Как поменять стойки стабилизатора на газели
Если спереди в подвеске внезапно что-то застучало так, как будто непременно вот-вот отвалятся колеса вместе с рычагами и подрамниками — не стоит волноваться, возможно просто пришел конец стойкам стабилизатора, а это не самая плохая новость. Характерный металлический стук в районе колес спереди или сзади при проезде неровностей и ям знаком многим автомобилистам, и большинство из них безошибочно поставят диагноз — пора менять стойки стабилизатора.
Устройство и назначение стойки стабилизатора
Устройство стоек стабилизатора примитивное и их типовые конструкции не имеют сильных отличий друг от друга. Длина тяги, угол расположения шарниров и их размер, длина пальцев у каждой модели автомобиля свои. Иногда вместо шарниров используются сайлентблоки (резиновые втулки), встречаются и комбинированные исполнения. Различают несколько видов тяг:
- С двумя шарнирами (наиболее распространены);
- С двумя эластичными втулками (сайлентблоками);
- С одним шарниром и одной втулкой.
- Пальца c шаровой;
- Пыльника с хомутами;
- Полимерного вкладыша;
- Гайки;
- Корпуса шаровой.
Стойка стабилизатора с шарнирами в разрезе
Почти все современные автомобили идут со стабилизатором, как правило с передним. Реже дополнительно ставится задний. Поэтому не сложно посчитать, сколько стоек стабилизатора в машине — две или четыре.
Признаки выхода из строя стоек стабилизатора
Причины недолговечности стоек стабилизатора
Как продлить жизнь тягам стабилизатора
Стойки стабилизатора на втулках можно усилить полиуретановыми сайлентблоками — есть компании, которые специализируются на производстве деталей подвески из этого материала. Но здесь не факт что получится отыскать подходящего размера втулку, плюс придется ждать доставки, если в городе умельцев не окажется. Потом еще надо перепрессовать, а для этого обычно требуется специальное оборудование.
Обильное же количество смазки защищает рабочую поверхность от влаги и снижает трение. Подойдет любая вязкая смазка для шарниров, продается в каждом магазине с запчастями. Чтобы загнать смазку под пыльник его нужно отогнуть, для этого требуется снять одно из стопорных колец — какое из двух зависит от конструкции и исполнения запчастей, мне оказалось проще снять большое, поскольку маленькое было в виде резинки. Снять ее можно, а вот одеть обратно может не получиться.
Когда пыльник отодвинут в сторону — удобно добавлять смазку. Старайтесь не смазывать посадочное место пыльника и стопорное кольцо — потом будет трудно поставить их на место. Смазку добавляем без фанатизма — лишнее все равно выдавит при установке пыльника на место, что усложнит обратную сборку.
Должно получиться примерно как на фото выше. При сборке нужно не повредить резину пыльника, с отверстиями в резине стойка стабилизатора долго не проживет, сколько бы там смазки не было.
После смазки одного шарнира приступаем к следующему и после собираем стойку обратно (это может быть сложнее разборки). Первый опыт может быть слегка нервным, но немного терпения — и все получится.
Не всегда есть возможность снять пыльник — некоторые производители используют специальные металлические кольца для их крепления (стык в стык), что не подразумевает демонтаж. Либо же их нужно перекусывать и менять на другие, которые надо еще найти. В этом случае овчинка выделки не стоит.
Стойки стабилизатора своими руками
Самодельные тяги стабилизатора Skoda Octavia Самодельные стойки стабилизатора Mazda 323 Стойка стабилизатора Ford Focus своими руками
Эффективность подобных работ научно не доказана и вечными стойки стабилизатора от этого явно не станут. Но, чем бы дитя ни тешилось.
Какие стойки стабилизатора лучше
Готового рецепта по выбору лучших стоек стабилизатора нет, все индивидуально и зависит от модели и марки автомобиля. В этом случае, как и в целом при ремонте автомобиля, лучшим выбором будут оригинальные детали, их еще называют OEM. Но производители автомобилей редко имеют свои заводы по выпуску комплектующих, вместо этого устанавливают продукцию специализирующихся брендов. Поэтому оригинальные детали чаще всего произведены премиальными брендами, но с логотипом марки автомобиля. Плюс выбора оригинальных деталей в том, что они протестированы и одобрены инженерами компании. Минус в цене — деталь с логотипом вашей марки авто может стоить в разы дороже такой же, но с эмблемой завода-изготовителя (даже если обе детали выпустило одно и тоже предприятие).
Информацию о том, кто производитель тех или иных деталей в вашем автомобиле, можно найти в сообществах автолюбителей. Владея этой информацией вы можете купить оригинальную деталь, но дешевле.
Если автомобиль эксплуатируется в основном за городом — можно поставить стойки подешевле, если в основном это бездорожье, город и плохие дороги — лучше сделать выбор на тех, что подороже, чтобы каждые 5000 — 10 000 км не кататься по станциям техобслуживания.
Заключение
Если времени вагон, а заняться вечером нечем, то можно и стойки разобрать, и смазать, и новые изготовить. Но стоит ли результат потраченного времени? Недорогие стойки стабилизатора стоят 500 — 1000 рублей за штуку, за замену пары в сервисе попросят 1000 — 2000 рублей. И руки будут чистые, и детали новые. Сэкономленное время можно использовать для саморазвития — в будущем это обязательно материально окупится, а мелочи жизни в виде ремонта расходников подвески отойдут на второй план.
Всем привет! Многие знают что на бизнесе стали ставить передний стабилизатор, моя газель попала под эту (опцию) ещё с завода, что конечно же плюс! После покупки я стал обращать внимание в магазинах на стойки переднего стабилизатора (потому что знал что придет время их менять) но в продаже их не наблюдал. В начале лета зайдя в магаз, случайно заметил это чудо на полке, стоимостью всего 300р. Конечно же взял. И тут настал день Х)). Решил поменять резинки на стабилизаторе, поехал купил две резинки которые держат стабилизатор (35р/шт), а стойки у меня уже лежали. И тут началось самое интересное, большие резинки поставил без проблем, а вот стойки… Стойки оказались меньше чем родные((. И болтались в верхнем кронштейне. Потом сравнил родную стойку и покупную. И первое что заметил, что покупная уже почти на 4-5мм. Второе то что в новой стойки запрессована втулка от ваз 2110 (Втулка рулевой тяги). Третье то что на родной втулке выбит код: 3105 3414130. По нету пробивается как втулка переднего стабилизатора бизнес. Ну да ладно думаю поеду искать заводские стойки. Но так и не нашел, где были в продаже, были такие же что и я купил. В одном магазине договорился что привезут под заказ только втулки, далее перепресую их в родные стойки. Сейчас поставил этот колхоз, под верхней кронштейн пришлось подложить шайб, что очень мне не нравиться. Так что ждем теперь нормальные втулки((.
Запчасти
ГАЗ Газель 2013, двигатель бензиновый 2.9 л., 107 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 23
сайленты на стабилизатор идут с девятки те что ставят на рычаги к рейке. Так что магазин ВАЗ тоже для нас!
А вот эти резинки от чего подходят?
Номерок каталожный не подскажешь, а то у меня в хлам вообще. Номер прочитать не могу.
Как заменить стабилизаторы подвесок автомобиля Соболь
Замена стабилизаторов поперечной устойчивости подвесок и его резиновых элементов автомобиля Соболь
Для того чтобы уменьшить крен автомобиля при поворотах, и чтобы улучшить управляемость автомобиля в передней подвеске, установлен стабилизатор поперечной устойчивости
Стабилизатор состоит из пружинистой штанги, двух стоек, кронштейнов, резиновых подушек и крепежа.
Работу удобнее выполнять на смотровой канаве.
Если ее нет, приподнимаем домкратом переднюю часть автомобиля и устанавливаем под раму стойки с допустимой нагрузкой не менее 2 т.
Нельзя разбирать стабилизатор, вывесив только одну сторону автомобиля.
Закрученная штанга, высвобождаясь, может нанести травму. Для замены подушек и втулок снятие стабилизатора с автомобиля не требуется.
Пассатижами вынимаем шплинт
Снимаем широкую шайбу
Извлекаем резиновую подушку
Снимаем со штанги стабилизатора резиновую втулку.
Вынимаем шплинт и отворачиваем гайку нижнего крепления штанги стабилизатора.
Снимаем шайбу и резиновую подушку нижнего крепления стойки.
Вынимаем стойку и снимаем с нее оставшиеся верхнюю подушку
Снимаем нижнюю подушку
При необходимости заменяем шайбы. Заменив резиновые подушки и втулки на новые, устанавливаем снятые детали на прежние места.
Аналогично заменяем резиновые подушки и втулки на другой стороне стабилизатора.
При замене стабилизатора поперечной устойчивости в сборе вынимаем шплинт и отворачиваем гайку нижнего крепления стойки.
Снимаем нижнюю шайбу и резиновую подушку.
Отворачиваем болты крепления скобы к лонжерону рамы и снимаем скобу. Аналогично отсоединяем крепления стабилизатора с другой стороны
Снимаем стабилизатор с автомобиля
Устанавливаем стабилизатор в обратной последовательности. При затяжке гаек штанги необходимо выдержать размер 53±1 мм
Снятие стабилизатора задней подвески автомобиля Соболь
Для уменьшения крена автомобиля при поворотах в задней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Он состоит из П-образной штанги круглого сечения, серег и кронштейнов. Все соединения стабилизатора выполнены на резиновых втулках.
Работать удобнее на смотровой канаве. Задние колеса должны быть одинаково нагружены, либо полностью вывешены.
Аналогично отсоединяем стабилизатор от кронштейна моста с другой стороны автомобиля.
Вынув болт из втулки стабилизатора с другой стороны автомобиля, снимаем стабилизатор
Снимаем резиновые втулки вместе с обоймами с концов штанги стабилизатора
Разъединяем щеки серьги
Снимаем верхнюю резиновую втулку и вынимаем стальную распорную втулку
Снимаем втулку со штанги стабилизатора.
Аналогично снимаем втулки второй серьги. Собираем и устанавливаем стабилизатор в обратной последовательности, заменив все резиновые втулки новыми.
Окончательную затяжку гаек болтов серег стабилизатора следует проводить на загруженном автомобиле при выпрямленных рессорах. Это необходимо для правильной работы резинометаллических шарниров.
Вынуть шплинты 1 и отвернуть корончатые гайки 2 крепления штанги стабилизатора к стойкам с обеих сторон.
Снять верхние чашки 3 подушек и резиновые подушки 4 стоек.
Отвернуть гайки 3 крепления обойм подушек 4 стабилизатора к лонжеронам и снять стабилизатор 1.
При необходимости замены подушки стабилизатора слегка разжать концы обоймы 2 и сдвинуть обойму с подушки.
После этого снять подушку стабилизатора.
4. Вынуть шплинт 1 и отвернуть корончатую гайку 2 крепления стойки стабилизатора к чашке пружины.
Снять нижнюю чашку 3 подушки и резиновую подушку 4 стойки. Снять стойку 5 стабилизатора.
5. Проверить все резиновые подушки стабилизатора.
Изношенные и дефектные подушки заменить.
Подробно в картинках:
Расшплинтовываем нижние гайки штанг стабилизатора.
Ключом на 17 отворачиваем нижние гайки.
Нельзя отворачивать гайки, вывесив только одну сторону автомобиля, потому как, закрученный стабилизатор, распрямляясь, может нанести травму.
Снимаем с обеих штанг чашки с резиновыми подушками.
Придерживая болт ключом на 12, головкой на 13 отворачиваем четыре гайки и вынимаем болты.
Снимаем стабилизатор со штангами с автомобиля
Монтажной лопаткой или отверткой разжимаем обоймы и снимаем их
Снимаем втулки со стабилизатора
Снимаем вторую резиновую подушку со штанги стабилизатора.
Установка
Устанавливают стабилизатор поперечной устойчивости в порядке, обратном снятию.
При этом надо иметь в виду, что погнутый стабилизатор ремонту не подлежит — его необходимо заменить.
Завернуть корончатые гайки крепления до совпадения их прорезей с отверстиями в стойках под шплинт.
Если хода стойки стабилизатора не достаточно, надавливаем на нее монтажной лопаткой.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой часть автомобильной подвески, которая соединяет противоположные колёса, используя элемент, работающий на скручивание. В настоящее время данным оборудованием оснащаются все автомобили, имеющие независимую подвеску.
Как правило, этот элемент безопасности устанавливается как на передних, так и на задних осях автомобиля, однако, обязательным является установка только для задних колёс. Этот элемент автомобиля призван уменьшать крен и мешать машине опрокинуться. В принципе, эта деталь подвески могла быть бесполезна, если бы машины ездили исключительно по прямой траектории. Более того, на бездорожье стабилизатор только мешает.
Стабилизатор устойчивости
Принцип работы
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой элемент, который соединяет стержень с подвеской. Длина стоек колеблется от нескольких до двух десятков сантиметров. С обоих концов у стойки находятся шарнирные соединения, которые крепят ее к остальным элементам подвески. При эксплуатации автомобиля на эти элементы оказывается сильная нагрузка, которая губительно влияет на шарнирные соединения. Поэтому для бесперебойной работы системы, необходимо менять их каждые два-три десятка тысяч километров.
Стойка стабилизатора
Крепления стабилизатора поперечной устойчивости, как правило, резиновые. Они необходимы всего в двух местах. Единственная задача этих элементов – обеспечить крепление стержня. Эти части являются резиновыми, потому что балка должна иметь возможность вращения.
Главной задачей стабилизатора поперечной устойчивости является распределение нагрузки между элементами подвески. Когда при повороте появляется крен автомобильного корпуса, стабилизатор начинает действовать. Одна стойка движется вниз, другая вверх, что ведёт к поднятию корпуса там, где он кренится и его прижиманию к земле там, где он приподнимается. Этот процесс позволяет автомобилю находиться в более ровном состоянии относительно дороги и увеличивает сцепление с полотном.
Достоинства и недостатки стабилизатора поперечной устойчивости
К достоинствам этого элемента подвески можно отнести более прочную устойчивость автомобиля при резких поворотах. Кроме того, устанавливая стабилизаторы разной степени жёсткости, можно контролировать тяговые свойства осей и изменять баланс управления транспортным средством.
К сожалению, на этом достоинства стабилизатора поперечной устойчивости заканчиваются. За счёт своих свойств он укорачивает срок службы подвески. Это происходит из-за его конструкции. Удары, передаются с одного колеса на другое. По сути, если автомобиль едет по ровной дороге и прямо, стабилизатор не нужен.
Кроме того, этот элемент подвески негативно влияет на проходимость внедорожников. Если ехать по бездорожью, можно прийти к ситуации, в которой колесо вывесится и потеряет контакт с землёй.
Данные недостатки компенсирует адаптивная подвеска, при помощи которой можно не использовать стабилизаторы поперечной устойчивости.
Виды стабилизаторов поперечной устойчивости
Стабилизаторы различаются по месту установки. На передние и задние. Если установка последнего необязательна, то передний стабилизатор на современных легковых автомобилях ставится всегда.
Существует активный стабилизатор устойчивости. Его кардинальное отличие от собратьев состоит в гибкости. Он способен менять свою жёсткость в зависимости от ситуации. Наиболее жёстко он реагирует на крутые повороты, а когда автомобиль передвигается по бездорожью, эта часть подвески может отключиться, что достигается автоматической регулировкой его подвижных частей.
Виды стабилизаторов устойчивости
Жёсткость стабилизатора можно изменить при помощи нескольких способов. В первую очередь, можно использовать гидроцилиндры вместо стоек или применять их вместо втулок. Если система стабилизатора гидравлическая, в ней за жёсткость отвечает гидравлический привод. Эти меры помогут отрегулировать стабилизатор.
Замена и ремонт заднего стабилизатора поперечной устойчивости
Подвижные части стабилизатора вследствие постоянной нагрузки часто выходят из строя. В идеале их нужно менять каждые двадцать — тридцать тысяч километров, однако, автомобилисты пренебрегают этим правилом и обращают внимание на эту деталь только после её поломки.
В рабочем состоянии стабилизатор скручивается от усилий, направленных в разные стороны на правом и левом колесе. Поэтому, если пренебречь заменой втулки или сделать крепление жёстким, стержень не сможет компенсировать крутящий момент и выровнять крен корпуса. Со временем втулки стираются, что способствует тому, что стабилизатор не закреплён. Это способствует более сильному крену автомобиля при повороте.
Читайте также: