Как поставить гур на 402 двигатель уаз
Итак, решился я на установку ГУРа. Куплен установочный комплект компании Автодетальсервис (АДС). На первый взгляд в нем кое-чего не хватает, ну ничего докупим.
УАЗка в гараже, единственное что останавливает от работы это отрицательные температуры в гараже.Параллельно в планах установка в гараже печки дровяной, что бы не зависеть от электричества.
Вот и наступили выходные.
Итак что имеем? Авто и комплект ГУР.
Снимаем руль, подрулевые переключатели, старую рулевую колонку, отсоединяем рулевую тягу. Откручиваем и сбиваем рулевую сошку, откручиваем и вынимаем рулевой редуктор.
Ура, место для установки нового комплекта готово.
Пришлось заказать в интерне магазине 4x4uaz.
Забрал комплект №004-20. Все в коробке собранной из фанеры. При осмотре было установлено следующее:
продавец ИП Пьянов (сайт — autogur73).
При детальном осмотре установлены положительные и отрицательные моменты:
Положительные:
— есть рулевой редуктор;
— есть сошка рулевого редуктора;
— есть карданчик для установки рулевой колонки нового образца (С одной стороны вставляется клин);
— есть кронштейн крепления насоса ГУР к двигателю;
— есть регулировочная Г образная пластинка;
— есть насос ГУР;
— есть шкив насоса ГУР;
— есть бачок с крепежом на подкрылок;
— есть все болтики и винтики;
— есть штуцера для подсоединения шланга высокого давления;
— есть медные колечки;
— есть простака на помпу под вентилятор;
— есть ремень, шланг высокого давления и шланг низкого давления;
— есть нормальные хомутики на шланги;
— есть шкив для второго ремня;
— есть клин для закрепления карданчика к рулевому редуктору;
Отрицательные:
— нет кронштейна крепления насоса ГУР! (а без него никак не поставишь насос на кронштейн крепления его к двигателю);
— нет рулевой тяги;
— с одним медным колечком по размеру промахнулись;
— клин для закрепления карданчика к рулевому редуктору не подходит (видать взяли из велосипедного отдела).
Пишу письмо на сайт, дословно:
Сегодня забрал заказ. Приехал в гараж, пересмотрел комплект ГУР. Понял что не хватает:
— короткой рулевой тяги;
— кронштейна к насосу ГУР
Ответ тоже дословно:
Здравствуйте, это сейчас не идет в комплект, зато идет много другого чего
нет на картинке, но что у вас лежит в коробке, там есть инструкция по
установке, устанавливайте по ней и все у вас получится
Ну что делать, хорошо что есть где позаимствовать (старый комплект, который не подошёл, еще не продал).
Снова выходные и опять в гараж.
На повестке дня установка комплекта ГУР 004-20 старый модельный ряд, пружинная или рессорная подвеска.
Учитывая опыт предыдущих выходных, попробовал ставить сразу рулевой редуктор. Итак, малость помудрив, было установлено, что он встает на штатное место. Однако выяснилась небольшая засада на первоначальном этапе, а именно маленькое расстояние от болта нагнетательного шланга до крышки шестеренок двигателя.
На второй день было всё демонтировано. Далее опять на профильный форум — УАЗбука. Было выяснено, что решается это с помощью напильника, болгарки и такой-то матери. Ну или переносом места крепления редуктора.
Всё было в очередной раз перенесено на следующие выходные.
Установка ГУР комплект 004-20.
Шаг 1. Установка второго шкива
Берем шкив для установки второго ремня.
Крутим вертим, смотрим. Есть особенность, сразу абы-как он не встанет, одно из отверстий смещено. Поэтому по месту прикидываем или берем штангенциркуль и мерим расстояния.
Выяснив как совмещать, ставим, затягиваем болты (родные не подойдут, нужны подлинее). Шкив напрессовывается на родной шкив коленвала.
Шаг 2. Установка кронштейна на двигатель.
Вот такой продаваемый в магазине не подходит!
Берем кронштейн крепления насоса ГУР из комплекта.
Вот он.
и ставим на место крепления заводского бензинового фильтра. Затягиваем гайки.
Итак у нас осталось место для третьего крепления. Но увы отверстия в голове с резьбой нет. Будем сами сверлить. Керном намечаем серединку. Снимаем кронштейн. Снимаем клапанную крышку.
Затыкаем отверстия куда может попасть стружка. Берем дрель или шуроповёрт, сверло и сверлим отверстие, метчиком нарезаем резьбу.
У меня в ГБЦ есть технологический прилив, с внутренней стороны, поэтому отверстие получилось не сквозное.
Ставим обратно крышку клапанов и устанавливаем кронштейн через шайбы к ГБЦ (чтобы кронштейн не прижимал клапанную крышку).
Берем насос ГУР, крепим на него шкив, кронштейн и прикрепляем к кронштейну, который мы прикрутили к ГБЦ. Не забываем поставить " Г " образную пластину для регулировки натяжения ремня.
Подтягиваем его с помощью " Г " образной пластины.
Часть 3. Рулевой редуктор (РР) и болгарка-напильник.
Начитавшись УАЗбуки. Решил подточить РР и шляпку штуцера нагнетательного шланга.
Итак, зажав аккуратненько в тисках РР, взял штангенциркуль и примерно очертил предполагаемый участок для снятия. Снимать будем со стороны плоскости, которая прикладывается к раме.
Берем болгарку (маленькую) точим, крупным напильником выравниваем участки. Металлическая пыль столбом, поэтому лучше предусмотреть респиратор.
Вот фото промежуточной работы, для видимости сколько сточил положил сверху напильник. Видно, что справа сточено около 2-4 мм. Так спиливаем всю площадку.
С помощью подручных средств так же стачиваем голову у штуцера. Рядом положил болт для наглядности, была такой же толщины шляпка.
Шаг 4. Установка РР на раму.
Закрашиваем открытые участки краской или ещё чем-нибудь. Предварительно, прикрепляем шланг высокого давления (незабываем ставить медные шайбочки, на болт, потом шланг и опять шайбу и только потом в тело РР. Далее заводим РР с низу — со стороны радиатора и крепим болтами от старой РР.
Вот что получилось.
Для сравнения как было не обточенным
Шаг 5. Установка бачка, шлангов, прокачивание системы.
Итак в удобном месте устанавливаем бачок, с учетом чтобы шланги не перегибались, а верхний уровень масла в нем был выше насоса ГУР.
Подсоединяем шланги, заливаем масло, прокачиваем на вывешенных передних колесах. Проверяем на течь.
16.02.2013 — заказал ГУР на свой двигатель АДС YBei (модель 004-20). Примечательно то, что этот ГУР становится на УМЗ 421и на ЗМЗ 402, и если будет принято решение о замене ДВС (если будет найден нормальный б\у 421 двигатель) — то проблем не возникнет никаких.
Что было заказано:
1. полный комплект ГУР 004-20 АДС для УАЗ-31519 с двигателем УМЗ и мостами Тимкен;
2. короткая колонка рулевого управления;
3. нижняя опора колонки в сборе (4 дет).
Плюсы наличия Гура объяснять не буду.
Почему выбрал этот вариант:
— потому что отзывы положительные;
— продавец надежный;
— устанавливается штатно без всякого "колхоза" и вмешательства в рулевое управление, а также потому что наличие короткой рулевой рейки на карданчике, дает возможность лифта машины (кузов-рамма) на 5 или 6 см без всяких проблемм.
После этого можно уже и посерьезнее тапки ставить, так с прицелом на возможный дальнейший рост.
03.03.2013 пришел мой ГУР, забрать получилось только 10.03.2013. Заказывал в Ульяновске, доставка ТК Автотрейдинг. Стоимость услуг транспортной — 272 рубля (вес груза 18 кг, 0,4 м. куб.)
Проверил комплектность, все в наличии, согласно перечня. На вид качество деталей неплохое, единственное на что сразу обратил внимание — это то, что толщина трубы короткой колонки рулевого управления значительно меньше толщины, в сравнении со старой (длинной колонкой 1992 г.в). Ну это специфика нынешнего производства — минимизация расходов.
05.04.13 — Установка ГУРра по месту выявила несколько недочетов в деталях нашего производства — это то что вместо ремня на 1280 для ЗМЗ 402(410) положили в комплект ремень на 1150 для УМЗ 417(421), поэтому пришлось поискать ремень, в результате взял BOSCH 1300х10. Еще одним засадным местом было то что короткий рулевой вал не насаживался на карданчик. В результате пришлось кувалдометром поработать и напильником — без этого в ремонте уаза никак.
Еще одно проблемное место — это высота радиатора в нижнем патрубке. У меня получилось (как и у многих у кого стоит этот ГУР) нижний патрубок лежит на машинке рулевого и немного пережат, но поток ОЖ в норме. .
Ощущения от работы — просто восторг, теперь можно в любую улучку зарулить и не думать как потом и сколько крутить баранку.
Решил даже сравнить легкость хода ГУР на Nissan xTrail и ГУР АДС YBei на 31512, так оказалось АДС YBei крутит даже легче "зубастую" резину на месте, чем японец шоссейку.
У меня у самого Волги нет, но она есть у моего тестя, которому на днях стукнуло 69. Я думаю в таком возрасте крутить руль без ГУРа сродни мазохизму. Потому подарком стал ГУР. Но учитывая острую финансовую недостаточность в РБ и отсутствие нужных деталей вообще (даже у дилеров!) было принято решение удешевить конструкцию до минимума
Первым делом надо снять редуктор. Для этого надо отвинтить 2 гайки с болтов крепления резиновой соединительной муфты, предварительно отогнув контрящие пластинки.
Затем домкратим машину, снимаем колесо, а также защиту колеса (если есть). Откручиваем гайку рулевой тяги и выпрессовываем (или выбиваем) кулак от сошки (желательно иметь съёмник для рулевых тяг). Откручиваем 4 болта крепления редуктора (под ключ на 17) из-под колеса, а и снимаем его
Резиновую муфту тоже можно попробовать снять, открутив снизу рулевого вала гайку под ключ 24 (откручивать надо головкой просунув её через муфту), но у меня снять не получилось. В этом случае рулевой вал снимается вместе с салонным резиновым пыльником, который прикручен 4 гайками под ключ на 10
Снимаем блок крепления подрулевых выключателей (3 болта по отвёртку минус обозначены стрелками). Если снять сразу не получается (длина проводов может не позволить), то это можно сделать позже, сняв рулевой вал и просунув сам вал немного вниз в подкапотное пространство.
Откручиваем 2 болта на резиновых подушечках, которые крепят рулевой вал к кузову. Не забываем пометить провода к замку зажигания, чтобы знать потом куда какой воткнуть при сборке.
Если не получилось снять резиновую муфту, то откручиваем ещё и пыльник - 4 гайки под ключ на 10
Новый рулевой вал (вверху) и старый (внизу) (виден резиновый пыльник)
Ставим новый редуктор. Про два старых болта длиной 105 можно забыть, они не подойдут по длине. Ставим болты M12х130. Также очень важно натянуть резиновый пыльник до установки редуктора. Нужно снять с него карданчик (если есть) и поставить сначала пыльник, а потом карданчик. Иначе замучаетесь делать это всё в салоне.
Рулевой вал от 3110 не подходит по креплениям на 31029. Придётся доработать
Спиливаем болгаркой углы
Снимаем со старого вала пластину крепления (благо она не приварена, а крепится на 2 болтах)
Сверлим два отверстия под болты и прикручиваем старую крепёжную пластину к новому валу
Надо снять старый замок зажигания. Он прикручен срывными болтами с круглыми шляпками после срыва (на фото видно). Можно либо взяться за шляпку инструментом типа Knipex Cobra как это сделал я, либо сидеть и пилить им шляпки как Шура гири пилил, а потом уже откручивать пассатижами остатки торчащих болтов
Вал в сборе, можно ставить, прикрутив на два болта к кузову. Крепление к редуктору через карданчик. И соединение через клин по образу крепления педалей в велосипеде
Справа от аккумулятора снимаем коммутатор зажигания и ставим под него бачок ГУР. Шланги пропускаем под аккумулятором
Откручиваем верхний болт крепления подушки к двигателю
Домкратим двигатель сбоку и откручиваем кронштейн крепления двигателя
Новый и старый кронштейн. Обращаю внимания, что для сборки лучше открутить подушку от кузова и прикрутить её к кроштейну сразу. А то промучаетесь с болтом крепления подушки часа 3 как я
Борисовский насос ГУР в сборе с кронштейном 2 и шлангом высокого давления 14. Шланг высокого давления лучше прикрутить сразу, а то место довольно узкое, трудно крутить.
В основе удешевления схемы была идея отказаться от трёхручьевого шкива (который 4022.1005050-10). Лично я не согласен, когда кусок точёной железки стоит дороже, чем все остальные части ГУРа вместе взятые. Неужели сложность его изготовления больше, чем всех остальных частей? Потому полазив по форумам я нашёл для себя решение - снять один из ремней со шкива и поставить другой, но более длинный, который охватил бы весь насос. Вот его первоисточник.
Крепления удлиняем гайками, чтобы ручей шкива ГУРа совпал со ручьём на шкиве двигателя
Подключаем шланги - от бачка к насосу, от насоса к редуктору, от редуктора назад к бачку. Хочу обратить внимание, что медно-графитовые подкладные шайбы, которые ставятся с обоих сторон болтов штуцеров под трубки высокого и низкого давления на редукторе у дилера были в 6 раз дороже, чем я купил их же в ВАЗовском магазине. Скорее всего это связано с известными проблемами с валютой в РБ. Также хочу обратить внимание на болт-штуцер насоса 18 (это скорее даже не болт, а трубка-штуцер). Под него существует уплотнительное кольцо 19 (а судя по размерам скорее даже трубочка). Но я его не покупал. Я взял 3 медно-графитовых шайбы (одну тонкую в 1 мм и две толстых по 1,5 мм) и всё стало замечательно и не течёт. Главное набрать шайб, чтобы они при их надевании на болт частично (на 1 - 1,5 мм перекрывали резьбу на болте). Но подбирать следует по толщине. Тонких шайб возможно придётся положить 4 или даже 5.
В связи с тем, что трубку-штуцер 18 найти весьма сложно можно попробовать применить вместо него всё-таки БОЛТ-штуцер с наконечником типа 3110-3408184-20 (как на выпускном шланге с редуктора). Эту схему предложил мне попробовать продавец из магазина, но я не рискнул и купил родную трубку-штуцер.
Появляется ещё одна проблема. Патрубки системы охлаждения (даже если поставить насос по родной схеме) налазят на насос. Пришлось поставить гнутый патрубок в середину и немного обрезать нижний патрубок у входа в радиатор
Было
Стало
Надеваем ремень 10 через шкив, помпу, генератор и насос. Вообще я хотел реализовать другую схему надевания ремня - через шкив, помпу и насос, как было предложено вот здесь. Но для этого нужен ремень примерно 8.5x8x1180. В продаже был только 1150 и следующий 1280. Я вначале взял 1150, но при этом натянуть насос стало невозможно - он и так находился в самом крайнем положении. Пришлось брать 1280. Но если кому-то повезёт и он найдёт 1180, то тому будет счастье. Был ещё ремень 10х11х1180, но брать его не стал из-за боязни, что будет проскальзывать. Может кто-нибудь предложит свои варианты решения?
Масло купил сначала в Минске 1л Dexron II (красный). Но 1л не хватило, пришлось купить ещё 1л, но в Гродно Dexron II не оказалось, взял Dexron III (тоже красный) и смешал. Чем чревато - не знаю, но разницы и проблем не ощутил. Кто знает? Поделитесь.
Перейдём в салон. Подрулевые переключатели перевинтить не проблема - посадочное место такое же - крепление под три винта. А вот старая втулка сбрасывателя переключателя поворотов не станет равно как и пружина под ним - она меньше по диаметру и уже не надевается на новый вал. Потому ставим новую втулку 5. Пружину 6 под подрулевой выключатель на мой взгляд можно и не ставить (я не ставил). Хотя если она в устройстве есть, то наверное лучше, чтобы она была. Ставим руль от 3110. Обращаю внимание, если кто хочет себе на 31029 поменять руль на 3110, что руль 3110 надевается на рулевую колонку от 31029, а наоборот - нет.
Завёл - прокачал систему крутя руль до упора вправо и влево и периодически доливая жидкость. Правда сразу редуктор не прокачался. Поворот влево практически отсутствовал. Но сегодня с утра, постояв ночь, жидкость в бачке упала и после заводки всё стало работать как надо.
Пояснения:
Всё, что идёт с 1 по 12 пункт я покупал новое. За насосом ГУР персонально скатался в Борисов и купил прямо с завода. Но качество исполнения (несмотря на многочисленные хвалебные оды борисовскому заводу) не порадовало - кривой шкив. Я сразу не заметил этого, а когда уже поставил, то было поздновато ехать обратно в Борисов. Позже я нашёл в магазине в Гродно (возле Алми на Космонавтов) такой же насос. Тоже вроде РБшного производства, хотя продавщица уверяла меня, что он российский. Он был 2004 года, но шкив был ровный. Тем не менее когда я его крутанул из под шкива вытекла тонкая струйка масла (залитого при проверке на заводе). Такой насос нам естественно не нужен.
Кронштейн 1 найти в Минске или РБ практически нереально. Попробовал вариант привезти через дилера из Нижнего Новгорода на заказ с предоплатой. Через неделю мне просто вернули деньги. Но мне повезло. Поехал я в Питер в отпуск. По Мурманской трассе при повороте на Павловск и Пушкин есть среднего размера магазинчик. Там я нашёл кроштейн и натяжную планку.
Кронштейн 2 нашёлся в Минске. А трубки, шланги, руль, рулевой вал и болты-штуцера (кроме 12) брал б/у в Минске, благо в городе есть места, где разбирают 3110. От неё все подходит.
Болт-штуцер 12 - тоже проблема. В Минске - не найти. В Питере объехал штук 5 магазинов - нашёл только у дилера (ГАЗ Дунайский), что на Дунаевском проспекте. Теоретически можно заказать у токаря - деталь простая и сделать можно на любом станке. Можно даже не делать грани под ключ и завинтить его трубным ключом. Главное чтобы был прилив сразу после резьбы, чтобы подложить шайбу уплотнительную медно-графитовую.
Отдельное спасибо моей жене, что помогла мне восстановить все б/у детали до состояния "как с завода"
Как усовершенствовать и эту схему и сделать трёхручьевой шкив вместо двухручьевого смотрим ниже
ГУР на УАЗ 469 позволяет в несколько раз снизить усилия, необходимые для поворота руля. Особенно это заметно в условиях бездорожья, когда приходится быть в постоянном напряжении и активно управлять машиной.
Характеристика
На данный момент почти все бюджетные машины оснащаются таким усилителем. Однако у владельцев старых авто есть желание дооснастить машину ГУРом. Это весьма полезная опция. Даже при большом диаметре рулевого колеса усилия, прилагаемые к управлению машиной, будут в разы меньше. Особенно это заметно при парковке в густонаселённых городах. Сам ГУР представляет собой часть рулевой системы автомобиля и работает на гидравлической жидкости, которую качает насос. Также сюда входит и рулевая колонка. Обычная заводская сюда не подходит. Есть много плюсов данной системы.
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Минусы доработки
Среди недостатков установки ГУР на УАЗ-469 своими руками стоит отметить плохую информативность руля на скорости более 60 километров в час. Если без усилителя он становится жестче, то с ГУРом он так же легко крутится, как и при 10 км/ч.
С другой стороны, УАЗ – машина не для гонок. Поэтому, если позволяет бюджет, такая доработка вполне приемлема. Установив ГУР на УАЗ-469 от иномарки, вы снизите нагрузку на руки в три раза, пересекая бездорожье или паркуясь в тесном дворе.
Что нам понадобится купить?
ГУР от Волги на УАЗ 469
Чтобы установить ГУР от Волги на УАЗ 469, необходимо подобрать УАЗовскую сошку с номером 452-2304100-10. Цена 800 рублей. Снять старую сошку, выкрутить шпильки и закрутить на обратную сторону моста. Здесь же снять крышку шкворня, прикрутить на место сошки, которая демонтирована. Там, где стояла крышка, установить новую сошку.
Пластину приварить по месту к раме. Толщина металла пластины и укосины 10 мм. С гидроусилителя от автомобиля Волга снять сошку и переставить в положение, которое необходимо для УАЗ 469. Конструкция вала позволяет установить сошку в 4-х различных вариантах.
Как и пластина, ГУР от Волги устанавливается также по месту. Иногда необходимо приваривать две шпильки крепления пластины к раме. Наконечники должны быть разными – один от Волги, другой – от УАЗ 469. Поперечину можно изготовить из УАЗовской, укоротив её. Длина ГУРу от Волги на УАЗ должна быть 140 мм.
Установка ГУР на УАЗ-469 своими руками
Как установить?
Для этого вам нужно снять руль. Здесь понадобится не просто набор ключей, а съемник. Просто так руль не демонтировать. Выглядит этот съемник так:
Голыми руками демонтировать колесо будет невозможно – так вы лишь повредите рулевую колонку. После демонтажа руля колонку тоже необходимо снять. Извлекаются
Между рулевым механизмом и колонкой устанавливается небольшой карданный вал, который будет соединять оба элемента и надежно передавать усилие. В широкое отверстие забивают клин (при помощи молотка, легкими ударами). На резьбу клина монтируют две шайбы – пружинную и обычную. В результате длина до шарнира должна составлять 300 миллиметров. Далее закручивают корончатую гайку и монтируют руль. Рулевая колонка ГУР (УАЗ-469 – объект тюнинга) успешно установлена. Но это еще не все. Нам необходимо закрепить остальные детали механизма.
Установка насоса и бачка
Любой гидравлический усилитель приводится в действие давлением жидкости. Чтобы его создать, существует насос. Но работает он через ременную передачу – от шкива коленчатого вала. Стоит отметить, что существуют разные ремни – под ГУР на УАЗ и для машин без него. Нам понадобится более длинный элемент – под гидравлический усилитель руля. Итак, снимаем приводной ремень, крыльчатку вентилятора и шкив коленчатого вала.
шкив коленчатого вала
устанавливают ремень. Также снимается кронштейн топливного фильтра. Сюда будет ставиться насос. Скоба, которая идет в комплекте ГУРа, монтируется на место шпильки помпы. Далее на кронштейнах закрепляют насос. Планку и кронштейн крепят на контргайку. При установке ремня необходимо выставить правильное натяжение. Регулировка ГУРа (УАЗ “Симбир” тоже можно модернизировать) выполняется путем натяжения специального ролика. Как определить нормальную натяжку? Ремень не должен болтаться на шкивах. Если надавить на него пальцем, он прогибается на 10-15 миллиметров, при этом вращаясь под прямым углом относительно плоскости шкива. После того как мы установили
на УАЗ, устанавливаем обратно топливный фильтр. Он крепится в квадратное отверстие. Дальше берем в руки дрель и сверлим в месте левого брызговика мотора несколько отверстий.
Они нужны для крепления бачка с жидкостью. Здесь нам понадобятся болты, гайки и хомут. Данный элемент соединяется с насосом при помощи полимерного шланга. Работает система на обычном трансмиссионном масле. Еще раз проверяем правильность установки деталей и заводим автомобиль.
Комментарии
Проверка
Вы сразу почувствуете работу данного усилителя. Руль крутится гораздо легче, чем ранее. При эксплуатации регулярно следите за остатком жидкости в пластиковом бачке. Ее при необходимости нужно доливать. Работа гидравлического усилителя при недостаточном уровне жидкости грозит поломкой насоса. Руль станет намного тяжелее.
Проблемы эксплуатации
Часто автовладельцы приобретают готовые комплекты усилителей от Ульяновского завода. Стоимость их относительно мала, да и в установке они не проблемны. Готовые комплекты можно приобрести по цене от 20 до 37 тысяч рублей. Но при частой эксплуатации, особенно без должного уровня масла, усилитель начинает гудеть. Это значит, что был поврежден насос или приводной ремень. Реже ломается сама рулевая рейка (она может течь в местах уплотнения). Ездить с такой поломкой не рекомендуется.
ГУР от “БМВ”
Последний можно выточить у токаря под заказ. Это нужно для соосности шкива коленвала и насоса. Некоторые устанавливают двухручейковый элемент от 24-й “Волги”. Шланги для бачка подходят без переделок. В остальном же установка ничем не отличается.
Принцип работы
Действует вся конструкция так: при надобности подъема кузова, водитель переводит кран в положение, которое обеспечивает пропуск масла только в одну сторону и включает питание привода насоса. Насос берет масло из бака и под давлением подает его в гидроцилиндр. Когда кузов будет полностью поднят, питание привода насоса отключается. Кран же не даст опуститься кузову под своим весом, поскольку масло обратно он не пропускает. Опускается кузов путем перевода крана в положение обратного движения масла, давление гидроцилиндре падает и масло стекает обратно в бак, а кузов под своим весом опускается вниз. На видео самосвал УАЗ-3303 изготовленный своими руками:
Читайте также: