Как поменять кольца на ауди 80 б3 не снимая двигатель
Добрый день дорогие друзья! В сегодняшней статье я хотел бы вам рассказать личный опыт замены ремня ГРМ на автомобиле АУДИ 80 с двигателем Б3 и объемом 1.8 литров.
Ремень ГРМ на автомобилях АУДИ, в том числе моделях AUDI 80 рекомендуется менять каждые 80 000 тыс. км пробега, ну а как это сделать своими руками – вы узнаете если прочитаете статью до конца!
Выбор ремня ГРМ АУДИ на 80 и цены на оригиналы и аналоги в России
На Российском рынке представлено довольно много расходников на Ауди, но свой выбор я хотел бы остановить на двух если можно так сказать моделях:
- Ремень ГРМ LYNX 137IL25.4 Его Ширина (мм):25,4 С количеством зубцов – 137
- Ремень ГРМ 121×180 Gates 5016 Audi A4 1.6 95-96, VW Polo 1.6/1.8 96-02
Цена первого чуть более 700 рублей, ну а второй стоит на 200 рублей дешевле. Я конечно, не в коем случае не рекламирую данный продукт, но универсальные ремни ГРМ Gates (второй) отличного качества, проверено на личном опыте.
Периодичность замены ремня ГРМ на Ауди 80
Как я успел заметить выше периодичность замены ремня рекомендуется через 60-100 тыс.км. Благо клапана на этих моторах не загибает, и можно заменить, в случае обрыва, в дороге. Давайте теперь я расскажу вам как это сделать.
Замена ремня ГРМ на Ауди 80 Б3 своими руками
- Снять воздухозаборник.
- Поджимая ремень, ослабить болты помпы и колена 7шт-торкс40. Колено можно заблокировать мощной шлицевой отвёрткой, вставив её в венец через тех.люк картера сцепления.
- Снять кожуха.
- Прокрутить механизм до ВМТ.
- Ослабить ролик, и снять ремень грм. Убедится в отсутствии течи сальников, и осмотреть шестерни механизма.
- Проверить люфты осей. Отчистить от грязи.
- Убедится в соответствии меток, надеть новый ремень, натянуть ролик по часовой стрелке.Ремень должен проворачиваться двумя пальцами на 90°.
- Положение колена можно определить по метке на маховике, но лучше вставить отвёртку в цилиндр и вывести верхнее положение.Бегунок трамблёра должен быть по центру электрода первого цилиндра.Малозначительная метка на шестерне промвала должна быть совмещена с меткой шкива колена.
- Метка на задней стороне шестерни распреда должна быть на уровне верхней левой части ГБЦ.В случае пластикого кожуха, метка на передней части шестерни совмещается со стрелкой задней крышки кожуха.
- Прокрутить на два оборота колено, убедится в правильности положения меток и натяжение ремня.
- Установить кожухи и смонтировать остальное.
- Приводные ремни рекомендуется менять совместно с ГРМ.
- Пустить мотор, прогреть и отрегулировать момент зажигания трамблёром, наилучшее положение это начало детонационных стуков.
- Убедится, на слух, в отсутствии касания ремня об кожуха.
- Наклеить заполненную карточку пробега и даты замены, которая идёт в комплекте с ремнём. Моторный отсек всега в грязном состоянии, поэтому клею её под солнцезащитный козырёк.
Практика показывает, что срок замены поршневых колец не зависит от пройденного автомобилем километража. Потребность в проведении процедуры возникает по причине других факторов — качества применяемого масла, периодичности промывки двигателя и прочих нюансов. Ниже рассмотрим, как распознать неисправность, и в какой последовательности делается замена поршневых колец на автомобилях Ауди 80 Б3.
Основные признаки износа поршневых колец Ауди
Такие действия приводят к переобогащению горючей смеси и заливке электродов свечи топливом. Как вариант, часть бензина проникает в картер, где смешивается с моторным маслом. Итог — двигатель троит, увеличивается потребление топлива и расходы автолюбителя.
Замена поршневых колец может потребоваться при появлении другого признака неисправности — снижении мощности силового агрегата.
Это логично, ведь состояние колец и упомянутый критерий взаимосвязаны между собой. От исправности поршневой группы зависит уровень компрессии, а, следовательно, и способность силового узла выполнять возложенные на него функции.
Следующий признак неисправности — повышение расхода масла, что часто совмещается с уже описанным выше критерием — снижением мощности агрегата. Объясняется это неспособностью маслосъемных колец снимать остатки смазывающей жидкости со стенок цилиндров. В итоге, немного масла оказывается в камере сгорания. Большая часть сжигается вместе с топливной смесью, а остатки попадают в катализатор и вылетают в выхлопную трубу. По этой причине дым приобретает сизый оттенок, что позволяет владельцу своевременно распознать неисправность.
Пошаговая инструкция замены поршневых колец автомобилей Ауди 80
Сложную работу по двигателю будет делать автомастер, а я, чтобы ускорить процесс, буду разбирать и собирать всё что смогу, пока мастер занимается основным вопросом.
Перед началом всех работ было закуплено:
- маслосъёмные колпачки victor reinz;
- масло Lotos 10w40 5л(+1л, позже скажу зачем);
- масленный фильтр Kneht Mahle;
- прокладки под головы Glaser;
- антифриз зелёный Sibiria 5л;
Поршневые кольца и шатунные вкладыши было решено купить после вскрытия мотора, потому что неизвестно, ремонтный размер необходим, либо заводской.
Для начала сняли впуск и головы вместе с выпускными коллекторами, чтобы не тратиться на прокладки выпуска:
Потом сняли крышку поддона и поддон:
То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.
Что такое поршневые кольца, их назначение
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.
Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.
Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.
Признаки износа поршневых колец
О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.
Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.
Как заменить поршневые кольца самостоятельно
Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.
Инструменты, необходимые для проведения работ
Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.
Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.
В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.
Поменять кольца и вкладыши снизу, не снимая двига, возможно?
Вопросы по восьмицилиндровым бензиновым двигателям. Механическая часть, ГРМ, поршневая группа. Сальники, прокладки. Система смазки. Вентиляция картерных газов.
Поменять кольца и вкладыши снизу, не снимая двига, возможно?
вроде нет. Поршня вытаскиваются к верху. Да и ставить с кольцами обратно нужно с оправкой для сжатия колец. Это что то вроде провести операцию на сердце через задний проход.
А так в принципе в нашем мире возможно все.
Вкладыши можно. Они и стоят с низу на коленвале и меняются снизу.
89851657414
Глупая затея это, однозначно. Я пытался на хонде так сделать И даже сделал ))) Но это порнуха, если делать нормально, для себя, то надо снимать, мерять зазоры и т.д. А кольца врядли можно поменять, хотя я блок не видел, точно не знаю.
Достаточно представить себя с коленвалом под машиной, пытающимся его установить с вкладышами ))) и сразу желание отпадет )))
Можно ! Если снять коробку,головки! Ну а ротом вкладыши лепить на "суперклей" Все это гемор и оно того ге стоит, проще снять и нормально дефиктовать,а потом ремонтировать.
Да нет проблем, можно не снимая, только навряд-ли так быстрее. Коленвал снимать не нужно, достаточно открутить, будет зазор и вкладыши коренные по кругу закручиваются на место. Нужно распорку самому колхозить (Планку с цепью , чтоб точно на внутреннюю часть крыльев легла), вот это, наверно, будет сложнее, чем сам движок выкатить и ничего не "творить". Если коренные менять не надо, то вообще нет проблем, для снятия поршней колено никак не мешает, так всегда и делалось.
На четырёх,пяти,шести цилиндровых двигателях даже при снятом коленвале и при очень большом желании поршня вниз хоть убейся ,даже Акопян не вытащит.Не знаю как на восьми ц.но думаю что такая же хрень.
Я очень извиняюсь, может кто с дуба рухнул, кто-то предложил поршня вниз тянуть? Головки снимаются, конечно.
Надо-же, что может в голову придти. Пора спать Андрей.
АндрейS8 писал(а): Сейчас всех проконтролирую чтоб сиденья через выхлопную трубу не спёрли и спать пойду.
АндрейS8 писал(а): На четырёх,пяти,шести цилиндровых двигателях даже при снятом коленвале и при очень большом желании поршня вниз хоть убейся ,даже Акопян не вытащит.
Ну если только кувалдой выбить в обратку на спор лекго. А если серьезно, реально не вытащить это факт.
89851657414
Всем спасибо за участие
Просто думаю к чему готовиться, масло во впуск гонит при девственно чистом вкг, новые прокладки клапанных крышек потекли равномерно через 1.5к км, а перед этим один полукруглый сальник выдавило, да и щуп после езды на оборотах выдавливает на сантиметр вверх
Скорей всего у тебя прогорел поршень или большой задир.После сброса газа(на ходу)прибавь газ-должен вылететь клубень синего дыма.
Надо сажать кого-то за руль и смотреть сзади
Значит скажем едешь на 1-й 30 кмч, отпускаешь газ на секунду, потом резко прибавляешь, верно?
Можно по дольше без газа чтобы накопилось не сгоревшая смесь с маслом.У меня такое было на двухсотке,так я чтоб доехать на щуп тряпку намотал и забил чтоб он не вылетал.У тебя вылетает щуп,то есть в картере создаётся избыточное давление-либо забит сапун,либо поршневая-одно из двух.Прогар прокладки мало вероятен т.к.он бы сильно троил.
Вентиляция картерных газов.Не сталкивался с восьми цилиндровыми,но принцип должен быть одинаков-из низа блока должна идти труубка через . во впускной коллектор.Короче сейчас в экзисте схему посмотрю если есть -выложу.
Под номером 1,2,3,Трубки то на вряд ли забиты,надо проверить выхода и выход из клапанных крышек,если их снять,то внутри должна быть маслосгонная сетка,её тоже прочистить (если забита)(дунь в клапанную крышку чтобы зря не разбирать и собирать)Но мала вероятность что забились все 6 отверстий.
3 патрубки и маленькая трубка кристально чистые, в развале блока находится маслоотделитель или как его там. Туда заглядывали прошлым летом, все тоже чистое. В этот раз не заглянул, т.к. продувал сжатым воздухом при ремонте, не было причин для беспокойства
Проверь ещё раз компрессию.только на прогретом двигателе,тогда будет более проясняющая картинка. Не забудь что компрессию проверяют при полностью открытой дросельной заслонке и отключи все катушки или датчик Холла+при полностью заряженном аккумуляторе,либо подключи зарядку.в противном случае с каждым разом показания будут уменьшаться в виду кончины аккумулятора.
Проверю на сервисе тогда, дешевле, чем купить вновь компрессометр
А какие варианты развития событий? Есть ли шанс обойтись без задиров и прогаров? Могут ли просто кольца залечь?
Навряд ли так сильно что газы проходят сквозь поршень в картер.Машина ведь не стояла длительное время.И ещё-вытащи щуп и погазуй-из трубки у тебя должен выходить сизый дым.
Ну вот, запчасти пришли, все 98 позиции, можно приступить к сборке нового мотора.
Начну с установки поршневой в новый блок.
Вот, это далеко не все детальки которые потребуются 🙂 Поршня БУ, подбирал без износа в заводском размере.
Первым делом надо промерить колено. И убедится что оно в заводских номинальных размерах. Так как строю именно новый мотор то точить не буду, если что, то куплю другое, в размерах. Ремонтные размеры для меня не допустимы, не хочу.
Вот схема сборки колена, что б было понятно как и что собирать и с каким моментом тянуть.
Вот схема поршневой…
Толщину вкладышей подбираем на основании промеров коленвала и маркировке блока. Подбираем по каталогу. Я подбирал по kolbenschmidt. У меня стандарт вышло, ну а как по другому на новом блоке 🙂
Раз мы знаем как собирать то можно приступить к процессу сборки.
Берем новый блок. Протираем его от консервационной смазки, продуваем каналы на всякий случай и водружаем его на операционный стол.
Снимаем крышки коренных подшипников, устанавливаем вкладыши.
Ставим коленвал. На коленвал наносим полоски Plastigage. Они нам нужны для замера зазора в коренных подшипниках. Вдруг что не в размере или брак.
Завинчиваем крышки с указанным в мануале моментом но НЕ доворачиваем!
Снимаем крышки подшипников и смотрим какой реальный зазор. Смотрим. Конечно, на всех подшипниках.
В моем случае зазор составляет 0.034.
Эльза говорит что у нового мотора этот зазор 0.02 – 0.04. Максимальный 0.15…
Отлично! У меня в допуске нового 🙂 Все правильно рассчитал и промерил.
Теперь займемся масляными форсунками.
Предварительно их надо промыть и проверить давление открытия. Давление должно быть не менее 1.3. У меня 1.8. отлично. Можно устанавливать в блок, вот так. Соблюдайте момент затяжки.
Затягивайте с нужным усилием и не забудьте про доворот. При сборке всех подшипников скольжения используйте монтажную пасту!
Вот и все, коленвал на месте у нас.
Теперь самое время поменять игольчатый подшипник.
Стругаем мелко мыло, забиваем в отверстие, трамбуем, еще добавляем… Когда мыло уже не лезет берем выколотку и начинаем прессовать ей мыло помощью молотка. Подшипник весело начинает выходить. Вот так все просто 🙂 Усилий никаких запредельных не надо.
Запрессовываем с помощью молотка, не сильными ударами, в качестве оправки используем старый подшипник. Новый подшипник ориентируем надписями вверх. Глубина посадки 1.5мм. Вот так просто он меняется.
Теперь займемся поршневой.
Перед установкой поршней надо проверить тепловой зазор и убедится что блок в размере и кольца в размере. У меня блок новый, это не обязательно, но вот если вы блок точили в ремонтный размер то эта процедура обязательна. Замерил тепловой зазор, ради эстетического наслаждения 🙂 Все Ок 🙂
Теперь оденем кольца на поршни. Поршни у меня уже в сборе с шатунами. Процесс сборки не фоткал. Но там все элементарно.
Теперь ставим поршня на место. Для этого смазываем цилиндры машинным маслом и вставляем поршень с шатуном на место. Вот так. При установке правильно ориентируйте поршня. Стрелка на поршне, приливы на шатуне должны смотреть вперед, на ремень ГРМ. Выемки на поршнях должны быть со стороны впуска.
Теперь подходим к завершающему этапу. Надо закрепить шатуны на коленвале. Но для начала промерим зазоры в шатунных подшипниках скольжения.
Так как вкладыши шатунные без ключей то ориентировать их надо вручную с помощью измерительного инструмента. По краям должно быть ровно 3мм. Вкладыш с отверстием ставится в шатун. Вкладыш без отверстия в крышку подшипника.
Устанавливаем измерительную полоску, устанавливаем крышку подшипника, утягиваем ее БЕЗ доворота, снимаем и смотрим зазор.
В моем случае зазор 0.038. Отлично, зазор у новых 0.01-0.05мм максимальный 0.12мм.
Ну вот и почти все, осталось нанести монтажную пасту и закрутить крышки с нужным усилием и довернуть.
Еще раз подчеркну – ВСЕ работы проводить только с помощью динамометрического ключя.
Вот и все, поршневая в новом блоке собрана. Все в размерах, в НОВЫХ заводских размерах, что и хотел.
Читайте также: