Как поменять подшипники на колесе мотоцикла урал
Всем известно, что в совнархозе в колесах роликовые подшипники, а в современных уралах - шариковые. Так вот, чтобы ролики перестали сношать мозг хочу внедрить туда шарики. Кто-нить знает, набор всякой проставочной ерунды с тех времен менялся или остался тот-же самый? Что-то мне кажется, что шариковые подшипники более узкие, а наружную их обойму поджимать как-то совсем не правильно. В общем кто видел что в современные колеса ставят?
конические подшипники - лучше.
разбери ты узел , замерь размеры и иди в магазин подшипниковый - подбирать.
Мне интересны не размеры, а как их правильно поджимать. Внутреннюю обойму понятно - ось зажимает и втулка. А как наружные? Между ними тоже какая-то втулка или только с внешних сторон об гайку и ступицу?
А чем тебе роликовые сношают мозг?
Согласен с Руматой - конические лучше и допускают регулировку по мере износа.
3 раза за сезон сжевало сепаратор. Может я их вовремя не подтягивал, но не охота мне в них ковыряться каждую тыщу км, лучше я каждый сезон буду новые шариковые ставить.
попробуй их смазать =))))
И поставь не адовый кетай, а СКФ например.
у меня советские стоят , покупал когда то штук 20 , лет 5 езжу нет проблем на колясе и на одиночке.
Их просто надо переодически промывать , смазывать и регулировать и все ок. Я делаю это весной раз в год .
При нормальных подшипниках, смазанных и отрегулированных в узел можно не лазать тысяч 5 точно.
Кстати, а стоят они у тебя правильно? Должны стоять зеркально, вершиной конуса наружу ступицы. Если поставит вершинами в одну сторону, то будет полная жопа.
Да нет, все верно стоит. Все помершие были советские, смазывал и регулировал как надо, но до конца сезона дожил только один из трех, да и тот на люльке. Подогнали мне набор шариковых фирменных - хочу вот попробовать насколько их хватит.
Да нет, все верно стоит. Все помершие были советские, смазывал и регулировал как надо, но до конца сезона дожил только один из трех, да и тот на люльке. Подогнали мне набор шариковых фирменных - хочу вот попробовать насколько их хватит.
Почему "один из трех"? Там их ведь шесть. И все же что-то неправильно у тебя. Я на касе за 15 лет один раз эти подшипники сменил и то только потому, что тогда капремонт был и я все подшипы менял. Так проблем не наблюдается.
У роликового подшипника ударная нагрузка выше - динамичекая 1380кгс статическая 930кгс
У шарикового динамическая 752кгс статическая 447кгс.
То есть если заводом установлено то видимо не зря- при ямах ,ударах на них не исключено разрушение обойм и деформации шариков.Соответственно такой подшипник слабоват.
В минском мотоцикле при его весе в три раза меньшем стоят 204 шариковые .
Не делай экспериментов.Разберись в чем проблема.Все должно работать.
С ув.Романыч.
В Урале 203 .(204 шариковый (мотоцикл Минск)) статика 630 кгс. и 1000 кгс. динамическая нагрузка. Я это к тому что узел ответственный(не по паркету же ездим) и запас прочности нужен очень хороший.
Для езды без коляски полной навоза с кирпичами, а сольному мотоциклу считаю вполне за глаза качесвенных(. ) 204-х шариковых подшипников.
Я не пойму, что это за разговоры о 5 тыщах :-)
У меня в соляке подшипники в заднем колесе прошли 40, а в переднем как стояли с новья, так и стоят.
Раз в 10 тыс смазку сменить и отрегулировать.
Роликовые гораздо лучше, и нечего даже спорить. Просто надо поставить фирменные, а не кетай, который щас повсеместно под видом наших продают.
Если очень хочется шариковые 204 - придется менять центральную втулку. Она по ширине должна быть СТРОГО такой же, как расстояние между проточками в ступице под наружные обоймы.
Вот что за люди, где стоят шариковые - пытаются внедрить роликовые, где стоят роликовые, пытаются шариковые засунуть.
Вы что, себя умнее конструкторов считаете?
Нет ну на коляску роликовые хорошо. А на одиночку шариковые. Я лично так думаю.
как раз занимаюсь внедрением подшипников. засунул 5 шариковых подшипников в ряд. теперь думаю что делать дальше. размеры упорных втулок нужно изменять )
как раз занимаюсь внедрением подшипников. засунул 5 шариковых подшипников в ряд. теперь думаю что делать дальше. размеры упорных втулок нужно изменять )
как раз занимаюсь внедрением подшипников. засунул 5 шариковых подшипников в ряд. теперь думаю что делать дальше. размеры упорных втулок нужно изменять )
По мере износа крайних - будут вступать в работу соседние - так на пять сезонов хватит)))
Нормально собранные и смазанные роликовые, да ежли ещё и сальник целый - никаких хлопот не приносят.
Абсолютно верное замечание, как говорится, в самую дырочку )))
Попадалось такое колесо с 5 шариковыми о_0
А вообще с завода,насколько мне известно,ставят два подшипника и,соотвтетсвенно,там две распорных втулки:одна для внутренней обоймы подшипника,вторая для внешней.Для правильной работы подшипников,втулки должны быть одинаковые по длине.
хм,на счет втулок.разобрал на днях 3 колеса:два днепр и одно урал ромашка,у всех внутренние,те,что к барабану короткие,а наружные-длинные.мистика однако.
Стоп,в ромашках и днепроколёсах одна распорная втулка под конический подшипник,обойма там поджимается ступичной гайкой,после этого контрится.Таким образом и регулируются конические подшипы колёс на оппозитах.Я конечно же могу ошибаться. в таком случае это будет мой КО и я пойду читать Котова.
Ну вобщем-то посмотрел.Итог:
Старые колёса оппозитов:
Новые колёса Урал:
и что? на советских оппозитных колесах что ромашках, что КМЗ, левая и правая втулки были разной длины! И к тому же взаимозаменяемы между колесами ИМЗ и КМЗ.
Внимательно нужно читать,о каких втулках идёт речь.Специально выложил схемы колёс,чтобы видна разница была.Речь идёт о втулках номер 11 и 19 на втором рисунке,а не о 8 и 14.Потому как ТС спрашивал,что нужно нужно для установки шариподшипников.
Полез вчерась посмотреть отчего руль мотыляет при езде. Поддомкратил мот, вывесил переднее колесо - подергал, потолкал - вилка не болтается - болтается колесо на оси ощутимо. Снял, разобрал, посмотрел, собрал, затянул гайку ступицы, вставил ось в колесо не собирая на вилке - почти не люфтит. ну может самую малость - еле уловимо. Стал собирать на вилке - в правом пере левая резьба под ось вроде есть но почти не держит, затянул фиксирующий болт в левом пере. Катнулся - болтает ощутимо меньше но все равно есть. Осмотрел - ось из правого пера вышла и у колеса появилась возможность снова болтаться влево вправо. Коллеги, у меня вопрос - от какого авто можно гайку с левой резьбой подобрать чтобы ось затянуть? Или искать новое правое перо с целой резьбой? или это заваривать и по новому нарезать? посоветуйте.
Идея взята отсюда.
Предлагается использовать конические ступичные подшипники мотоцикла Урал 7204 размером 47х20х15, 2 с заменой штока нижней траверсы на ось от переднего колеса.
Лучше это сделать на токарном станке, чтобы получилась ровная привалочная плоскость.
Новую ось от переднего колеса Урала нужно проточить на токарном станке так, чтобы средняя часть диаметром 20 мм составила 200 мм в длину от резьбы до утолщения диаметра на конце.
Проточенная ось должна плотно войти в отверстие в нижней траверсе.
Размеры: диаметр отверстия в центре 20мм, внутренний диаметр по бортикам 60мм, внешний диаметр- 62 мм. Толщина стенок буртика 1 мм, высота 15. Толщина основания 2мм.
Также заказываем гайку.
Диаметр круглой части 32 мм, грани под ключ на 36. Высота гайки 13 мм. Резьбу нарезаем в зависимомти от резьбы на оси. В моем случае нарезали мелкую резьбу на 14.
Вставляем ось в колонку, одеваем верхнюю обойму подшипника, накрываем защитной крышкой.
Безрезьбовая часть оси должна выглядывать над крышкой на 1-2 мм.
Если она выглядывает больше или не выглядывает, то нужно под ось подложить подходящую шайбу или проточить ось еще немного.
Подкладываем толстую шайбу от подвески Жигулей (38х20) и закручиваем гайку.
Гайку затягиваем достаточно туго, чтобы не было люфта, но чтобы и не закусывало.
Одеваем верхнюю траверсу. Затягиваем ее гайкой через широкую толстую шайбу.
Убедившись, что все в порядке, привариваем ось к траверсе и собираем все начистовую не забыв набить в подшипники смазку.
При реализации этой идеи учтите. что расстояние между траверсами увеличится примерно на 15 мм, верхняя станет выше за счет толщины подшипников и подкладочных шайб, и как следствие верхние защитные кожухи вилки не сядут плотно. Придется дополнительно заказать у токаря проставки D46, d36, h15, которые будут зажиматься между кожухами и верхней траверсой.
Проставки я заказал, окончательный вид сфотографирую когда будут готовы. К тому времени я как раз закончу реставрацию вилки с проточкой и полировкой перьев, изготовлением новых направляющих из капролона и новых резиновых сальников взамен старым войлочным. Но это уже совсем другая история.
P.S. Забрал у токаря проставки. Установил.
Немного издалека о предпосылках. При езде независимо от скорости случайным образом начиналась дрожь в передней подвеске (как будто колесо овальное). Если даже встать и прокачать амортизаторы при одновременной смене скоростного режима, то вибрации устранялись только при значительном снижении скорости. ЕМНИП, на скоростях свыше 80 км/ч дрожи ни разу не возникало. Ну и соответственно подозрение в неисправности пало на всю переднюю часть. Тутова я начну с низов - со ступицы колеса.
Измерения на вывешенной вилке не производил. Снял сразу оба колеса (просто я параллельно перебираю все). Левые распорные втулки обоих колес показали хороший люфт. Так же небольшой люфт показал правый подшипник передней ступицы при раскачке пальцами. Колесо, надетое на ось, закрепленную соответственно, больших претензий не вызвало, но и "железного" крепления не показало.
Рядом же лежали два руководства (оба гавеных в ступичном плане), банка ШРУСа, 4 подшипника 7204 (KRAFT, насчет буковки А в индексе не помню), и два набора втулок с "гайками в сборе".
Ступица состоит (слева направо по ходу мотоцикла):
гайка специальная (здоровая дура с 4мя проушинами под радиусный ключ)
гайка в сборе (тоже дура, с 4мя ямками на торце под ключ, с прокладкой и закерненной сзади шайбой. Левая распорная втулка входит в комплектацию)
подшипник
втулка промежуточная с шайбой (посреди втулки квадратная пластинка с закругленными под радиус ступицы углами. Перемещается свободно)
подшипник
правая распорная втулка
шайба упорная
пространство гаража.
Обращаю внимание, что подшипники располагаются широкими частями внутрь. Иначе говоря, корпуса подшипников расположены снаружи.
Чо делать, как разобрать.
Снять обе гайки (которые здоровые дуры). Далее, если требуется только поменять смазку, то по правой втулке выбить начинку (корпус правого подшипника остается на месте). Подшипник не повредится, т.к. его внутренняя стенка упирается в промежуточную втулку, а правому подшипнику пойух, т.к. у него нет выбора. Если же требуется заменить все, то головкой на 30 выбивается все остальное (я сразу все выбивал) через упорную шайбу (шайба имеет выпуклость к середине, которую меньшим диаметром головки (выколотки) можно повредить).
Теоретическая часть, практиковать которую я буду позже.
Мануал предписывает закрутить гайку в сборе (с распорной втулкой который) до упора рукой, затем открутить на 1/5-1/6 оборота и за контрить гайкой специальной. Потом проехать 6 км без остановок и торможений, потрогать корпус ступицы. Если горячая, то гайку отпустить еще немного. Проверить. Если все в поряде, то далее контроль и регулировка зазора должна проводиться через 500, 1000 и 2500 км после работы со ступицей.
Ремонт. Колеса мотоцикла легкосъемные, взаимозаменяемые. При ремонте колеса демонтируют шину, проверяют, нет ли в ней проколов, каких-либо повреждений, воткнувшихся острых предметов на внутренней поверхности. В случае необходимости ремонтируют покрышку или камеру.
Для разборки ступицы колеса ослабляют контргайку, отворачивают гайку сальника и вынимают левую распорную втулку. Вставляют со стороны шлицевой части ступицы оправку или ось колеса, выпрессовывают из ступицы крайний роликоподшипник, промежуточ-
ную втулку, внутреннюю обойму второго роликоподшипника и правую распорную втулку. Специальной оправкой выпрессовывают упорную шайбу и наружную обойму роликоподшипника. Чтобы отделить обод от ступицы, сворачивают все ниппели со спиц и вынимают спицы.
Дефектация и ремонт деталей. Обод колеса изготовлен из стали 10. При трещинах, захватывающих более половины ширины обода, короблении, не устранимом правкой, обод заменяют.
При ремонте обод может иметь следующие дефекты:
износ поверхности отверстия под ниппель до диаметра более 9 мм — заварить отверстие и просверлить отверстие нормального размера 8,7+°2 мм.
Корпус колеса в сборе заменяют при трещинах, идущих от отверстий под спицы к наружной кромке и выходящих на поверхность ступицы тормозного барабана и ребра жесткости, а также при износе боковых поверхностей шлицевых впадин до ширины паза более 2,7 мм.
При ремонте корпус может иметь следующие дефекты:
износ поверхности тормозного барабана до диаметра более 204,5 мм—заменить барабан или обварить, проточить до нормального размера;
износ, смятие поверхности отверстия под головку спицы до диаметра более 6,3 мм — заварить и обработать отверстие до нормального размера ;
износ поверхности отверстия ступицы под подшипник до диаметра более 47 мм — восстановить электронатиранием до нормального размера
срыв резьбы ступицы более двух ниток—сточить резьбу, обварить, проточить и нарезать резьбу М52Х1;
срыв резьбы в корпусе колеса под масленку более двух ниток — заварить отверстие, рассверлить и нарезать резьбу нормального размера.
Ось заднего колеса изготовлена из стали ЗОХГС или 30ХГСА с твердостью HRC 30—36. При трещинах любого размера ось заменяют. При срыве резьбы более двух ниток стачивают дефектную резьбу, обваривают, протачивают и нарезают резьбу нормального размера М14Х1.5, а для оси переднего колеса—размером М18Х1.5 (левая).
При ремонте ось может иметь следующие дефекты:
износ поверхности оси под крышку картера и подшипники до диаметра менее 19,55 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера оси 201(у)4 мм;
новление передних осей аналогичны дефектации и восстановлению задних осей.
У мотоциклов Киевского завода задние оси колес имеют длину 218,5 и 207,3 мм, а передние —181,5 и 169,3 мм, у мотоциклов Ир-битского завода ось заднего колеса имеет длину 332 мм и передняя— 258 мм, но все оси имеют одинаковый диаметр и резьбу.
трещины на ступице и тормозном барабане — ограничить трещины, просверлив отверстия, разделать под заварку, заварить и шов зачистить заподлицо с основным металлом;
износ поверхности тормозного барабана до диаметра более 204,5 мм — обварить барабан по поверхности, установить на станок и проточить до нормального размера 203+0-3 мм;
ослабление посадки заклепок — обжать заклепки или заменить новыми;
износ, смятие отверстий ступицы под спицы до диаметра более 6,3 мм — заварить отверстие и обработать до нормального размера 5,2 мм;
износ. поверхности отверстия под подшипники до диаметра более 47 мм — восстановить поверхность электронатиранием до нормального размера отверстия 47 мм;
срыв резьбы отверстия более двух ниток — сточить резьбу, обварить поверхность отверстия, проточить и нарезать резьбу нормального размера М52Х1;
срыв резьбы отверстия под масленку более двух ниток—рассверлить отверстие и заварить, нарезать резьбу нормального размера.
Во время осмотра деталей тормоза (рис. 62) проверяют упругость пружин колодок 4, величину износа или замасливания фрикционных накладок. Замасленные накладки промывают в чистом бензине и слегка шлифуют наждачной шкуркой, изношенные накладки снимают и заменяют новыми.
Конус 5 изготовлен из стали 40Х и имеет твердость HRC 50-56. При срыве резьбы более двух ниток, износе канавок на конической поверхности конуса до ширины более 0,3 мм и граней — до размера менее 7,6 мм конус заменяют. Допускается обварка и обработка граней до размера 8_0>2 мм.
При ремонте диск может иметь следующие дефекты: трещины, не выходящие на посадочные поверхности отверстий,— разделать трещины и залить эпоксидной композицией, дать затвердеть и зачистить шов заподлицо с основным металлом;
износ поверхности отверстия под втулку до диаметра более 25,08 мм — обработать отверстие до размера 25,5+°.°45 мм под ре-монтную втулку;
износ поверхности отверстия под втулку до Диаметра бОЛСб
16.06 мм — обработать отверстие до размера 16,5 мм пад ремонт. ную втулку;
срыв резьбы отверстия под регулировочный болт более двух ниток— рассверлить отверстие, заварить, просверлить и нарезать резьбу нормального размера;
износ поверхности отверстия под кронштейн до диаметра более
20.07 мм — обработать отверстие до ремонтного размера 25,15 или 20,3 мм под кронштейн соответствующего размера.
износ поверхности кронштейна под диск тормоза и картер задней передачи до диаметра менее 20,05 мм — хромировать поверхность и шлифовать до нормального размера кронштейна 20 мм или его ремонтных размеров 20,2; 20,3 мм;
износ поверхности отверстия под толкатель до диаметра более 85 мм — обработать под ремонтный толкатель;
срыв резьбы отверстия более двух ниток—рассверлить отверстие и нарезать резьбу ремонтного размера М14Х1.5 под ремонтный конус. Допускается рассверливание резьбового отверстия, заварка, просверливание и нарезка резьбы нормального размера М12Х1,25.
Колодку тормоза при трещинах любого размера и расположения заменяют.
При ремонте накладка может иметь следующие дефекты:
износ до толщины менее 3,2 мм — заменить накладку и обработать в сборе со второй колодкой до диаметра 202. 202,8 мм. При замене фрикционных накладок тормозных колодок их следует обжать на колодках струбциной или другими приспособлениями. При приклеивании накладки тормозной колодки последнюю очищают и драчевым напильником или рашпилем делают поверхность накладки колодки более шероховатой. На подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и затем подсушивают в течение 10. 15 мин при температуре 18. 20°С или 5 мин при 6О. 65°С в сушильном шкафу. После этого накладки и колодки прижимают друг к другу поверхностями, смазанными клеем, создавая давление не менее 500. 800 кПа, и в таком состоянии выдерживают при температуре 180. 200°С в течение 40 мин. Затем детали охлаждают на открытом воздухе, освобождают и обрабатывают колодку под соответствующий размер тормозных барабанов;
При установке одной или нескольких спиц взамен оборванных новые спицы располагают в соответствующие им пары отверстий обода и ступицы. Когда оборвано много спиц, соответствующее отЁер-стие для установки новой спицы определяют по аналогии с расположением спиц у исправного колеса. На установленные спицы наворачивают ниппели сначала рукой или отверткой до половины резьбы, а затем ключом.
Покрышку колеса монтируют по бортовым ограничителям без перекосов, предварительно протерев ее тальком. Вентиль затягивают, расположив его по радиусу колеса. Боковое биение накачанной шины должно быть не более 3 мм, эллипсность — не более 5 мм.
Читайте также: