Не работает сигнализация киа спортейдж 3
Суть проблемы- в день установки а/с и передачи мне машины, мастер указал на то, что "не всегда с первого раза" заводилась с автозапуска. понаблюдай, " у киа бывает"..В общем времени выяснять не было в тот день.
Наблюдал в течении недели, из 10-15 Автозапусков один раз глючит- крутит, схатывает и глохнет, делает четыре попытки, заводится с третьей или четвертой. Сегодня даже с четвертой попытки не завелась. АКБ в норме. В приложении показывает - двигатель запущен и сразу двигатель заглушен. После удачного запуска ( или авто или с ключа ) - Автозапуск уже работает без нареканий- ни перекручивает, ни не докручивает. До следующего такого момента, по наблюдению, похоже что после длительного простоя бывает, но не факт.
Подскажите в какую сторону думать, причина в кривой установке или программные ( в прошивке блока сигнализации) ошибки?
Почитал у КИА Спортедж 4 похожие проблемы массово.
*не понятно почему установщик сказал при передаче, что "контроль запуска только по генератору, и режима слейв на этой киа нету.." Хотя в таблице программируемых функций все понятно написано.
Контроль автозапуска уже я поставил на тахометр (по таблице SF), режим слейв отключен.
Установка по 2 can lin.
Контроль автозапуска я поставил на тахометр (по таблице SF),
А серо-черный провод Вы переключили в проводке машины на провод с импульсами с частотой 15-25 Гц на холостом ходу?
А в настройках CAN-адаптера Вы поставли галку ВЫКЛ напротив функцуии "контроль работы двигателя"?
НЕТ? ТОгда у Вас сейчас сигнализация не в состоянии отличить заведенный мотор от незаведенного и в лучшем случае - - будет заводить мотор С ПЕРЕКРУТОМ СТАРТЕРА (уже завелась, а стартер продолжает жужжать) и глушить через пару-тройку секунд. И так 4 раза. А в худшем - . Даже не берусь думать - что в худшем.
Наблюдал в течении недели, из 10-15 запусков один раз глючит- крутит, схатывает и глохнет, делает четыре попытки, заводится с третьей или четвертой. Сегодня даже с четвертой попытки не завелась.
И не заведется. Выше всё написано.
Мне не внушает доверия квалификация установщика
при передаче, он сказал что "контроль запуска только по генератору,
ОН ПРАВ, если делать АНАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ, И он идеален на этих машинах, правда при условии соблюдения двух НЮАНСОВ :
а) провод замка зажигания IGN2/ACC2 надо дублировать как IGN, так как имено с него питается обмотка возбуждения ГЕНЫ
б) последовательно с серо-черным надо ставить один-два диода, если напряжение на контрольном проводе ГЕНЫ более 1 вольта.
Сделал он так или не так - по интернету не видно.
Более того - судя по всему - сигнализация устанавливалась с CAN-LIN адаптером для обеспечения ОБХОДА шатаоного ИММО по LIN, а кроме него по Вашей машине много чего можно взять из CAN. В том числе - информацию о запуске и работе мотора.
и режима слейв на этой киа нету.
SLAVE заявлен по Вашей машине из профиля. НО - Есть ряд НЮАНСОВ. Возможно - он пытался Вам растолковать, но Вы его не так поняли.
А) Если машина с ключом, а не с кнопкой пуска, то никакого изюма в SLAVE нет - так и так - или на ключе надо кнопки жать, чтобы в машину попасть, или на брелоке StarLine.
Так уж лучше - на брелоке StarLine, чей радиоканал защищен от грабберов в отличие от радиоканала кнопок на ключе.
Б) А вот если машина с кнопкой вместо замка зажигания, то чтобы БЕССТРАШНО пользоваться SLAVом - надо ПОДПИРАТЬ штатку - блокировать штатный радиоканал от проникновения-попытки угона УДОЧКОЙ - и если это сделать возможностями сигналки, то бесключевой доступ заткнется до тех пор, пока на брелоке StarLine не нажмешь СНЯТЬ С ОХРАНЫ (а значит - никакого SLAVE при такой ЗАТЫЧКЕ). Вывод - затычку надо делать чем-то другим. Чем? дополнительным ИММО подкапотным StarLine i95, при удалении метки которого от машины - будет срабатывать его канал - затычка, а при приближении метки к машине (которая в Вашем кармане будет лежать - ЕЩЕ ОДНА МЕТКА. ) - убирать затычку со штатного радиоканала, позволяя попасть в машину НИЧЕГО НЕ ДОСТАВАЯ из карманов.
Б-минус) Но есть одно серьезное НО - МЕТКА И БЕСКЛЮЧЕВОЙ ДОСТУП не работают при ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ, То есть - если Вы пришли к завденной через сигнализацию машине - в неё НЕ ПОПАСТЬ бесключевым способом. НАДО ТАК И ТАК ДОСТАВАТЬ брелок от StarLine - только он отопрет заведенную машину.
Ну а теперь ИТОГ:
Подскажите в какую сторону думать,
Думать в сторону поиска ПРОФЕССИОНАЛА. Причем не по вывеске, а по САРАФАННОМУ РАДИО и/или ЗДЕСЬ (но учтите, что и там могут быть УЧЕНИКИ, а Вам нужен МАСТЕР с большой буквы М).
Хотя в таблице программируемых функций все понятно написано.
Да, согласен. Понятно там всё. ТОЛЬКО ТАБЛИЦЫ - ЭТО НЕ ВСЁ. ДАЛЕКО НЕ ВСЁ. Что Вам дало, что в таблицах всё понятно? Как оказалось - ТАБЛИЦ мало.
причина в кривой установке или программные ошибки (в смысле - ошибки программирования)?
Скорее всего и то и другое. Причем на текущий момент - не без Вашего участия.
Проблема сохраняется - после длительного простоя заводится и сразу же глохнет, так несколько раз - или заводится в итоге или пишет ОСР на брелке. Потом, как в чем не бывало, заводится хорошо с АЗ
Переговорил с установщиком- решили подключить контроль автозапуска по аналоговому сигналу как это и советуют здесь ( сейчас этот сигнал из кан шины берется, видимо мозги киа после спячки не корректно по кан работают)
Вопрос- а есть ли у Киа Спортедж 2012 гв аналоговый сигнал тахометра ? Или на третьем Спортадже тахосигнал только из КАН идет и соответственно, аналоговый сигнал с генератора придется взять?
Вопрос- а есть ли у Киа Спортедж 2012 гв аналоговый сигнал тахометра ?
и соответственно, аналоговый сигнал с генератора придется взять?
просто интересуюсь, что лучше по генератору или по тахометру?
Мастер говорит что на третьем спортедже тахосигнал ТОЛЬКО из КАН шины. он прав ? Это у четвертого спортеджа вроде так.
Мастер говорит что на третьем спортедже тахосигнал ТОЛЬКО из КАН шины.
Это смотря о каком сигнале идет речь.
Суть проблемы- в день установки а/с и передачи мне машины, мастер указал на то, что "не всегда с первого раза" заводилась с автозапуска. понаблюдай, " у киа бывает"
Если честно - это слова не мастера ,а стажера.
Даже если проблема была бы и зависела от сигнала работающего двигателя - в чём проблема найти другой сигнал?
проблема на сколько я понимаю, в том что на киа, после долгой стоянки мозги не сразу выходят из спячки, и происходит не корректная работа между блоком сигнализации и машиной по КАН шине.
Эту версию *Старик* также озвучивал
Как решение- контроль АЗ по аналогу а не по кан.
у меня вопрос что лучше из аналогово подключения- по сигналу гены или тахометра ( и есть ли тахосигнал аналоговый у спортеджа)
что лучше из аналогово подключения- по сигналу гены или тахометра
Лучше по ТАХО, но не каждый в состоянии найти такой сигнал в машине. Нужна или схема, или прибор для поиска импульсных сигналов - осциллограф называется, А лучше - если и схема есть и прибор в наличии, чтобы перепроверить и убедиться, что сигнал именно тот и именно там, где он по схеме обозначен.
Но и пп сигналу с контрольной лампы заряда ПРИ ГРАМОТНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ с учетом особенностей уровней напряжения на этом проводке у "корейцев" - всё работает как надо.
и есть ли тахосигнал аналоговый у спортеджа
обязан быть, даже у дизельного. У бензинового его вообще можно "сделать" из сигналов с форсунок.
Здравствуйте! Владею KIA Sportage III 2015 года уже пятый год, на днях произошёл со мной следующий курьез. С наступлением холодов на своей сигнализации Starline A93 активизировал функцию "автозапуск по температуре ДВС". Воскресенье утром часов в шесть сквозь сон слышал что сработал автозапуск в штатном режиме, уже после обеда около 15 часов опять сработал автозапуск, но машинка не завелась и сработала разблокировка дверей, "не понял, думаю вскрывают" хватаю ключи, бегу вниз к машине, все нормально машина не заведенная двери заблокированы. Повторяю попытку автозапуска с пульта, машина сработала штатно сработал световой сигнал, штатно загорелись бортовые огни на панели приборов щёлкнул стартер (сработал втягивающий), но сам стартер не крутит двигатель и так три попытки, подает сигнал что машина не завелась и разблокировывает двери. Пытаюсь завести машину с ключа, никакой реакции втягивающий срабатывает, а дальше никаких действий, лампочки на панели приборов не тускнеют не гаснут. Проверил реле стартера (переставив с другого гнезда с такими же параметрами), проверил все предохранители, подергал клеммы аккумулятора подтянуты хорошо на болтается, ну все вроде нормально, а машина не заводиться. С досады пощёлкал ключом два раза, машина завелась, попробовал с пульта все отлично все работает, ну думаю глюк из-за морозов, ночью опять сработал автозапуск в штатном режиме. Встав утром, опять не могу завести машину, с десятой попытки с ключа завелась, дальше опять все нормально. Отогнал машину СТО, звонит мастерам они визуально все осмотрели, заводили с разных режимов все нормально, диагностика никаких ошибок не показывала, предлагали поменять аккумулятор пока не проверили нагрузочной вилкой все параметры в норме, настоял чтобы сняли стартер проверили щетки. Сняли, разобрали износ минимальный, состояние отличное, все вернули на место, результат нулевой причина не найдена и так между работой и СТО прошёл день, думаю завтра поеду к специалистам по сигнализации. Уже вечером приехав домой решил сам еще раз проверить блок предохранителей в моторном отсеке, снял клеммы и увидел тоненький серый налет с внутренней стороны почистил наждачной бумагой, проверив все предохранители вернул все на место, закрутил клеммы. Уже несколько дней данная проблема пока не беспокоит, буду мониторить, скорее всего был плохой контакт на одной из клемм, так как с момента приобретения авто клеммы с аккумулятора никогда не снимались, просто не было необходимости. Может кому нибуть поможет данная ситуация, так как на то что-бы почистить клеммы ушло полтора дня. Симптомов на плохой контакт не было.
В 2014 году была установлена (самостоятельно, посредством карты монтажа) сигнализация Е91 с модулем 2CAN.
Проблемы с сигналкой начались еще в день ее монтажа, причина была простая, прошивка сигнализации была старше самого автомобиля, и кан шина отказывалась корректно синхронизировать штатную сигналку с внешней. Обновить Прошивку основного блока старлаин на тот момент не додумался. Однако, методом проб и ошибок, не обновляя основное ПО блока Старлаин, а играя с прошивками кан шины, сигнализация как то синхронизировалась с автомобилем и начала работать.
Спустя год, стал замечать проблемы со слэйвом, а именно, при открытии автомобиля штатным брелком или кнопкой на ручке двери, брелок старлаин сигнализировал об открытии автомобиля, но через 30 секунд включал тревогу. Было ясно что старлаин перестал считывать метку. Перепрошивка (стереть/записать в память сигналки) брелка не помогла.
В прошедшие выходные было принято решение обновить прошивку основного блока до N2.
Сегодня, за скромные 2000 тенге (400 р.), ваш представитель в Астане (Гарант Авто Сити) любезно обновил мне прошивку блока до N2, а так же обновил сан модуль.
При обратном монтаже сигнализации, машина стала "слепая", т.е. кан шину не определяла вообще. Мною самостоятельно были скачаны прошивки для кан шины и по очереди вшиты и проверены на автомобиле. И снова сложности. на последних прошивках кан шины (3221 CAN-A, Альт. управление светом и 3268 CAN-A, CAN-B, Альт. управление светом (3268 делала машину слепой, сигнализации старлаин не видела вообще ничего) появилась проблема связанная с морганием габаритов и двойным открыванием замка.
Например, запуская двигатель с пульта, сигнализация подавала сигналы и на поворотники и на габариты автомобиля. Да и в целом, Любое действие, которое должно сопровождаться вспышками поворотников, дополнительно сопровождалось габаритами, что очень плохо!
Косяк 2, при отключении сигнализации (с открывание замков дверей) пультом стралаин, замки дверей открывались дважды, первый раз от того что я нажал на пульте сигнализации старлаин кнопку открыть, а второй раз, через пол секунды самостоятельно.
Знакомый инсталлятор сигнализация посоветовал откатиться на предыдущию версию кан шины, что я и сделал. На выбор из архива прошивок для кан, система предлагала 3 варианта с кнопкой старт/стоп и один ключный. Из трёх вариантов с кнопкой старт/стоп, более менее заработал второй сверху (согласно выдаваемых программой-прошивальщиком), однако!, в случе дистанционного запуска, габариты по прежнему моргают 3 раза (+ моргают поворотники),а так же моргают при дистанционном глушении.
И так же присутствует проблема с повторным открывание замков, в случае использования брелка сигнализации старлаин. Как уже писал выше, если нажать на пульте старлаин кнопку "открыть замки", замки отпираются и тут же, через пол секунды отпираются еще раз.
Дальше пытаюсь обучить обходу штатного иммобилайзера. Отключаю зажигание, нажимаю сервисную кнопку 14 раз, потом сразу же включаю зажигание (не завожу двигатель). Приборная панель загорается и сигналка сразу издает два сигнала сирены. По инструкции 2 сигнала значат, что обучение успешно. По факту, машина не заводится с пульта. Закрываю машину пультом (ставлю на охрану), зажимаю красную кнопку на 4 секунды. Пульт пикает один раз, а машина даже не пытается завестись. Вопрос, что может быть не так? Все подключения уже сто раз проверил, ошибки нет, все один в один как в инструкции. Даже диоды от кнопки прозвонил. Обычным способом, с кнопки, заводится без проблем, так что проблема с каким-то не подключенным штатным разъемом исключена
п.с. реле блокировок ещё не ставил вообще
Ответы 37
Как подключены силовые цепи? Запуск как подключен?
В настройках CAN через программатор заранее установил сигнал паркинга + обход иммобилайзера
И что Вы ожидаете от такого подключения? Волшебства?
| Обход штатного иммобилайзера | |||
| На автомобиле с кнопкой Start/Stop функция доступна только при подключении 'по силе' | |||
Ну, я ориентировался на эту схему (она же идет в печатном виде в комплекте с сигналкой)
Тогда встречный вопрос, а куда подключать эти провода? На кнопке ведь всё не так как на замке
Вам надо подключать по силовым цепям. Как автомобиль с замком зажигания.
Внизу слева разъёмы .Там есть силовые провода зажигания и аксессуаров. На блоке предов в салоне есть провод стартера.
1. проверил все преды под капотом — все ок;
2. еще раз проверил преды на левой стойке — все ок;
3. раздербанил косу, к которой цепляется сигналка — на нее подходит аж 5 ( ! ) предохранителей — тоже все ок;
4. отковырял блок управления таймерами ( БУТ ), отсоединил штекер и прозвонил косу от АКБ до трехпинового разъема в водительской двери — есть контакт — обрыв в гофре исключен;
5. в том же разъеме в вод двери отдельно прозвонил микрик — все ок;
6. осталось проверить сам БУТ: открыл его, посмотрел на элементы — все в норме, паленых нет, емкости не вздуты, на плате только одно реле — сначала подумал, что это таймер на обогрев заднего стекла, но когда пощелкал включением обогрева, оказалось, что щелчки идут от релюх под рулевой колонкой. хм — а чо тогда это такое и почему оно молчит?
причем, монтаж этого реле на плате такой, что дорожки пропаяны, явно в расчете на большой ток — вот я и думал, что это обогрев. ну, думаю, раз тут гуляет большой ток, надо как минимум, пропаять все контакты этого реле. ток об этом подумал и на тебе — глаз выцепляет с платы прожженую дорожку!
А ведь до этого несколько раз плату осматривал!
опачки! оночо, михалыч…
куски дорожки обрезал и припаял шунтик
подцепляем штекер, накидываем клеммы на акб — проверяем: штатное закрытие пипкой с водительской двери без замка зажигания — все замки на открывание срабатывают, на закрытие — нет
причем эта самая релюшка так конкретно щелкает, что теперь точно можно говорить о том, что в БУТе именно она и отвечает за ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК — с нее уходит сигнал на все остальные актуаторы
чо делать… вариантов 2 — или неконтакт гдето на закрывание или пол-реле подохло… однако ж при замке зажигания все работает… бъ!
прикинул так — раз была спалена дорожка, то при условии, что провод в косе одинакового сечения, большой ток мог спалить контакт только в разъемах — на переходе "мама-папа". таких разъемов в косе нащупал 3, начал одной рукой поддра. дергать пипку замка, другой — расшатывать косу перед разъемами и после
глюк отыскался в дверном 3х пиновом разъеме, со стороны микрика:
шатаешь в стороны — контачит. отпускаешь — не контачит.
причем, тестер звонит в обе стороны.
обрезал разъем, скрутил провода напрямую — все работает
завтра в кварце куплю новый разъем, все по-человечески запаяю.
думаю, в разъем попала вода со стекла — пока разматывал заводскую изоленту — места там сухого не было
так что, легко отделался — не пришлось дербанить дверную гофру или менять сигналку или тратиться на другой БУТ
Читайте также: