Как поставить гур на ваз 2108
В связи с рождением детей, автомобиль простоял в гараже 7 лет, за это время почти ни чего не делалось, автомобиль был весь разобран до металла и проведён лёгкий кузовной ремонт в основном днища, покупались комплектующие. Так же был расточен блок цилиндров, прошлифован коленчатый вал, отремонтирована и доработана Андреем Понамаревым ГБЦ под стандартный вал. В апреле 2020 авто был с диким трудом вытащен из гаража ибо тормоза заклинили напрочь. Была поставлена задача быстро собрать в состоянии идеал около сток.
Приступил к отмывке старого антикора, с последующей покраской.
Далее хотелось почистить и покрасить все рычаги, но тут понеслась, в итоге новая балка все щитки, бензобак и многое другое, все повторно красилось.
Проект стал слегка затягиваться … А как хотелось уже приступить к установке новенького комплекта ГУР 2110 от рулевых систем. Спустя 3 месяца дело пошло.
Выбор в пользу ГУР был не простым, первый усилитель рулевого управления был куплен от гранты фирмы Mondo, под него дорабатывался кронштейн крепления рулевой колонки, но там моторчик упирался в радиатор печки, фиаско. Идея усилителя Mondo была в скрытой установке в низкой торпеде, далее был ЭУР от приоры, всё не то, тут мне уже не нравилось то что нужно сильно утапливать ЭУР к моторному щитку, а там полная борода с карданчиками, да и рейку надо короткую, в итоге шаг в прошлое и гидравлика! Есть у меня очень приятный опыт езды на 2113 с приоровским ЭУРом, поэтому желание его скрытно поставить до сих пор меня не отпускает, но это уже другой автомобиль, другой проект, но кузов восьмой!
Вернёмся к нашим баранам, точнее к гидравлике))). Первая задача сделать проем под золотниковый механизм рейки, было сделано окно необходимых размеров.
В процессе макетирования в бумаге накидывал педали и казалось что всё хорошо, но в последствии решил максимально увеличить ход педалей.
Перемещаемся под капот. Для крепления шлангов были приварены шпильки под установку скоб.
Насос ГУРа установил на комлектный кронштейн. Данный кронштейн устанавливается на 3 болта и использует одно из отверстий передней опоры. Многие просто срезают часть кронштейна с этим отверстием, в итоге кронштейн крепится к блоку двумя болтами. Я рассверлил это отверстие в кронштейне под установку втулки через которую болт прижимает передную опору к блоку. В месте пересечения кронштейна с опорой сделана большая выборка с запасом на возможный разбег толщин фланцев опор. Тут необходимо избежать двойного базирования. Кронштейн же немного поджат паранитовой шайбой установленной вокруг запрессованной втулки. Такое решение хоть немного, но решает проблему крепления кронштейна к блоку. Опора оставлена штатная, конструктивно она намного интереснее любых других поделок представленных на рынке. Позже сделаю фото данных доработок.
Под установку генератора сверху пришлось пильнуть телевизор.
Шланг подачи крепится комплектной скобой к корпусу КПП.
Далее целый день ушел на прикидку длины вала рулевой колонки, получилось сто раз отмерь один отрежь. Пришлось собрать весь пластик подрулевые замок и.т.д.
В итоге работой ГУР и проделанной за 2020 год работой очень доволен. Основная работа делалась осенью в отпуске.
Итоговый вид на 2020г.
Лада 2108 2002, 77 л. с. — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 7
Отлично! Себе хочу рейку гур, насос эгур)
Да я сам об эгуре думаю, от французов горизонтального исполнения хорошо под крыло встать должен.
Под крыло куда? За бампер? У меня trw от опеля там впритык вставал и на тот момент я не придумал как трубки вывести. Вертикально. А сменив бачок, можно и горизонтально, но некуда.
Да, за бампер, у опеля он вертикальный, а у peugeot горизонтальный. Там надо выбирать по расположению патрубка обратки. По поводу трубок надо думать, вариантов несколько, во первых где ставить насос справа или слева, справа может быть удобнее с точки зрения вывода горловины бачка гур. Придется поставить другой бачек омывайки. Хобот обратки вверх и далее под капотом над лонжем, подачу вдоль передней балки, не по моторному щиту, там выпуск и руковам высокого давления там не место. Если под левым крылом то все проще и хобот высокого давления остается штатный, но там тяжко вывести заливную горловину. Еще терзает вопрос об уровне масла в бачке и уровне рейки, на всех автомобилях где стоят эти ЭГУРы рейка находится на подрамнике, а это значит что насос с бачком всегда самая высокая точка. В нашем случае рейка стоит очень высоко, насколько корректен будет уровень в расширительном бачке, большой вопрос. Возможно идеальным вариантом может быть насос ЭГУРа от mini cooper с внешним, обыкновенным бачком. Или колхозить опять же французские насосы под установку внешнего бачка.
От того, что насос ниже рейки — проблем нет.
То, что ты называешь "хоботом" — шланг подачи — я по длине не примерял, но адекватно его прямо до рейки из бампера слева не провести без резки "брызговика". Он под нагрузкой еще и двигается немного.
Бачок на опель поставить от фокуса-куги с выносным бачком. Если интересно, можно в лс перейти.
Снимаем старый генератор, его кронштейн и шкив (шкив нужно поставить под ручейковый ремень).
Ставим новый шкив.
Дольше переходим к насосу, он идёт уже с кронштейном от Лада 2110
Его нам нужно доработать, а именно убрать опору (мы её просто откручиваем) и отпилить уши к которым опора была прикручена (они упираются в рычаг) в итоге получаем вот такое изделие.
Прикинув на мотор получилось, что третье (крайнее правое крепление) нам тоже мешает оно попадает на болт крепление подушки двигателя. Можно конечно его фигурно подпилить взять более длинный болт и оставить как есть но мне показалось что двух болтов для удержания насоса достаточно, посему его тоже удаляем.
Дальше всё просто на место бывшего генератора ставим насос (генератор у нас перекочует выше)
Один болт встал отлично, второй нужен короткий у меня его не оказалось (на фотке выше видно), прикрутил на что было дабы продолжить сборку и понять что ещё понадобится.
Дальше ставим новый кронштейн генератора. Кронштейн я взял от калины под натяжной ролик, в сборе с генератором всё это дело выглядит так.
Итак ставим кронштейн встаёт он без каких либо сложностей 3 болта и всё на месте
Остаётся финал это генератор (гена кстати тоже от 2110) и вот тут возникли проблемы. Пришлось немного адаптировать его, с помощью ножниц по металлу.
Дальше всё просто ставим беспрепятственно генератор и накидываем ремень.
В целом на этом всё. Насос ГУР на ВАЗ 2109 установлен и работает. Ремень кстати нужен 6PK975 или 6pk970.
Установка рейки.
Первым делом снимаем старую рейку. В целом ничего сложного, скидываем рулевые наконечники откручиваем болт который соединяет рулевую рейку и рулевой вал (находится в педалях) и откручиваем саму рейку держится она на 4-х болтах.
Берём новую рейку. Проблема номер один это рулевые тяги. Надо оставить родные от девятки (либо не сделать будет развал) Различаются они сайлентблоками и их диаметром.
Слева на фото тяга от девятки внутренний диаметр у неё меньше и болт от десятки в неё не войдёт, плюс из сайленблока торчит втулка которая нам тоже не нужна.
Вариантов решения данной проблемы два:
Первый спилить втулку и рассверлить дырку побольше.
Второй взять новые сайленблоки от десятки обточить их и запресовать в первом подвернувшемся сервисе. Я пошел вариантом номер 2 вышло так.
Сегодня ездил на развал и мне сказали что всё это фигня и тяги можно было оставить от десятки ну что поделать. Интернет, такой интернет)
С тягами всё.Проблема номер два, это размер окна в моторном щите. Оно маленькое и рейка от десятки туда никаким чудом не заедет.
То есть надо пилить. Немного перестарался, и сверху и меня получилась щель. где-то в 1см
Половину этой дыры закрывает сейчас кожух который идёт сверху, но в любом случае щель есть.
Чтобы у вас не случилось также не пилите сильно вверх. От основной дырки пильните вверх на 1 см дальше если что подгоните.
Итак, тяги на ВАЗ 2110 готовы, окно есть.
Перейдём к самой рейке.
В первую очередь нужно открутить все трубки, чтобы это сделать без проблем и не сорвать шлицы (как я например) обстучите каждый болт и они открутятся без усилий.
После того как трубки откручены нужно снять сам механизм, снимается он тоже без проблем (2 болта) в итоге останется голая рейка.
И вот теперь она без проблем зайдёт через правое окно (у колеса) на своё место.
Дальше сборка (перед тем как начинать ставит рейку, потренируйтесь вставлять механизм в рейку, там есть определённый принцип, нужно вращать вал против часовой стрелки и давить вниз)
Запихиваем рейку. находим более менее свободного места под капотом и в нём собираем её воедино. Я это делал где-то в промежутке между вакуумником и карбом.
С торца трубки прикручиваем через тоже окно что и вставляли рейку
Как всё прикрутили ставим рейку на её законное место и притягиваем. Шланг высокого давления советую разобрать на части и прикрутить его когда рейка уже будет стоять на месте. За рейкой следом ставим на место тяги.
На этом с рейкой всё
Следующая (и последняя) проблема это рулевой вал. его надо укорачивать.
7 раз отмеряем 1 раз отрезаем (лишнее)
Едем к токарю вытачиваем втулку (либо находим кусок трубы подходяшего диаметра) и привариваем всё это дело. Ещё контрольно я просверлил пару дырок и загнал в них болты.
В целом всё готово остаётся подключить трубки, закрепить бачок и прокачать систему.
Как прокладывать трубки рассказывать не буду, единственное, что имейте в виду, что металлическую трубку (обратку) можно заменить на шланг, главное соблюсти внутренний диаметр и чтобы она была рассчитан на это. В любом магазине запчастей для "волги" и "газа" такой шланг найдут вам без проблем. (главное сказать, что для гура)
Крепление бачка, тоже на вкус и цвет я сделал так: Взял штатный кронштейн, отпилил от него лишнее.
И приварил нужное
В подкапотке смотрится так
Результат: всё работает. Руль крутится буквально одним пальцем. Руль устойчивый, на кочках из рук не выскакивает, никуда не тянет. Ну и конечно короткая рейка 2.8 оборота вместо 3.8 штатных, это маленькое чудо которое даёт о себе знать, очень чуткий острый руль, по дворам с кучей резких поворотов хочется кататься кругами Вообще короткая рейка это пожалуй самая крутая доработка из всего что я делал по ходовой и она кардинально меняет рулевое управление.
Достаточно сильно меня беспокоил тот факт, что мой ВАЗ 2109 лишен возможности регулировок руля по высоте. Особое неудобство это доставляет, так как у меня установлены анатомические сидения UNP. Они чуть ниже по посадке, чем заводские. Вопрос решается достаточно несложно. У младших братьев семейства ВАЗ 2115, как раз, руль регулируется по высоте.
Для доработки нам понадобится вот такая деталь, регулируемая колонка от ВАЗ 2114.
Итак, приступаем к разбору рулевой колонки. И через 15 минут работы, салон моей девятки уже выглядит вот так:
Извлекаем старую колонку. Ниже можно посмотреть разницу между штатной рулевой колонкой ВАЗ 2109 (на фото она сверху) и регулируемой колонкой от ВАЗ 2114 (на фото она снизу).
При установке новой колонки есть один нюанс. Необходимо подложить дистанционные шайбы между корпусом устанавливаемой колонки и кузовом, при этом желательно нарастить (заменить) шпильки крепления.
В дальнейшем все устанавливается без каких-либо проблем и доработок. Собираем все на место. Кожух рулевой колонки я использовал тоже от ВАЗ 2114.
В итоге мы получаем вот такие крайние положения регулировок руля!
Самое верхнее положение руля:
Самое нижнее положение руля:
В очередной раз я добился желаемого результата. Именно сейчас я могу выставить руль в комфортное для себя положение.
2. Установка регулируемой рулевой колонки в ВАЗ 21099
Вроде ка,к тема избитая, НО нигде толком ничего не написано. Поэтому, распишу все, как можно больше.
Начну, пожалуй, с самого волнующего вопроса. А подходит ли рулевая колонка от 2110?
Существует 3 вида рулевых колонок:
1. Самая древняя от ВАЗ 2110 (ручка регулировка находиться слева сбоку), да она подходит, кожух у нее аналогичен 2108, только есть прорезь про ручку. Такая колонка по стилистике лучше всего подходит на ВП, я так думаю. Встает без малейших переделок и т.д.
выглядит она вот так, это и есть рулевая колонка от 2110
2. Та самая колонка от ВАЗ 2114, выглядит она как мы все привыкли видеть. Ручка регулировки находится снизу. По стилистике кожуха она лучше всего подходит для евро панели, опять-таки ИМХО. Встает так же без единой заморочки
верхняя на фото
3. Ну и третья это рулевая колонка от ВАЗ 2110 с ГУРом. Ручка регулировки находиться у нее снизу, как и у 14, на этом ее сходство и заканчивается.
выглядит это колонка вот так
Отличие у нее кардинальные:
— промежуточный вал абсолютно другой
— вал на которое непосредственно крепится рулевое колесо длиннее нежели 14
— ход по высоте больше
— мне попалась колонка с проставочной пластиной под новый кузов с европанелью на 10 семейство
поэтому подытожу берите любую колонку на ваш вкус, только внимательно смотрите на вал
А что это за блямба на промежуточном валу?
обвел в кружочек
много разной фигни:
— остатки от блокировки вала (такой костыль блокирующий)
— для балансировки
и куча всего еще, скажу честно я не знаю, для чего это, поэтому просто посоветую ищите колонку без нее. Опять-таки, это мое личное мнение. Теперь, перейдем к установке. откручиваем старую колонку и забываем про нее. Втыкаем новую сначала в рейку (там есть специальный паз, так что она встает только в одном положении на шлицы). А вот к кузову она прикручивается на 2 шпильки(спереди), в старом варианте кузова шпильки вварены и на 2 срывных болта (я не морочился - поставил обычные болты
как видите, у у меня более нового образца кузов
Честно говоря, шпильки поленился померить, но возьмите длинные не скупитесь. Особенно, если собираетесь ставить европанель
это заводские шпильки для европанели
как видите сзади обычные болты
Не забываем обратно поставить замок зажигания
Логично спросить, а зачем она, вообще, нужна-то? Да, по сути, старой колонки вполне хватало высоты, но вот когда выезжаешь на трассу или, в принципе, на длинные поездки по прямой, у меня начинают затекать руки. Вот тут и должна спасти регулировка. + к всему, мне на ВП было плохо видно доску приборов за рулем.
Усилитель щитка передка (УЩП), а в народе усилитель рулевой рейки применяется для повышения жесткости щитка передка ВАЗ десятого семейства, Самар и Приоры. Уменьшает амплитуды перемещений картера рулевой рейки: в продольном направлении в 2 раза, в поперечном — в 5 раз. Что конкретно меняет такой усилитель и есть ли смысл его устанавливать ?
Что дает усилитель щитка передка
Производителей желтого железа для автомобилей множество, от известных фирм до подпольных без маркировок. Если на первый взгляд разницы можно не заметить (какие могут быть отличия, железка и есть железка), то при последующей установке могут появится "подводные камни". Например, отверстия креплений не совпадают с штатными, приходится где-то поработать напильником, а где-то монтировкой.
Я предлагаю рассматривать усилитель щитка передка ТехноМастер, и делаю это не из рекламных соображений, а потому что их продукция проверена не одним автолюбителем, а отзывы говорят, что проблем с установкой не возникает.
Конструкция усилителя разработана совместно со специалистами АВТОВАЗа, и испытана в лабораториях ДТР. Выводы из отчета:
— Съемный усилитель щитка передка снижает деформацию щитка передка в зоне кронштейнов крепления картера и перемещение шпилек крепления картера при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м в два раза.
— Перемещение картера после установки усилителя снижается в 2,5 раза, а углы поворота рулевого колеса уменьшаются примерно на 10 градусов.
Пояснение: при нагрузке на рулевом колесе ±40 Н*м углы поворота рулевого колеса без усилителя составляют 53—54 градуса и 42—45 градусов — с усилителем.
Другими словами он предназначен для повышения жесткости щитка передка, уменьшения перемещений картера рулевого механизма и, как следствие, улучшения управляемости автомобиля.
Установить усилитель щитка передка своими руками сможет любой в течении 1-2 часов. Для этого понадобятся гаечные ключи на 13мм и два ключа на 17мм. Обратите внимание на то, что левый и правый хомуты зеркально симметричны.
Снимите левый
ОТКРУЧИВАЕМ В ВЕРХНЕЮ ГАЙКУ
ОТКРУЧИВАЕМ НИЖНЕЮ ГАЙКУ
(по ходу движения автомобиля) хомут. Установите на шпильки левый хомут усилителя проушиной поперечины вверх.
С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ
Затяните гайки.
Тут есть один момент или сказать способ чтоб не снимать тягу рулевой рейки .НАДО!поймать момент.Тогда можно без труда снять и поставить хомут рулевой рейки
ВОТ ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ!
ВОТ ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ!
ВОТ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КОЛЕСО ЧТОБ СНЯТЬ СКОБУ С РУЛЕВОЙ РЕЙКИ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ
Замените правый хомут.
С ПРАВОЙ СТОРОНЫ
Поверх него наденьте на шпильки проушины стойки. . Затяните все гайки.
Установите поперечину.Поперечина засовывается с левой стороны, через рулевую проушинугде ходит тяга . Вставьте в отверстия проушин на хомутах болты с пружинными шайбами и вверните их в поперечину.
ЗАТЯГИВАЕМ БОЛТЫ КЛЮЧЁМ НА 17ММ
Затягивайте оба болта одновременно.
УСТАНОВЛЕН НА МЕСТЕ
Результат: работы по усилению рулевой рейки на ВАЗ 2108 выполнены.
Рассмотрим в этой статье, как это можно сделать своими руками. Данная статья будет состоять из двух частей, в первой части мы рассмотрим установку насоса гидроусилителя, во второй – установку рулевой рейки под ГУР.
Поехали. Вначале снимаем генератор с кронштейном:
Шкив на ремень генератора нужен ручейковый, как на рисунке ниже, поэтому если стоит другой, то меняем его на такой:
Так выглядит насос ГУР ВАЗ 2110 вместе с кронштейном:
Кронштейн нужно доработать, а именно открутить опору двигателя, отпилить уши ее крепления, а также отпилить крайнее правое крепление (оно мешает). В итоге должно получится так:
Дальше вместо генератора, который мы установим выше, устанавливаем насос ГУР:
Как видим, второй болт нужно будет взять покороче.
Далее ставим кронштейн генератора, в нашем примере он взят от Калины, с натяжителем. Так он выглядит в сборе с генератором:
Кронштейн устанавливается на 3 болта на штатные места:
Дальше устанавливаем генератор и ремень. Ремень нужен с маркировкой 6PK975 (или 970).
Читайте также: