Обновлено: 09.01.2025

При эксплуатации автомобиля невозможно избежать повреждений кузова летящими из-под колес ветками, камнями, грязью. Предотвратить последствия в виде царапин и сколов поможет покраска дверных карт специальными антигравийными составами. Они не только уберегут кузов машины от изъянов, но и защитят от ультрафиолетовых лучей, коррозии, усилят шумоизоляцию.

Преимущества и особенности покрытия антигравием

Антигравийная покраска колесных арок, порогов и днища авто имеет несколько преимуществ:

1. Защищает ЛКП от мелких камешков, песка, сухих веток.
2. Создает влагоотталкивающую пленку, предотвращая разъедание металла агрессивными жидкостями: маслами, реагентами, топливом.
3. Оберегает ЛКП от негативного влияния ультрафиолета, надолго сохраняя первоначальный колер кузовных частей.
4. Увеличивает уровень шумоизоляции в среднем на 40% при покраске колесных арок.
5. Некоторые составы выталкивают наружу влагу из полости фар, а также других полостей.
6. Придают кузову эстетичный вид.
7. Отдельные средства с эффектом антигравия, наносимые на дверные карты, пластиковые и резиновые детали, защищают их от влияния ультрафиолета, быстрого износа.

Антигравийная покраска создает на поверхности барьерный слой по своим характеристикам схожий с твердой резиной. Это покрытие служит своеобразной амортизацией, как бы отталкивающей от себя летящие в кузов мелкие предметы. Слой достаточно плотный для окрашивания, отлично выдерживает покрытие любыми типами красок. Ввиду этого его даже применяют при ремонте сколов, трещин.

Высохший слой антигравия удаляется механическим путем. Прозрачная краска не меняет колер дверных карт, кузова. Высыхает полностью примерно за час при естественных условиях. При этом покрытие становится максимально плотным.

Этапы работы

Покраска обшивок дверей антигравием состоит из нескольких простых шагов:

• поверхность кузова тщательно моют, удаляют старые следы ржавчины, сколов, царапин;
• ошкуривают лак, шпаклевку, краску;
• подготовленный металл обрабатывают грунтом, затем наполнителем;
• после высыхания на кузовные части наносят в два слоя антигравий, зачищают поверхность;
• на хорошо высохший слой накладывают краску любого типа и цвета.

Что важно знать

Опытные мастера дают полезные советы по покраске дверных карт и прочих кузовных деталей:

1. Не стоит приобретать дешевое средство — отдайте предпочтение продукции известных брендов.
2. Перед покраской дверных карт следует надеть защитную маску — синтетические соединения в составе может навредить здоровью.
3. Для покраски пластиковых элементов выбирайте краску с фактурным рисунком. Составы с эффектом шагрени имитируют кожаный слой.
4. Если планируется окрашивание обработанной площади, покупайте специальный антигравий под покраску.
5. Краска может быть универсальной либо подходящей для определенных частей кузова: днища, порогов, дверных карт, пластиковых элементов.
6. Средство выпускается в разных цветовых вариантах.

Существует антигравий для домашнего и профессионального применения. Для профессионального варианта необходим пистолет.

Советы по выбору

Все виды антигравийных средств в своем составе имеют акрил, смешанный с каучуком. Затем их снабжают различными добавками, повышающими упругость и долговечность. В итоге продукты приобретают особые свойства, подходящие для покраски различных частей автомобиля.

1. Антигравийная покраска с фактурным покрытием придает деталям эффект натуральной кожи, лучше защищает кузов от повреждений.
2. Планируя впоследствии окрашивание элементов, покупайте состав под покраску.
3. В магазинах представлена универсальная продукция, а также средства для днища, дверных карт, пластиковых деталей, порогов.
4. Защитные покрытия выпускаются в разных цветовых решениях.

Другие материалы для покраски дверных карт

Чем покрасить карты дверей автомобиля, если не хочется обшивать их тканью или кожей, нарушать уровень автозвука? Для покраски подойдут такие материалы, как Raptor, жидкая резина Plasti Dip. Эти средства отлично защищают от неблагоприятных погодных условий, царапин, коррозии, воздействия ультрафиолета, обладают шумоизоляционными свойствами.

Как наносить антигравий

Покраске антигравием предшествуют следующие этапы работы:

• мытье и обезжиривание поверхности;
• оклейка скотчем по границам окрашивания;
• подогрев средства в ведре с горячей водой в течение нескольких минут;
• нанесение антигравийного состава в 2-3 слоя;
• баллончик при распылении держат на расстоянии 15-20 см от кузова;
• подсушивание каждого слоя несколько минут;
• высушивание авто в течение пары часов.

Пока машина сохнет, ее лучше не эксплуатировать, тем более не мыть.

Что дает антигравийное покрытие

Антигравийное покрытие для автомобиля — это:

• высокие шумо- и виброизоляционные свойства;
• приостановка расползания коррозийных пятен;
• заделка трещин, сколов, мелких и крупных царапин;
• защита кузовных элементов от разъедания реагентами, солями, кислотами, топливными отходами, маслами;
• придание эстетического вида;
• защита от камней, веток, песка, влаги.

Как подготовить поверхность для нанесения антигравийного состава

Перед покраской дверных карт антигравием кузов машины необходимо тщательно подготовить:

1. Вымойте автомобиль.
2. Заделайте сварные швы и имеющиеся стыки шовным герметиком.
3. Удалите коррозийные пятна с помощью болгарки, пескоструйной обработки, проволочных насадок на дрель.
4. Пройдитесь клейкой лентой по границам окрашивания деталей.

Повторение текстуры заводского покрытия

Для сравнения с заводским покрытием наносят антигравий на кусок картона и прикладывают к вымытому кузову. Для достижения максимально схожего эффекта можно наносить краску с различного расстояния, изменять скорость нанесения, давление. Во избежание сильной шагрени в состав рекомендуется добавить разбавитель.

Перед работой баллончик с краской встряхивают и распыляют средство с расстояния примерно 30 см — это убережет от появления крупных пузырей. Краску наносят в 2-3 слоя, высушивая каждый по несколько минут. После окончания окрашивания следует повернуть баллончик вверх дном, распыляя средство до тех пор, пока не пойдет просто воздух. Так сопло баллончика хорошо очищается.

Можно ли окрашивать антигравийное покрытие

Если антигравийное покрытие испещрено порами и трещинками, его можно покрасить лаком или любой краской. Делать это нужно после полного высыхания антигравия. Состав, который можно окрашивать, имеет на упаковке надпись Overpaintabl. При использовании водорастворимой краски необходимо выждать сутки после нанесения защитного слоя, затем применять колер.

Какие антигравийные составы нельзя окрашивать после нанесения

Колесные арки и днище машинного кузова можно покрывать только неокрашиваемым антикоррозийным составом, в основе которого находится битум. Такие средства имеют обобщенное название Body Schutz.

Благодаря отличной адгезии, антигравий можно без опасений наносить на незащищенный, черный металл. При правильном распылении и корректной толщине слоя, средство превратится в своеобразную противокоррозийную пленку. Однако, несмотря на высокие антикоррозийные качества, металл лучше сначала обработать кислотным, затем акриловым грунтом.

Если металл не имеет ржавчины, его можно обработать эпоксидным грунтом, а затем покрыть антигравийным слоем.

На какие поверхности можно наносить антигравий

Антигравийным составом покрываются следующие поверхности и грунты:

• сталь;
• пластик;
• алюминий;
• оцинкованная, нержавеющая сталь;
• кислотный грунт первичный;
• матовое ЛКП;
• шпаклевка.

Какой расход антигравия при распылении

При покраске карт дверей авто с толщиной слоя в 1 мм на 4 кв. м. расходуется порядка 1 л антигравийного средства. При нанесении нескольких слоев расход увеличивается и составляет 1 л на 1 кв. м.

Немного предыстории:
Итак, началось все в середине июня, долгожданный звонок из ГАИ,
предвкушение справедливого наказания покинувшего место ДТП виновника( все, кто работал с моей машиной в ГАИ были уверены в успехе, ведь моя дверь вмята очень прилично, есть свидетель, на машине виновника моя краска(цвет) повреждения идентичны по размеру). Но увы ответ независимой экспертизы таков: "По характеру повреждений не возможно доказать или опровергнуть причастность подозреваемого".

Собственно после этого и начался долгий и довольно сложный ремонт( это мой первый опыт):
1) Фото с ДТП.

Тут все хорошо видно, проблема в том, что удар был не перпендикулярный, что привело не только к приличной вмятине, но и выпуклостям в некоторых местах.

2) Вытянул на сколько возможно своими силами, из инструментов только молоток и деревянный брусок.
Фотография результата утеряна, но в принципе не так важно, если словами, то получилось неплохо, но все равно местами была остаточная деформация, просто не поддающаяся исправлению.

3) Прикупил шлифовальную бумагу зернистостью: 120, 600, 800, 2000, шпатлевку Body Soft, как позже выяснилось ее не хватает, взял более дешевую, тоже средне зернистую, и также мелкозернистую шпатлевку для финишной обработки.

Далее просто фото процесса, который к слову отнял очень много времени, ведь каждая вмятина шлифовалась, обезжиривалась, шпатлевалась и так по 4-5 раз, если включать финишную доводку:

черновой слой, который выглядит очень уж неважно и криво, однако придает уверенности в себе, ведь это же лучше чем было.

А вот тот же слой, готовый к нанесению финишной шпатлевки, на этом я понял, что в принципе все не так плохо

Перешел к верхней части, она то и заставила повозиться как следует, перекосило ее уж очень сильно и было решено загладить отдельные вмятины с последующем соединением их в одно целое

Нижняя часть двери готова под покраску и залита антикором для защиты от влаги(лето то у нас дождливое)

Собственно на этом процесс работы прекратился фотографироваться, сломалась камера в телефоне а отвлекаться на фотоаппарат да и уже просто фотографии не было времени

Постепенно в течение двух месяцев, с перерывом на дожди и без лишнего фанатизма я закончил подготовку к покраске, за это время шпатлевка заняла 70% всей поверхности двери.

К слову о процессе покраски.
Снял всю краску до грунта, все это отшлифовал 800 бумагой обезжирил, частично покрыл грунтом(места шпатлевки), далее это дело было тоже отшлифовано и обезжирено, далее дверь была покрашена в 3 слоя эмали.

Грунт и эмаль наносил из балончика. Был скромный опыт покраски велосипедных рам авто эмалью, да и на улице дуть компрессором слишком дорого для результата, который будет зависеть от ветра и количества осевшей пыли.

И вот долгожданный результат для меня и вероятно для вас( скорее всего не все сюда дошли, перелистывая однотипные фото и читая много лишнего текста , включая этот )

Результат меня радует, цвет слегка отличается, но по причине старости родной краски, в дальнейшем решится полировкой кузова.

Косяки присутствуют, но не значительные: местами остались малозаметные риски от 125 шлифовальной бумаги, которые были пропущены при окончательной шлифовке( все-таки вручную это делал), также есть небольшой подтек краски в 1 месте, который устранится при полировке.

Подготовка к покраске на примере двери ВАЗ 2106

Здравствуйте! Прошел почти месяц, работа над авто из эксперимента почти готово, осталось только собрать салон. Буду стараться писать почаще, постараюсь раскрыть суть всего ремонта. А пока что поговорим о подготовке к покраске, на примере задней двери ВАЗ 2106.

Пациент, существенно помятый, да и еще и дырявый…

Теория подготовки к покраске кузова автомобиля

Прошу заметить, что все что написано выше и ниже, относится к подготовке поверхности под акрыл и алкид! Под металлик все несколько иначе.

Также хочу сказать несколько слов о том, что многие автолюбители которые хотят покрасить свой автомобиль, хотят использовать разнообразные смывки для краски. Их можно использовать только на новых автомобилях и никогда на старых, несколько раз крашенных автомобилях. Все потому, что вы смоете всю шпаклевку и грунт, которые делали поверхность ровной и гладкой и впоследствии получите большой объем не нужной работы. Вывод — крайне не рекомендую.

Но перейдем непосредственно к самой подготовке к покраске. Вы демонтировали все элементы, которые демонтировать нельзя оклеили с помощью малярной ленты и маскировочной бумаги. Стоит также внимательно отнестись к маскировке, если планируется проводить сварку, необходимо защитить стекла, пластмассовые детали, как наружные, так и салона.

Если сольвент-тест даст отрицательный результат, то вся подготовка сводится к следующим пунктам:

1. Удаление ржавчины, вздутий краски
2. Сварка (если требуется), ее зачистка
3. Рихтовка
4. Шпаклевание как мест сварки так и прочих неровностей поверхности
5. Шлифовка шпаклевки
6. Шлифовка старой краски
7. Обезжиривание поверхности
8. Грунтовка ремонтируемой поверхности
9. Шлифовка грунта
10. Обезжиривание поверхности
11. Покраска

Ну а теперь все по порядку. Первым делом необходимо очистить от ржавчины, это удобно делать наждачной бумагой Р100 или металлическим ершом на болгарке. Важно отметить, ржавчину необходимо удалять до блеска, это очень важно, оно сможет обеспечить качество вашего ремонта. Сильно ржавые детали рекомендуется покрывать реактивным, кислотным грунтом, который обезоруживает ржавчину. Также необходимо зачистить до метала те места, где краска поднялась, вздулась, зачастую под вздутиями обнаруживается дыры.

Следующим этапом я вынес сварку, здесь ничего сложного берем и варим. Могу сказать только, что при заварке единичных отверстий точкой, есть большая вероятность, что деталь может повести как в случае на моем примере ниже.

Рихтовка. Любая подготовка к покраске подразумевает выравнивание поверхности, рихтовка это грунт ровной и красивой поверхности.

Шпаклевание — это этап подготовки, который помогает получить конечную, ровную поверхность. Хорошо шпаклевать — это умение, которое приходит с опытом. Так что практикуемся.

Шпаклевку перетирать можно двумя путями — руками на шлифке (если нет опыта, то советую) и шлифовальной машиной. Почему не советую? С помощью машинки можно сделать все быстро и … не красиво. Для того чтобы использовать машину, необходимо иметь опыт, не имея опыта можно нарыть больших ям, которые выровнять потом будет довольно тяжело. Вручную же протереть лишнего тяжелее, качество выше. Знаю опытных людей, которые работают вручную. Так что решаем. Что касается градаций абразива, первая наждачная бумага Р120, затем 240 и 360. Зачем нужны такие переходы? Для того чтобы перетиралась риска и сводилась к минимуму.

Под шлифовкой старой краски я подразумевал матование поверхности. Матование это шлифовка мелким абразивом — 240-360 или красным, серым скотчбрайтом, главной целью которой есть создание риски на ремонтируемой поверхности. Это позволит хорошо зацепиться следующим слоям покрытия. Если старое покрытие было окрашено со страшной шагренью, потеками это все необходимо выровнять в ноль, потому что следующие слои скопируют поверхность под ними.

Важно также обезжиривать поверхность, делать это необходимо специальной жидкостью — антисиликоном, а не растворителем. Здесь два плюса: первый — это само обезжиривание, а второй — это снимание мелкой пыли с поверхности.

Грунтование поверхности — это этап, позволяющий повысить адгезию между старым покрытием и новым, а также изолировать старое покрытие от агрессивного нового.

Шлифовать грунт необходимо для получения ровной поверхности, я делаю это абразивом 500-600 с применением воды, это дает очень хороший эффект, поверхность получается очень ровной.

Покраска важный этап, здесь кто как:))

Готовим дверь

Ну наконец мы дошли до самого главного, надеюсь материал выше был вам тоже полезен. После осмотра двери, был обнаружен ряд недостатков, какие именно ниже на фото:

Под пузырьком спряталось отверстие, коррозионного происхождения

Это самые проблемные места, все это чистилось проволочным ершом на болгарке, варилось и шлифовалось отрезным кругом.

Все отчищено щеткой

Вот она, героиня:)

Варилось точками, очень аккуратно, с выжиданием

Спасибо за подписку!

Но то, что на предыдущей фотографии при сварке все равно немного увело

Далее пускаем в ход болгарку, если не удалось с первого раза все заварить, повторяем процесс. Это очень важно, об этом писал здесь.

Процесс шпаклевания был не очень долгим, вот что у нас получилось:

Низ двери задут антигравием, так как это требовали остальные детали кузова

При перетирании шпаклевки использовалась наждачная бумага 120-240-360-серый скотчбрайт.

По окончании работ со шпаклевкой, дверь была загрунтована акриловым двухкомпонентным грунтом Ranal 5+1.

Результат подготовки и окраски

Пыль присутствует, задача была разлить в зеркало

Вот и все. Надеюсь мой пост пригодится вам в проведении подготовки к покраске вашего авто. Удачи!

Автомобильные двери наряду с порогами и передним бампером считаются наиболее уязвимыми частями транспортного средства. Неудачная парковка, летящий во время езды гравий, плохие условия эксплуатации приводят к тому, что ЛКП частей кузова трескается и повреждается. Как покрасить дверь автомобиля своими руками в зависимости от типа повреждения, выбрать эмаль и правильно провести подготовительные работы мы расскажем далее.

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Мастера техстанций рекомендуют проверять состояние ЛКП автомобиля не реже, чем раз в две недели и ежедневно просматривать видимые части кузова при посадке за руль. Любое повреждение внешнего слоя необходимо восстанавливать сразу, независимо от того, облупился ли лак на краске или появилась значительная деформация после механического повреждения. Рассмотрим, почему необходимо восстанавливать слой ЛКП быстро:

1. Если облупился лак, кроме неэстетичного внешнего вида дефект грозит полным отслоением прозрачного покрытия за счет проникающего воздуха и влаги.
2. Через трещину в ЛКП в течение 24 суток проникает влага, которая является главной причиной возникновения коррозии.
3. Неотреставрированные микротрещины приводят к отслоению краски, в них забивается грязь, проникает влага, если антикоррозионное покрытие повреждается, то при ремонте потребуется полностью перекрашивать автомобильный кузов.

Основные этапы покраски дверей машины

Любой тип ремонта кузова, в том числе покраска двери автомобиля своими руками имеет несколько этапов. От правильной последовательности и качества работы зависит сколько ЛКП будет держать цвет и через сколько лет начнется естественное выгорание краски, насколько надежно будет защищен металл кузова от коррозии. Классический вид покраски двери предполагает полное двухстороннее окрашивание детали. Этапы работ при полноценном перекрашивании:

1. Подбор автокраски под цвет кузова и необходимых материалов.
2. Подготовка помещения для лакокрасочных работ.
3. Демонтаж с авто и разборка дверной панели.
4. Подготовка поверхности к покраске.
5. Покраска детали выбранным способом.
6. Полировка и установка двери.

Если дефект обнаружен только на внешнем слое лака, ремонт не потребует демонтажа и последующей покраски. Достаточно зачистить и отшлифовать дефект. При незначительном повреждении торца двери, когда ржавчина затронула кромку, если необходимо убрать царапину на ЛКП, в мастерских дверь в 90 % случаев так же не снимают, проводится шлифовка поверхности и реставрация слоя краски.

Рекомендации по выбору материалов и краски

Выбор соответствующей краски самый ответственный этап в работе. От оттенка зависит, придется ли в дальнейшем перекрашивать весь кузов. Если цвет ЛКП кузова однородный без оттенка хамелеон, металлик или перламутр, то рекомендуется выбирать материал по номеру краски.

На специализированных СТО оттенок цвета подбирает компьютер. Опытные красильщики рекомендуют взять с собой лючок, который открывает вход в топливный отсек и подбирать краску по цвету, находящемуся на внутреннем ободке, в этом месте эмаль не выгорает на солнце.

Рекомендации при выборе автокраски и лака:

1. Покупайте два баллона автомобильной краски, объем флакона 520 мл.
2. Если заказываете приготовление эмали на СТО, то необходимо купить 600 мл на покраску одной двери. Согласно инструкции объем краски в 400 мл окрашивает поверхность 1,5 кв. м в два слоя.
3. Для лакирования потребуется баллончик лака, наносят средство в два слоя.

Кроме краски и лака для полноценного восстановления ЛКП, если проводится реставрация двери, потребуются материалы:

• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• шпатлевка, если дверь имеет значитальную деформацию;
• наждачная бумага абразивностью Р-200;
• ингибитор коррозии или преобразователь ржавчины;
• паста для полировки;
• пленка и скотч, если работы проводятся на двери без демонтажа с авто;
• чистая вода;
• ветошь для протирки без ворса или специальные салфетки.

Порядок того, как красят дверь машины на СТО будет несколько отличаться от самостоятельного ремонта. На СТО покраску чаще проводят специальным пульверизатором, это быстрее и надежнее. Для самостоятельной покраски водители чаще используют баллоны с автоэмалью. В любом случае минимальное количество слоев краски и лака ― два.

Подготовка помещения, инструментов и материалов

Чтобы покраска прошла без осложнений и не было последующего вздутия автоэмали, необходимо правильно подготовить гараж. Не рекомендуется проводить покрасочные работы на открытом воздухе, внезапно поднявшийся ветер может запылить сырую краску.

1. Проведите влажную уборку помещения.
2. Обеспечить достаточный приток воздуха без сквозняка.
3. Подготовьте освещение.
4. Если дверь будет окрашиваться целиком, то рекомендуется приготовить подъемник или крюк для подвешивания детали.

Для реконструкции ржавой двери понадобится:

• шлифовальная машинка;
• сменные круги: жесткий для подготовки металла к ремонту и последующей шлифовки, полировки;
• болгарка или электродрель для зачистки металла;
• отвертки для разборки дверной панели;
• резиновый шпатель;
• нож строительный;
• перчатки резиновые, очки защитные, респиратор.

Подготовить дверь к окрашиванию можно без шлифовальной машинки. Потребуется использовать наждачную бумагу для ошкуривания и подготовки металла, мягкие полировальные валики для окончательной обработки.

Подготовка поверхности

Полное окрашивание рекомендуется проводить на демонтированной детали. Процесс разборки двери по шагам:

1. Снять внутреннюю обшивку, использовать крестовую отвертку и клипсодер.
2. Отключить штекер электростеклоподъемника, предварительно снять минусовую клемму с АКБ.
3. Демонтировать ручки, подлокотники, вытащить стекло.
4. Снять деталь с кузова.

Как подготовить дверь авто к покраске:

1. Очистить поверхность используя обезжириватель. Процедура поможет выявить все повреждения ЛКП и подготовить деталь к дальнейшим работам.
2. Снять старое лакокрасочное покрытие, использовать трехмерный абразив. Если под слоем краски обнаружена ржавчина или обрабатывается изначально ржавый участок, срезать коррозию болгаркой.
3. Нижняя часть в 90% случаев покрывается антикором, поэтому нужно снять защитное покрытие полностью, использовать болгарку или электродрель.
4. Если на кромке обнаружена коррозия, после зачистки использовать преобразователь ржавчины.
   

Если дверь имеет значительные повреждения: видимую ржавчину, вздувшуюся краску, глубокие царапины или вмятины, то рекомендуется использовать болгарку. Если необходимо зачистить небольшую трещину, достаточно использовать наждак крупного зерна Р-80 для места скола и заматировать остальную поверхность наждаком Р-100.

На шпатель необходимо брать раствор только на один мазок, тщательно выравнивая поверхность резиновым валиком. Если дефект двери небольшой, достаточно нанести шпатлевку 1 раз. При значительных деформациях мастера шпатлюют кузов 2-3 раза.

Если для снятия старого ЛКП используется шлифовальная машинка, то стоит придерживаться рекомендованного параметра оборотов:

• если используется наждак — до 10 000 оборотов;
• проволочный круг – 6 000 об. в минуту;
• жесткий полимерный камень – 3 000 оборотов.

Поверхность полностью подготовлена к дальнейшей покраске. Если дверь не снимается с авто перед работами, необходимо заклеить кузов скотчем и пленкой.

Окрашивание двери машины

Покраска должна выполняться без остановки, нельзя допустить, чтобы после нанесения первого слоя мастеру понадобилось отлучиться на несколько часов. Как покрасить дверь авто самому по шагам:

1. Установить распылитель на емкость с краской, если используется эмаль в банках.
2. Непосредственно перед покраской обезжирить поверхность, протереть антистатиком или антистатической салфеткой.
3. Распылить первый слой краски горизонтально, начиная с верхней части двери.
4. Распылить второй слой перпендикулярно первому.
5. Направление струи эмали — 90 градусов к поверхности, расстояние не менее 20 см.

При локальном окрашивании части двери, когда необходимо перекрасить небольшой участок, чтобы не получить несовпадение оттенков мастера рекомендуют воспользоваться профессиональными хитростями:

1. Если на двери есть выштамповки металла, то закрашивать участок до излома. Перекант скроет несоответствие оттенка.
2. После покраски всю площадь отшлифовать и покрыть лаком в два слоя.

Для ЛКП светлых оттенков лучше использовать акриловую эмаль и красить двери методом плавного перехода. Прокрасить заводское покрытие в местах соприкосновения с ремонтируемым участком матирующей пастой, промыть зону перехода и обезжирить. Наносить эмаль первым слоем с минимальным захватом зоны перехода, второй слой наносить после высыхания первого за пределы зоны перехода.

Закрашивание сколов по краям

В 60% случаев заводское лакокрасочное покрытие скалывается по кромке двери, в этих местах начинается активный процесс коррозии. Если дверь имеет только небольшие сколы или вздутие краски по краям, то полное перекрашивание нецелесообразно, правильный способ ремонта — локальная обработка и покраска. Алгоритм работ:

1. Тщательно вымыть двери, высушить, обработать обезжиривателем.
2. Строительным или любым ножом поддеть скол или вздутие и удалить отставшую краску.
3. Наждачной бумагой Р-80 зачистить место, пройтись наждаком Р-1500.
4. Нанести на ошкуренную поверхность преобразователь ржавчины.
5. Оклеить скотчем неповрежденный участок вокруг скола.
6. Прогрунтовать зачищенную поверхность.
7. После высыхания грунта снять скотч, зачистить место наждачной бумагой абразивностью 2000 грит или мягким полировальным кругом.
8. Обезжирить поверхность, распылить подобранную краску в два слоя.

Затирать место ремонта наждачной бумагой лучше с использованием воды: периодически мочить наждак или поливать дверь во время шлифовки. Это позволяет быстрее подготовить поверхность к покраске.

Как покрасить дверь автомобиля из баллончика

Каждый второй водитель для покраски кузова использует автоэмаль в аэрозольных баллонах. Состав удобно распылять, можно купить необходимое количество, нет необходимости покупать дополнительное оборудование. Аэрозоли удобны, если окрашиваются небольшие участки и при локальном ремонте. Перекрасить весь кузов баллонами достаточно сложно и долго. Рекомендации при покраске баллончиком:

1. Технология нанесения краски остается одинаковой: слой вертикальный, слой горизонтальный.
2. Перед распылением баллон необходимо хорошо встряхнуть и отвести в сторону, проверить качество струи, чтобы аэрозоль не плюнул на поверхность большой каплей краски.
3. Новый аэрозоль держать вертикально, можно устанавливать на подставку.
4. В баллоне 60% объема занимает автоэмаль, 40% сжатый воздух, ослабевание струи говорит о том, что емкость пустая.

После покраски деталь вывешивается для просушки на 12 часов, затем осматривается. Если после высыхания краски обнаружены небольшие лопнувшие пузырьки, точки, потеки, необходимо зачистить дефект наждачной бумагой Р-800-1000, замыть наждаком Р-2000, отшлифовать и на заключительном этапе отполировать.

Разберемся, как перекрасить вашу дверь, чтобы она не облезла через полгода и радовала своим видом вас и ваших близких еще долгие годы.

Поделюсь, как, в каком порядке и какими материалами работаю я и наши заказчики, что уже перекрасили свои двери.

Небольшая предистория о том, что можно делать со старыми дверями я рассказала ранее в этой статье.

Сегодня хочу немного углубиться в эту тему. Не советую покупать первую попавшуюся краску и бежать перекрашивать двери, если у вас совсем нет опыта или не с кем посоветоваться.

Начать работать с дверью я бы посоветовала с поиска идеи, какой она может быть. Искать можно на Pinterest, в Instagram, в VK (в нашей группе есть отдельный альбом на эту тему)

Несколько идей для вдохновения как может преобразиться ваша дверь:

Двери бывают разные и неплохо бы для начала разобраться в том, из чего ваши.

• Очень классно, если ваши двери из натурального дерева. Их точно не стоит менять, а гораздо выгоднее привести в порядок. Если конечно они впишутся по стилю. Как примерно могут выглядеть, посмотрите на фото. Обычно владельцы таких дверей знают, что дверь из массива.

По моему опыту такие двери перекрашивают после ремонта, когда они перестают вписываться в интерьер или надоедает цвет натурального дерева

• Двери могут быть из мдф, двп, дсп (сверху может быть натуральный шпон, пластик или даже бумага). Могут быть совершенно гладкими, либо с филенками, со стеклом и без него.

Примеры таких дверей от наших заказчиков в галерее.

• Металлические двери (наружные) обычно на входе в дом или квартиру
• Пластиковые двери
• Комбинированные двери (со стеклом, металлом, пластиком)

Двери из натурального дерева можно просто перекрасить, но можно и привести в порядок старое покрытие (морилку и вновь покрыть лаком, если в ваш интерьер вписывается натуральное дерево). В этом случае придется полностью сошкурить старое покрытие до дерева, нанести новую морилку и защитить поверхность лаком. Морилку и лак можно заменить маслом для дерева. Вариант реставрации деревянных дверей самый трудоемкий и важно подобрать качественные материалы для работы.

Во всех остальных случаях подготовка к окрашиванию универсальна с небольшими нюансами.

В интернете можно встретить много статей и видео на тему перекраски мебели меловыми красками. Что можно любую поверхность перекрасить без особого труда и подготовки и все будет отлично держаться. Не верьте этому, чтобы получить качественный долгосрочный результат, нужно хорошо подготовить поверхность, соблюсти технологию окрашивания и выбрать проверенные материалы. Дверь очень активно работает, не нужно спешить. Пожалуй единственная меловая краска, с которой можно не грунтовать поверхность - краска Энни Слоан. С остальными брендами я бы не стала рисковать, если вам не хочется переделывать работу через полгода.

Если хотите все сделать правильно, прочтите мои рекомендации по подготовке поверхности к окрашиванию:

1. Все что плохо держится, осыпается, надо зачистить наждачкой до гладкости. Можно воспользоваться шлиф.машинкой.

2. Все что отслоилось, отрывается или отклеилось, подклеить.

3. Если есть сколы и выбоины и в ваши планы не входит получение на финише состаренной винтажной двери с выбоинами, все неровности нужно зашпаклевать до гладкости. Вероятно шпаклевку нужно будет нанести в 2-3 этапа, так как она может просесть после высыхания.

4. Далее поверхность нужно протереть сухой тряпкой от пыли и обезжирить спиртом, водкой или ацетоном (что есть под рукой). Можно почистить дверь пастой "Пемолюкс" или содой + Fairy и насыхо вытереть.

5. Если поверхность гладкая, рекомендую пройтись по поверхности губкой скотч-брайт или мелко-зернистой наждачкой, чтобы создать микро-царапины и краска впоследствии лучше держалась на поверхности.

Не стоит делать этого в трех случаях: а) поверхность итак матовая и шершавая б) вы почистили дверь Пемолюкосом (см.п.4) в) если у вас совсем простенькая дверь, оклеенная бумагой

6. Далее желательно нанести адгезионный грунт. Он создаст матовый слой на который лучше ляжет краска, расход краски снизится и она будет лучше держаться на поверхности.

Из строительных можно смело брать водный грунт Тикурилла Отекс Аква (он без запаха). Мы работаем профессиональным итальянским грунтом Sayerlack.

Почти у всех производителей краски для мебели есть в линейке адгезионный грунт, можно приобрести краску и грунт одного производителя, если вам так удобнее.

Грунт нужно сушить не менее 8 часов.

В карусели фото этапов работы с дверью из массива у заказчицы.

Какие нюансы и вопросы еще возникают при подготовке дверей к окрашиванию:

1. Если на двери была морилка и лак сохранился местами, то при окрашивании такой двери в местах, где нет лака могут проступить пятна от морилки.

В этом случае, нужно будет восстановить лаковый слой (нанести лак), либо всю поверхность загрунтовать грунтом, блокирующим пятна (Isoltu, Axton, Dulux и др.)

2. Металл и пластик к окрашиванию готовим точно также, как остальные поверхности.

3. Стекло закрашивать не рекомендую, за исключением небольших труднодоступных вставок, его можно случайно разбить пораниться.

4. Если вы решите закрасить ручки и фурнитуру, обезжирьте их и нанесите адгезионный грунт перед покраской. Но будьте готовы к тому, что краска со временем облезет местами. Красить в этом случае рекомендую аэрозольной краской.

5. Готовить поверхность к окрашиванию можно, не снимая дверь с петель. Это конечно менее удобно тому, кто работает с дверью, но зато дверь никому не помешает.

6. Внутри дверь можно красить интерьерными красками. Если дверь выходит на улицу, то для наружной стороны лучше применить атмосферостойкую краску.

7. Гладкую простую дверь можно изменить до неузнаваемости, наклеив молдинги, рамки или объемный декор.

Покраска - чем и как красить?

1) Я люблю работать меловыми красками., созданными специально для перекраски старой мебели. Их нужно обязательно защищать лаком или мебельным воском, тк они дают матовое покрытие.

Мне нравятся меловые краски: Энни Слоан, Borma, Aturi designe, Верненской мануфактуры, Винтажная краска Daily Art, меловая краска Chalky (Kreul). Все их испытали в деле, качество хорошее.

2) Также существуют эмали для дерева. Их не нужно защищать лаком. Если вы правильно подготовили поверхность, можно купить такую краску и в строительном магазине. Советую выбирать не самую дешевую. Мне понравились краски для мебели 3V3, акриловая эмаль Derufa, краска NewLevel (пр-во "Бриз"). Все на водной основе без запаха. Такую краску можно не покрывать лаком, она имеет легкий блеск. Мы в студии работаем профессиональной мебельной эмалью Sayerlack пр-во Италия.

Посмотрите, как может преобразиться ваша дверь, если покрасить ее в яркий или какой-то необычный цвет. Примеры почти все из интернета, поскольку наши заказчики предпочитают более спокойные решения.

Читайте также:

  
• Как ухаживать за дисками с полкой
  
• Стоит ли покупать уаз патриот бу
  
• Что лучше шкода суперб или опель инсигния
  
• Как поставить отражатель на фаре приора
  
• Не закрываются двери на морозе веста