Как поменять помпу на фольксваген бора

Обновлено: 23.01.2025

ФОТО 1: Ключом на 15 взводим натяжной ролик ремня генератора по часовой стрелке и фиксируем металлическим стержнем. Стержень должен быть максимальной толщины, так как пружина очень сильная. Откручиваем три болта крепления натяжного ролика. Два болта держат черную пластину. С другой стороны пластина крепится гайкой на болту генератора. Отцепив хомут шланга системы охлаждения, снимаем пластину.

ФОТО 2: Метим ремень генератора так, чтобы после сборки он был установлен так же и вращался в ту же сторону, что и до снятия его с двигателя. Стрелка на фото должна быть нарисована в противоположную сторону по направлению вращения ремня – здесь ошибка. Красная стрелка показывает правильно! Снимаем ремень генератора. Откручиваем гайку плюсовой клеммы, снимаем клемму и надежно изолируем ее. Отключаем остальные провода и их крепления. Откручиваем два болта крепления генератора и снимаем генератор. Возможно, для последнего действия понадобится небольшая монтировка.

ФОТО 3: Изогнутой отверткой поворачиваем замок верхней крышки ремня ГРМ на 90 градусов в положение “OPEN”. Поворачивать замок можно в любую сторону.

ФОТО 4: Минусовой отверткой оттягиваем вверх язычок защелки крышки, одновременно отодвигаем крышку пальцами в сторону. Таких защелки всего две. Раздвинув шланги систем охлаждения и вентиляции, вытаскиваем крышку вверх.

ФОТО 5: Ключом на 10 откручиваем три болта крепления средней крышки ремня ГРМ. Снимаем среднюю крышку.

ФОТО 6: Далее, для удобства работы снимаем правое переднее колесо и пластиковый пыльник двигателя. Пыльник крепится одним шурупом к балке, одной защелкой в районе радиатора и двумя металлическими пластинками посередине. Металлические пластинки легко скручиваются со штырьков при помощи минусовой отвертки. Монтируются в обратном порядке.

ФОТО 7: Воротком с двенадцатигранной головкой на 19 проворачиваем коленвал по часовой стрелке до совмещения метки на шкиве распредвала. Белой краской наносим метки на ремень и шкив коленвала для легкой установки ремня обратно. Я использовал корректирующую жидкость.

ФОТО 8: Проверяем совпадение меток на шкиве коленвала и нижней крышки ГРМ. На фото метки уже обозначены для удобства корректирующей жидкостью. До этого я их обнаружил на ощупь с фонариком.

ФОТО 9: Шестигранником выкручиваем четыре винта крепления шкива коленвала. Но перед этим ставим метку на шкиве зубчатого через отверстие в шкиве поликлинового ремня. Один приливчик там уже имеется.

ФОТО 10: Ключом на 10 откручиваем два винта и снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.

ФОТО 11: Наносим метку на ремень ГРМ и шкив коленвала. Неудобство использования корректирующей жидкости заключается в том, что при мойке деталей бензином или растворителем метки моментально смывааются.

ФОТО 12: Перед демонтажем ремня ГРМ проверяем его натяжку. Для этого понадобиться зеркало. Подвижный указатель должен совпадать с впадиной на неподвижном хвостовике. Если не совпадает, что будет, скорее всего, значит, ремень немного ослаб из-за растяжки. Ключом на 13 ослабляем гайку натяжного ролика и сдвигаем ролик, чтобы ремень ослаб. Сдвинув ремень со шкива помпы, стягиваем его с остальных шкивов и закрепляем так, чтобы он не болтался и не был поврежден или загрязнен при дальнейшей работе.

ФОТО 13: Ключом на 10 выкручиваем три винта крепления помпы, но сначала нужно слить охлаждающую жидкость из системы. Для этого открываем дренажный краник на радиаторе внизу и снимаем шланг на маслоохладителе (или нагревателе). Для хорошего слива также нужно открыть крышку расширительного бачка. Далее, выковыриваем помпу при помощи небольшой монтировки. При удалении помпы необходимо смотреть за ремнем ГРМ, чтобы он не повредился или на него не попала охлаждающая жидкость.

ФОТО 14: Старая помпа. Имеет семь лопастей. Ступица крыльчатки довольно тонкая, а втулка толстая по сравнению с новой помпой. Эта помпа прослужила почти семь лет – с октября 2002. При этом пробег составил чуть больше 46 тысяч километров.

ФОТО 15: Новая помпа. Имеет восемь лопастей. Ступица потолще, втулка потоньше. Появилась надежда, что новая крыльчатка не сломается так скоро.

Сборку производим в обратном порядке.

ФОТО 16: Перед установкой новой помпы резиновое уплотнительное кольцо смазываем силиконовой смазкой. Устанавливаем помпу на место, закрепляем тремя винтами.

ФОТО 17: Устанавливаем на место зубчатый ремень, при этом надо следить, чтобы совпали нанесенные метки. Далее необходимо сделать правильную натяжку ремня. Для этого понадобиться зеркало. При правильной натяжке подвижный указатель должен совпадать с впадиной на неподвижном хвостовике. С натяжкой я промучился часа два. Там было бы удобно использовать специальное приспособление, я использовал съемник для стопорных колец. По мануалу натяжка производится так: сначала вращаем ролик против часовой стрелки (влево) до упора, закрепляем гайкой (ключ на 13). Проворачиваем коленвал на два оборота, причем последние сорок пять градусов должны быть без рывков. Проверяем совпадение указателей. При несовпадении указателей, отпускаем гайку и вращаем ролик съемником по часовой стрелке (вправо) пока не совпадут указатели. Закрепляем ролик гайкой. В общем, пришлось помучиться, так как неудобно вращать ролик при помощи съемника. За несколько приемов я все таки настроил совпадение указателей.

При проворачивании коленчатого вала воротком метки, нанесенные на ремне, уже не совпадают, приходится ориентироваться по меткам ВМТ на шкивах.

Далее устанавливаем нижнюю крышку ремня ГРМ, закрепляем ее двумя винтами. Устанавливаем шкив поликлинового ремня, при этом следим за совпадением нанесенных меток и метки ВМТ.

ФОТО 18: Перед установкой крышек на двигатель проверяем правильное совпадение выступов на средней и верхней крышках ГРМ для того, чтобы потом правильно собрать крышки на двигателе. Устанавливаем среднюю крышку ГРМ, закрепляем ее тремя винтами. Устанавливаем верхнюю пластиковую крышку на двигатель, фиксируем ее защелками и поворотным замком.

ФОТО 19: Для удобства монтажа генератора необходимо немного (на 1-2 мм) выдвинуть стальные втулки наружу. Это можно сделать при помощи подходящего болта и головки на 19. При установке генератора и затяжке болтов на двигателе втулки примут свое привычное положение.
После монтажа генератора на двигателе подключаем электропроводку к генератору. Устанавливаем натяжной ролик и черную металлическую пластину. Устанавливаем ремень генератора согласно нанесенным меткам и стрелкам. Вытаскиваем металлический стержень, ролик натягивает поликлиновой ремень.

Закрываем дренажный краник системы охлаждения и устанавливаем шланг на маслоохладитель (или нагреватель). Заливаем охлаждающую жидкость. Спешить при этом не стоит иначе останется воздух в системе. ОЖ лучше заливать через фильтр. Перед заливкой ОЖ я снял расширительный бачок и промыл его, так как там было много мусора.

Все. Заводим, смотрим, слушаем, нюхаем. Выгоняем воздух из системы охлаждения. Все в порядке - радуемся. Сердце распирает от чувства гордости за себя. В уме прикидываем количество сэкономленных денег за работу, а их попросили немало. Официалы запросили около 145 американских долларов. Мелкие СТО-шки около раза в два дешевле. Но это все не то.

При наличии в автомобиле системы гидроусилителя руля, процедура замены помпы немного сложнее, чем без неё. Эту работу удобнее выполнять на подъёмнике. Но при отсутствии такового и финансов на обращение в сервис, можно обойтись и своими силами.
-снимаете корпус воздушного фильтра (у кого он расположен на правом брызговике)
-для того, что бы получить открытый доступ к верхним болтам крепления помпы, первым делом нужно снять генератор. Отключаете аккумулятор , откручиваете три болта крепления, снимаете ремень

-над помпой расположен кронштейн крепления насоса ГУРа, три из четырёх болтов крепят и саму помпу

-два с простой головкой на 13, один с круглой, под шестигранный торкс. Как следует очищаем грязь из головки, вставляем торкс, обстукиваем и откручиваем

-откручиваем два нижних болта

-ослабляем ось, на которой перемещается насос ГУРа. И не просто гайку отпускаем, но и убеждаемся, что сама ось (длинный болт) свободно вращается

-на этой самой оси отодвигаем освобождённый кронштейн в сторону радиатора

-теперь надо слить охлаждающую жидкость. Откручиваем крышку расширительного бачка. Сначала нижний шланг

-но это будет только контур радиатора. Слиться ОЖ с блока мешает термостат. На корпусе помпы ещё два выхода, оба как раз связаны с рубашкой охлаждения. Но снять сразу средний шланг будет тяжело, он слишком короткий, поэтому просто снимаем оба хомута. И стягиваем верхний шланг, соединяющий помпу с головкой блока. Аккуратно помогаем себе отвёрткой

-теперь осталось две точки крепления

-теперь можно открутить последний болт крепления помпы

-для ослабления ремня помпы и насоса ГУРа как раз и нужен был бы подъёмник, потому что насос крепится 5-ю болтами как раз снизу. Три со стороны колеса

И два с противоположной стороны. Причём верхний болт трудно обнаружить, не зная его местоположение

-но если у вас нет подъёмника, можно сделать следующим образом: открученную помпу потянуть за отводящие патрубки

При этом ремень ослабнет, и его можно снять со шкива.
-теперь уже ничего не мешает вынуть всю помпу, стягивая её при этом со среднего шланга

-в данной конструкции можно поменять только переднюю крышку помпы, она и продаётся отдельно. Сначала нужно открутить три болта крепления шкива

-если шкив не пожелает легко сняться с фланца, нужно взять его руками, и стучать по центральной части фланца, выбивая саму помпу

-теперь нужно открутить кучу маленьких болтов крепления крышки

Предварительно замочив их WD-шкой и обстучав по корпусу
Но нужно быть готовым, что не все открутятся. Стальные болты в алюминиевом корпусе быстро коррозируют, и при небольшом диаметре предпочтут сломаться, чем открутиться.

-если вам удастся всё же выкрутить все болты и снять крышку, перед установкой новой необходимо очистить привалочную плоскость

-перед установкой новой крышки убедитесь, что рабочая поверхность корпуса помпы не повреждена коррозией или крыльчаткой, болтавшейся на разбитом подшипнике

Для сравнения, так должна выглядеть поверхность

-в противном случае рискуете получить холодный воздух из печки на холостых оборотах и в теории – перегрев двигателя
-если фортуна на вашей стороне – смело прикручивайте крышку. Но лучше всего, на самом деле, сразу покупать помпу с корпусом
-если вы так и сделали, при перестановке термостата обратите внимание на пластиковый фланец.
Он крепится двумя болтами

Даже если раньше он не тёк, просто от того, что его открутили и прикрутили – может потечь.

Но ставить можно только оригинал

не забываем ставить новые резиновые уплотнения и под крышку термостата, и в корпус помпы в месте прилегания к кузову. Герметиком лучше не злоупотреблять.
-помпа готова к установке. Но сначала нужно подготовить и поверхность блока.

-как следует очищаем её от грязи и ржавчины. При этом есть шанс увидеть сильно коррозировавшую поверхность

-небольшие повреждения перед установкой помпы желательно замазать герметиком, как шпаклёвой, и дать ему немного застыть.

Если ямки глубокие, поможет “Поксипол”. Только после того, как он застынет, нужно качественно убрать всё лишнее
-пока застывает герметик, проверьте состояние края кожуха ремня ГРМ. При вынимании помпы он мог деформироваться, или просто пострадать от времени

А на болтах крепления шкива помпы не должны быть сорваны внутренние грани

-крушка помпы должна прикручиваться болтами с широкой шляпкой

-если помпа снималась на подъёмнике, прикрутите шкив

если без подъёмника – пока не надо
-вставляем помпу на место, начав с надевания среднего шланга, то есть сам шланг на месте, а помпа вставляется в него

-прислоняем кронштейн насоса ГУРа, вставляем оставшиеся три болта. Нижние, длинные, будут наживляться с трудом, так что очень важно, что бы нижняя ось была хорошо откручена, кронштейну нужна небольшая свобода перемещения по вертикали. Наживляем все болты и затягиваем с равным усилием

-надеваем нижний и верхний шланги системы охлаждения, надеваем хомуты

-если помпа снималась без подъёмника, возьмите шкив в руку, наденьте на него ремень (а так же на шкив коленвала и насоса), и притягивайте к фланце помпы

-просто руками натянуть не получится, и не пытайтесь, но вам нужно только наживить болты, а уже потом, при затягивании, и шкив наденется. Главное – затягивать равномерно, по несколько оборотов, прокручивая шкив помпы. В крайнем случае можно отвёрткой совместить сначала отверстие в шкиву с отверстием во фланце, а уже потом наживлять болты
-устанавливаем генератор

-если он будет сопротивляться, можно постучать по разрезной втулке, которая находится в кронштейне крепления генератора

-возвращаем на место корпус воздушного фильтра , не забывая подсоединить все трубочки и разъёмы
-заливаем охлаждающую жидкость, заводим, прогреваем, убеждаемся, что термостат открывается, вентилятор включается, и в системе нет воздушной пробки
-радуемся исправной помпе

Запись опубликована в рубрике Uncategorized, инструкции по ремонту с метками Гольф, Пассат, помпа. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

достаточно поставить её на корпус помпы и приложить ухо, для сравнения можно поприкладывать её (трубку) и к другим частям мотора.
Убедившись, что шумит действительно помпа, можно приступать в её замене. Последовательность действий следующая:
-остудить мотор
-открутить крышку расширительного бачка
-снять защиту -снять правое колесо
-снять подкрылок, несколько винтов в арке и два снизу

-если у вас есть такая приспособа

болты шкива можно открутить и потом. Но если нет, то удобно их стронуть, пока ремень ещё на месте, его натяжение и удерживает шкив от прокручивания.Возьмите вот такую биту

и строньте ею три болта крепления шкива к помпе

-ослабить натяжитель, для чего крутить его за центральный болт ключом на 16 против часовой стрелки, пока не удастся вставить фиксатор

-снять ремень. Попутно проверить состояние роликов натяжителя

а так же сам ремень, на предмет повреждений и износа

-снять хомут с нижнего патрубка и снять сам патрубок

-открутить руками болты крепления шкива, снять шкив.
Теперь доступна и помпа, и видны три болта её крепления к блоку

-открутить болты торксом 30

из-под неё обязательно польётся антифриз

-очистить привалочную поверхность блока

-перед установкой новой помпы обратите внимание на её уплотнение. В оригинале и у некоторых заменителей оно плотно сидит в корпусе, у некоторых (например у VALEO) это тонкая резинка, которая сама там не держится

слева оригинал, справа VALEO

в подобном случае желательно использовать герметик, но в малых количествах, только для обеспечения фиксации резинки на момент монтажа

так же желательно использовать новые болты

номера не указываю, лучше каждый раз подбирать индивидуально

-установить новую помпу, наживить болты

-затянуть с усилием 9Nm

-вынуть фиксатор ролика натяжителя
-затянуть болты шкива с усилием 20Nm

-надеть все ранее снимаемые патрубки и хомуты
-залить антифриз

помните, что помпу нельзя крутить при пустой системе охлаждения

-запустить мотор, следить за уровнем, при необходимости долить антифриз. Убедившись, что в районе помпы не появляется никаких подтёков, установить на место подкрылок, колесо и защиту. Прогреть мотор до включения вентилятора.
-наслаждаться тишиной.

==============================================================================================================================================
ещё хочется добавить несколько фраз:
-мне эти и похожие помпы приходится менять достаточно часто, и всегда на пробегах до 100 000 км. так что если зашумело у вас — не пугайтесь, это косяк VAGа:-)
-нельзя заливать ранее слитый антифриз, даже если он условно ещё свежий.
-возможно, что даже после прогрева на месте после начала движения уровень в расширительном бачке упадёт — и это нормально. Не всякую воздушную пробку можно удалить, давая мотору работать только на месте. В движении это произойдёт быстрее.

Естественно, что диалог владельца VW Tiguan с оператором звучал совсем по-другому, это я уже сам додумал, прочитав заявку:

- посторонний шум под капотом, пропадает антифриз.

Ещё до приезда автомобиля на СТО, узнав, что речь идёт об 1.4 TSI, лично я позволил себе поставить диагноз: помпа, которую можно смело отнести к слабым местам этих агрегатов. Но решил проинспектировать, как будут происходить диагностика и ремонт на практике. И примчался аккурат в тот момент, когда автомобиль заезжал в ремзону:

На постановку диагноза и устранение неисправностей поставили молодого механика, Александра Сафонова. Как, видимо, и учили, начал он с визуального осмотра:

Клиент не обманул, антифриза в бачке не наблюдалось:

Но и очевидных мест утечки не удалось обнаружить. А что касается звуков, то человек со слабыми нервами действительно мог бы испугаться, открыв капот при работающем моторе.

Диагностика

Как можно обнаружить дырочку, через которую убегает жидкость, если она не желает быть обнаруженной?

Вообще-то я об этом уже писал, но на всякий случай напоминаю: создаём избыточное давление в системе охлаждения. Для этого подбираем из специального набора пробку со штуцером и накручиваем её на расширительный бачок:

Затем ручным насосом накачиваем давление:

И снова ищем, причём не только смотрим, но и слушаем, не зажурчит ли? Ага, слышно, но не видно. Меняем дислокацию - надо заглянуть снизу. Но сначала снимаем правый локер:

Пока в системе давление, на этом месте виден реальный ручеёк

Диагноз поставлен: неисправен водяной насос (помпа).

Как снять помпу?

Заменить её своими силами чуть сложнее, чем обычную. Судите сами:

- слить остатки антифриза;

- снять верхний воздуховод:

- снять нижний воздуховод:

- взвести нижний ролик натяжителя:

- взвести верхний ролик:

- снять ремень привода вспомогательных агрегатов;

Маленький, но сильно затрудняет доступ к болтам крепления помпы

- снять кожух, закрывающий компрессор (держится на защёлках, сфотографировать не удалось);

- взвести и зафиксировать ролик, натягивающий ремень привода компрессора:

- снять фишку с разъёма помпы:

ELSA предписывает демонтаж самого натяжителя, но на самом деле можно обойтись и без этого.

- открутить три болта крепления помпы к блоку:

- извлечь помпу вместе с ремнём:

В нашем случае, очевидно, умер подшипник вала:

Причём очевидно, что умер давно. Из шкива даже высыпались его части:

Что сделать перед установкой новой помпы?

В первую очередь – проверить состояние приводных ремней:

Тут сомнений быть не может : ремень подлежит замене. Но даже если он внешне выглядит прилично, всё же на него попадали различные технические жидкости, и практичнее заменить сразу

Купив новый ремень, убедитесь, что он идентичен оригинальному: