Как подтянуть рулевую рейку на фольксваген транспортер т5
Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.
Ремонт рейки
Ремонт рейки
Подскажите, кто где рейки в Москве ремонтирует?
Прошлый опыт был неудачным. Два года и снова течет.
Подскажите, кто где рейки в Москве ремонтирует?
Прошлый опыт был неудачным. Два года и снова течет.
Хорошо отремонтировать рейку на т5 не дешёвое удовольствие. Если было повреждение пыльника, то следствием будет корродирование штока. Ремонт рейки с заменой сальников без ремонта штока, будет не надолго. С ремонтом штока или заменой штока, ценник будет сопоставим с ценой новой рейки неоригинального производителя. Если пыльник рейки был повреждён с левой стороны, лучше не заморачиваться с ремонтом рейки, а сразу менять на новый аналог. Это лично моё мнение.
Хорошо отремонтировать рейку на т5 не дешёвое удовольствие. Если было повреждение пыльника, то следствием будет корродирование штока. Ремонт рейки с заменой сальников без ремонта штока, будет не надолго. С ремонтом штока или заменой штока, ценник будет сопоставим с ценой новой рейки неоригинального производителя. Если пыльник рейки был повреждён с левой стороны, лучше не заморачиваться с ремонтом рейки, а сразу менять на новый аналог. Это лично моё мнение.
конечно, не зная какие у вас цены в автосервисах. себе перед тем как снять рейку заказал шток на рейку и рем комплект, заехал в сервис сняли рейку, была небольшая коррозия. но тот шток что заказал имел небольшой дефект, ее походу уронили (в самом ответственном месте зазубрина и помогло бы только - шлифовка).
в итого в севисе сказали что в ручную доработают шток с моей рейки и соберут.
итог: чуть более 1,5 года полет нормальный и пробег более 90 тыс км
по деньгам дешевле чем аналог. и остается оригинальная рейка!
З.Ы. в большинстве мастерских проще снял рейку и другую поставил, ведь мозгов не нужно и справляется почти любой студент выпускник. Мир Вашему дому.
progin , дело даже не в цене, а в качестве работ. Поменять сальник на цилиндре с левой стороны, где зубья на штоке, без спец приспособ никак (сальник в глубине цилиндра). Зазубрина на штоке - это с течением времени повреждение сальника. Шток рейки покрыт тонким слоем хрома, без него шток будет ржаветь. Делайте выводы сами.
это что за нелепая информация! просто даже по причине что продаются оригинальные ремкомплекты на шток с меньшим диаметром (то есть под шлифовку - штока). для информации шток шлифуется и после полируется поэтому имеет гладкую поверхность и при эксплуатации приобретает еще более гладкую поверхность при трении с сальником!
сальник прессуется самим штоком, без каких либо приспособлений. и + правильные руки
сам когда то работал в автомастерской и не по наслышке и не из видео в ютубе знаю как ремонтировать автомобили!
Добрый вечер. Прошу совета в следующем. Обнаружил при качании руля стук слева спереди. Проверил наконечник - порядок. Снял левую тягу - стук остался. Понял, что люфтит рейка. Начал искать где регулируется зазор. Нашел только резьбовую пробку с внутренним шестигранником на 22 и под ней пружину, похоже прижимающую шестерню к рейке. Заменил пружину на другую такой же жесткости, но на один виток больше. Люфт-стук пропал. Вопрос - на сколько времени этого хватит. Или уже износилось что-то дальше.
DmitryZ
Мастер советчик
Vlad1703
Завсегдатай
Adrian
YETIевод
Подтягивать винтом и менять длину пружины - не одно и то же. Честно говоря, даже не совсем понимаю, зачем регулировка винтом. Дело в том, что пружина одной стороной упирается в пластиковый упор, прижимающий рейку к валу, а второй к крышке этого узла. Сжатие пружины ничем не регулируется. А регулировочный винт проходит внутри пружины и может давить только непосредственно на упор. Т.е. тупо прижимать упор к рейке. А смысл ? Вот если бы винтом можно было изменять сжатие пружины.
Мастер советчик
Интересно, но вроде как раз именно винт сжимает пружину и поджимает ее. Хотя уже не уверен. Тогда зачем нужен этот винт вообще?
Adrian
А можете сфоткать или ткнуть где находится эта пружина, что-то не совсем понял о какой пружине речь!!
[GT]Zima
Я здесь живу
Подтягивать винтом и менять длину пружины - не одно и то же. Честно говоря, даже не совсем понимаю, зачем регулировка винтом. Дело в том, что пружина одной стороной упирается в пластиковый упор, прижимающий рейку к валу, а второй к крышке этого узла. Сжатие пружины ничем не регулируется. А регулировочный винт проходит внутри пружины и может давить только непосредственно на упор. Т.е. тупо прижимать упор к рейке. А смысл ? Вот если бы винтом можно было изменять сжатие пружины.
Не понятно про какой винт ты говоришь. У меня винт сжимает пружину, а та в свою очередь давит на поршенек, который и прижимает рейку.
Привет форумчане. Вот решил перебрать рейку, течь она не сильно текла, так подтекала, давно хотел перебрать и ремкомплект был закуплен а вот руки никак не доходили, щяс машина разобрана и достать рейку на состовляет особого труда, вот и решил заняться.
1. сальники штока (2 штуки зелененких )
2. верхний сальник вала шестерни
3. разрезанное центровочное кольцо поршня штока
4. уплотнительное кольцо (не из резины) поршня штока
5. тонкое резиновое уплотнительное кольцо поршня штока (кладетца под кольцо № 4
6. 4 штуки уплотнительных колец вала шестерни (не из резины)
7. 4 штуки тонких резиновых уплотнительных колец вала шестерни (кладутся под кольца №6, так же как и кольца 4-5, только эти меньше в диаметре)
8. уплотнительные кольца на соденительные трубки
9. уплотнительное кольцо под крышку прижимного механизма
10. уплотнительное кольцо для верхней втулки вала шестерни
11. уплотнительное кольцо на конец трубки от насоса ГУР-а
12. уплотнительное кольцо на прижимной поршень прижимного механизма
13. уплотнительное кольцо на втулку штока
14. нижний сальник вала шестерни
,
это все то что нам предстоит заменить
для начала снимаем с рейки резиновую опору и карданчик открутив с карданчика болтик на 13 (надо вынуть болт весь а не только ослабить, отмечать положение не стоит он по другому не встанет да и шестерню все равно вытскивать придется и метки все равно собъются, центрировать легче потом сняв руль и переставив по нужный угол), потом все моем
затем откручиваем трубки и снимаем их пошатывая, после снятия заменяем резиновые колечки и ставим трубки в сторону
потом откручиваем два болтика на 10 и снимаем крышку прижимного механизма
взяв рейку в руки за конец В и постукивая по толстым частям корпуса вблизи прижимного механизма вынимаем прижимной поршень, до снятия надо отметить его положение, пластик то на нем уже приработался со штоком, заменяем его уплотнительное кольцо моем и ставим в сторону (внимание все надеваемые резиновые кольца надевать предварительно смочив их жидкостью для ГУР, чтобы легче недевались)
далее снимаем стопорное кольцо в верхней часть вала шестерни
снизу вал закрыт пробкой, открутив ее увидим следующее
болтик этот надо открутить, методом подбора была подобрана 12-и лучевая головка на 5/16 (сорри точного размера сказать не могу , 6 - и лучевой у меня не оказалось , а головки с европейской метрикой не подошли)
после откручивания болтика снимаем вал с шестерней (вытягиваем за временно прикрученный на место карданчик)
с верхней части вала снимаем втулку в которой подшипник и сальник под ним, легкими постукиваниями через что нибудь подходящее по диаметру которое проходит через сальник но не проходит через подшипник снимаем подшипник (он не туго сидит и с подшипником ничего не будет если постукивать по его внутреннему кольцу, иначе просто не снять без какого нить спец инструмента)
выкарчевываем старый сальник (не перестарайтесь и не повредите втулку) запресовываем новый, вслед за ним запресовываем подшипник, меняем резиновое кольцо № 10, и втулку ложим в сторону до сборки
далее берем вал с шестерней и меняем уплотнительные кольца на нем, снимаем сначала верхнее потом 2 - е и т.д., (так легче перемещать их через канавки, а можно просто перекрамсать и снять ),
затем надеваем сначала тонкие резиновые кольца №7, потом поверх их надеваем кольца №6, сначала самое нижнее, следующее и до первого, не забыв предварительно смочить их в жидкости ГУР, будте осторожны эти кольца не из резины и можно их повредить если растянуть больше положенного, легче надевать перемещая их через выступы как на шиномонтаже
и не перепутайте канавки в которых должны быть кольца, они сидят в тех в которых нет дырочек
с валом с шестерней покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки
берем рейку и смотрим через конец А, видим стопорное кольцо которое надо снять, для снятия преусмотрен паз в корпусе рейки а само кольцо с одного края подточено чтобы можно было поддеть (отмечено красным кружочком), так и поддеваем и снимаем его
потом вытаскиваем сам шток через конец А вместе с втулкой на нем
теперь меняем кольца № 3, 4, 5 на поршне штока, процедура аналогичная процедуре замены колец вала шестерни, за исключением кольца №3, которое меняется без труда .
со штоком покончено и его тоже откладываем в сторону до сборки
теперь самое трудоемкое во всем процессе, замена сальника в втулке штока, он зараза у меня приржавел а зацепится было не за что
выпресовывать через пластиковые втулки низя можно повредить, остаетса тока выкорячивать, что и было сделано хотя с трудом (осторожно не повредите втулку она из мягкого метала)
после снятия сальника запресовываем новый до конца чтобы он прижал пластиковые втулки (конечно не забываем их поставить на место ). надеваем новое резиновое кольцо №13 на втулку и откладываем втулку в сторону до сборки
теперь надо выбить второй сальник штока который сидит в середине корпуса рейки,
его надо выбить через конец В, внимание отверстие конусное если оправка вошла в отверстие то это еще не значит что она дойдет до сальника, будте внимательны. после того как сальник вынут вслед за ним выпадет и пластиковая втулка, ее надо проверить на предмет повреждения, так как она стоит до сальника и сальник выбивался через нее. Если повреждения не исправимы то лучше выточить новую втулку, у меня ничего особенного не было, только края чуток помялись что было легко исправимо (никак не пойму почему в рем комплете этих втулок нет ). ставим втулку на место и запресовываем новый сальник, ВНИМАНИЕ если сальник запресовывается оправкрй диаметр которой больше чем у сальника то потом его надо довести до конца оправкой диаметр которой равен диаметру сальника, это надо для того чтобы сальник зашел в свою дырку ло конца и прижал пластиковую втулку под ним.
ну вот почти все, остался последний, нижний сальник вала шестерни, для его замены надо снять нижний маленький подшипник вала шестерни чтобы добраться до сальника который сидит под средним подшипником вала шестерни (помечен красной стрелкой)
сидит не туго, и сальник и подшипник, после выпресовки, запресовываем новый сальник до конца, а вот с подшипником не переусердствуйте, он запресован не до конца, хотя насколько помню там разные диаметры у отверстий под сальник и под подшипник, но разница оочень мала, так что лучше до снятия подшипника замерить насколько глубоко он сидит чтобы потом на столько и запресовать, по моему подшипник сидит на глубине 58 мм.
Ну вот и все, сборка в обратной последовательности, все детали сначала смазываем жидкостью для ГУР потом суем на место.
Суем шток, его втулку, ставим стопорное кольцо втулки штока потом суем вал шестерни, при этом покручавая и вал и шток, ставим стопорное кольцо втулки вала шестерни, вдавливаем смазку, я использовал обычный литол, в отверстие прижимного механизма,
затягиваем болтик внизу вала, затягиваем нижнюю заглушку и подбиваем край чтобы не открутилась, собираем прижимной механизм не забыв совместить метки которые поставили.
ставим на место трубки, перепутать их низя, хотя если случайно изогнулись то можно, лучше отметить кто где, и не очень затягивайте, алюминий все же
Спасибо за внимание и Удачи
AVANTgardist
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
AVANTgardist
самоделкин, он же ventosha
macho
Юрий Юрич на Тойоте
Мастер советчик
AVANTgardist
самоделкин, он же ventosha
да на здоровье .
еще хотел сказать что сегодня установил дрынгатель и . позвольте немного отвлечся от темы и дать совет на будущее всем кто будет менять прокладку ГБЦ, ПРОВЕРЯЙТЕ ее на предмет пересыхания, я из за этого не смог завести потому как все свечи были мокрыми от просачившейся ОЖ , пришлось опять снимать ГБЦ , оказалась что прокладка настока сухая черствая, старая наверно была или что еще, что толком нигде ничего не прижалось , поменял прокладку поставил затянул завел и все акей , тьфу тьфу тьфу , а насчет рейки, ничего нигде не течет и не просачивается, даже жужжать перестала, щяс в нормальном положении почти не слышно а при вывернутом руле в крайнее положение жужжит так как жужжала раньше в нормальном положении, так что переборка дала результат
Admin
Создатель сайта
SUNNY39
Просто заглянул
gregSPb
Завсегдатай
to ventosha
нельзя ли написать маленькую инструкцию по снятию самой рейки с авто??
там где будут перебирать стоит 1800 снять поставить+попадалово на целый день
реально вообще самоу снять без опыта? но руки вроде из нужного места растут, гараж есть..
спасибо!
AVANTgardist
самоделкин, он же ventosha
снять с неразобранного авто можно конечно, но чессно говоря не снимал и сказать точно не могу, могу только описать как бы я это сделал а делать или нет решать Вам .
Обязательно нужна яма (подьемник не знаю наверно сложнее будет, там подпирать надо будет), берем подходящую по длине деревянную балку чтобы точно легла поперек капота от левого крыла до правого и не опиралась на сами крылья( ну как сказать, чтобы легла на то масто где крыло прикручено к кузову и балка должна быть достаточной толщины чтобы выдержала двигатель), откручиваем три болта которыми двигатель крепиться к подушкам, (один со внутренним шестигранником спереди, номер не помню , и два на 19 сзади по сторонам, потом подвешиваем двигатель на нашу балку которую устонавили поперек капота, да так чтобы он чуток приподнялся, потом залазим под машину и откручиваем 6 болтов которыми трапеция (ну та на которой сидит двигатель двумя задними падушками) крепитца к кузову (2 болта крепления самой трапеции к кузову, 2 болта задних сайлент блоков, эти 4 болта на 18, и 2 болта саамые крайние), до откручивания стоит поставвить домкрат (или подставку) под саму трапецию, она скорей всего тяжелая будет и может рухнуть ) после того как все откручено подставлям другой домкрат под переднюю поперечину (в которой сидит передняя подушка) посередине и приподнимаем передок авто, передок поднимается а трапеция с рейкой нет , (она должна за счет своего веса не подняться Но если все же поднимится то это не страшно, легко можно потянуть и опустить вниз ), ну вот поднимаем на столько чтобы открылся доступ к рейке, откручиваем трубки от насоса ГУР и тяги (чтобы открутить тяги на конце штока рейки со стороны руля есть место под ключ, откручивать тяги просто за шарнир и не держа шток не советуется ), 4 болта с гайками на 13 самой рейка и вынимаем рейку
да и совсем забыл, перед всем этим нада отсоединить рейку от рулевого колеса для чего нада открутить две гайки на 13 в самом конце рулевого вала, снять пластину с болтиками (на которых были эти гайки) и отодвинуть хомутик который связывает вал рулевого колеса и карданчик рейки, к этому добру можно добраться снутри салона если снять декоративную облицовку где вал рулевого уходит наружу.
Сборка в обратной последовательности, устонавливаем рейку потом опускаем передок и если трапеция опустилась те ее поднимаем совмещяя отверстия под болты.
ПС. еще раз хочу сказать что это все теория а как будет на практике сказать не могу , но я бы сделал именно так чтобы достать рейку , и думаю проблем быть не должно.
И снова привет всем.
Некоторое время назад стала подвывать рейка, особенного значения не придал. Просто купил масла и долил в бачок, не хватало примерно грамм 30. Еще подумал тогда: — нафига продают по целому литру, когда вот иногда нужно всего то 30 грамм. Но проблемы не заставили себя ждать. На диагностике ходовки был получен диагноз: менять рулевые наконечники и левый пыльник рейки. — Делов то, последний ремонт ходовки был 50 000 км назад. И так запчасти заказаны и прибыли. Отдал бусика в ремонт и поехал по делам. Приехал забирать и получаю проблемный диагноз — поскольку пыльник рейки был порван, внутри рейки уже было полно воды. — Ну вы же натолкали туда солидола, или еще чего там положено? — спрашиваю у мастеров. Да напихали, но сам вал уже ржавый. Ну и опять особого значения словам не придал. Еще через неделю ГУР опять "завыл" и руль стал хуже вращаться. Открываю масляный бачек, а там пусто… Вот это шок. Смотрю под машину, а там уже хорошая лужа. В общем, рейка потекла, сальникам хана.
Вечер в интернет привел в еще большую печаль — новая рейка от 75 000 рублей, аналог итальянский 40 000, китайский от 20 000. Собирался уже раскошеливаться, но как вы понимаете, проблема обсуждается со всеми и кругом, один человечек подсказал, что есть мастер у нас в городе, кто их ремонтирует. Ну не долго собираясь едем к нему на диагностику. Мастер только услышал про пыльник дал сразу диагноз — точить вал.
Все его трудозатраты по снятию — установке 5000, переборке 5000, проточка и полировка вала 2500 за каждую сторону + сальники + масло — вышло в итоге 21 500. Ну раз мастер был по рекомендации — делаем у него. Ждем неделю пока освободится место и на лечение. Следует оговорится, что ожидание не было в стойле, все это время я ездил на бусе и лил в бачок ГУР все, сперва дорогие аналоги, а потом уже, когда вылилось литров 5 — стал лить всякие дешевые — примерно по 100-200 рублей за литр. Пришло время ремонта -Ура!
Через день звонок — приезжай посмотреть.
Неделя простоя, деньги на стол, бусик готов…
Валы отполированы до зеркала, диаметр уменьшился на 1мм до 28мм. Сальники подошли от какой то VOLVO. Номеров не сказал — все держит в тайне. Ну ладно, на выезд.
Сперва, не совсем приятное завывание на ходу, но мастер говорит — покатайся сегодня, завтра — воздух выйдет — все будет в порядке. Но, ни завтра, ни послезавтра завывание не проходит. Еду обратно.
Дальнейшее его объяснение опечалило меня еще больше — "значит пока ты лил всякую фигню в бачок — у тебя полетели сальники на насосе ГУР. Я насосами не занимаюсь, там гемора много, а денег мало. Езжай в любой сервис, это любой слесарь сделает". В этот момент у меня возникло ощущение, что меня кинули, но вроде как и своя вина присутствует.
В общем резюмируя всю историю, конструкция рейки ГУР на VW такова, чтобы улучшить смазку рейки, там присутствует небольшой желобок, по которому масло должно перетекать слева направо и наоборот. Именно по этому желобку вода, которая оказалась под пыльником всасывалась во всю гидравлическую систему — и вал рейки находился в условиях, в которых ему было суждено заржаветь. Как рекомендация для всех ВАГоводов — ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯТЬ ПЫЛЬНИКИ РЕЙКИ ПРИ ЗАМЕНЕ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ, цена на заменители до 1000 рублей за пару, а экономии минимум на 20 000.
В целом все.
Жду рекомендаций по ремонту насоса ГУР в Нижнем Тагиле или Екатеринбурге. До сих пор ни с кем не договорился. Уж очень загадочно слесаря на этот насос реагируют, хотя youtube говорит-ничего сложного и надо только руки из нужного места.
Рулевая рейка Фольксваген т5: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт
Рулевую рейку Фольксваген т5 не всегда можно отремонтировать, в этих случаях рулевая рейка т5 подлежит полной замене. Возможно ли провести ремонт рулевой рейки Фольксваген т5, ответит только опытный автослесарь.
Что такое рулевая рейка и из чего состоит рулевая рейка Фольксваген т5 (Volkswagen)
Рулевая рейка – это механизм, представляющий собой силовое устройство, передающее управление с рулевой колонки на ведущие колеса, как правило, для передне-приводных автомобилей. Рулевая рейка Фольксваген т5 – сложный механизм, состоящий из редуктора, наконечников и рулевых тяг.
Признаки неисправности рулевой рейки Фольксваген т5
Рулевая рейка Фольксваген т5 подлежит срочному ремонту, если вы обнаружили следующие неисправности:
- Течь под автомобилем: при постановке автомобиля на автостоянке через некоторое время вы можете обнаружить масляные пятна под передней частью автомобиля, пятна остаются и на самой рулевой рейке.
- Тугое вращение руля: вращение руля затруднено, руль идет туго в одну из сторон, что затрудняет движение, а порой делает его невозможным.
- Стук, шум при повороте руля: возникающий при повороте руля стук отдается в рулевое колесо, чаще всего он передается от рулевой рейки, либо шумы в гидроусилителе руля.
- Люфт рулевой рейки: слишком сильный люфт руля, его слишком свободное движение, указывает на люфт рулевой рейки, что говорит о ее неисправности.
Основные причины поломки и износа рулевых реек Фольксваген т5
Поломка, требующая сделать ремонт рулевой рейки т5, может произойти по достаточно большому количеству причин. Основными являются:
- Износ всех деталей рулевой рейки Фольксваген т5, включая уплотнители, ползуны, шток, шаровые соединения.
- Коррозия вала и других деталей.
Диагностика неисправности рулевой рейки Фольксваген т5
Прежде чем приступить к ремонту рулевой рейки Фольксваген т5, опытный автослесарь проведет диагностику рейки т5, позволяющую выявить причину неисправности, которая может заключаться, например, в коррозии штока рулевой рейки или в течи сальников.
Процесс диагностики рулевой рейки заключается в следующем:
- Корпус рулевой рейки осматривается.
- Рулевая рейка разбирается.
- Вал рулевой рейки проверяется:
— на наличие коррозии,
— на биение - Зубчатое зацепление проверяется на качество.
Регулировка рулевой рейки Фольксваген т5
Если детали исправны и замена их не требуется, то может понадобиться обычная регулировка рулевой рейки т5. Если рулевая рейка подверглась ремонту, то по его окончании производится правильная регулировка.
Как проходит ремонт рулевой рейки Фольксваген т5 в автосервисе
Ремонт рулевой рейки Фольксваген т5 можно произвести по стандартной схеме:
- Разбор рулевой рейки т5, всех съемных деталей.
- Очистка от грязи, пыли и сальных подтеков, обезжиривание.
- Очистка от ржавчины, подвергшихся коррозии поверхностей.
- Шлифовка поверхности штока и вала распределителя.
- Замена деталей рулевой рейки: сальников, втулок, пыльников, уплотнительных колец и уплотнений пыльника.
- Сборка рулевой рейки т5 и ее установка на Фольксваген.
Советы автолюбителей – владельцев Фольксвагенов
Самый простой, но трудновыполнимый совет – выбирайте более качественное дорожное покрытие для передвижения вашего автотранспортного средства, какими бы износостойкими ни были детали Фольксвагена – постоянная вибрация выводит их из строя.
Снижайте скорость при въезде на нервности и препятствия. Старайтесь не увеличивать скорость в крайних положениях руля.
Следите за чистотой своего автомобиля, поскольку пренебрежение этим советом приводит к коррозии рулевой рейки.
Всегда обращайте внимание на состояние руля и его поведение во время движения, ведь чем быстрее вы обнаружите неисправности, тем проще и дешевле окажется ремонт рулевой рейки Фольксваген т5.
В заключение необходимо подчеркнуть, что, зная основные неисправности рулевой рейки Фольксвагена и причины их появления, вы самостоятельно сможете диагностировать проблему и вовремя обратиться в автосервис.
Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать
Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.
Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.
При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:
Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.
Когда и почему нужна регулировка рейки
Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.
Как выполняется регулировка
Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.
Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.
- Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
- Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.
Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.
Регулировка рулевого механизма: особенности
Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.
Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.
Как отрегулировать рулевую рейку
Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).
- Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
- Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
- Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
- Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
- В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.
Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).
Рекомендации
По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).
Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.
Ремонт рулевой рейки на Volkswagen: причины и устранение неполадок
Надежность и управляемость автомобиля – залог безопасности для участников дорожного движения. Только исправный рулевой механизм обеспечивает надежное и безопасное управление любого вида транспорта.
Из чего состоит рулевая рейка Volkswagen: особенности конструкции
Рулевая рейка- механизм, передающий колесам направление движения поворотом руля, состоит из трех основных частей:
При эксплуатации автомобиля некоторые элементы данного механизма изнашиваются в первую очередь, это могут быть:
Эти детали входят в ремкомплект рулевой рейки фольксваген.
Хотя внешний вид деталей механизмов с гидроусилителем руля и без него, а также различных моделей фольксваген отличается, их назначение и последовательность будут одинаковы как при ремонте рулевой рейки фольксваген пассат, так и при ремонте рулевой рейки фольксваген гольф, то есть производится замена поврежденных элементов.
Признаки неисправности рулевой рейки
Водитель должен обращать внимание на работу данного узла, и при первых признаках его поломки провести диагностику и ремонт или регулировку рулевой рейки фольксваген .
- Стук и вибрация руля – при проезде по неровной поверхности водитель чувствует удары в рулевое колесо. Это признак износа опорных втулок валов и зубцов зубчатой пары.
- Люфт – возникает при износе штока распределителя или зубьев червячной пары.
- Тугое вращение, шум и скрежет при повороте руля – признаки коррозии рейки или ее механического повреждения.
- Вытекание масла из бачка – говорит об износе пыльников – защитных резиновых прокладок. Без защиты от пыли, воды и трения шарнирные соединения изнашиваются, и ремонт рулевой рейки фольксваген т4 обходится значительно дороже.
- Потемнение жидкости, наличие мусора в бачке гидроусилителя.
Основные причины поломки и износа реек
Перегрузка автомобиля, резкое выворачивание руля, попадание колес в ямы и рытвины приводят к поломкам ходовой части автомобиля. От ударов и вибрации происходит нарушение целостности и конфигурации деталей. Ослабевают крепления элементов, нарушается герметичность системы.
Выкручивание руля в крайние положения на высокой скорости увеличивает критические нагрузки на систему управления и приводит к ее быстрому износу и неотложному ремонту рулевой рейки фольксваген бора. Использование некачественных масел и запчастей ускоряет выработку ресурса деталей.
Критический износ деталей наступает:
- При недостаточном уровне смазки в системе, за счет трения зубцы стираются и не обеспечивают должного сцепления во время работы.
- При нарушении ее герметичности. В этом случае в механизм попадает грязь, пыль, что ускоряет стирание деталей, и вода, что вызывает коррозию металлических элементов.
- При своевременном ремонте рулевой рейки фольксваген т5 удается сохранить гидравлические механизмы, которые не вышли из строя, избежав тем самым лишних затрат.
Диагностика неисправности рулевой рейки
Точную диагностику неисправностей проводят на специальном оборудовании в условиях автосервиса.
После наружного осмотра выполняют такие операции:
- Демонтаж механизма
- Осмотр и дефектовка деталей
- Разбор узла, первичная очистка деталей от грязи
- Оценка состояния корпуса, вала,сальников, уплотнительных колец.
При диагностике проверяют целостность деталей, наличие коррозии и деформаций вала, износ зубцов и подшипников.
На видео можно посмотреть, как проводят диагностику и ремонт квалифицированные специалисты:
Регулировка рулевой рейки
При эксплуатации механизм управления автомобиля может разболтаться от вибрации и других нагрузок. Крепления деталей ослабевают, это приводит к нарушениям его работы и может вызвать более серьезные поломки. При этом появляется люфт и вибрация руля, теряется плавность вращения.
Для устранения этой проблемы регулируют рулевую рейку фольксвагена на станциях, специализирующихся на обслуживании ходовой. Для этого в конструкции механизма предусмотрен наружный регулировочный винт.
Эту операцию обычно выполняют два человека. Для доступа к регулировочному винту автомобиль поднимают на эстакаду или ставят над ямой. Положение колес строго прямое, автомобиль должен быть надежно закреплен.
При помощи специального шестигранника регулировочный винт затягивают или, напротив, слегка ослабляют, проверяя результат вращением руля. Люфт не должен быть больше 10 градусов. После регулировки на яме проверяют работу узла в движении на небольшой скорости. Если регулировка не дала результата, нужно проверить исправность механизма.
Как проходит ремонт рулевой рейки Фольксваген
Ремонт рулевой рейки фольксваген поло должен проводиться в специальном помещении при наличии оборудования и инструментов, которые позволят провести работы быстро, качественно и без риска повредить другие узлы автомобиля и исправные детали.
- Снятый с автомобиля узел помещают в верстак.
- Откручивают тяги, снимают пробку золотника.
- Выкручивают гайку золотника и гайку прижима.
- Извлекают пружину и прижим штока.
- Отмечают взаимное положение распределителя и корпуса.
- Снимают стопорное кольцо, достают распределитель.
- Вынимают из корпуса шток и тыльную опору.
- Специальным приспособлением извлекают левый сальник штока.
- Детали тщательно очищают от продуктов износа, масла и грязи с помощью моющих растворов.
- Пришедшие в негодность детали заменяют новыми.
- Шток шлифуют на токарном станке.
- Процесс сборки начинается с запрессовывания левого сальника штока в корпус рейки специальным приспособлением.
- На гребенку штока и зубья распределителя перед установкой наносят специальную смазку.
- Подготовленные детали устанавливают в корпус рулевого редуктора.
- Следующим запрессовывают подшипник, после него сальник, надевают стопорное кольцо.
- Устанавливают прижим штока, пружину, все затягивают гайкой прижима.
- Закручивают гайку золотника, пробку золотника,заполненную смазкой, прикручивают на место.
- Надевают уплотнитель на тыльную опору.
- Запрессовывают сальник в тыльную опору, после чего ее устанавливают на рулевую рейку.
- Положение тыльной опоры фиксируют стопорным кольцом.
- Качество работы и герметичность собранного узла проверяют на стенде.
Вал механизма при незначительной коррозии восстанавливают методом напыления хрома с последующей шлифовкой.
При существенных повреждениях и износе шестерней зубчатого вала и корпуса выполняют полную замену рулевой рейки фольксваген.
Изношенные детали обязательно меняют, так же как резиновые прокладки и сальники, после чего собирают механизм и устанавливают его на автомобиль.
После сборки узла в исправную систему заливают свежие технологические жидкости, систему прокачивают.
Читайте также: