Как правильно собрать блок нивы
На автомобиле Chevrolet Niva установлен инжекторный двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. с цепным приводом ГРМ. Двигатель имеет четыре цилиндра и верхнее расположение распределительного вала. Базой для мотора, установленного на Шевроле Нива послужил двигатель 21214. Но в отличии от него блок адаптировали для того чтобы можно было установить в моторный отсек Шевроле Нива. На этом отличия не заканчиваются.
Отличает двигатель ВАЗ 21213 помимо прочего другой диаметр цилиндра и головка блока цилиндров. Сам блок двигателя пониже в сравнении, например, с двигателем 2106. К положительным моментам двигателя можно отнести тот факт, что у него есть автоматический натяжитель цепи. Таким образом, владелец избавлен от необходимости подтягивать цепь. Клапаны регулировать тоже не придется, так как есть гидрокомпенсаторы.
Причина поломки двигателя была — образование эмульсии в системе смазки двигателя. Образование эмульсии в двигателях семейства Ваз это очень частая и распространенная проблема. Причиной может стать пробитая прокладка ГБЦ, прогнившая заглушка в головке, поведенная головка вследствие перегрева двигателя, трещина в блоке двигателя.
Какие детали нужны для сборки
Мотор разобрали, перемыли, заказали новые детали и готовы собирать обратно. При сборке блока двигателя устанавливались такие детали:
Необходимые инструменты
Для работы много инструмента не понадобится. Нужны:
- Ключи, желательно торцевые, размеры 8, 10, 12, 13 и 17 мм.
- Отвертки + и -
- Динамометрический ключ
- Набор щупов
- Обжимка поршневых колец 53-125мм, например, Intertool HT-7063
В данном фотоотчете будет показано как собрать разобранный блок двигателя Ваз 21213 на Шевроле Ниве.
Блок двигателя Ваз 2123 (Нива Шевроле). Помыт, почищен и готов к сборке.
Новые коренные вкладыши. Мы устанавливали ремонтные вкладыши — 0,25.
Правильное расположение вкладышей. Внимательно устанавливайте как на фото. если перепутаете, то не будет смазываться коленвал.
Устанавливаем чистый и смазанный коленвал. Бугеля устанавливаются замок к замку вкладышей.
Затягиваем коренные бугеля моментом 68,31-84,38 Н·м (6,97-8,61 кгс·м).
Проверяем осевой люфт коленвала. Зазор должен быть не меньше 0,06мм и не больше 0,35мм. Если зазор не соответствует, то откручиваем пятый бугель и устанавливаем полукольца нужного нам размера.
Перед установкой новых колец необходимо проверить зазор в замке колец. Зазор должен быть в пределах 0,25-0,45 мм.
Также необходимо проверить зазоры между поршневыми кольцами и канавками. Зазор для верхнего компрессионного кольца 0,04-0,07 мм, для нижнего — 0,03- 0,06 мм и для маслосъемного — 0,02-0,05 мм. Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.
Поршня готовы к установке. Кольца все одеты.
Для дальнейшей работы нам понадобится вот такая обжимка колец.
Смотрим чтобы надпись на шатуне при установке смотрела на перед двигателя.
Так же ищем стрелку на самом поршне. Стрелка также должна смотреть вперед двигателя. Если надпись на шатуне и стрелка на поршне смотрят в разные стороны, то ориентируемся только по поршню.
Устанавливаем вкладыши. Смазываем чистым маслом.
Хорошо смазываем маслом кольца и разворачиваем их замки на 120°(в виде значка мерседес). Смазываем обжимку и аккуратно сжимаем кольца.
Смазываем цилиндр. Устанавливаем поршень правильной стороной. Подравниваем обжимку и очень осторожно забиваем поршень деревянной или прорезиненной рукояткой молотка.
Устанавливаем таким образом все поршня. Переворачиваем блок.
Ставим бугеля, не забыв смазать шейки коленвала. Шатунные бугеля ставятся также как и коренные — замок к замку. Затягиваем моментом 43,32-53,51 Н·м (4,42-5,46 кгс·м).
Головки которыми производились обтяжки бугелей коленвала.
Устанавливаем масляный насос.
Наливаем масло в маслонасос .
Ставим промежуточный вал предварительно смазав его маслом.
Одеваем звезду. Зажимаем. Контрагаем.
Прикручиваем заднюю крышку коленвала. Обращаем внимание на сальник, чтобы не подвернулся, а то будет течь масло.
Цепляем цепь, прикручиваем башмак. Устанавливаем переднюю крышку двигателя смазывая прокладку герметиком.
Зажимаем по кругу все болты крышки.
Промазываем герметиком стыки между блоком и крышками двигателя.
Устанавливаем поддон. Затягиваем все болты по кругу, осторожно чтобы не передавить прокладку.
Прикручиваем двумя болтами защитный кожух маховика.
Устанавливаем маховик. Зажимаем болты моментом 60,96-87,42 Н·м (6,22-8,92 кгс·м). Болты можно смазать фиксатором резьбы или герметиком.
Ставим диск сцепления через направляющую.
Устанавливаем корзину и затягиваем 6 болтов.
На фото видно артикул сцепления которое мы устанавливали.
Прикручиваем всё навесное на двигатель. Кронштейн генератора, кронштейн гидроусилителя руля.
Разрез головки цилиндров по выпускному клапану: 1 - головка цилиндров; 2 - клапан; 3 - маслоотражательный колпачок; 4 - рычаг клапана: 5 - корпус подшипников распределительного вала; 6 - распределительный вал; 7 - регулировочный болт; 8 - контргайка регулировочного болта; А - зазор между рычагом и кулачком распределительного вала
Основные размеры клапанов, направляющих втулок и седел клапанов
Детали клапанного механизма: 1 - клапан; 2 - стопорное кольцо; 3 - направляющая втулка; 4 - маслоотражательный колпачок; 5 - опорная шайба наружной пружины; 6 - стопорная шайба внутренней пружины; 7 - внутренняя пружина; 8 - наружная пружина; 9 - тарелка пружин; 10 - сухари; 11 - рычаг привода клапана; 12 - пружина рычага; 13 - регулировочный болт; 14 - контргайка регулировочного болта; 15 - втулка регулировочного болта; 16 - стопорная пластина пружины рычага
Основные данные для проверки наружной (а) и внутренней (b) пружины клапана
Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.
- отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
- сливаем охлаждающую жидкость (см. тут);
- снимаем дроссельный узел в сборе (см. тут);
- отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
- отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
- отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. тут);
- отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
- снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
- отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
- отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. тут), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. тут);
- снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. тут);
- снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.
Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).
Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
. и снимаем держатель в сборе с сальником.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Таким же образом снимаем.
Для снятия поршня с шатуна.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.
Схема измерения цилиндров: А и В - направления измерений; 1,2, 3 и 4 - номера поясов
Основные размеры блока цилиндров
Для определения износа юбки поршня.
Микрометром измеряем диаметры.
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью "Коленвал - шлифовка или ремонт")
После шлифования шеек коленчатого вала.
. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Механизм выбора передач можно демонтировать на автомобиле, не снимая коробки передач. Для наглядности эти операции выполняем на снятой коробке передач.
Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Отвернув еще одну гайку.
Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами,…
Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак.
Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
. и вынимаем ролики из сепаратора.
Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки. Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач. Для этого…
Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу,…
В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь,…
Отвернув гайки крепления картера сцепления (см. тут).
Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.
При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу.
Опираем торец наружного кольца подшипника на губки тисков.
Блокирующие кольца синхронизаторов других передач снимаются аналогично.
Зажав вторичный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла,…
Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.
Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать. Для этого из наружного кольца подшипника…
При сборке первичного вала…
После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.
Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода…
Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.
Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.
Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.
Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.
При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.
ВидеоОтвет на этот вопрос будет некорректным, поскольку привод на “Ниве” постоянный полный. Многие путают функцию рычага раздатки, считая что он включает/выключает передний мост, в то время как его функция — блокировать/разблокировать межосевой дифференциал.
Поэтому реализовать функцию включения/отключения полного привода на “Ниве” можно только вмешательством в конструкцию автомобиля. Детальнее об этом всем в статье.
Водитель Нивы не имеет возможности отключать привод на передние или задние колеса, как это реализовано в современных полноприводных автомобилях других марок, однако обязан знать как пользоваться раздаточной коробкой.
Как на “Ниве” включить полный привод
На “Ниве” постоянный полный привод. Что это означает? Что схема полного привода Niva подразумевает, что он работает всегда — энергию вращения от двигателя через карданы и дифференциалы все четыре колеса получают постоянно.
Информация о том, что на Шевроле Ниве и Нива 4х4 можно рычагом отключать и включать полный привод является очень распространенным мифом. Такую версию иногда озвучивают даже менеджеры дилеров Lada — якобы рычаг раздатки подключает передний мост, подключая полный привод. На самом деле у Нивы постоянный полный привод, а не подключаемый!
Самый распространенный аргумент в пользу неправильной теории — почему же при выключенной раздатке, если вывесить одно колесо на “Ниве”, то машина не сдвинется с места? Например, вот в этом видео говорят про “плавающий” и непостоянный полный привод “Нивы”.
Постоянный или не постоянный у Нивы полный привод (смотрите с временной отметки 2.40)
Ответ прост — потому что на этом автомобиле, в обоих поколениях, используются свободные, неблокирующиеся дифференциалы. Как это работает — читайте в соответствующем материале. Поэтому при вывешенном колесе вся мощность двигателя уходит на его вращение, а остальные три колеса практически не крутятся.
Почему же тогда на бездорожье помогает включение рычага “раздатки”? Не потому ли что он “включает” работу полного привода “Нивы”? Нет, этот рычаг блокирует межосевой дифференциал. В результате мощность двигателя отправляется не на то колесо, которое крутится легче всего (в соответствии с принципами работы дифференциала), а распределяется поровну между осями. И одна из осей в состоянии вытащить автомобиль.
Кстати, если у “Нивы” вывешено/забуксовало по колесу на каждой оси — машина не сможет выбраться из этой ситуации. В таком случае помогла бы только блокировка каждого из колесных дифференциалов, но ее в этом автомобиле нет. Хотя такое устройство можно установить дополнительно.
Следовательно, вопросом “как включить полный привод на “Ниве Шевроле”, Нива 2121 или 4х4 задаваться не надо, потому что он уже включен. А вот использовать возможности блокировки межосевого дифференциала надо. Как — рассмотрим дальше.
Как пользоваться полным приводом и раздаткой на “Ниве”
Так как уже выяснили, что когда задают вопрос “как включить 4ВД на Ниве”, на самом деле подразумевается как включить блокировку межосевого дифференциала, то рассмотрим инструкцию по использовании раздатки.
Для условий бездорожья на раздаточных коробках “Нив” предусмотрено две опции и два механизма. Первый — это блокировка дифференциала. Второй — понижающий/повышающий вал передач.
На нормальных асфальтовых дорогах всегда используется повышающий вал передач и выключенная блокировка дифференциала. Это “обычный” режим работы машины, когда она должна ехать как любой городской автомобиль. Как правильно установить рычаги — читайте ниже в разделе про управление разных моделей “Нивы”.
На бездорожье используются следующие режимы. Понижающая передача без блокировки дифференциала, нужны когда автомобилю требуется больше тяги — в песке, в грязи, при езде под горку, трогании с тяжелым прицепом.
Переключение на пониженный ряд передач можно делать только на стоящем автомобиле до старта движения по сложному участку или при движении на скорости до 5 км/ч, потому что коробка “Нивы” не имеет синхронизаторов! А вот переключаться на повышенную передачу можно и в движении автомобиля, при выключенном сцеплении.
Блокировка используется в следующих случаях — если участок становится особенно труднопроходимым и при пробуксовке/вывешивании колеса на одной из осей. Блокировать дифференциал можно в движении автомобиля, но до попадания на сложный участок дороги. Чаще всего эта функция используется вместе с понижающей передачей. С повышающей передачей заблокированный дифференциал можно использовать при движении на относительно ровных участках дороги без асфальтового покрытия.
Во многих источниках пишут о том, что нужно включать блокировку дифференциала при движении по скользкому снегу и льду. Но таких рекомендаций нет в руководстве пользователя — там предлагают при необходимости использовать эту функцию только если не удается тронуться на таком покрытии. А журналисты “За Рулем” во время тестов Chevrolet Niva определили, что на скользкой поверхности блокировка помогает только при движении под горку. Во время разгона такой режим повышает риск пробуксовки, а в поворотах ухудшает управляемость!
На практике бывает что включить блокировку дифференциала может быть очень сложно. Это происходит потому, что зубцы муфты узлов уперлись в зубцы шестеренки. Прикладывать силу в такой ситуации не стоит — так можно просто сломать рычаг или механизм! Такое “заедание” — не признак поломки, а нормальная работа раздаточной коробки. Это чисто механический узел, который работает таким образом.
Согласно инструкции, включение блокировки дифференциала “Нива” необходимо при движении по прямой на скорости до 5 км/ч, при этом дважды нажав/выжав сцепление. Но практика автовладельцев показывает, что эффективнее будет это делать не при прямолинейном движении, а выполнив не крутой поворот. При повернутых колесах рычаг блокировки легко включается. Аналогичная проблема может быть с выключением блокировки. Метод тот же, но эффективнее будет движение назад с небольшим поворотом руля.
Читайте также: