Как поменять помпу на тойота камри sv30
Добрый вечер. Пошел 3 день поисков темы как заменить помпу на двигателе 4S-FE, все безрезультатно. Есть но там движки 3S-FE, если и есть то только замена ремня ГРМ. Отсюда вытекают такие вопросы, как заменить помпу? Нужно ли снимать опору, домкратить двигатель, снимать кожук ремень ГРМ и только потом я смогу достать помпу? Либо можно обойтись без домкрачивания двигателя, просто сбросить кожух снять ремень ГРМ и помпу? Или помпа снимается без всего этого? И пару слов о моей проблеме, в верхней части радиаторы была незначительная трещина, ездил я с ней где то месяц, после чего стал утикать фриз и на малых оборотах перестала работать печка (дует холодным). На днях вообще стала движка греться, нижний патрубок холодный, верхний горячий, из отверстия где находится помпа течет струйкой фриз. Трещину в радиаторе запаяли, проблема не решилась, вот и решил поменять помпу, но подлезти к ней сложно, завтра хочу купить помпу GMB по моему, еще предлагали Алексис вроде, выбрал первую уже наслышан о ней. Жду советов, хотелось бы уже завтра начать свои работы по смене помпы.
Заранее Спасибо. Машина Тойота Виста SV-40, 1996 года, АКПП, 125 лошадей, 1.8.л.
Читай темы замена ремня 3s-4s ,всё одинаково,все те же операции,только после снятия ремня меняешь ещё и помпу.ничего сложного нет,с помпой идут все прокладки в комплекте. я ставил помпу айсин и ролики койо,ремень бош. год прошёл всё нормально. если греется то вероятно заклинил термостат,поменяй и его он недорогой. обычно если радиатор рвёт,то большое давление в системе,а это может говорить о прогаре прокладки головки блока! смотри есть ли пузырение в расширительном бачке,есть ли масляные включения в тосоле и на щупе масляном.если всё это есть то прокладка,если нет,то либо термостат,либо помпа заклинила.
leksis все верно сказал, помпу я тоже AISIN ставил, уже несколько лет все хорошо.. про термомтат тоже верно, а вот насчет радиатора - посоветовал бы крышку заменить, мой порвало именно из-за нее.. прошляпил ! ((
Сегодня пробежал весь город был в 5 магазинах где то ждать где то в наличии, в итоге тоже купил Aisin за 1456 рублей, термостат 82 градуса за 346 и крышку радиатора за 215. Сейчас снял термостат, завтра его с утра поставлю и поставил крышку, попробую с утра завести, если такая же проблема будет, то либо автосервис, либо проведу выходные с машиной. Если буду сам менять постараюсь сделать фото отчет.
помпу на замену без вариантов
а точно ли из отверстия?
там так же аналогично течет если колечко устало на трубке что на печку идет с помпы, но из за того что не очень видать сверху кажется что с помпы
Подробный фотоотчет по замене помпы на 2AZ-FE ( Toyota Camry ACV40 2007гв )
В сильные морозы подкапывала помпа, за зиму уходило с поллитра антифриза. Так как грядущую зиму обещают суровую решил махнуть. С машиной занимаюсь всегда обычно сам, это мое хобби. ))
Из химии были куплены серый герметик Permatex и фиксатор резьбовых соединений того же бренда, красного цвета. Так же для обезжиривания был взят карб клинер. Из инструмента использовал большой набор головок, обычный набор ключей и плоскую отвертку для фиксации шкива помпы. Так же понадобился кусок бензошланга для слива антифриза и 5л баллон.
Миниатюры
Для начала я помыл перед машины чтоб не испачкаться.
Кстати доступ к помпе отличный с верху поэтому снизу я ничего не разбирал.
Итак начнем, надеваем на сливной кран радиатора кусок шланга, идеально туда подошел бензошлаг от ВАЗа, опускаем шланг в баллон, открываем краник, открываем крышку радиатора, я повесил на проволоке баллон под машиной, слилось где то 4 л антифриза.
Пока сливается снимаем ремешок, для этого ключем на 19 за специальный хват давим вниз натяжитель ремня и скидываем его с ролика, ремень убираем в сторону чтоб не мешался. Далее стопорим плоской отверткой за болты шкив и по очереди ослабляем 4 болта крепления шкива. Потом их можно открутить просто от руки. Шкив снимаем откладываем в сторону. Обратите внимание он снутри покрыт антифризовой грязью.
Миниатюры
Далее откручиваем длинной головкой на 10 четыре болта и 2 гайки крепления помпы. Доступ сверху довольно неплохой, поэтому я не снимал не подкрылки не защиту мотора. Еще момент там идет жгут проводов к датчику положения коленвала, он клипсой закреплен на отливе помпы, отверткой отщелкиваем его оттуда и отводим в сторону. Отверткой поддеваем и снимаем помпу с двигателя. Она снизу вся в поддеках антифриза. При этой операции у меня вылился примерно стакан антифриза, что несущественно.
Далее кусочком лезвия от концелярского ножа очищаем от старого герметика привалочную поверхность где стояла помпа. Все хорошо вытираем от старого антифриза и обезжириваем, я обезжиривал карбклинером, отлично все очищает.
Миниатюры
Берем новую помпу, тоже обезжириваем и аккуратно намазываем тонким слоем герметика ее привалочную поверхность. Аккуратно устанавливаем не повредив герметик на место. Далее сначала наживляем две гайки с обеих сторон. Берем болты, обрабатываем резьбу каждого фиксатором резьбы, и закручиваем стараясь затягивать крест накрест, чтоб помпа ровно села. Все еще раз хорошо протягиваем. Прищелкиваем клипсу жгута проводов к новой помпе. Далее берем шкив, отчищаем его от грязи, надеваем на помпу и предварительно обработав фиксатором резьбы болты наживляем их. Далее держа шкив за 2 болта отверткой по очереди затягиваем все 4 болата.
Одеваем ремень снова ослабив ключем на 19 натяжитель. Все протираем и радуемся. Времени на все про все ушло примерно 2 часа. Работали вдвоем с другом, но вполне можно и одному.
Миниатюры
Понадобится домкрат, чурка и стандартный набор инструмента. Еще фиксатор резьбы и набор шестигранников)
На фото – сняты правое колесо и ремни навесного, шкив коленвала, кронштейн, опора, ремень ГРМ и его кожух, ролики, помпа, термостат и патрубок радиатора
Чтобы движок мог висеть без опоры, я подложил предварительно под него чурку. Сама машина находится на домкрате.
Тоже самое — вид из арки:
Беру новую помпу — я купил ГМБ за 1000 ры.
Прикручиваю её на родину. Болты лучше затягивать по диагонали в несколько проходов с моментом 19 Нм.
Сначала я поставил помпу на паронитовую прокладку, которой она комплектовалась, но потом переставил на герметик, так как с прокладкой было не герметично. С герметиком проблем нет, не смотря на то что его привалочная поверхность без канавки. (Это у ГМБ, у Аисина — есть канавка)
"Заряжаю" ремень ГРМ (я купил SUN за 1000 ру.) и наживуливаю кронштейн. Затягивать его сразу не нужно. Вообще — вытащить и засунуть этот кронштейн между движком и лонжероном — мегагемор, но вообще это можно сделать, просто нужно проявить побольше упорства))
Прикручиваю обводной ролик с моментом 40 Нм, помазав как написано в мануале резьбу фиксатором:
Выставляю метки на шкивах (шестернях? как правильно?)))
Прикручиваю натяжной ролик, тоже 40 Нм и с фиксатором резьбы. Не сорвите резьбу — придется снимать и возможно менять маслонасос)))
Тут же проверятся положение коленвала — см. положение метки на фотке:
старый гидронатяжитель был совсем конченым и нажимался свободно пальцем. Я взял новый от 1mz за 1000 рублей. Оригинал.
Если с ним поиграться, то нужно будет опять взводить чеку. Делается это в тисках. Очень медленно:
Выдергиваю чеку)) — ремень натягивается:
Тут же ставлю нижнюю часть кожуха и протягиваю кронштейн — он тоже прижимает кожух.
Беру новый термостат (оригинал — 800 р.), новую резиночку и вставляю его в помпу. На фотке кстати он не правильно поставлен, там есть небольшое отверстие — оно должно быть сверху:
Прикручиваю патрубок от радиатора. Надеваю фишку на датчик. Датчик этот кстати только для работы карлсона. Всего в Проме 3 термодатчика.
Видно что метка на шкиву показывает 0 град, значит колено стоит в правильном положении — в ВМТ первого цилиндра.
Фиксирую шкив коленвала и затягиваю с моментом 200 Нм. Откручивал по такому же принципу))
Ставлю на место вторую часть кронштейна (из цветмета) и опору (гелевую):
Соединяю обе части кронштейна гайками, подлезть можно из ниши колеса и снизу.
теперь проворачиваю движок по часовой стрелке на 2 оборота за шкив коленвала. Сверяю метки. Метка на шкиве коленвала показывает 0 град, а метки на шкивах обеих ГБЦ совпадают с метками на кожухе ремня. Всё — чётко))
Если что не совпадет, то нужно только опять выстваить 0 град на шкиве коленвала по шкале и запомнить на сколько зубов не соответствуют метки на шкивах ГБЦ, снять натяжитель, переместить ремень на запомненное количество зубов, где нужно. Поставить натяжитель и второй раз, если сильно ленивые, то можно не проверять — всё после натяжения станет гарантированно правильно.
Как видно здесь не нужно париться как на 3S с натяжением и ловить метки.
…Ставлю вторую часть кожуха ремня и косынку:
Всё — можно долить антифриза до упора в радиатор и БЦ, заводить мотор и прокачивать систему. Как это сделать грамотно на проминанте — я напишу в следующей записи.
1. Гараж с вайфаем и музыкой. Да. Дожили. Я уже без компа ничего не могу делать. Включаем на ютюбе какйнибудь концертик. Пусть это будет SADE.
2. Шашлык на природеоколо гаража. Угли разжигаем спец-книжкой Камри/Виста. Пока разжигается, полистал раздел про НасосГУР. Все неочём.
3. Разобранный гидрач. Вообще у меня их два, но в родном зависает редукционный клапан.
Из двух валов я выбрал с лучшей поверхностью под сальник.
"Ништяки" прислсла TOYOTA по почте — подшипник оригинал (NSК) и сальник:
Молотком нахлобучиваем подшипник на вал:
Немного полирнул поверхность, уплотняемую сальником
Выпрессовываем с помощью саморезов старый сальник, который впринципе и не тек, но х.з. когда бы он потёк. Делать так делать.
Головкой и молотком запрессовываем новый.
Япы молодцы — уже набили его салидолом. Цена 140 руб. Важно допрессовать сальник "до упора", не поддаваясь на соблазн сместить его относительно штатного положения, как обычно делают — все знают зачем. Здесь это не прокатит, так как там всё рассчитано впритык и его может косякнуть стопорное кольцо подшипника.
На фото видна втулка-вкладыш. По идее нужно отдефектовать зазор с валом, но у меня нет нутромера, поэтому сразу вбиваем вал с подшипником в корпус:
Ставим статор, ротор, и лопасти. Здесь важно не косякнуться. Статор и ротор должны быть из первой секции (на проминанте их две, если кто не знает), о чем говорят метки. Также лопасти нужно вставить в правильном положении, так как они имеют несимметричный профиль.
Сразу промерил зазор лопасть/паз — менее 0,03 мм. Это гуд)
резиночки не менял. Стоят по 300-600 рублей (за что?) да еще и ждать недели две. Если повезёт.
Ставим вторую секцию. На лопастях виден износ, но зазор также в норме.
По идее нужно еще дефектовать размеры лопастей, но они даны в книжке для 3S, поэтому мне она нужна только для разведения костров, точнее для приготовления шашлыка. См выше)
сочленяем то что уже собрали со второй частью корпуса.
Не забываем про редукционный механизм, который лучше не путать со вторым насосом. Они индивидуальны.
Последнее. Ставим соленоид управления давлением, шкив, гидропневмоаккамулятор и новые трубки.
Читайте также: