Как поменять сальник на рено 19
Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
Сальник кпп рено 19
Так вот в чем вопрос, на диагностике сказали, что в кпп текут сальники приводов и сальник кулисы КПП. Что это за сальник кулисы КПП такой и как его менять. Нужно ли корбку передач снимать и разбирать. Буду признателен за ответы
сальник продаётся отдельно.. идёт вместе с подшипником.. на левую полуось.
если течёт справа.. то там тяжелее менять.
190990 Обычно течет левый по ходу движения сальник. Он конструктивно выполнен вместе с подшипником, а подшипник установлен внутри пыльника. Продают этот комплект обычно в сборе, если не изменяет память - 25-30 баксофф. Правый сальник у меня сухой, а левый уже два раза поменял, так что практически расходник.
Правый сальник тоже меняется очень просто, Снять шрус, слить масло, при помощи ответртки , самореза и плоскогубцев ввтащить старый сальник. забить аккуратно новый сальник поставить шрус и залит масло в кпп. делов на 1 час
_________________
Как женился-пропало зрение- денег не вижу
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
Так вот в чем вопрос, на диагностике сказали, что в кпп текут сальники приводов и сальник кулисы КПП. Что это за сальник кулисы КПП такой и как его менять. Нужно ли корбку передач снимать и разбирать. Буду признателен за ответы
Снять коробку. Полкоробки разобрать. И поменять.
Пару лет назад кто-то выкладывал инфу о ремкомплекте на этот шток. Делают якобы во Франции. Представляет собой сальник, пластину и болт. Вырывается старый сальник снизу. Вставляется новый и прижимается пластиной. Там есть рядом отверстие под болт. Чтобы прижать. Но о проведённой замене так и не было информации. Стоимость этого ремкомплекта была в районе 10 евро.
Кстати потел левый сальник, масло было залито полусинтетика, поменял в коробке на синтетику - потеть перестал
я когда менял сальник кулисы, выдрал оригинал и пошел на малину подобрал по размеру в ларьках с надписсю сальники, даже не говорил для какой машины и куда, замерили и принесли, а менять корочку в р25 надо было разбирать заднюю часть, соответственно и снять ее тоже надо было для удобства..
190990
а я где-то уже писал как менял этот сальник кулисы, гемора много, все дико неудобно, потому что внутрях надо все разбирать, чтобы достать эту ось кулисы, а ради чего весь этот гемор сделали французы? наверное чтобы у нас размножение было как у китайцав, на самом деле если сделать снаружиось кулисы разборной, то замена сальника занимала бы пару минут с учетом поиска инструментов для его выдирания и перерыва на глоток пивка
Иначе и не назову эту операцию, которую проделывал на улице, да ещё временами под дождём, имея пространство под капотом для манёвров местами до 4-5 см.
В общем всё как у всех:
1. Открутил кожух механизма ГРМ, полюбовался толстым слоем грязи с маслом,
Старый ремень был на вид натянут слабо, перекручивался градусов на 90, но это только на вид, при попытке открутить шкив маслонасоса звёздочка стала проскальзывать в ремне ну при очень большом усилии. Так, идём дальше:
прокрутил коленвал до появления толстого зуба,
вставил туда шестигранник на 8,
чтобы откручивая шкив не повредить один их мелких зубьев, (на всякий случай)
а повод для беспокойства был. Шкив получилось открутить воротком+трубой+воротком= рычаг сантиметров 70 + немалое усилие, я уже думал, что кожух сцепления не выдержит — выдержал. Почему не фиксировал через специальное отверстие? Оно у меня недоступно, напротив него находится жгут патрубков с охл.жидкостью. А вот и шкив
Таким же образом я открутил болт шкива маслянного насоса, только перед этим сильнее натянул ремень ГРМ натяжным роликом чтобы шкив не прокручивался.
Теперь прокручиваем коленвал до совпадения трёх меток:
на маховике
риска на коленвале (снизу) напротив середины наплыва нижнего пластмассового кожуха
риска на распредвале (с торца шестерни на одном из зубцов) с риской на кожухе сверху (нанесена краской).
шкив коленвала (болт на 19), маслонасоса (болт на 16) натяжной ролик (гайка на 16) и промежуточный ролик (2- torx-40, 1- болт на 10) после освобождения их от болтов-гаек у меня снялись легко.
Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира. После этого отсоедините второй привод.
Для идентификации на сальники нанесены стрелки и номера деталей: на правом сальнике a (номер дет. 2110–2301034–01) стрелка направлена против часовой стрелки, на левом сальнике b (номер дет. 2110–2301035–01) – по часовой стрелке. Стрелки показывают направление вращения колес при движении автомобиля вперед.
Причиной замасливания дисков сцепления может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по запаху определить, какой из сальников дефектный: сальник первичного вала или задний сальник коленчатого вала.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем. Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
3. С помощью крючка из тонкой проволоки или отвертки выньте сальник. Запрессуйте новый сальник с помощью подходящей оправки. Рабочая кромка сальника должна быть направлена внутрь коробки передач.
Болт крепления шарнира к штоку отличается по длине и цвету от аналогичных болтов, применяемых в коробке передач для крепления вилок и рычага переключения передач. Этот болт кадмирован (покрытие золотистого цвета), остальные болты фосфатированы (покрытие темного цвета). Не заменяйте этот болт другими.
Болт зафиксирован специальным клеем ТБ-1324. Перед вворачиванием болта очистите его от старого клея, обезжирьте резьбовую часть и нанесите новый клей. При отсутствии специального клея воспользуйтесь имеющимся в продаже анаэробным фиксатором резьбы.
5. Оперев зубило на буртик обоймы сальника штока, аккуратными ударами молотка выпрессуйте обойму из картера коробки передач.
10. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и легкими ударами молотка запрессуйте обойму вместе с сальником в картер коробки передач до упора.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Еще вспомнил. В магазине, где я купил сальник "Victor Reinz", его нашли по каталогу, размер 80х100х8, точно такой-же, как и стоял.
В другом магазине мне вынесли сальник Elring, по каталогу для моего движка, еще он на Логаны идет, но размер у него был 80х100х13, т.е. он был толще на 5 мм.
Еще: уровень масла не падает, хотя примерно через день я обнаруживал на полу пятно масла диаметром 20-30см.
Еще вспомнил - на 91т.км. поменял масло в другом сервисе, и перелили на 3мм. выше максимума. Может быть это и есть причина потекшего сальника. Но если в Рено-сервисе сказали, что на другом Сценике неориг. сальник чуть ли сам не выпал, значит и мне установленный сальник еле держится, уровень масла был по верхней метке, и его тогда должно было выдавить нафиг весь. Либо давления там нет, и сальник течет просто снаружи самотеком.
Вот собственно все, теперь вопросы к знатокам, спецам и сервисменам:
Кто ставил задний сальник на К4М -
1. какой фирмы был сальник, какой фирмы стоял родной сальник? Может есть у кого фотка ОРИГИНАЛЬНОГО сальника?
кстати вроде на нем даже нет никаких надписей, как сказали те, кто видел.
2. встанет ли туда сальник 80х100х13, т.е. какое посадочное гнездо под сальник, может у кого есть фотографии этого места с сальником и без?
3. Применяется ли герметик при установке сальника (очень бы хотелось это услышать от сервисменов), и какой герметик применить, чтобы на следующий день после установки смело поехать на дачу за 80км от города? Если герметик применяется, может есть технота или регламент, чтобы показать в сервисе.
4. Как пострадало мое новое сцепление (Valeo) за уже почти месяц езды с маслом?
5. Были ли у кого проблемы после превышения уровня масла? (я читал тут на форуме тему, где в новых сцениках уровень масла был на 7мм выше максимума, и они ездили до 1 ТО без проблем, а официалы говорили, что это нормально)
Спешу пролить немного свет на мучивший многих вопрос о замене текущего сальника вилки КПП и о возможных вариантах решения этой проблемы.
Приобрел недавно Лагуну-I 2000г. для своей благоверной. Одним из огорчений стало обнаружение сильно текущего упомянутого выше сальника.
Тек он не ручьем, но капли висели и 1.5л масла в КПП явно не хватало.
Перечитав форумы по данной теме обнаружил следующие пути решения проблемы:
1). Снимать и половинить КПП (самый правильный, трудоемкий и весьма дорогой способ)
3). Отпилить/разобрать вилку, поменять сальник и заварить обратно (велика вероятность перегрева нового сальника и высокие требования к точности сварки)
Выбирая между этими 5-ю вариантами решил начать с самого простого (№4).
Заготовил большое количество разнообразных ПВХ кембриков и резиновых пассиков для уплотнения старого сальника.
Для начала слил масло, отсоединил кулису и всё вычистил.
(Вилка, сальник, страховочная жестянка, возвратная пружина и ограничитель хода 5-й передачи)
(Шарнир кулисы с оттянутым пыльником. Болт затягивается определенным моментом)
(Коричневый шарик - пластиковый, наконечник – металл)
Сняв все лишнее, сапожным ножом начинаю выковыривать сальник.
И достаю оттуда ….
Мать чесна! Что это? Сальник распадается на 2 половинки, а на штоке сидят 2 круглые в сечении резинки…
Так вот ты какой этот самый ремкомплект за 5500 целковых (с работой, минут так на 60). Серьезный видимо продукт, нанотехнологический.
Офигеваю минут 5, так как настраивался совсем на другое. Судорожно ищу решение и нахожу. Раз течет из под подизносившихся резинок, то мы зайдем из заднего двора.
А именно – уплотним корпус сальника и подожмем тем самым резинки к штоку.
Сказано – сделано. Иду домой, мою половинки и, первым делом, делаю эскиз для рукастых и желающих сэкономить токарей.
(Диаметр штока = 16мм, сечение резинок ~2,2-2,4мм, размер 16,7 на эскизе заменить на 16,4мм)
Далее ищу какой-либо материал для уплотнителя. Нахожу дерматин толщиной 0,4мм. Мало.
Хочется сразу на века. Долго ищу и нахожу флок (или велюр) толщиной 0.6мм. Пойдёть!
Читайте также: