Как поменять на рено логан
Замена шаровых опор на автомобилях Рено Логан — вынужденная мера, связанная с износом детали и ее неспособностью выполнять поставленных задачи.
Игнорирование проблемы часто становится причиной быстрого износа покрышек, ухудшения управляемости, появлении посторонних скрипов, шумов, стуков в передней подвеске в процессе движения.
Как выполнить замену шаровых опор со снятием и без снятия рычага? Как своевременно распознать неисправность? Что учесть при выборе новой детали? Эти и другие вопросы рассмотрим в статье.
Назначение и конструкция шаровой опоры
Перед работой по замене важно четко представлять назначение и конструктивные особенности шаровых. Это устройство является элементом ходовой части автомобиля, обеспечивающим соединение главного рычага передней подвески и ступицы рулевого колеса.
В автомобилях Рено Логан этот элемент не разбирается (официально) и поставляется в комплекте с рычагом.
Конструктивно шаровая опора состоит из нескольких элементов — шарового пальца, запрессованного в корпус из металла одновременно с пластиковой втулкой.
Продолжительная эксплуатация машины с поврежденным узлом часто приводит к самопроизвольному повороту колеса в обратную сторону, что при скорости больше 30 км/час может привести к непоправимым последствиям.
На автомобилях Рено Логан установлена передняя подвеска McPherson. Следовательно, в ее конструкции предусмотрена только одна шаровая опора, которая находится слева и справа передней оси.
Узел расположен на нижнем рычаге, в области под ступицей. Деталь легко разглядеть, если машина находится на смотровой яме или подвешена.
Срок службы и нюансы осмотра
Практика эксплуатации показывает, что ресурс опор при езде по ухабистому дорожному покрытию в среднем составляет 70-80 тысяч километров.
В любом случае через 80 тысяч километров пробега желательно также проверить и рулевые наконечники, которые также подвержены износу.
Распознать износ наконечников и шаровых опор можно по легкому покачиванию машины в процессе движения, стуках на кочках и заторможенной реакции на перемещение рулевого колеса. После замены неисправных элементов проблема пропадает.
Перед заменой наконечников рулевого управления, а также шаровых опор, стоит проверить состояние всей передней подвески Рено Логан. Делать это лучше на смотровой яме или подъемном устройстве, на СТО для этого часто используют одностоечные подъемники для автосервиса.
Передние колеса должны быть обязательно подвешены. Во избежание проблем в процессе эксплуатации желательно заглядывать под авто при любой возможности.
- Оцените состояние пыльников шаровых, выполненных из резины, проверьте целостность чехлов ШРУСа, исправность рулевой рейки и наконечников.
- Рассмотрите элементы подвески на факт следов механических ударов или трещин, которые могли появиться при сильном воздействии в процессе движения.
- Обратите внимание на состояние рычагов, штанг стабилизаторов, стоек и соединительных тяг на факт деформации. Осмотрите все элементы передней части кузова в местах крепежа.
- Обратите внимание на состояние резиновых изделий — подушки, шарниров и опоры передней стойки. Выявление любых повреждений на этих элементах требует незамедлительной замены. Главные симптомы неисправности — разрывы, выпучивание резины, повреждение с торцевой части. Кроме того, замена необходима при явных признаках старения, разделении металла и резины, трещинах и прочих нарушениях целостности.
Как распознать поломку?
Определить наличие дефекта можно не только путем внешнего осмотра, но и по ряду других признаков:
- Появление глухого стука в процессе проезда неровных участков на дороге.
- Усложнение вращения рулевого колеса, появление посторонних стуков и скрипов.
- Ухудшение курсовой устойчивости авто, в том числе при прямолинейном движении. Для удержания транспортного средства приходится постоянно подруливать.
- Появление скрипов в процессе движения зимой при низкой температуре. Причиной проблемы часто является разрушение целостности пыльника и попадание внутрь шаровой влаги. Последняя при минусовой температуре замерзает, что и приводит к проблемам.
- Шины автомобиля изнашиваются быстрее.
Игнорирование проблемы и отсутствие контроля состояния шаровой опоры часто приводит к необходимости дорогостоящего ремонта.
Сильные ударные нагрузки в процессе движения являются причиной повышенного трения между пальцем и корпусом. В результате увеличивается зазор, и палец начинает болтаться внутри кожуха.
При дальнейшей эксплуатации деталь вырывает из корпуса, а колесо разделяется снизу ступицы. Эксплуатировать машину в этом случае будет невозможно, а для ее перемещения на СТО или в гараж придется вызывать эвакуатор.
Проверка шаровой опоры — все секреты
Внешний осмотр детали и анализ признаков неисправности не всегда дает четкую информацию о ее состоянии.
Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения, можно использовать простые и проверенные способы.
Принцип действия следующий:
Правильный осмотр ходовой на Рено Логан – видео.
Порядок замены шаровой опоры на Рено Логан
При обнаружении признаков неисправности, рассмотренных выше, и подтверждении поломки путем проверки шаровую опору необходимо заменить.
Конструкция Рено Логан такова, что шаровая опора и рычаг подвески объединены друг с другом, но в процессе замены обе детали могут меняться одновременно или по отдельности.
Для этого требуется купить новую деталь (рычаг в сборе с шаровой или все по отдельности), отогнать машину на СТО или сделать работу своими руками.
Это можно делать как на снятом рычаге, так и не снятом, а также используя следующие варианты:
- Замена рычага Рено Логан в сборе с шаровой;
- Замена только рычага;
- Замена только шаровой опоры.
Про то, как менять без снятия рычага мы будет говорить ниже, так как этот способ тоже пользуется большой популярностью у автовладельцев Рено Логан.
Почему лучше менять шаровую в сборе с рычагом? Дело в том, что деталь запрессовывается в отверстие рычага с помощью шлицов, которые конструктивно предусмотрены по краям шаровой опоры.
Данные шлицы со временем разбивают края отверстий рычага, они сильно изнашиваются, увеличивается их диаметр, а это может привести к стукам в передней подвеске и вырыванию шаровой.
Замена со снятием рычага и выбиванием шаровой опоры
Для выполнения работ подготовьте такой инструмент:
Далее действуйте так:
- Вывесите машину или поднимите колесо с требуемой стороны при помощи домкрата. Для большей надежности подставьте под колесо опоры, чтобы исключить падение.
- Снимите колесо, после чего выкрутите гайки с болтов (верхнего и нижнего). Эти крепления находятся на соединительной тяге, которую также требуется демонтировать.
- Выкрутите болт шаровой опоры, достаньте палец из поворотного кулака и утопите рычаг вниз. Для этого используйте головку на 16. Гайка срывается хорошо, а вот болт может прикипеть, поэтому используйте WD 40 или масло.
- Снимите кожух открутив две гайки;
- Выкрутите гайку, которая удерживает стойку стабилизатора, после чего достаньте болт.
- Снимите болты сайлентблоков (переднего и заднего). Для этого используйте головку на 18.
- Демонтируйте нижний рычаг подвески. Для этого может понадобиться зубило для расклинивания поворотного кулака и выколотка для выбивания шаровой.
- Снимите старую и поставьте новую шаровую опору. Для этого демонтируйте резиновый чехол и фиксирующее металлическое кольцо. После чего выбейте опору молотком.
- Для выбивания понадобиться труба с таким диаметром, чтобы она налезла на шаровую с обратной стороны.
- Под другую сторону рычага подставьте упор.
- Возьмите вторую трубу с таким диаметром, чтобы она упиралась на буртик шаровой.
- Нанося удары по торцу верхней трубы выбиваем старую деталь.
- Проверьте передний и задний сайлентблоки на рычаге и при первых признаках износа лучше замените их сразу.
- Под пыльник новой шаровой с помощью шприца заложите новую смазку.
- Для этого аккуратно не порвав пыльник снимите нижний хомутик (можно верхний).
- Устанавливая обратно хомут проследите, чтобы он встал на свое место и не повредите пыльник.
- Поставьте новую шаровую. Для этого вставьте ее обратно в отверстие рычага.
- Для забивания используйте те же трубы. Вверху можно использовать головку на 36 или на 34. Бить по центру нельзя, только по краям.
- Перед запрессовкой новой шаровой обратите внимание на посадочные места в рычаге. Если есть повреждения и сколы, лучше от установки детали в такой рычаг отказаться.
- Установите стопорное кольцо. Убедитесь, что оно встало в специальный паз на шаровой.
- Обратите внимание, что при установки шаровой в поворотный кулак забивайте ее до тех пор, пока фаска, показанная на фото ниже, не появиться в отверстии под болт.
- Установите и затяните болт шаровой опоры.
- При установке рычага не затягивайте сразу болты (передний и задний). Это нужно делать только при нагруженной подвеске. Для этого подставьте под рычаг упоры и опустите домкрат.
- Последующую сборку выполните по обратному алгоритму.
Видео версия алгоритма работ представлена ниже.
Замена без снятия рычага передней подвески
Для замены шаровой опоры на Рено Логан без снятия рычага сделайте следующие шаги:
- Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо.
- Снимите суппорт. Для этого поверните колесо и открутить два болта на 18. На данном этапе могут возникнуть проблемы, так как болты суппортов посажены на краску.
- Открутите крышку тормозного бачка и откачайте 20 – 30 мл тормозной жидкости.
- Разведите колодки, для этого используйте отвертку. Упираться нужно не в диск, а между суппортом и колодкой.
- Снимите суппорт и подвесьте его. Это делается для того, чтобы не откручивать от последнего тормозной шланг.
- Берите ключ на 16 и с его помощью выкрутите гайку, которая удерживает опору на ступице.
- С помощью упора выпрессуйте палец из гнезда. Так же можно его выкрутить.
- Зубилом расклиньте поворотный кулак и выбейте рычаг с шаровой опорой уводя их вниз.
- Теперь появился доступ к выпрессовыванию шаровой без снятия рычага.
- Перед выпрессовкой проверьте наличие стопорного кольца, его нужно удалить.
- Так же, как и в первом случае для выбивания шаровой с обратной стороны используется труба и упор.
- Ударами молотком или небольшой кувалдой выбиваем деталь. Как раз снятый суппорт на этом этапе работ мешать не будет.
- Для запрессовывания новой шаровой опоры также, как и в первом случае используем головки на 36 или 34. Также понадобиться упорная труба подходящего диаметра. Отверстие рычага должно быть параллельно земле.
- Поставьте сверху другую трубу большего диаметра, чтобы он уперлась в рычаг, не задев шаровой опоры.
- Нанося удары молотком по верхней трубе, мы запрессовываем шаровую в рычаг пока она не встанет на место. Недостаток данного способа заключается в том, что когда мы забиваем, то не чувствуем усилие, с которым шаровая входит в рычаг.
- Дальше установка шаровой опоры в штатное место происходит в обратной последовательности. Обратите внимание на наличие пластиковой шайбы, она защищает от протирания пыльника, за счет этого увеличивается срок службы шаровой.
После замены в первое время эксплуатируйте машину очень осторожно и старайтесь проезжать неровности на дороге с минимально возможной скоростью. Это нужно для того, чтобы убедиться, что шаровая запрессовалась в рычаг правильно.
Советы по замене
Несмотря на простоту работ по замене шаровых опор на Рено Логан, здесь имеются свои нюансы, которые должны быть учтены автовладельцем:
Какую шаровую опору ставить?
С июня 2013 года французский производитель применяет шаровые опоры нового типа, в которых пальцы смонтированы сбоку, и не имеют циркулярной проточки. Артикулы у старой и новой детали различаются.
У прежнего образца каталожный номер 401604793R (круговой паз под болт), а у нового — 401602523R (паз с одной стороны). При этом не обязательно, что на Рено Логан, выпущенных после 2013 года, установлены шаровые опоры нового типа.
Чтобы выяснить этот вопрос, необходимо выбить опору из кулака.
На заводе, как правило, устанавливаются шаровые опоры двух марок — Lemforder и TRW. Детали обеих марок производятся в Германии, но некоторые заводы Lemforder базируются на территории Румынии.
Шаровые опоры машин Рено Логан 1-го и 2-го поколения, как правило, мало чем отличаются, поэтому являются взаимозаменяемыми.
Если не удалось найти оригинал детали, можно установить аналог — TRW JBJ721 (для автомобилей первого поколения), а также Lemforder 37809 01 или 29469 01.
Хорошо себя зарекомендовали изделия марки Teknorot R-585.
Важность рычага передней подвески, а также шаровой опоры Рено Логан нельзя недооценивать. Разрушение этих элементов во время движения может стать причиной непредсказуемых последствий и ДТП.
Вот почему при выявлении симптомов поломки важно сразу диагностировать поломку, выполнить проверку, а при необходимости — замену вышедшей из строя детали.
Из этой статьи вы узнаете, как заменять моторное масло в Renault Logan, периодичность замены, какое масло заливать в 1,4 и 1,6 литровые восьми и шестнадцати клапановые двигателя.
Техническое обслуживание никто не отменял
Renault Logan является одним из самых популярных автомобилей в бюджетном сегменте. Недорогой, неприхотливый и вполне надежный он завоевал признание среди автолюбителей.
Но, как и любой другой автомобиль Reno Logan требует проведения периодического технического обслуживания, причем касается это всех составляющих авто – силовой установки, трансмиссии, ходовой части, кузова и т. д.
Что касается силового агрегата, то, пожалуй, одной из важнейших операций по обслуживанию является замена масла.
Пока авто находится на гарантии, данные работы входят в перечень сервисного обслуживания, но после окончания этой гарантии, выполнение этой операции ложится на плечи владельца авто.
Конечно, можно и дальше продолжать посещать сервисный центр, чтобы его работники выполняли все необходимые работы.
Однако замена маслам – операция не столь сложная, чтобы каждый раз обращаться к специалистам, ведь можно и самостоятельно ее выполнить, сэкономив при этом деньги.
Когда менять, что и сколько заливать?
Начнем с того, что периодичность замены масла в данном авто, которая установлена производителем, составляет 15 тыс. км пробега. Но это в том случае, если такой километраж автомобиль проходит в течение года.
Если же за год он не проходит такое расстояние, то масло все равно придется менять, поскольку в документации изготовителя указывается, что масло должно заменяться раз в год, даже если авто практически не эксплуатируется.
Что касается самого смазочного материала, то здесь изготовителем указывается рекомендованным для использования в двигателе масло производителя ELF.
Именно этой фирмы и заливается материалы в официальных сервисных центрах.
Однако необязательно следовать данной рекомендации, можно заливать продукцию и других производителей. Важным условием при этом является соответствие продукции других производителей нормам качества API, а также вязкости.
Для двигателей, установленных на Рено Логан, следует приобретать масла с вязкостью 5W30, 5W40, 10W40.
Не рекомендуется использовать при этом минеральные масла, лучше заливать полусинтетическое или синтетическое.
Что касается количества заливаемого смазочного материала, то здесь все зависит от используемой силовой установки и ее конструктивных особенностей.
В любом случае масло лучше приобретать немного с запасом, чтобы в багажнике авто всегда находилось не менее 1 литра на доливку.
Также новый смазочный материал покупать лучше в заведомо проверенных и надежных точках продажи.
Количество заливаемого смазочного материала указано приблизительно.
Дело в том, что при сливе часть масла останется в двигателе, поэтому не всегда нужно заливать указанное количество, а контролировать его при помощи щупа.
Что еще понадобиться?
Во время проведения данной операции выполняется также и замена масляного фильтра.
Приобретать нужно фильтр с идентификационным номером 7700274177 или 8200768913, они взаимозаменяемы и являются оригинальными для данного авто.
Но можно купить любой фильтр, главное, чтобы он был известного производителя, а также подходил по габаритным параметрам.
При работах также рекомендуется заменить прокладку сливной пробки. Оригинальная прокладка имеет артикул 11026 5505R.
Но если такой достать не удалось, то можно вместо старой прокладки установить обычную медную соответствующего диаметра.
Про промывку мотора.
Последнее время СТО стали указывать, что при смене обязательно нужно проводить промывку мотора.
Ее действительно нужно проводить, но только если будет заливаться масло другого производителя.
Если же производитель смазочного материала не меняется, то и промывку проводить необязательно.
Что нужно для проведения работ
Для выполнения все работ понадобиться не так уж и много:
- Специальный ключ в форме квадрата на 8 или 10;
- Специальный ключ для снятия фильтра;
- Емкость для слива (желательно широкая);
- Новый смазочный материал в нужном количестве;
- Новый фильтр;
- Ветоши.
Имея все это, можно приступать к работам. Последовательность действий такова:
- Авто устанавливается на ровную площадку и обездвиживается. Затем производится прогрев мотора, чтобы масло в двигателе стало более жидким. Но прогревать нужно не полностью, а до температуры 50 град. С, не более, иначе в дальнейшем можно получить ожоги;
- Открывается капот и откручивается крышка маслозаливной горловины. Если этого не сделать при стекании масла внутри двигателя будет образовываться разрежение, из-за которого длительность слива значительно затянется;
- Снизу авто в защите днища проделано технологическое отверстие для доступа к сливной пробке, поэтому защиту снимать не придется. Квадратным ключом на 8 или 10 послабляется сливная пробка. Иногда она сидит достаточно плотно, поэтому возможно потребуется наращивать ключ отрезком трубы;
- Немного послабив пробку, под нее нужно установить подготовленную тару, после чего пробку полностью выкрутить. При этом нужно постараться не упустить ее в емкость. Это один из самых грязных этапов работы, поскольку часть масла обязательно попадет на руки поэтому наденьте на них резиновые перчатки;
- Далее ожидается, пока отработанный смазочный материал полностью сольется. В это время на пробке меняется прокладка. Закончив со сливом, устанавливаем пробку на место и хорошо ее затягиваем;
- Переходим в подкапотное пространство. Специальным ключом против часовой стрелки откручивается старый фильтр. После посадочное место тщательно вытирается чистой ветошью;
- Перед установкой нового фильтра, его нужно заполнить маслом примерно наполовину, также смазывается уплотнительное кольцо, установленное в нем. После этого фильтр устанавливается на место и закручивается. При затягивании использовать ключ необязательно, можно с силой затянуть от руки;
- Заливаем масло в двигатель. Вначале вливается только 3 литра. После подождать, пока масло полностью опуститься в поддон, замерить его количество. Постепенно остальным маслом доводиться уровень до нужного. Правильным считается уровень, когда масло на щупе достигает средины между отметками МАХ и МIN. Главное не перелить. Если уровень будет подходить к отметке МАХ, ничего страшного, но если он больше – придется откачивать лишнее;
- После заливки запускаем двигатель, пусть поработает 3-5 мин. После этого подождать, пока смазочный материал стечет в поддон и снова проверить уровень, при надобности подкорректировать его. Также следует проверить фильтр и сливную пробку на наличие подтеков, если таковы имеются, то следует произвести подтяжку.
Нюансы замены на 16-клапанном моторе
Что касается 16-клапанного двигателя, то помимо количества заливаемого смазочного материала, есть еще один нюанс – доступ к масляному фильтру.
Дело в том, что добрать к нему с подкапотного пространства будет мешать защитный экран выпускного коллектора, а снизу – защитный картер.
Что-то одно для доступа к фильтру снимать придется, а вот что – решать владельцу авто. В остальном последовательность работ идентична описанной.
Советы опытных
Напоследок несколько полезных советов.
Ключ для снятия фильтра обычно нужен именно только для демонтажа, при установке он не нужен. Поэтому необязательно его иметь под рукой.
Если фильтр не откручивается, а ключа нет, то можно просто аккуратно пробить его корпус отверткой, задвинуть ее внутрь до упора, и открутить фильтр, используя отвертку как рычаг.
Если случайно перелили масло, то откачать его будет значительно проще, используя трубку от капельницы и шприц, поскольку откручивать пробку и сливать часть масла очень муторно и неудобно.
На шприц, чем больше по объему – тем лучше, надевается трубка капельницы, обязательно с фиксатором. Затем трубка опускается в отверстие под щуп и шприцем откачивается лишнее масло.
Как видно, заменить масло на Рено Логан, каким бы мотором он ни был оснащен, достаточно просто, и выполнить ее может даже начинающий автомобилист.
Шаровая опора — элемент подвески автомобиля, предназначение которого – соединить главный рычаг и ступицу, не препятствуя движению колес. Со временем она изнашивается, о чем сигнализирует характерный стук, повышенный износ покрышек, серьезное ухудшение управляемости. В этом случае требуется проверить шаровые опоры, в случае их ненормальной работы сделать замену.
В стандартном варианте менять шаровую опору Рено Логан, Логан 2 и других моделей этого семейства – Сандеро, Сандеро 2, Лада Ларгус приходится вместе с рычагом. Но существует способ, позволяющий заменить непосредственно шаровую опору, оставив старый рычаг, что обойдется гораздо дешевле.
Приспособления, материалы и инструменты
Чтобы заменить шаровую опору на Рено Логан, не потребуется специального оборудования, все необходимое для выполнения этой работы найдется в обычном гараже:
- набор ключей, потребуются номера 16 и 18, головка на 34 или 36;
- трубка диаметром немногим более, чем посадочное отверстие опоры, из которой делается оправка;
- стальной клин небольшого размера;
- молотки – обычный и утяжеленный;
- жидкая смазка.
Чтобы снять колесо и проводить соответствующие манипуляции, понадобится подставка и домкрат, если есть возможность, машину лучше установить на подъемник, но это не обязательное условие, поскольку в обычном гараже такого оборудования не бывает.
Процесс замены шаровой опоры
Колесо, на которое будет устанавливаться новая шаровая опора, нужно поддомкратить или поднять машину на подъемнике, чтобы получить доступ к месту работы. Снять колесо, вывернуть тормозной диск вовнутрь, чтобы открылся доступ к тормозному суппорту. Нужно демонтировать его, для этого с внутренней стороны выкручивается два болта ключом на 18, разводятся колодки. Суппорт снимается с диска, подвешивается на опору, чтобы не повредить шланги. Важно знать, что если болты откручиваются впервые, они будут идти туго, поскольку с завода садятся на краску.
Снимается болт на 16, который крепит шаровую опору, зажимая кулак на ступице. С обратной стороны он удерживается гайкой, ее и нужно откручивать, предварительно очистив и смазав резьбу, чтобы не сорвать ее. Болт туго сидит в отверстии, поэтому после выкручивания гайки, его требуется подбить, после чего аккуратно выкрутить, надавливая с другой стороны. Очень важно осмотреть болт и гайку на целостность. Если стержень или резьба повреждены, то он неплотно сидит в гнезде, что может провоцировать стук, повышенный износ резины и другие признаки, схожие с поломкой шаровой опоры, кроме того, он будет разбивать новую деталь. Тогда болт подлежит обязательной замене.
Для разжимания кулака в отверстие болта заливается жидкая смазка, подойдет WD-40 или любое масло, после чего в него вставляется клин, по которому нужно несколько раз ударить молотком. Это освободит шаровую опору, она выводится из крепления ударами молотка непосредственно по рычагу. В месте контакта пыльника и кулака должна находиться пластиковая шайба. Эта деталь защищает резину от механических и абразивных воздействий. Если при монтаже ее не установить обратно, срок службы новой шаровой опоры сократиться приблизительной вдвое за счет быстрого износа и разрыва пыльника. В новых деталях этой шайбы нет, поэтому терять ее крайне нежелательно.
После выведения из крепления неисправная шаровая опора будет люфтить, что легко проверить, просто пошевелив ею в разные стороны. Шаровая опора выпрессовывается из посадочного отверстия. Для этого в пазах рычага проверяется наличие установленного стопорного кольца, если оно есть, его нужно удалить, пыльник тоже удаляется, место посадки зачищается металлической щеткой.
Далее оправка из трубы устанавливается снизу рычага в месте крепления опоры и упирается в твердую поверхность. При необходимости автомобиль опускается на подъемнике или оправка поддомкрачивается, чтобы получить нужную жесткость конструкции. После этого шаровая опора выбирается массивным молотком. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить посадочное отверстие, бить нужно непосредственно по верхней части опоры.
Для монтажа новой опоры она вставляется в монтажное отверстие рычага, после чего в нижнюю часть упирается головка на 34, можно на 36, они обе подходят по диаметру, упираясь в края нижней части новой детали. Посредством домкрата рычаг ориентируется так, чтобы посадочное отверстие располагалось строго параллельно поверхности земли. Это нужно, чтобы избежать перекоса при монтаже. Если перекоса не удастся избежать, нужно будет менять шаровую в сборе с рычагом, поскольку при этом повреждается монтажное отверстие, а это совсем другие затраты.
После того как конструкция выставлена, аккуратными ударами молотка сверху по рычагу через трубу, которая применялась в качестве съемника, шаровая опора усаживается на место. При этом нужно контролировать, чтобы она плотно зашла на посадочное место, и впоследствии не выскочила при езде. Сделать это визуально невозможно, поэтому по окончании работы лучше провести испытание отремонтированной ходовой части.
Перед дальнейшей сборкой обязательной устанавливаете пластиковую шайбу, которая будет защищать пыльник от механических повреждений. Рычаг отжимается монтировкой вниз, и шаровая опора заводится в кулак, при этом паз пластиковой шайбы должен войти в соответствующее место в кулаке. Обратите внимание на то, чтобы наконечник шаровой опоры полностью вошел в гнездо, для чего ее понемногу подбивают снизу. Фиксирующий болт устанавливаете на место, его важно не перетянуть, чтобы не сорвать резьбу. В конце нужно поставить назад суппорт тормозных колодок, затянув два болта.
После установки шаровой опоры обязательно потребуется провести небольшой тест-драйв. Это связано с тем, что при ее запрессовке на монтажное место невозможно проверить, насколько точно и правильно эта деталь расположилась в гнезде. При проведении испытания нужно проехать на Рено Логан по кочкам и ухабам, соблюдая осторожность, после чего проверить состояние шаровой опоры, если она разболталась или постукивает при езде, потребуется замена этой детали вместе с рычагом.
Помпа — важнейший элемент системы охлаждения двигателя. Благодаря этому агрегату по каналам блока цилиндров и ГБЦ циркулирует антифриз, перенося тепло от разогретых цилиндров к радиатору охлаждения и установленному в салоне отопителю. Выход водяной помпы из строя сопровождается вытеканием охлаждающей жидкости, ослабеванием ремня привода ГРМ, шумом и грохотом со стороны моторного отсека – дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной. Сегодня мы расскажем, как не допустить подобных неприятностей и рассмотрим в деталях процесс замены помпы в автомобилях Renault Logan 1.4/1.6 8 клапанов.
Почему насос охлаждающей жидкости необходимо периодически менять
Помпа Рено Логан представляет собой центробежный насос с рабочей полостью, выполненной в блоке цилиндров. Конструктивно устройство состоит из корпуса, в котором установлен вал с крыльчаткой на одной стороне и зубчатым шкивом – на другой. Вращение вала обеспечивается парой подшипников, а сам крутящий момент передается тем же ремнём, которым приводится в действие механизм газораспределения. Уплотнение вала обеспечивает специальный сальник, установленный со стороны крыльчатки.
Поскольку насос охлаждающей жидкости подвергается постоянным нагрузкам, со временем в его подшипниках появляется люфт. Отчасти это происходит и по вине ремня привода ГРМ, из-за натяжения которого передний узел качения помпы работает с постоянной поперечной нагрузкой. Осевое и радиальное биение приводит к протечкам, поэтому через определенное время приходится выполнять замену помпы.
Когда необходимо менять помпу Renault Logan
- наличие охлаждающей жидкости на блоке цилиндров, ремне и деталях привода ГРМ;
- появление радиального люфта на валу помпы;
- увеличенное осевое биение вала водяного насоса;
- шум и гудение подшипников со стороны привода ГРМ при работающем двигателе.
Отметим, что последний фактор лишь косвенное доказательство, поскольку неприятные звуки могут исходить и от подшипника натяжного ролика. По этой причине окончательный диагноз установите только после снятия деталей привода газораспределительного механизма с двигателя.
Инструкция по замене помпы на двигателях объемом 1.4/1.6 8 клапанов (K7J и K7M)
Автомобили Рено Логан комплектуются несколькими типами силовых агрегатов, но во всех двигателях используется один и тот же водяной насос — по этой причине замена помпы происходит по одной схеме. Различие состоит в частичной разборке моторов с 8 и 16 клапанами, которая понадобится для получения доступа к помпе.
Перед началом работы подготовьте:
- новую помпу с прокладкой (лучше использовать оригинальный водяной насос – так или иначе, вы сэкономите, поскольку он прослужит 2 срока);
- термостойкий автомобильный герметик;
- антифриз;
- набор рожковых и накидных ключей;
- хомут 35-50 мм для нижнего патрубка радиатора охлаждения двигателя;
- набор торцевых головок;
- усиленную отвертку с плоским жалом;
- шабер или нож с прямым лезвием;
- домкрат;
- опору поддона картера;
- ёмкость для слива охлаждающей жидкости.
Ещё кое-что полезное для Вас:
После запуска двигателя следует обязательно проверить, нет ли следов охлаждающей жидкости в месте примыкания новой помпы к блоку цилиндров двигателя. Пристально следите за отсутствием протечек первые 300-500 км пробега, попутно контролируя и доливая до необходимого уровня антифриз.
Отличаются ли фары на разных поколениях Логана и замена ламп в них
Рено Логан I
Второе поколение родилось в Тольятти (АвтоВАЗ) в 2014 году, и выпуск его продолжается по сей день.
Рено Логан II
Как видно из приведенных фото, блок-фары у поколений несколько отличаются, и отличия эти не только внешние, но и конструктивные. Тем не менее алгоритм замены ламп габаритных огней у Рено Логан I и Рено Логан II почти одинаков. Единственное отличие – защитная крышка (Логан II), которая закрывает цоколь лампы габаритов.
Что касается задних фонарей, то конструкция их не изменилась вовсе, а значит, и алгоритм замены лампочек в них остался прежним.
Какие инструменты и лампочки понадобятся
Для начала выясним, какие лампы используются в Рено Логан в качестве габаритных. В обоих поколениях они одинаковые. В передних фарах в качестве габаритных производитель установил приборы накаливания W5W мощностью 5 Вт:
Лампочка W5W
В задних фонарях за габаритные огни и стоп-сигнал отвечает один прибор (тоже накаливания) с двумя спиралями – P21/5W.
Лампочка P21/5W
Если есть желание, то вместо обычных приборов накаливания можно установить светодиодные того же типоразмера.
А теперь по инструментам и принадлежностям. Нам не понадобится ничего особенного:
- крестообразная отвертка (только для Рено Логан I);
- хлопчатобумажные перчатки;
- лампочки на замену.
Замена переднего габарита
Меняя лампочки габаритных огней в передних блок-фарах, совсем необязательно эти фары снимать, как рекомендует большинство ресурсов в сети. Даже моя рука (а она не самая изящная) в состоянии добраться до патрона габаритов, расположенного с тыльной стороны фары. Если кому-то мешает аккумуляторная батарея, ее можно снять. Мне она не мешает.
В операции нет ничего сложного, и физических усилий она не требует.
Итак, открываем капот моторного отсека и начинаем замену. Правая блок фара. Просовываем руку в щель между аккумулятором и кузовом и на ощупь отыскиваем патрон габаритных огней. Внешне он выглядит так:
Патрон габаритных огней на Рено Логан I на штатном месте
Проворачиваем патрон на 90 градусов против часовой стрелки и вынимаем его вместе с лампочкой.
Снятый патрон габаритных огней в Рено Логан I
Демонтируем лампочку простым выдергиванием и на ее место ставим новую. После этого производим все действия в обратном порядке: устанавливаем патрон на место и фиксируем его поворотом на 90 градусов по часовой стрелке.
С левой фарой все несколько сложнее, поскольку щель намного уже и подбираться к патрону придется со стороны блока основного света. Моя рука в эту щель пролазит, если твоя нет, то придется частично разобрать блок-фару. Снимаем пластиковую защитную крышку с люка основного света.
Снятие защитной крышки с люка основного света
Отключаем питание основного света, отсоединив разъем. Снимаем резиновый уплотнитель.
Снятие колодки питания и резинового уплотнителя
В результате щель станет шире, и в нее легко можно будет пролезть. Точно так же снимаем патрон, меняем лампочку, вставляем патрон, не забываем поставить уплотнительный манжет и подключить колодку питания основного света.
Чтобы не делать работу дважды, прежде чем установить патрон с новой лампой на место, имеет смысл включить габаритные огни и убедиться в успешности проведенной операции.
Для владельцев Рено Логан II процесс замены ламп передних габаритных огней отличается несущественно. Единственное отличие состоит в том, что патрон лампы габаритных огней закрыт защитной крышкой. Поэтому выполняем следующие действия:
Замена заднего габарита
Задние фонари у Рено Логан I и Рено Логан II имеют практически одинаковую конструкцию. Отличие состоит лишь в том, что в первом поколении фонарь крепится при помощи винтов под крестообразную отвертку (второе поколение – винтовые пластмассовые гайки-барашки) и фиксаторов основной платы 5, а не 2.
Рассмотрим для начала процесс замены ламп задних габаритов (они же лампы стоп-сигналов) на Рено Логан II, поскольку эта модификация более распространена в России. Прежде всего отворачиваем две пластмассовых гайки, крепящие фонарь. Они выполнены в виде барашков, и ключ не понадобится.
Место расположения фиксаторов заднего фонаря в Рено Логан II
Теперь снимаем фонарь: покачиваем и аккуратно тянем назад по ходу автомобиля.
Снятие заднего фонаря
Отключаем разъем питания, нажав на защелку.
Клемма питания фиксируется нажимной защелкой
Кладем прибор на мягкую поверхность лицом вниз и снимаем мягкую уплотнительную прокладку.
Снятие уплотнителя
Плата с лампочками крепится при помощи двух защелок. Отжимаем их и снимаем плату.
Снятие платы с лампочками
Лампу, отвечающую за габариты, я отметил стрелкой. Снимается она легким нажатием и поворотом против часовой стрелки до упора. Меняем лампу на исправную, устанавливаем плату на место, подключаем разъем питания, крепим фару.
С Рено Логан I действия несколько иные. В первую очередь снимаем часть обивки багажника напротив фонаря. Под обивкой мы увидим два самореза, расположенные на том же месте, где находятся гайки-барашки в Рено Логан II (см. фото выше). Отворачиваем их крестообразной отверткой и снимаем фонарь. Остальные действия по замене ламп габаритных огней аналогичны. Единственно, плата ламп в Логан I может крепиться как на двух, так и на пяти защелках – зависит от модификации фонаря.
Вот вроде и все о замене лампочек габаритных огней в автомобиле Рено Логан. Если ты внимательно прочитал статью, то без труда справишься с этой задачей самостоятельно, потратив на замену не более 5 минут.
Читайте также: