Как поменять передние пружины на оке
При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфт в подшипниках ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза, и если в этом случае ощутите люфт — неисправны шаровые опоры.
Установите защитные колпачки подшипников ступиц на любой клей, и вы избежите многих проблем в будущем.
Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Замените порванные, потрескавшиеся и потерявшие эластичность защитные чехлы, иначе пыль, грязь и вода быстро выведут шаровые шарниры из строя. Эксплуатация автомобиля с дефектами деталей подвески ухудшает управляемость, устойчивость и негативно влияет на безопасность движе.
Снятие и установка телескопической стойки
Если во время движения автомобиля слышен стук или шум в передней подвеске, проверьте затяжку гаек верхнего крепления телескопической стойки к кузову. Также причинами стуков могут быть разрушение резинового буфера верхней опоры стойки или буфера хода сжатия, осадка или поломка пружины подвески.
Замена шаровой опоры
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Если при движении автомобиля слышны стуки и шумы в передней подвеске, проверьте состояние шарниров шаровых опор. Для этого покачайте с помощью монтажной лопатки (не повредите защитный чехол шаровой опоры) рычаг подвески. Если ощутите люфт в шарнире, замените опору. Заменит.
Замена рычага передней подвески
При появлении стуков и шумов в передней подвеске, неравномерном износе протекторов шин проверьте рычаги и их резинометаллические шарниры. Деформированный рычаг замените.Признаками износа резинометаллического шарнира рычага являются разрывы, одностороннее выпучивание резины и отслоение резины .
Замена подшипника ступицы переднего колеса
Если при покачивании вывешенного колеса появился люфт или шум во время движения, есть вероятность, что подшипник ступицы вышел из строя. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ В ступице установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступиц.
Проверка и регулировка углов установки колес
Проверка и регулировка углов установки колес выполняются на специальных стендах согласно инструкции по эксплуатации стенда. Выполнить эту работу в гаражных условиях с помощью подручного инструмента невозможно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Замена или ремонт деталей подвески могут повлечь за собой изменен.
Когда снова сломалась на глубокой яме передняя правая пружина, я окончательно решил не тянуть больше кота за лямку в долгий ящик, и наконец поставить пружины от 2108, задние.
Так как страшно хотелось пружины с переменным шагом, а фобосов или похожих я не нашёл, пришлось брать задние пружины из комплекта занижения на тазики. Взял самые длинные и мягкие — красные (занижение заявлено -3см для тазов). У них хотя и не ярко выражен переменный шаг, но он всё-таки есть. Есть частые (мягкие) витки, а есть редкие витки (жёсткие).
Кроме всего прочего, это пружины ещё больше в диаметре завивки, чем окушачьи, и в опорные чашки стоек они не садятся никак. ЧТобы сели, надо чуть-чуть уменьшить диаметр последних витков. Сделать это можно только под сильным нагревом. В итоге пришлось купить бензиновую паяльную лампу (в хозяйстве сгодится) и заняться кузнечным ремеслом.
В субботу, после четверго-пятничного ремонта сцепления (в четверг в гараже вообще до полуночи проторчал, пока смог уехать в первом часу), началась работа по замене пружин.
Как я уже ранее писал, у орловской пружинки с переменным шагом лопнули нижние пол витка.
Для сравнения насколько различаются по длине и диаметру пружинки, на которых ездил я, и которые собирался ставить.
Демонтировав правую стойку (и попутно заменив подорвавшийся пыльник наружной гранаты) я начал гнуть пружины.
Дело это охрененно не простое. Даже нагрев пружину до красна никакими плоскогубцами её нихрена не загнёшь! В итоге усердно долбил тяжёлым молотком, загибая витки. Кроме того, пришлось ведь пружины ещё и укоротить, а это привело к тому, что с одной из сторон у меня заход витков был не под плоскую чашку. Так что помимо сужения диаметра пришлось ещё и в плоскость выводить последний виток.
В общем, спалив литра 4 бензина 92го и умаявшись окончательно всё-таки сделал одну пружину, примерил, догнул, ещё примерил и т.д. и т.п., пока не стало на мой взгляд более-менее нормально. По аналогии с правой пружиной сделал также и левую.
После такого нагрева, дабы металл не отпустился (хотя, вряд ли на улице при +6 градусах с помощью паяльной лампы вообще реально нагреть такой металл до температуры отпуска), я пружины опускал в отработанное масло. Знакомые металлурги сказали, что это, как бы, "мягкая закалка", и металл в этом месте будет эластичнее, чем при закалке в вводе, но прочнее и более упругим, чем после просто остывания на воздухе. Плюс там какие-то процессы, связанные с прониканием углерода в поверхностные слои металла из масла и т.д. и т.п. Забыл я как это называется… В общем, совсем плохо стать не должно, а пружины в местах, где сошла от температуры краска, должны из-за масла обрести антикоррозийные свойства :)
Собрал всё на машину.
Жёсткость, конечно, вышла космическая. И это не смотря на то, что передние газо-масляные стойки Delphi de Carbon Comfort уже изрядно убились, и у правой стойки даже газового подпора никакого нет, всё-равно раскачать машину просто нереально.
Но увы, что-то я не рассчитал, и у меня вышло "пацанское зажинение".
Решив в субботу больше не убиваться и отдохнуть, отчалил домой… за вечер субботу придумал, как решить данную проблему — проставки!
В итоге в воскресенье купил новые отбойники стоки, силиконовые (они очень жёсткие). Отрезал от них необходимой высоты себе проставки и поставил между трущимися шайбами. Само собой, что я там добавил под проставки ещё шайбы, чтобы всё-таки при повороте руля как и ранее тёрся металл об металл. Да и шайбы даже перед установкой отполировал до зеркального блеска с помощью шлифмашины и наждачки, зернистостью Р1200. Но это на фото не попало, т.к. некогда уже было…
В итоге, передок приподнялся до нормальной высоты. При занижении безбожно колёса цеплялись за всё, что только находили в арке. По кузову при малейшем повороте драли в двух местах, да по бамперу задевали… Короче, занижение — бред и издевательство ) Устойчивость авто нужно повышать расширением колеи и грамотной подборкой пружин, стоек и стабилизаторов поперечной устойчивости. Радикальное занижение тут не требуется вообще никак ))))
Вот так выглядят проставки на месте.
К сожалению фото машины не сделал, т.к. не было возможности на ровном участке дороги остановиться и сфоткаться. Поэтому до следующего раза какого-нибудь уж.
Что касается ходовых испытаний, тут мнение неоднозначное. С одной стороны, конечно, круто ощущать невиданную доселе мощь передней подвески. Даже с размаху плюхаясь в волну, когда раньше стойки отчаянно бились об отбойники, теперь перед не пробивает до отбойников, но при выезде из волны пружины своей дурной силищей подбрасывают морду. Создаётся ощущение, что машина не выезжает из волны, а выпрыгивает из неё. Да и при проезде трещин стало определённо жёстче и при проезде на скорости в повороте серии солидных трещин в асфальте морду начинает стаскивать наружу поворота. Т.е. сцепление колёс с дорогой теряется. Я так думаю это связано с тем, что ход подвески стал ещё короче из-за более быстрого нарастания сопротивления пружин с ходом сжатия. Правда, при этом ещё меньше стали крены кузова при входе в поворот, да и нет ощущения потери управления. При медленном проезде глубокой ямы нет ощущения, что в передней подвеске тупо вварены ломы. Пружины сжимаются и тут же возвращаются обратно без раскачки (стойки держат пока ещё). В целом, поведение радикально не поменялось за исключением дополнительной жёсткости. Жёстко у меня было и раньше. Просто щас есть понимание того, что до отбойников пробить подвеску будет сложнее, и что при влёте в серьёзную глубокую яму после сжатия последует мощное разжатие, которое может подбросить вверх морду.
Короче, надо будет как-то летом собраться и на участке ровного широкого асфальта записать видео, покатавшись в разных поворотах и разворотах, чтобы снаружи оценить крены и пр. результаты работы подвески.
Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 1.1 л., 55 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 21
Вашпе ты упертый малый, шо в казани нет нормальных разновитковых пркжин на оку? Да лан ! Там контор было немало, да и любителей хватало, на край с мска заказал бы .
Ну мне пружины не от оки нужны… Любые пружины, рассчитанные и изготовленные на а/м ВАЗ-1111(3) ОКА на моем корыте будут постоянно лопаться, т.к. это не ВАЗ-1111(3) ОКА.
А не кажется, что при полученных результатах (неимоверной жесткости), овчина не стоит выделки?
Значительное снижение кренов в том числе даже без переднего стабилизатора? Смотря какие цели преследовать. На момент этих переделок я боролся за цепкость и устойчивость, маневренность, а не за комфорт. Цель достигнута. Теперь мне не нужна такая цепкость, я езжу гораздо спокойнее, поэтому буду переделывать подвеску под баланс между цепкостью и мягкостью.
А износ стоек ? Ведь они работают в меньшем диапазоне. Шток вырабатывается быстрее, я полагаю.
Понятия не имею. Герметичные они. Нельзя разобрать и посмотреть. Для сравнения — полный ход штока передней стоковой масляной стойки составляет от упора до упора всего 13см! У стоек delphi, что стоят у меня, ход штока от упора до упора составляет 15см. Но этого всё-равно слишком мало. Если пружины слишком мягкие — постоянные пробои подвески, удары в отбойники (это при том, что из состояния покоя до полного сжатия стойки (без учёта толщины отбойника) имеется всего 7см, в лучшем случае 8, и если из этого вычесть длину отбойника, даже отрезанного (допустим, 4см), то на ход сжатия из состояния покоя до контакта с отбойником остаётся всего 3-4см). Нельзя оставить из состояния покоя на ход сжатия, скажем, 10см, а на отбой 5см, потому что стойку при таком балансе постоянно бьёт на разрыв на любой мелкой ямке, кроме того ещё и отрыв колеса от дорожного полотна происходит, что вообще нас не устраивает.
Так что тут больно то не разгуляешься. Нужно просто искать стойки с полным ходом штока сантиметров 20… но общими габаритами такими, чтобы влезли в штатный корпус окушачьей стойки.
Для себя же я решил вопрос так, что буду искать и подбирать пружины с такими переменными характеристиками, чтоб при незначительных смещениях из состояния покоя (+-2.3см) сопротивление пружины росло не сильно (работа "мягких витков" с частой завивкой), но при отклонении от 2 до 6см упругость пружины нарастала на много резче, чтобы принять "удар" на себя и не дать подвеске с размаху долбануться в отбойник. При этом, нужно, чтобы пружина имела ограниченную разжатую длину (т.е. чтобы она не сильно в натяг вставала в стойку). Это нужно для того, чтобы пружина не била стойку на разрыв при провалах колеса в ямку.
Щас у меня пружина при полностью разжатой стойке свободно болтается, поэтому стойку на разрыв она не бьёт, но на сжатие у меня в пружине есть только жёсткие витки с редкой завивкой, поэтому очень и очень жёстко пружина принимает груз морды авто. Она, конечно, не даёт подвеске биться в отбойник, но на ступеньках удар в кузов ощущается весьма крепкий, потому что и пружина, и стойка очень жёсткие и передают нагрузку в кузов через одну точку — кинематически очень жёсткую опору стойки.
Для себя я пришёл к следующему сочетанию, которое планирую воплотить: пружина должна быть жёсткой, стойка должна быть по-мягче. Цель пружины — удержать кузов авто от сильного провала при съезде в яму или наезде на препятствие и не удариться в отбойник. Цель стойки — только погасить колебания кузова на пружине. Подвеска будет и мягкой, комфортной, и хорошо дорогу будет держать. Подогнать надо будет так, чтобы на сжатие и на разжатие оставалось примерно поровну — по 7-7,5см, и от классического отбойника придётся отказаться. Лучше использовать вместо него длинный бутерброд из многих слоёв вспененной резины… Она хорошо сжимается, поэтому удар в отбойник не должен быть слишком жёстким. Ну и вообще надо опору стойки переделывать. потому что в том виде, в котором она есть — это ни на грамм не смягчающий демпфер между стойкой и кузовом…
Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадке. Признаки осадки:
– видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;
Снимайте и устанавливайте пружины с максимальной осторожностью во избежание "выстреливания" пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины без специальных приспособлений требует определенных навыков.
Оптимальным является применение какого-либо специального съемника пружины или стяжек из числа имеющихся в свободной продаже.
Вам потребуются: ключи " на 13 " , " на 17 " , " на 19 " , " на 22 " , пассатижи, опора (винтовой или гидравлический домкрат).
3. Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости, для чего расшплинтуйте и отверните гайку крепления стойки к чашке пружины, снимите гайку и нижнюю обойму подушки и подушку стойки.
4. Удерживая ключом от проворачивания палец шарнира стойки, другим ключом отверните гайку пальца и, отсоединив палец от стабилизатора, снимите стойку.
6. Если автомобиль установлен на канаве, затормозите его стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Под чашку пружины установите домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузите пружину.
7. Если автомобиль установлен на подъемнике, под чашку пружины установите устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, разгрузите пружину. Выверните окончательно болты крепления шаровой опоры и отведите поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным механизмом в сторону.
9. Закрепите верхний рычаг (не отсоединяя его от поворотного кулака) деревянной проставкой в максимально возможном верхнем положении для лучшего доступа к пружине.
10. Медленно и осторожно разгрузите пружину, опуская домкрат, если автомобиль установлен на канаве, или поднимая автомобиль, если он установлен на подъемнике. После полной разгрузки пружины уберите домкрат или опору.
12. Очистите пружину от грязи и тщательно проверьте ее. При наличии трещин и деформации витков замените пружину. Порванную или сильно обжатую резиновую прокладку замените.
13. Устанавливайте пружину в порядке, обратном снятию. При этом установите на верхний шлифованный конец пружины резиновую прокладку.
Болты крепления рычага к оси затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно соответствовало их положению под нагрузкой. После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Если во время движения автомобиля слышен стук или шум в передней подвеске, проверьте затяжку гаек верхнего крепления телескопической стойки к кузову. Также причинами стуков могут быть разрушение резинового буфера верхней опоры стойки или буфера хода сжатия, осадка или поломка пружины подвески.
При разрушении резинового буфера верхней опоры одной из стоек или неодинаковой упругости пружин подвески возможен увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении.
Проверьте состояние амортизаторной стойки и замените ее при обнаружении следующих неисправностей:
– недостаточное сопротивление на ходе отдачи или сжатия;
Если в дальнейшем предполагается разбирать телескопическую стойку, ослабьте затяжку гайки штока амортизатора, удерживая шток от проворачивания вторым ключом.
1. Снимите соответствующее колесо.
2. Выньте уплотнитель тормозного шланга из кронштейна на стойке.
4. Отметьте положение регулировочного болта относительно стойки. Это поможет при установке стойки приблизительно сохранить развал колес.
5. Отверните гайку нижнего болта крепления стойки к поворотному кулаку.
6. Отверните гайку регулировочного (верхнего) болта крепления стойки.
Обратите внимание, под гайкой этого болта установлена шайба.
7. В подкапотном пространстве отверните две гайки верхнего крепления стойки и снимите шайбы, установленные под гайками.
8. Выньте оба болта крепления стойки к поворотному кулаку.
9. Отведите в сторону рулевую тягу.
10. Отсоедините поворотный кулак от стойки и снимите телескопическую стойку через нишу колеса.
11. Установите телескопическую стойку в порядке, обратном снятию. При установке старой стойки поверните регулировочный болт в соответствии с ранее сделанными метками и, удерживая его в этом положении от проворачивания, затяните гайку крепления. После установки стойки проверьте и при необходимости отрегулируйте схождение и развал колес.
2. Сожмите пружину специальными стяжками.
3. Зажмите телескопическую стойку в тисках.
4. Окончательно отверните гайку штока амортизатора, удерживая вторым ключом шток амортизатора от проворачивания.
5. Снимите пружинную шайбу.
6. . верхнюю обойму опоры стойки.
7. . верхнюю опору стойки.
8. . нижнюю обойму опоры стойки.
9. . упорную шайбу подшипника и.
10. . верхнюю опорную чашку пружины.
11. Выньте из чашки втулку подшипника скольжения.
12. Снимите с чашки уплотнительное кольцо.
13. Выньте из втулки подшипника опорную шайбу.
14. Снимите пружину. При необходимости замены пружины распустите ее, сняв стяжки.
15. Выньте из пружины защитный кожух с буфером хода сжатия.
16. Выньте буфер хода сжатия из защитного кожуха.
17. Замените амортизаторную стойку при обнаружении следов подтекания жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса стойки).
18. Несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что он перемещается в обоих направлениях с сопротивлением, без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку.
19. Замените амортизаторную стойку или шток при повреждении резьбовой части, поврежденный буфер хода сжатия, защитный чехол при потере упругости, отслоении резины от металлической арматуры, наличии трещин и повреждений.
20. верхнюю опору стойки при потере упругости, отслоении резины от корпуса и деформации корпуса опоры.
21. . изношенные обоймы опоры.
22. . изношенные или разрушенные втулку, ее опорную шайбу и упорную шайбу подшипника.
23. . поврежденную верхнюю опорную чашку.
24. . просевшую пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированы витки.
25. Замените болты крепления стойки с поврежденной резьбой.
Пружины делятся на две группы: А — маркируется желтой краской и В — маркируется зеленой краской. На автомобиле должны быть установлены пружины одной группы.
26. Соберите телескопическую стойку в порядке, обратном разборке. При этом концы пружины должны упираться в выступы нижней и.
Читайте также: