Как поменять сцепление на ниссан санни
Значит имеем авто нисан сани 97г, га15де, 4вд и меха прилогается
вопрос к тем кто имел опыт замены сцепы на аналогичной машине, какие есть сложности? или все как на переднем приводе?
гемора чуть больше , надо отключать кардан в остальном всё так. ну назад всё это втыкать труднее из за большего веса коробки
спасибо! вопрос собственно в том что коробас вместе с раздаткой снимается без лишнего гемора? или их отдельно надо расчленить?
вместе с раздаткой конечно они в одном корпусе даже.. кстати внимательней будьте мы когда снимали долго пыталилсь оторвать коробку от мотора потом при детальном осмотре оказалось что мы половиним раздатку :)
вместе с раздаткой конечно они в одном корпусе даже.. кстати внимательней будьте мы когда снимали долго пыталилсь оторвать коробку от мотора потом при детальном осмотре оказалось что мы половиним раздатку :)
все нашел, думаю поменять сальники коленвала + первичного вала на коробке.
Вопрос на коробке он меняется снаружи? половинь коробку не надо?
Вчера добрался таки до сцепления, короба снимается не легко я вам скажу без определенных удобств. А ставится так еще тяжелее, т.к. она очень, очень тяжелая.
Вчера так и не поставили. Если кому интересно будет выложу фотки
Блин, вот бы её ктонибуть на 15 саньку на мкпп помог найти карбоновый дубликат с облегченным маховиком! Я бы безгранично благодарен был бы! А то поставил Валео не далее как осенью, и чувствую его даже на два сезона не хватит.
Nissan Sunny FB-15 QG-15 МКПП 1999гв
Mazda 626 III GD Hatchback, МКПП, FE DOHC 148hp 1988гв
интерестно конечно, выкладывай
Блин, вот бы её ктонибуть на 15 саньку на мкпп помог найти карбоновый дубликат с облегченным маховиком! Я бы безгранично благодарен был бы! А то поставил Валео не далее как осенью, и чувствую его даже на два сезона не хватит.
Миниатюры
интерестно конечно, выкладывай
Блин, вот бы её ктонибуть на 15 саньку на мкпп помог найти карбоновый дубликат с облегченным маховиком! Я бы безгранично благодарен был бы! А то поставил Валео не далее как осенью, и чувствую его даже на два сезона не хватит.
что за карбон?
может металлокерамику :)
так она тож быстро стирается вроде
а два сезона это сколько (граммов)?
я на своей родной 65 накатал, скока до меня хз
Ну все, корабас вчера(сегодня) был поставлен, бойня воконцовке закончилась в 5 утра. Центрирование делал на глаз трубкой совпадающего диаметра.
Явные изменения которые я заметл за одну поездку это очень мягкая педаль сцепления(это здорово), отсутствие шума от выжимного, чувствуется плавность хода между передачями.
и один минус который я заметил это толи вибрация толи звук очень шумный на второй передаче ближе к 40 и выше..
PS масло все залил :)
Теперь уважаемый форумчане ответьте мне что это может быть за звук
Ну все, корабас вчера(сегодня) был поставлен, бойня воконцовке закончилась в 5 утра. Центрирование делал на глаз трубкой совпадающего диаметра.
Явные изменения которые я заметл за одну поездку это очень мягкая педаль сцепления(это здорово), отсутствие шума от выжимного, чувствуется плавность хода между передачями.
и один минус который я заметил это толи вибрация толи звук очень шумный на второй передаче ближе к 40 и выше..
PS масло все залил :)
Теперь уважаемый форумчане ответьте мне что это может быть за звук
авто
Nissan Sunny 1997 FNB-14, GA15DE, Mehanic Transmision, 4WD
симптомы, шум от выжимного, свист диска после небольшого букса, вялый разгон при выскоих оборотах и т.д.
Расскажу про замену некоторые моменты
Все делалось на подъемнике
1)Снять воздушный фильтр, отсоединить все фишки на коробке(вродебы их 3)
снять два шланчика сапунов, один на раздатке другой на коробке, скинуть аккум или просто минус
2) открутить рычаги так чтобы они висели только на шаровых, отогнуть как удобно.
открутить кулису и рычаг стабилизации, 4 болта с кардана на раздатку
3) сразу снять длинный привод, правый по ходу машины, саму внутреннюю гранату вытаскивать не надо, освободить левый привод из ступицы
4) снять стартер, один болт со стороны коробки, другой с внутренней стороны.
5) прступаем к отчлинению коробки от блока.
два болта с передней части-> со стороны радиаторов,
два болта сверху, "под трамблером",
один болт со стороны стартера, он чуть ниже стартера
два болта с нижней части крепят железную защиту
6) подкладываем снизу опору на которую будет упираться коробка, у нас был стол высотой сантиметров 40, опускаем подъемник, до тех пор пока нагрузка будет на стол
скидываем подушки, две со стороны коробки(левая сторона по ходу машины) и один кранштейн сзади( я полностью их все скручивал от коробки)
7) пытаемся отсоединить коробку от блока, сперва отверткой потом монтажкой :)
когда коробка свалится и останется на столе, контролируйте сверзху чтобы никакие провода не оторвались
подымаем машину, коробка на столе.
8) скручиваем корзину, меняем диск, прихватываем новый диск корзиной, на глаз или трубой соответствующего диаметра центрируем. затягиваем моментом или на глаз как кто хочет.
PS небольшое отступление, я еще хотел менять корзину, но не стал ее покупать. и правильно сделал, корзина в идеальном состоянии.
меняем выжимной, делается очень легко, главное аккуратно снять с вилки, перекинуть метлические крепежики, смазать вал молибденовое смазкой, вилку тоже немного надеть подшибник, чтобы защелкнулся на вилке.
А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СТАВИТЬ КОРОБКУ С ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, У ВАС ЭТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ. мы потратили много человеко-часов на это поверьте!
подымаем машину, коробка с раздаткой по прикидкам около 60 килограмм
т.е. чтобы комфортно ставить надо 3 человека.
Берем коробку таким образом чтобы задняя часть, сторона раздатки была ниже на 20 сантиметров горизонтальной части нижней плоскости коробки, или если смотреть со стороный коробки в сторону блока, ее правая часть должна быть ниже
накидываем в таком положении, совмещаем первичный вал коробки и "дырку" диска сцепления(получилось с первого раза)
поварачиваем коробку так чтобы ПРАВАЯ сторона сравнялась с плоскостью горизонта(вырваниваем). обращаем внимание на тот металический кожух -защиту которая должна стоять на двух шпильках блока. накидываем один любой болт, подтягиваем его, накидываем остальные по порядку. слева - направо.
остальное делаем в обратном порядке.
ВСЕГО БЫЛО ПОТРАЧЕНО
ДИСК EXEDY 1250
ВЫЖИМНОЙ 1200 оригинал
заказывались с экзиста
СНЯТЫ диск VALEO PHC, выжимной непомню какой но вроде не оригинал. Корзина Exedy
Будут вопросы задавайте, если где не прав поправьте :)
На днях окончательно умерло сцепление. Умирало оно долго. По лету стал шуметь выжимной подшипник, по осени стали трудно включаться передачи, а ближе к новому году 1 и задняя не включались совсем. Чтобы включить передачу надо было заглушить двигатель, включить передачу, выжать сцепление и запустить двигатель. На ум, кроме матов, приходила одна фраза: "Пожалуйста, MTV, прокачайте мою тачку!" ))) Понятное дело, что по нашим современным пробкам так ездить не вариант, поставил машину на ремонт.
Разобрал все, что будет мешать производству работ
Аккум с площадкой и коробкой предохранителей
Калхоз-тюнинг от кого-то из предхозов
Убрал "лыжу". В процессе разбора задней подушки обнаружено, что она крепилась к коробке всего на 1 болт. Ну да, остальные нах не нужны. Ведь недаром говорят: после ремонта японского авто, остаются линшие болты )))
Втулки стабилизатора придуманы для лохов))) Просто подложи подходящий проский предмет и забудь о грохоте)))
Бочонки линка стабилизатора лучше себя чувствуют, когда они вместе, как мальчик с девочкой))) Действительно, зачем их разлучать устанавливая по разные стороны рычага? )))
Поломал болты? сорвал резьбу? Не беда, используй подходящие болты, а лишнюю длину можно отрегулировать гайками большего диаметра. К тому же, новые болты покупают только лохи. Для реальных сервисменов существуют старые свечи зажигания. Отличная замена болтам! Берите на вооружение и не покупайте оригинальные болты по астрономическим ценам. )
Тупые япошки понаставили болтов. Можно же поставить болты через 1! Держать будет и ладно. Ведь не отваливается!
Зачем тут 3 болта? Хватит 2! и можно не затягивать!
Вот такого вида у нас в коробке масло. А это точно масло?
Привязываем двигатель, чтобы не кирдыкнулся. Позже будем делать подставку под него из того, что найдем под рукой.
Откручиваем 3 болта и отваливаем КПП от мотора.
Лепестки корзины в хлам. Читал, что такое происходит, когда корзину прижимают за 1 болт гайковертом. Типа происходит деформация диафрагменной пружины и сцепа в итоге долго не ходит, а пока ходит приносит массу головной боли при переключениях передач. Собственно, мой случай.
Маховик в трещинах. Кто как думает: точить, менять или так оставить?
Извлеченный диск с корзиной.
Это выжимной подшипник. Точнее то, что от него осталось.
Все детали сцепления PHC. типа Valeo. Читал, что это не то Valeo, которое раньше делали во Франции. Пишут, что это галимый китай.
Нарисовалась такая проблема: заказал комплект сцепления Exedy NSK2005. Вроде шерстил поиском, выдает и по применимости на Альмеру N 15 и 16, на Примеру П11 с мотором GA16DE. У меня такой же двигатель, но корзина великовата. Короче, новая сцепа не подходит. Вот так вылазит боком подбор по фотографии (. Оказывается, на Альмеру N15 устанавливались 2 вида сцепления. Соответственно, отличались маховики и стартеры, и даже колокол КПП был другой, поскольку стартер устанавливался со стороны двигателя.
Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)
Второй пункт это когда ему уже совсем конец.
И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)
пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате
для начала запаситесь необходимыми зап.частями.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах
старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.
ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками
Вот как-то так, вроде ничего не забыл))
Миниатюры
8.0 Сцепление
Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной и механизма выключения сцепления. Фрикционный диск состоит из двух кольцевых фрикционных накладок, которые с помощью заклепок укреплены на ступице с демпферными пружинами. Диафрагменная.
8.1 Технические данные
Тип Сухое, однодисковое с диафрагменной нажимной пружиной и тросовым приводом Регулировочные данные Расстояние от педали до пола кузова: – в а/м с правым рулем 178 – 188 мм – в а/м с левым рул.
8.2 Регулировка сцепления
Регулировка высоты педали сцепления Н. Высота педали А. Свободный ход педали сцепления 1. Кронштейн 2. Контргайка 3. Регулировочный болт 4. Коврик 5. Гидроизоляция 6. Противошумная накладка 7. Пол Регулировка сводится к проверке и выставлению высоты и свободного хода педал.
8.3 Трос сцепления
Рычаг находится в верхней части трансмиссии. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Найдите трос сцепления и отпустите контргайку оболочки троса и регулировочную гайку с рифленым венцом. 2. Отцепите трос и достаньте оболочку троса из кронштейна. 3. Внутри салона отсоедините трос от пе.
8.4 Педаль сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки троса на рычаге вилки сцепления. 2. Внутри салона отсоедините трос от педали, для чего может понадобиться снять переднюю панель. 3. Отсоедините пружину педал.
8.5 Сцепление
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите КПП (см. подраздел 9.1). 2. Обозначьте положение сцепления на маховике. 3. Постепенно отверните болты в перекрестном порядке. 4. Снимите сцепление, обратив внимание на положение фрикционного диска. ПроверкаПредупреждение Реком.
8.6 Механизм выключения сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите КПП (см. подраздел 9.1). 2. Снимите выжимной подшипник, достав скобы. 3. Выбейте штифты (указаны стрелками) и снимите вилку с оси. 4. Обозначьте ориентацию пружины, снимите рычаг, вилку и пружину. Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИ.
Сцепление состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной и механизма выключения сцепления. Фрикционный диск состоит из двух кольцевых фрикционных накладок, которые с помощью заклепок укреплены на ступице с демпферными пружинами. Диафрагменная пружина по периферии жестко прикреплена заклепками к кожуху сцепления через опорные ко.
8.1 Технические данные
Тип Сухое, однодисковое с диафрагменной нажимной пружиной и тросовым приводом Регулировочные данные Расстояние от педали до пола кузова: – в а/м с правым рулем 178 – 188 мм – в а/м с левым рулем 166 – 176 мм Свободный ход педали: .
8.2 Регулировка сцепления
Регулировка высоты педали сцепления Н. Высота педали А. Свободный ход педали сцепления 1. Кронштейн 2. Контргайка 3. Регулировочный болт 4. Коврик 5. Гидроизоляция 6. Противошумная накладка 7. Пол Регулировка сводится к проверке и выст.
8.3 Трос сцепления
Рычаг находится в верхней части трансмиссии. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Найдите трос сцепления и отпустите контргайку оболочки троса и регулировочную гайку с рифленым венцом. 2. Отцепите трос и достаньте оболочку троса из кронштейна. .
8.4 Педаль сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте гайки троса на рычаге вилки сцепления. 2. Внутри салона отсоедините трос от педали, для чего может понадобиться снять переднюю панель. 3. Отсоедините пружину педали от кронштейна. 4. От.
8.5 Сцепление
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите КПП (см. подраздел 9.1). 2. Обозначьте положение сцепления на маховике. 3. Постепенно отверните болты в перекрестном порядке. 4. Снимите сцепление, .
8.6 Механизм выключения сцепления
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите КПП (см. подраздел 9.1). 2. Снимите выжимной подшипник, достав скобы. 3. Выбейте штифты (указаны стрелками) и снимите вилку с оси. 4. Обозначьте ори.
Читайте также: