздухом. Регулятор давления срабатывает | |
| Неправильная регулировка регулятора давления | Отрегулировать регулятор давления регулировочным винтом. При необходимости заменить регулятор |
| Засорение трубок на участке от регулятора давления до защитного клапана | Осмотреть трубки, если требуется, снять и продуть. Если трубка неправильно изогнута (имеется излом), заменить ее |
| 4. Не заполняются воздухом ресиверы контуров I, II или III | |
| Неисправность защитного клапана | Заменить неисправный аппарат |
| Засорение питающих трубок | Продуть трубки. При наличии в трубках посторонних предметов удалить их |
| 5. Не заполняются воздухом ресиверы прицепа | |
| Неисправность аппаратов управления тормозными системами прицепа, расположенных на тягаче; тормозных аппаратов прицепа | Заменить неисправный аппарат |
| Засорение питающих трубок | Продуть трубки При наличии в трубках посторонних предметов удалить их |
| 6. Давление в ресиверах контуров I и II выше или ниже нормы при работающем регуляторе давления | |
| Неисправность двухстрелочного манометра | Заменить манометр |
| Неправильная регулировка регулятора давления | Отрегулировать регулятор регулировочным винтом. Если требуется, регулятор заменить |
| 7. Неэффективное торможение или отсутствие торможения автомобиля рабочей тормозной системой при полностью нажатой педали | |
| Неисправность тормозного крана | Заменить тормозной кран |
| Загрязнение полости под чехлами рычага двухсекционного тормозного крана. Разрыв или демонтаж чехлов с посадочного места | Очистить от грязи полости. Заменить чехлы в случае их непригодности |
| Неисправность ускорительного клапана | Заменить ускорительный клапан |
| Значительная утечка сжатого воздуха в магистралях контуров I и II на участке после тормозного крана | Устранить утечку способами указанными в п. 1 |
| Нарушение регулировки тормозного крана | Отрегулировать тормозной кран |
| Превышение допустимого хода штоков тормозных камер | Отрегулировать ход штоков |
| Попадание влаги на тормозные накладки | Тормозные механизмы просушить несколькими торможениями |
| Заедание валов разжимных кулаков | Очистить, смазать втулки валов разжимных кулаков |
| Износ тормозных накладок | Заменить |
| 8. Неэффективное торможение или отсутствие торможения автомобиля стояночной тормозной системой | |
| Неисправность ускорительного клапана; крана управления стояночной тормозной системой | Заменить неисправные аппараты |
| Засорение трубок или шлангов контура III | Очистить трубки и продуть их сжатым воздухом При необходимости заменить на исправные |
| Неисправность пружинных энергоаккумуляторов | Заменить неисправную тормозную камеру с пружинным энергоаккумулятором |
| Превышение допустимого хода штоков тормозных камер | Отрегулировать ход штоков |
| 9. При установке рукоятки крана управления стояночной тормозной системой в горизонтальное положение автомобиль не растормаживается | |
| Утечка воздуха из трубок контура III, из атмосферного вывода ускорительного клапана | Устранить утечку способами, указанными в п. 1 |
| Выход из строя пружинного энергоаккумулятора | Заменить неисправную тормозную камеру с пружинным энергоаккумулятором |
| Заедание валов разжимных кулаков | Смазать втулки валов |
| 10. При движении автомобиля тормозится задняя тележка без приведения в действие тормозной педали и крана управления стояночной тормозной системой | |
| Неисправность двухсекционного тормозного крана | Заменить кран |
| Неправильная регулировка тормозного крана | Отрегулировать кран |
| Нарушение уплотнения между полостью энергоаккумулятора и рабочей камерой пружинного | Заменить неисправную тормозную камеру с пружинным энергоаккумулятором |
| 11. Неэффективное торможение прицепа или отсутствие торможения при нажатой тормозной педали или включенном кране управления стояночной тормозной системой | |
| Утечка сжатого воздуха | Устранить утечку способами, указанными в п. 1 |
| Неисправность следующих аппаратов привода: одинарного защитного клапана, клапана управления тормозными системами прицепа с однопроводным приводом, клапана управления тормозными системами прицепа с двухпроводным приводом, соединительных головок, магистральных фильтров, комбинированного воздухораспределителя тормозных систем прицепа | Заменить неисправные аппараты |
| Превышение допустимого хода штоков тормозных камер прицепа | Отрегулировать ход штоков |
| Разрыв мембраны тормозной камеры | Заменить мембрану |
| 12. Тормозные механизмы не растормаживаются при вытянутой кнопке крана растормаживания прицепа | |
| Неисправность крана растормаживания прицепа | заменить кран |
| 13. При нажатии на тормозную педаль при приведении в действие крана управления стояночной тормозной системой фонари сигнала торможения не загораются | |
| Неисправность выключателей сигнализатора включения сигнала торможения или аппаратов пневмопривода | Заменить неисправные выключатели или аппараты |
| 14. Наличие значительного количества масла в пневмосистеме | |
| Износ поршневых колец компрессора | Заменить компрессор |
| 15. При торможении автомобиль уводит в сторону | |
| Нарушена регулировка тормозных механизмов | Отрегулировать выход штоков |
| Замасливание накладок тормозных колодок отдельных тормозных механизмов | Промыть накладки или заменить |
Неисправности тормозной системы Камаз
Особенности конструкции тормозной системы автомобилей КамАЗ обусловили появление неисправностей, которые не характерны для автомобилей других марок с одноконтурным приводом тормозов.
В тормозной системе автомобиля КамАЗ могут возникнуть следующие неисправности:
1. Воздушные баллоны пневмомагистрали не заполняются или заполняются медленно, при этом регулятор давления часто срабатывает. Причиной неисправности является утечка сжатого воздуха из-за повреждения корпусов деталей, наличия вмятин и забоин на торцевых поверхностях бобышек подвода (отвода) сжатого воздуха.
2. Не заполняются воздушные баллоны III и IV контуров. Причиной неисправности являются засорение питающих трубопроводов, деформация корпуса двойного защитного клапана и неисправность двойного защитного клапана.
3. Не заполняются воздушные баллоны I и II контуров. Причинами неисправности могут быть установка без зазора тройного защитного клапана при монтаже, засорение тройного защитного клапана, засорение питающих трубопроводов.
4. Не заполняются воздушные баллоны прицепа (полуприцепа) из-за неисправности агрегатов управления тормозами прицепа, расположенные на тягаче или на самом прицепе (полуприцепе).
5. Давление в воздушных баллонах I и II контуров выше или ниже нормы при работающем регуляторе давления. Причиной неисправности может быть неправильно отрегулированный регулятор давления или неисправный двухстрелочный манометр.
6. Отсутствие торможения автомобиля рабочим тормозом. Причинами этого могут быть неотрегулированный привод тормозного крана, неисправный тормозной кран, неправильная установка привода регулятора тормозных сил, неисправный клапан ограничения давления, увеличенный ход штоков тормозных камер, превышающий установленную величину (40 мм).
7. Не работают стояночный и запасной тормоза. Причинами могут быть неисправный ускорительный клапан, тормозной кран обратного действия с ручным управлением, кран аварийного растормаживания, неисправные пружинные энергоаккумуляторы, увеличенный ход штока тормозных камер, превышающий установленную величину 40 мм.
9. При движении автомобиля происходит торможение задней тележки. Причинами могут быть неисправность двухсекционного тормозного крана, неправильность регулирования привода тормозного крана, нарушение уплотнения в энергоаккумуляторе.
10. Отсутствие торможения или неэффективное торможение прицепа при нажатой тормозной педали или включении крана обратного действия с ручным управлением из-за неисправности одинарного защитного клапана, клапана управления тормозами прицепа, разобщительных кранов, соединительных головок.
11. Отсутствует торможение автопоезда при включении вспомогательного тормоза. Это может возникнуть по причине неисправностей следующих приборов: пневматического крана включения вспомогательного тормоза, механизмов заслонок, датчика включения вспомогательного тормоза, электромагнитного клапана.
12. Не загорается лампочка стоп-сигнала по причине перегорания лампочки, неисправности датчика включения стоп-сигнала или агрегата пневмопривода.
13. Попадание масла в пневмосистему. Причиной является износ поршневых колец и цилиндров компрессора.
14. Медленное заполнение воздухом всех баллонов тормозной системы по причине износа поршневых колец и цилиндров компрессора и дефектов деталей пневматического привода.
Неисправности тормозов Камаз
В статье рассмотрим возможные неисправности тормозной системы автомобиля и способы устранения неисправностей
Ресиверы пневмосистемы не заполняются сжатым воздухом или заполняются медленно. Регулятор давления не срабатывает:
— Повреждены шланги и трубопроводы
Заменить шланги и трубопроводы;
— Ослаблена затяжка мест соединений трубопроводов, шлангов, соединительной и переходной арматуры
Подтянуть места соединений. Заменить неисправные детали соединений и уплотнений;
— Ослаблена затяжка корпусных деталей аппаратов
Подтянуть крепление корпусных деталей;
— Неисправность аппаратуры. Нарушена герметичность ресивера
Заменить неисправный аппарат. Заменить ресивер;
Часто срабатывает регулятор давления при заполненных ресиверах пневмосистемы:
— Утечка сжатого воздуха в магистрали от компрессора до блока защитных клапанов
Ресиверы пневмосистемы не заполняются сжатым воздухом. Регулятор давления срабатывает:
— Неправильно отрегулирован регулятор давления
Отрегулировать регулятор давления, при необходимости заменить;
— Засорены трубопроводы на участке от регулятора давления до блока защитных клапанов
Осмотреть трубопроводы, при необходимости снять и продуть, поврежденные заменить;
Не заполняются ресиверы контура III
— Неисправен двойной защитный клапан
Заменить неисправный клапан;
-Засорены питающие трубопроводы
— Деформирован корпус двойного защитного клапана вследствие чрезмерной затяжки болтов крепления клапана к лонжерону рамы
Обеспечить равномерную затяжку болтов крепления двойного защитного клапана к лонжерону рамы
Не заполняются ресиверы контуров I и II
Несправен тройной защитный клапан
Засорены питающие трубопроводы
Заменить клапан. Продуть трубопроводы
Не заполняются ресиверы прицепа (полуприцепа)
Неисправны аппараты управления тормозными механизмами прицепа, расположенными на тягаче или в пневмосистеме прицепа (полуприцепа)
Заменить неисправный аппарат
Давление в ресиверах контуров I и II выше или ниже при работающем регуляторе давления
Неисправен двухстрелочный манометр. Нарушена регулировка регулятора давления
Заменить двухстрелочный манометр. Отрегулировать регулятор давления, при необходимости заменить
Неэффективное торможение или отсутствие торможения автомобиля при полностью нажатой педали:
— Неисправен тормозной кран
— Утечка сжатого воздуха в магистралях контуров I и II за тормозным краном
Заменить тормозной кран. Устранить утечку;
— Нарушена регулировка привода тормозного крана
Отрегулировать привод тормозного крана;
— Неправильно отрегулирован привод регулятора тормозных сил
Отрегулировать регулятор тормозных сил или заменить его;
— Неисправен клапан ограничения давления
Заменить клапан ограничения давления;
— Превышена допустимая величина хода штоков тормозных камер
Отрегулировать ход штоков тормозных камер
Неэффективное торможение или отсутствие торможения автомобиля запасным тормозом, недостаточная эффективность стояночного тормоза:
— Неисправен ускорительный клапан, кран управления стояночным тормозом
Заменить неисправный тормозной аппарат;
— Засорены трубопроводы или шланги контура III
Очистить трубопроводы и продуть их сжатым воздухом. При необходимости заменить;
— Неисправны пружинные энергоаккумуляторы
Заменить неисправную тормозную камеру с пружинным энергоаккумулятором;
— Превышена допустимая величина хода штоков тормозных камер
Отрегулировать ход штоков тормозных камер
— Неисправны тормозные механизмы задней тележки
При установке рукоятки крана стояночного тормоза в горизонтальное положение автомобиль не растормаживается
— Утечка воздуха из трубопроводов контура III или атмосферного вывода ускорительного клапана
Устранить утечку способами, указанными в п. 1
При движении автомобиля происходит подтормаживание задней тележки без приведения в действие рабочего тормоза и крана управления стояночным тормозом
— Неисправен двухсекционный тормозной кран. Нарушена регулировка привода тормозного крана
Прошу простыню перед моими подписчиками – занят был. Теперь вот часик выдался свободный, продолжаю пилить ликбезы о том, как ездят и тормозят всякие камазы и прочие фуры. Надеюсь, вы разобрались с тем, как работает основная и стояночная тормозная система. Кто не понял, тот поймёт то вот вам в двух словах главная идея современных грузовиков: автомобиль должен быть по умолчанию заторможен. По умолчанию – это значит на стоянке, когда у него вышел воздух, или же в аварийной ситуации, когда воздух по каким-то причинам резко кончился. В этом случае срабатывают пружины, и затормаживают колёса грузовика. А чтобы поехать, нужно накачать запас этого воздуха. Во-первых, чтобы пружинные энергоаккумуляторы отпустили тормоза, во-вторых, чтобы было, собственно, чем тормозить.
Очень важный момент: для работы горного тормоза автомобиль должен ехать на какой-нибудь передаче, т.е. коленвал обязательно должен быть соединён с ведущими колёсами. Кроме того, в момент включения горного тормоза прекращается подача топлива в двигатель. Т.е. он в этот момент работает именно как компрессор, а энергию для сжатия воздуха он берёт с ведущих колёс. По сути, кинетическая энергия движения грузовика переводится в энергию тепла сжимаемого в двигателе воздуха. Следует различать просто торможение двигателем и торможение с помощью горного тормоза. Просто отпустив педаль газа, и двигаясь на включенной передаче, тормозной момент в двигателе создаётся только для такта сжатия. А в случае применения заслонки горного тормоза, с ведущих колёс также снимается энергия ещё и на сжатие воздуха в момент такта выпуска.
Но, надо честно признаться, горный тормоз очень слабенький по сравнению с рабочей тормозной системой. Он служит только для помощи при торможении и на не очень крутых спусках. Кстати, а какова же его реальная мощность? Оказывается, она пропорциональна оборотам двигателя. Ну это и логично – чем больше раз за минуту ты сжимаешь воздух, тем больше в единицу времени отнимаешь кинетической энергии у автомобиля, тем эффективнее торможение. Как правило, на тахометре автомобиля жёлтым сектором выделен диапазон максимальной эффективности горного тормоза (примерно от 1500 до 2200 оборотов в минуту). Именно в этом диапазоне надо держать обороты двигателя, переключая передачи в зависимости от скорости. Активируется горный тормоз чаще всего подрулевым рычажком. При этом можно выбрать степень тормозного усилия. У современных грузовиков помимо заслонки в выхлопной системе стоит ещё и специальный клапан в цилиндре двигателя, который ещё сильнее увеличивает эффективность торможения в такте сжатия.
Следующим этапом в развитии стал трансмиссионный тормоз или ретардер. По сути он представляет собой герметичную коробочку, сквозь которую проходит карданный вал (да да, дорогие умники, я знаю, что это не так, но для понимания принципа работы это не столь важно).На этом карданном валу сидит по сути гребной винт. И напротив этого винта на противоположной стороне корпуса ретардера установлены обратные лопасти. Когда автомобиль движется, то пространство внутри ретардера заполнено воздухом, и гребной винт не встречает, по сути, никакого сопротивления.
Когда требуется притормозить, то всё пространство тут же заполняется маслом. Будучи густой жидкостью, масло создаёт большое сопротивление для вращения этого гребного винта. Этому же способствуют и лопасти на корпусе. Винту тяжело вращаться в такой густой среде, поэтому он будет через карданный вал притормаживать и ведущие колёса. Куда же девается кинетическая энергия, отобранная в процессе торможения? А она идёт на нагрев того самого масла, поэтому это тепло отводится к штатному радиатору через теплообменник, или же в свой масляный радиатор. В целом такая конструкция сильно похожа на гидротрансформатор автоматической коробки передач. Только если там свойство вязкости масла использовалось для передачи крутящего момента на ведущие колёса от двигателя, то в ретардере такое свойство используется наоборот, для снятия крутящего момента с ведущих колёс и преобразования его в тепло.
Но несмотря на всё, горный тормоз и ретардер не сравнятся по эффективности с рабочими тормозами. Дело в том, что это они в силу конструкции притормаживают только ведущие колёса. А это у современной еврофуры лишь одна ось из пяти и, по сути, пятая часть возможного максимального эффекта. Кроме того, ретардер и горный горный тормоз нужно с осторожностью применять в крутых поворотах и на скользкой дороге. Дело в том, что они могут почти заблокировать колёса ведущей оси, что приведёт к потере управления и даже может сложить автопоезд - тягач вроде как тормозит, а прицеп не тормозит, и будет пытаться его "обогнать". При этом система АБС тут никак не поможет, поскольку АБС управляет воздухом, а на механическую связь между ведущими колёсами и ретардером/двигателем повлиять никак не может.
Но в любом случае, сами автопроизводители советуют как можно чаще пользоваться именно вспомогательными системами, потому что это очень сильно повышает ресурс рабочей тормозной системы, а именно тормозных колодок. О том, что будет, если стереть колодки в ноль, и как остаться без тормозов, поговорим в следующем посте.
Вопрос про ретардер: сколько времени уходит на заполнение механизма маслом? Получается, срабатывает он не сразу, а по мере заполнения с возрастаей силой?
А есть для ясности какие-нибудь примеры с цифрами, к примеру на уклоне в и при использовании такой-то системы торможения, при массе грузовика, скорость уменьшается на. Просто хочется понять, на сколько эти системы вспомогательные и на сколько они экономят ресурс колодок. Спасибо
Ну вот будет Илон Маск делать электрические грузовики, они тормозить с рекуперацией будут, обратно батареи заряжать :)
Хм, почему то всегда думал, что ретардер работает по типу понижающей передачи, но в отдельности от коробки. Т.е. "отдельная коробочка" со своими шестернями с определенными передаточными числами, что не позволяет разогнаться автомобилю на спуске
А какой ретардер эффективней, масляный или электромагнитный?
Спец полоса на дороге, у кого отказали тормоза
Как тормозят большие машины - 3
Энергоаккумулятор представляет собой дополнение к обычной рабочей тормозной камере, только чуть большего размера. Устроен он как-то так:
Картинка очень похожа на устройство обычной тормозной камеры, только справа добавился тот самый энергоаккумулятор. На картинке показана ситуация, когда автомобиль стоит на стоянке – на педаль тормоза никто не давит, давление в полости рабочей тормозной камеры равно нулю. Рычаг стояночного тормоза соединил полость энергоаккумулятора с атмосферой, поэтому давление там тоже равно нулю. Жёлтая пружина при этом, не испытывая давления воздуха, давит на красную диафрагму со штоком. Этот шток давит на шток рабочей тормозной камеры, и колесо заторможено.
А теперь, когда более-менее стал ясен принцип работы стояночной/аварийной тормозной системы, я попробую объяснить, почему же дёрнуть ручник в ситуации экстренного торможения будет плохой идеей. Дело в том, что энергоаккумуляторы устанавливаются не на все колёса автомобиля и прицепа. передняя ось автомобиля практически всегда оборудована простыми тормозными камерами. Также практически никогда не оборудуют энергоаккумуляторами оси передней тележки прицепа. Короче говоря, дёрнув ручник, вы затормаживаете далеко не все колёса, в отличие от нажатия на педаль тормоза.
Постарался разжевать как смог. Но если остались вопросы – задавайте.
Как тормозят большие машины - 2
В прошлом посте мы разобрали принцип работы пневматических тормозов грузового автомобиля. И перед тем, как перейти ко всяким ретардерам, энергачам и прочим АБС, считаю логичным рассказать о том, как подружить тормоза тягача и прицепа. Тем более, что тут явно прослеживается аналогия с тормозами поездов. И многие в комментариях отметили, что эти системы похожи. Ведь так? Так, да не совсем. Впрочем, обо всём по порядку.
В стародавние времена тормозная система на прицепах была простая до безобразия. По сути это было просто параллельное ответвление от тормозного контура задней оси тягача.
Казалось бы – ну что такого плохого в этой схеме? Ведь воздух точно так же идёт к колёсам прицепа, под точно таким же давлением, с той же силой прижимает тормозные колодки к колёсам. Да, всё верно. Верно было для небольших скоростей и масс. Посмотрите, какой большой путь нужно преодолеть воздуху от тормозного крана (который обычно прям под педалью тормоза в кабине расположен) до передней и, тем более, до задней оси прицепа. А ведь эта тормозная магистраль имеет кроме большой длины ещё какую-то толщину. В итоге мы получаем довольно большой объём воздуха. А воздух, в отличие от жидкости, довольно инертный в плане сжатия. Т.е. нужно значительно время, чтобы давление от тормозного крана дошло до самой дальней тормозной камеры. А самое хреновое, что это время срабатывания тормозов будет разным для тягача и для прицепа. Т.е. получилась ситуация, что тягач уже тормозит, а прицеп ещё нет. А на скользкой дороге, с большой массой и значительной скоростью такая разница может наделать много бед – прицеп начнёт обгонять тягача, и весь автопоезд сложится. Кроме того, неоправданно увеличивался необходимый запас воздуха в ресивере тягача.
Поэтому инженеры решили дать прицепу свой ресивер и свой воздухораспределитель. В итоге получилась т.н. ОДНОПРОВОДНАЯ система, когда прицеп соединяется с тягачом только одним воздушным шлангом. Она очень похожа на тормозную систему поездов. Принцип работы её такой.
1) Компрессор тягача постоянно подпитывает ресивер прицепа рабочим давлением (условно, 10 атмосфер), которое больше некоторого порогового (7 атм). При этом колёса прицепа расторможены, и автопоезд свободно движется. Такой режим называется ПИТАЮЩИМ.
2) Когда возникает необходимость притормозить, водитель нажимает на педаль тормоза, а тормозной кран переходит в УПРАВЛЯЮЩИЙ режим, и делает вот такой финт ушами: в тормоза тягача он ПОДАЁТ воздух под давлением. А в шланге, который идёт к прицепу (в который до этого момента постоянно подавалось 10 атм) он давление СБРАСЫВАЕТ ниже порогового. Воздухораспределитель прицепа тут же реагирует на сброс давления, и это является для него командой к торможению – он подаёт воздух из своего ресивера к своим тормозным камерам. Причём, чем сильнее тормозной кран тягача сбросит давление, тем сильнее прицеп будет давить на свои колодки. А воздух он берёт из своего ресивера, где, как мы помним, воздух хранится под рабочим давлением 10 атмосфер.
3) Но запас воздуха в ресивере прицепа не бесконечен. И если снова не накачать воздух в ресивер прицепа, он со временем закончится. Или же во время стоянки через неплотности системы из него постепенно выйдет весь воздух. Когда такое происходит, то прицеп растормаживается. Если он не зафиксирован ручным стояночным тормозом (классический тросик) или башмаками, то он может самопроизвольно покатиться.
Вкратце всё это можно сформулировать так: воздуха много – запасаем его в ресивере. Воздуха меньше порогового давления – начинаем тормозить. Воздух вообще не подаётся – тормозим из своих запасов по максимуму. Воздух совсем-совсем вышел из системы – колёса растормаживаются. И всё это с помощью одного тормозного шланга. Казалось бы, проблема прошлого решена, и такая схема куда более эффективна. Но всё равно она была не без изъянов – слишком быстро расходовался и слишком медленно пополнялся запас воздуха в ресивере прицепа. И если автопоезд долго стоял на ручнике, или постоянно притормаживал на затяжном спуске, то запас воздуха в прицепе не пополнялся, а только расходовался. В какой-то момент прицеп оставался вообще без воздуха, т.е. без тормозов. Поэтому логично было подпитку воздухом производить непрерывно, как на тягаче. Так была придумана ДВУХПРОВОДНАЯ система.
Но точно так же, как и в однопроводной схеме, реализовано аварийное торможение. Т.е. если отсоединить питающую (зеленую) магистраль, то прицеп воспримет это как аварийную расцепку, и подаст максимальное давление из своих запасов на тормозные камеры колёс.
В настоящее время используется именно двухпроводная система. Причём, независимо от того, прицеп это, полуприцеп, или же австралийский автопоезд с пятью прицепами.
Как тормозят большие машины
Как и обещал для @coderidNDN, @404error404, @Andreyca и @Tub1k, провожу ликбез по устройству и принципу работы тормозной системы грузовых машин. Знающие люди тут для себя ничего нового не найдут. А вот для остальных инфа может быть интересной. Тема достаточно обширная, поэтому логичнее и правильнее её будет разбить на несколько постов, чтоб всё в одну кучу не мешать.
Сразу оговорюсь, что речь пойдёт о грузовиках полной массой от 8 тонн, то есть о всяких КамАЗах, фурах, самосвалах и т.д. Более лёгкие грузовики имеют тормозную систему точно такую же, как и на легковых автомобилях – гидравлическую с вакуумным усилителем. Понятно, что усилия ноги водителя для остановки 8 тонн маловато. Разница давлений в вакуумном усилителе, очевидно, не может превышать одну атмосферу. А на практике разница давлений всего 0,1-0,2 атм. Умножаем это давление на площадь вакуумника, и получаем силу, которая и помогает водителю остановить автомобиль. Для не очень тяжёлых машин такой способ работает. А вот для более массивных, силы разряжения вакуумника не хватает. Поэтому абсолютно все современные грузовые автомобили (да и автобусы) имеют пневматический усилитель тормозов.
Эти пневматические тормоза являются рабочими. Помимо рабочей тормозной системы, есть ещё вспомогательная, стояночная и аварийная. О них расскажу чуть позже. А пока что вот вам на обозрение общая принципиальная схема тормозной системы одиночного двухосного автомобиля (без прицепа):
От двигателя приводится в действие компрессор 1, который постоянно нагнетает воздух с улицы. Запас этого воздуха хранится в большом баллоне – ресивере 3. Как правило, таких ресиверов несколько. Причём, они разделены на независимые контуры. Если возникнет неисправность в одном контуре, то на помощь придёт другой. Между компрессором и ресивером ещё обязательно стоит фильтр-осушитель 2. Ведь атмосферный воздух содержит влагу, а она явно имеет свойство портить металл, да и замерзает зимой, порой полностью блокируя всю тормозную систему. Так что воду крайне нежелательно пускать в систему. Кроме воды, в систему так и норовит попасть масло из компрессора, которое тоже ни разу не полезно. Но хочешь - не хочешь, а какая-то часть воды и масла проходит через фильтр-осушитель и скапливается в ресиверах. И эту срань оттуда полагается периодически сливать с помощью специальных сливных клапанов. Особенно при переходе через нулевую температуру.
Когда автомобиль долго стоял, то воздух из ресиверов через неплотности системы всё равно выходит. Поэтому перед тем, как начать поездку, водитель должен дождаться, пока компрессор накачает воздух до рабочего давления. Чтобы, собственно говоря, было чем тормозить. Как правило, рабочее давление лежит в диапазоне от 6 до 11 атмосфер.
Сама тормозная камера устроена просто. Это герметичный металлический стакан, с одной стороны он закрыт эластичной резиновой манжетой. С другой стороны к нему подведён воздушный шланг, идущий от тормозного крана. Когда происходит торможение, то воздух под давлением нагнетается в полость камеры, давит на манжету, сама манжета толкает шток, шток поворачивает рычаг с тормозным кулаком, тормозной кулак прижимает колодки к барабану в доме, который построил Джек. Надеюсь, на картинке всё куда более наглядно, нежели я тут понаписал.
Кстати, большинство самих тормозных механизмов на грузовых автомобилях барабанные. Сейчас всё чаще встречаются и дисковые, но они меньше защищены от воды, грязи, пыли т.д. Принцип работы у дисковых и барабанных механизмов точно такие же, как и на легковых машинах. Различие только в размерах.
Это был общий обзор принципиального устройства тормозной системы. В дальнейшем мы поговорим о стояночной и аварийной тормозной системе, о дополнительных тормозах, про абс, гололёд и разберём спорное утверждение о том, что тормозной путь не зависит от массы. А перед этим, как ни странно, надо будет сначала разобраться с тормозной системой прицепов. Но это уже в следующем посте будет. Конструктивную критику приветствую (про мои таланты художника можете не упоминать - я и сам знаю). Если что-то упустил или возникли дополнительные вопросы – спрашивайте.
Читайте также: